мода россии и исторический социум

Сейчас такое время, когда хочется всё понимать не по отдельности а, как говорится,
в едином информационном поле .

Наверное это следствие избыточности всякого рода сведений, некая защитная реакция
на чрезмерную перегруженность фактами.

Или что-то вроде того .
В данном случае - это не так уж и важно ..
Но посмотрите, как выстраиваются линии даже абсолютно фантастических сюжетов -
широко и равномерно, растянуто в местах и во времени.

И нам это интересно ...

Несмотря на всю их поверхностность и сомнительную информативность, нашему сознанию
хочется верить во взаимопроникновение и взаимовлияние культуры, политики, истории,
традиций и даже особенностей национальных характеров .

Вот и автору вздумалось растянуть обзор на три с лишним века, которые были столь значимы,
изменчивы и кондово-неизменны вопреки всему:
политическому устройству, социальному срезу общества, стремлениям и чаяниям и, наконец,
желанию самоидентификации если не каждого в отдельности, то общества в целом ..

Мода… Речь пойдёт о моде. Причём в очень, очень, очень предвзятом ключе !!

Понятно, что начинать стоит с Петровского времени, поскольку до этого всё настолько было зыбко
и невнятно, что о каких-то серьёзных влияниях ( может кроме польско-литовского ) в одежде,
говорить не приходится .

Итак - цвета ... Как мы представляем себе Петровскую эпоху, ну хотя бы в цветовом сочетании..

Сначала всё было почти в точности как до Петра, хотя некоторые уже пытались носить
"платье на немецкий манер" ...

Вот, говорят, сожитель Софьи (сводной сестры Петра), Василий Голицын, имел немалое стремление
к новаторству вообще и к моде в частности.

Именно не без его участия одним из первых начинаний было установление ткацкого производства на Руси.
Стали производиться бархат, атлас, ну и парча, конечно, для нужд двора, которые ранее традиционно
завозились из-за границы, но по причине постоянных конфликтов с Турцией это было весьма затруднительно ..

То есть материалы, хоть и ограниченно, но всё же были, имея ввиду, что производство не только расширялось,
но и разнообразилось, насколько это было возможно. Использовались кожи.
Штаны из неё и некоторое количество верхней одежды также в армии и флоте присутствовало.


Дело же не только в цветах и качестве материала, но и в самом желании выглядеть по-иному.
Понятно, что яркие цвета, даже отечественного производства, были дороги, поэтому
быстрее всего менялся стиль одежды, а не её расцветка.

И всё же ... Цвет - это именно то, что определяет вид толпы или собрания.

Ведь может быть "серая масса" и может быть "пёстрая толпа".
Однако, и то, и другое, ничего не говорят о стиле и направлении, ибо в такой мешанине
направления не видать.

Тем не менее, уже тогда стали выделяться войсковые группы.
Именно цвет кафтана или форма шапки резко выделяли принадлежность к оной.

Стрельцы, иностранные полки, гражданские служащие уже имели отличия по цветам.
Опять же, деловые немцы, как чёрные вороны, предпочитали строгий чёрный да блестящий,
плащами резко выделяясь на фоне серых армяков народа и почти восточной пестроты боярства .

Что поделаешь ... Восток - дело тонкое и забористое в своей барской притягательности...
Так что - не без этого ..

Пётр же властно усилил движение в европейскую сторону.
Ему нравилась монотонная опрятность и подвижная лёгкость в нарядах даже до такой степени,
что полная шинель, так необходимая в нашем климате зимой, ещё долго не восстанет из стрелецкого небытия.
На это потребуется больше века с четвертью.
Однако, в кавалерии существовали редингот и ямурлук – разновидность плащ-палатки, так сказать,
в порядке частной инициативы и преимущественно у офицеров.

Несмотря на то, что Павел Первый в 1796 году одним из своих указов вводит шинель в строй,
даже тремя годами позже Суворов в Альпах обходился епанчами ( ассоциация с мексиканскким пончо ),
видимо посчитав шинели излишне тяжёлыми . И даже война 1812 года не всё расставила по своим местам .

Офицеры продолжали пользоваться не только полушубками ( что довольно удобно ) , но упорно и шубами ( ! )
как при Екатерине Второй !!

А теперь, представьте себе этакое диво - Офицера середины Екатерининской эпохи.
Особенно - преуспевающего: не сапоги а туфли ( конечно с пряжками ),
в огромной треуголке ( часто с плюмажем ), обшитой серебряной или золотой лентой,
в камзольчике а-ля фрак ( тоже весь в люрексах ), в штанишках с пуговочками у колен,
в шёлковых или вязаных чулках ниже колена, в парике с пудрой, и в шубе с муфтой ..

Се Офицеръ !!

Солдаты и нижние чины выглядели подешевле, но так же .
Разве что шубы и рукавиц им не полагались на посту, епанча - да, была .

Потёмкин был крайне недоволен таким положением и предпринял не одну попытку упростить униформу,
особенно полевую. Касательно париков и пудры – он был солидарен с Суворовым .

Теперь о цвете ... Очень показательно, что в придворной моде ( а мода начинается со Двора, кто бы спорил )
того времени присутствовали пастельные тона, но самое удивительное, что не той гаммы что
при Елизавете Петровне или ( упаси Бог ) Анне Иоанновне !.. Этого всячески старались избегать !!

Ибо рассматривалось сие, как "почти крамола" !!

Теперь Вернёмся к цветам времён позднего Петра.
Что мы видим ? Простые цвета первой гаммы: красный , зелёный , чёрный , белый , синий .
Словом - обычные цвета . И так продолжается даже при Анне Иоанновне ...

Не успело ничего толком измениться за десять-то лет.
Разве что чиновники стали одеваться чуть более размашисто в отношении золотинок и серебринок в одежде,
но всё ещё весьма сдержанно и в основном на жилетах.
Верхняя одежда - кафтаны, камзолы – довольно одноцветна .

Чего нельзя сказать про саму императрицу .
Её платье традиционно целиком из парчи или золотого шитья, что не могло быть удобным в постоянной носке.
Так что во внутренних покоях она, видимо, одевалась много проще, чем её венценосные последовательницы.
Ну и цвета были более "конкретные" по немецкой моде "опыт пальцем не сотрёшь", как говорится .

Естественной загадкой для меня остаётся цвет мундира Измайловского полка .
Хотя тут, должно быть, сработала та инерция, тот импульс, который был задан Петром и продолжал влиять
на цвета мундиров.

Казалось бы, чего естественней выбрать цвет, отличный от цветов Преображенского, так нет !
Новообразованная гвардия - личный полк её Имп. Величества - Измайловский (где она была полковником),
имел все те же цвета, нелояльной ей Старшей гвардии – Преображенцев.
Семёновцы же (возможно в подражание шведам) переняли у них синий. Именно синий, а не голубой.
А может просто – где-то досталось шведское сукно, как трофей… Не пропадать же добру !

Цвета отличались глубиной и прокрашенностью.
Может так - при крашении на отечественных производствах легче достигался равномерный цвет?

Российские мануфактуры, по понятным причинам, приоритетно выпускали ткани для нужд армии и флота.
Естественно то, что было заложено ещё при Софье Алексеевне, было расширено и достроено.

Появились драповые и суконные мануфактуры, ткали парусину, хоть и не много, но флот
более-менее был обеспечен.

Пожалуй то, что можно сказать об особенных цветах того времени - это
красно-коричневый, эдакий кирпичный. Его можно было видеть на зданиях и в одежде.

Разновидности жёлтого, в первую очередь, благородных тканей.
Он имитировал парчу в одежде, занавесках, драпировках, обивках стульев и кресел.

Возможно именно тогда закладывалась ныне распространённая окраска домов Петербурга -
Бело-Жёлтая .. Но в Ранней Империи его использовали чаще как увеселительный.
Для домашних построек вроде Путевого дворца Петра в Стельне.
Уж слишком лёгкой и неофициальной, видимо, казалась тогда постройка в таких цветах !

Так красились именно летние постройки, преимущественно деревянные, как, например,
Летний дворец Елизаветы Петровны, что стоял на месте нынешнего Михайловского Замка.
Он был деревянным.

И только начиная со второй половины правления Александра Первого, под плотной опекой Росси,
во множестве возникают каменные постройки именно в этой окраске.
Здание Главного Штаба с аркой на Дворцовую площадь, Михайловский дворец с павильонами
(Резиденция младшего брата Императоров Александра I и Николая I ) – нынешний Русский музей,
Михайловский театр (ныне Малый Оперный), естественно, дома Итальянской и Инженерной улиц,
Александринсий театр, здания Публичных библиотек на нынешней улице Росси, и конечно,
перекрашивается уже перестроенный комплекс Адмиралтейства, возводятся Сенат и Синод.

Собственно, отставка Росси и была связана именно с проектом переустройства Адмиралтейской набережной,
что очень жаль.
Дело застыло на пятьдесят лет, ограничившись пристанями со львами и вазами по бокам адмиралтейским.
Перекрашиваются после перестройки Юсуповский на Мойке и Шереметьевский на Фонтанке и иже с ними...



Ну вот ,.. Как и было сказано, десять лет правления Анны Иоанновны - слишком малый срок чтобы изменить
вкусы общества , да ещё возросшего  в  Петровское правление.

Естественно, после воцарения Елизаветы Петровны, натуры более женственной, чем императорской,
начались глубокие преобразования прежде всего в стиле одежды.

Почти немедленно появляются лёгкие цвета, более пастельного свойства пока что на уровне оттенков.

В соответствии с тогдашней парижской модой, основной акцент смещается на тона голубого цвета,
хотя не всё так однозначно.
Поскольку женская мода предполагает разнообразие цветов, цвета всё же были различны, хотя и не глубоки. 
Причина проста - появляется больше шелков и с ними некая воздушность с переливами.

Мужская же мода тех лет ещё довольно консервативна, но на кафтанах уже появляется обширное шитьё,
опять же, холодных оттенков.

А вот в архитектуре тех лет влияние цветов костюмов невелико.
То ли Елизавета Петровна посчитала излишним менять антураж города, то ли Петербург того времени
был ещё довольно эклектичен, то ли банально – не хватало средств.

Как известно, её правление не отличалось избыточной казной ввиду пышности жизни двора.
Однако, на постройку таких ансамблей как Смольный монастырь, Зимний дворец и
Царскосельский дворец, наскоро перестроенный под нужды Императрицы, возможностей  хватило.

Обратим внимание на то, какого цвета все эти строения.
Да, они имеют голубые стены и белые элементы выступающего экстерьера и, конечно, позолоту.

Понятно, что Елизавете нравилось такое сочетание, иначе бы оно не повторялось столь регулярно.

Но тут есть некий парадокс...

Дело в том, что хоть фасоны платьев и иные элементы туалетов одежды почти без изменений перенимались из-за границы, преимущественно из Франции, однако подобной расцветки зданий мы там не видим !
Они чуть ли не единственные в Европе в этом стиле.

Ответ может быть прост но неоднозначен – предпочтения императрицы ! 
Так сказать, желание иметь дом под цвет платья. А  Императрица – могла себе это позволить.

Так в первичных намётках будущего стиля Арт-Деко (предполагающего именно такой подход) Россия,
условно, встала чуть ли не "впереди Европы всей" !!

Стоит отметить, как общую тенденцию затяжного правления Дам – замену тяжёлых цветов на лёгкие,
так и сдвиг в сторону специализированной одежды, предполагающей большее разнообразие цветов.

Обе императрицы любили приодеться в мужское платье, обе бывали на охотах, маскарадах, особых выходах 
и  выездах, к коим пристало быть готовым особо.   

Однако, если Елизавета Петровна, всё же, была более сдержана в разнообразии, то о Екатерине Второй
этого было сказать нельзя.

Если на ранних её портретах ещё можно видеть даже платья сильных цветов, например изумрудного,
то в позднем возрасте максимум что она себе позволяла это сочетание синего с белым, которое, похоже,
сыграет немалую роль в антураже двора Екатерины даже до такой степени, что по воцарении её сын - Павел
издаст особый указ, возбраняющий использовать оное сочетание вообще и дамам запретительно !!

В основном же при её дворе в ходу были разновидности более пастельных цветов: от оливкового и серого,
до лилового с фиолетовым, а так же и некоторых видов более тёплых тонов, естественно.

Теперь об архитектуре времён Екатерины Великой.

Невзирая на всю историческую иронию по отношению к этому времени, Властительнице хватило
ума не только не трогать построек Дщери Петровой, но и воздать им должное в том виде, в котором они были возведены.

Только на одной раскрашенной гравюре цвет стен Царскосельского дворца не голубой, а синий, но это могло быть и додумкой автора картинки.
Однако, более поздние постройки, такие как Камеронова галерея и Термы, выполнены уже в более европейском духе.
Да, да !! именно Европейском !

Если просмотреть изображения дворцов того времени, впрочем как и более раннего, они более украшались за счёт резного камня и форм , почти никогда не имея крашенных стен. А если и встречаем их, то каких-то более густых оттенков.
Но чаще – некрашенными вовсе.

Увы – такова общеевропейская традиция уходящая в глубь веков !

Сравните Триумфальную Арку в Париже и в Москве, посвящённую наполеоновским войнам.
Очень показательно.

Екатерина к концу правления уже вовсю склонялась к классицизму, коль скоро позволила Потёмкину возвести такой
простой с виду Таврический дворец, несмотря на то, что вершиной её вкусов всё же был дворец Мраморный,
даже самим своим расположением ещё полностью находившейся в её эпохе.
 
Что касается Интерьеров Таврического дворца, то они странным образом перекликаются с внутренним убранством Михайловского замка и, конечно, Дворца в Павловске.

Местами это уже настоящий Ампир.

Что поделаешь – веяние моды ! 

В то время волей-неволей вся Европа следила за событиями во Франции.
А там уже платья с высокой талией, сочные тона в объёмных интерьерах, многоцветные люстры с глубоким стеклом рубинового, сапфирового, реже изумрудного, цветов.

И вот тут мы опять сталкиваемся с парадоксом следующего свойства...

Как известно, Екатерина Великая только лишь на словах была либеральна.
События во Франции её пугали и настраивали на осторожную "игру в свободу" в России.

Соответственно, моды новой Франции воспринимались как некий вызов тогдашнему Петербургскому обществу
и на деле не приветствовались. Как и новая косметика и парфюм.

Естественно, вся эта мода на свободные платья в условиях России приостанавливается сначала лет на десять,
а потом ещё на пять.

Поясню. Несмотря на то, что Павел Петрович был ещё большим консерватором чем его Грандиозная мать,
но что касается отслеживания вкусов  не только в интерьерах, но и при Малом дворе Великого князя,
а в частности в его семье, много делалось вопреки политическим амбициям Екатерины. Она же смотрела,
как ни странно, на феноменальный вкус сына весьма снисходительно.
Так же снисходительно относилась и к свободным платьям великокняжеской семьи за пределами двора.

По воцарении Павла Первого стал действовать такой фактор как Анна Петровна Лопухина, его фаворитка
и ровесница его старшего сына Александра.

Именно с её подачи несколько смягчились нравы при дворе нового Самодержца.
Именно она ввела в обиход вальс,  а с ним и свободное платье с высокой талией в пределы Двора.
Чего категорически не одобряла теперь уже действующая императрица – Мария Фёдоровна.

Куда же девались ещё пять лет, а то и больше, на легализацию моды в стиле Ампир ??

А вот на политесы после вступления на престол Александра I , на «при мне всё будет как при бабушке».

Но тяга к волнительной Франции и душке Наполеону возрастала и сопротивляться этому было не в мочь..
Никому. Даже Самодержцу самому !!

Двор говорит по-французски, иное дворянство не отстаёт в этом.

Вот только  армейская мода опять несколько тормозит.

Хотя многие догадываются, что решительная война с Наполеоном ещё впереди, однако,
создаётся ощущение что Русские военачальники собираются вести боевые действия  исключительно летом
или в сухой сезон.

Однако опыт Альпийского похода, усилия Генералиссимуса и его довольно близкие отношения с великим князем
Константином Павловичем, сложившиеся в походе на Аппенины, видимо убедили Александра оставить
сформированные Отцом Реформатором егерские полки, а с ними и шинели в русской армии.

Эти-то, тогда ещё редкие, Павловские шинели во многом спасали рядовых от непогоды и холода
не только в Альпах 1799 года, но и зимой 1812 года.


Пожалуй, ещё о двух элементах военной одежды стоит упомянуть . 
Это гусарский мундир и двубортный военный сюртук, который сохранился даже до нашего времени, правда только в кремлёвских войсках.

В отличие от наполеоновских войск, Русский полевой двубортный сюртук был чёрным, воротник, обшлага и нагрудник
были красными.

Вся логика предыдущих боевых действий Императора Франции должна была натолкнуть его на мысль о
зимней справе войск. А от чего-то этого не произошло ?
Как-будто не было ни Альпийского сидения в заслонах и горных крепостях, Испанского похода,
где приходилось идти под снегом и дождём не один день…

Насколько я помню, первоначальный план полного подчинения России был задуман на три (!) года.
Значит минимум две зимы в студёной дикой Московии нужно было как-то войскам маневрировать и манипулировать,
невзирая на погодные условия.
Опять непонятно на что рассчитывали генералы Наполеона? Что фураж и продовольствие будет варварами доставляться прямо к порогу зимних квартир ??

Это после взятия русскими неприступного Измаила и Перевала Сен-Готард ?

Или они рассчитывали, как обычные западные политики, на агентов влияния в правительстве ?

Вопросов масса. И на все ответ один – Авантюра.   Вот тебе и Женераль Мороз !!

Но Наполеоновские войны минули, а в качестве трофеев, видимо, в Российской Империи как-то сильно расплодились мундиры французского  кроя, не сразу конечно, но опять же, лет пятнадцать от первого кивера и полевого
чёрно-красного двубортного сюртука к 1825 му году и с эполетами, прошло..

Закончилось это уже генеральскими брюками с лампасами и красными шароварами Николая Первого, опять же из того же французского котелка 1812 года..

Вот с этого момента (с некоторыми оговорками), военная форма становится более строгой и простой.

Последним напоминанием «женскости в армии» были лосины, которые постепенно сошли на нет.
Даже у гусар,
даже у Гвардии Гусар !

С этого момента армия, а ещё раньше и флот, в одежде приходят к пониманию необходимости крайней утилитарности.

Адмирал Нахимов носил строгий чёрный мундир и фуражку  далеко не адмиральских размеров !
А почему ?! Да потому, что он был боевой офицер, который понимал, что головной убор ветер сдувать с адмирала не должен !!  Особенно в бою.

Не зря, всё же, Александр учредил полевую форму.
Видимо и у него возникала потребность делить офицеров на «мирных» и «боевых».
Как, собственно, отличаются армия мирного времени от армии боеспособной, так и служащие обоих типов
присутствуют в них в разных количествах.

Ничего особенно не изменилось с того времени.
Это наглядно показала Великая Отечественная и локальные войны новейшей истории.


Интересно, что уже в Петровское время шведы вплотную подошли к современному понятию «амуниция», 
разумно предположив, что распределение веса по корпусу военнослужащего крестовыми ремнями, должна повысить выносливость, а значит и стремительность переходов пешего войска.
В армии России же было принято всё упрощать, несмотря на трудности эксплуатации упрощений
не только во времена советские, но и на более ранних стадиях становления регулярной армии.

Часто перевязь была одна, а самые нижние карманы спереди ( или сзади ) играли роль подсумков.

Первая Мировая и Гражданская война отметили себя тем фактом, что портупею носили многие, даже те,
кто ну никак не нуждался в её наличии - 
от штабных офицеров до рядовых, которые выделяли себя в качестве командиров.

Утратив своё утилитарное значение, она плавно сошла на нет и если осталась где, так только в кавалерии.

А  в армии Германии своего прикладного значения она не утратила и логично была доведена до
прикладного состояния почти изначально (с первой Мировой войны) и превратилась в знаменитую (теперь уже)
немецкую трёхременную разгрузку пехоты.

Которая появилась и была общепризнанной в России только к 1968 году,
потому как ранее относилась к спец снаряжению таких войск, как парашютно-десантные.

И только Афганская война показала полную необходимость разгружать отдельно взятого пехотинца,
как самостоятельную боевую единицу на полном самообеспечении  (по крайней мере в смысле боекомплекта).
Присутствие мабуты ( грудная навеска под магазины ), а позже и жилетов, больше похожих на современные,
благополучно соседствовало с «сидором обыкновенным» - вещмешком, который широко распространился в армии
чуть ли не во времена Александра III.

Вернёмся к тем временам.
Именно с реформ этого Императора (впрочем необходимых), началась деградация армии как инструмента имперской дисциплины.
Понятно, что логикой реформ руководили, как минимум, два мотива: модернизация материальной части флота и сухопутной артиллерии, и социальное изменение общества после отмены крепостного права.
Так что до изменения собственно структуры армии дело так и не дошло.
А между тем в имперской системе появился огромный класс разночинцев и вальяжных обывателей,
получивший возможность ничегонеделания.

Собственно, таковые были и до того, только вот к моменту февральской революции 1917, к классу мещан
(урождённых горожан (место – город (польский))) и предпринимателей разных мастей
(фабрикантов, заводчиков, купцов, банкиров и биржевиков) добавилось весьма немалое число провинциалов,
многие из которых вышли из крестьянского сословья.

Тут есть тонкость. Заключается она в том, что крестьянин до той поры спокоен и доволен , пока имеет хозяйство
и ему есть что терять. Как только этот якорь пропадает - начинается банальный бунт (“бессмысленный и беспощадный”
как известно).  А почему ??!
Потому что крестьянин – собственник по натуре и будет хапать «сколь надо и не надо».
То есть по натуре своей – анархист. И вот таких анархистов в городах резко прибавилось.

И не только в городах, но и в армии. Сначала это было не так уж и заметно, так как рекрутские наборы стали законом
во времена Петра, и всё шло как и раньше. И система как-то с этим всем справлялась, несмотря на тотальное «безверие» и падение православных устоев, что было видно, начиная с восстания Декабристов и заканчивая разночинским терроризмом цареубийц.

Падение уровня гражданской ответственности налицо. Несмотря на реформы и «добрую волю» самодержцев, народ
(причём весь) неуклонно сползал в либерализм, суть которого в увеличении свобод при уменьшении
личной ответственности для каждого. 

Толстосумам нужна была власть, чтобы дальше издавать грабительские законы и обворовывать казну государства, а крестьянам для того, чтобы хоть немого, но пожить ( уже ) в своё удовольствие. 

Интересно, что ни квалифицированным рабочим (например – Ижевским оружейникам), ни квалифицированным военным
(особенно выслужившимся из низов ), как показало дальнейшее развитие истории, смута была не нужна.
И тех и других лихо причисляли к «буржуям» и «врагам народа» по той простой причине, что они умели учиться.

К чему всё это !? вышесказанное ?? Такие  пространные отступления в историю и соционику ? 
Имея всю эту гору разрозненных фактов напрашивается интересный вывод, первый из которых тот простой, что мода
(в широком её понимании) в прикладном значении касательно армии, запаздывает.

Здесь необходимо пояснить, что под Модой автор подразумевает понятие от слова Mode – режим существования в техническом его понимании. Оно ни в коей мере не противоречит общедоступному значению, а перекрывая, расширяет его.

На сколько же «запаздывает» мода и «какая» она бывает здесь??

Здесь довольно просто.
Она бывает материальная ( одежда, антураж, средства подачи )
и социальная ( восприятия, отношения, действия ).

Материальная.
Вспомним когда в русской армии появились мундиры «наполеоновского типа» ?
Примерно через 20 лет после их появления во Франции.
Когда в Советской армии появились «бронежилеты» штурмгрупп немецкого типа ?
Примерно через 25 лет после их появления в Германии.
Когда прошла мода на “французские парики” в которых так часто были при Петре I ?
Те же самые четверть века ( после их отставки во Франции ) !!

Социальная.

Как ни странно, но здесь есть критерии крайне субъективного плана, их нужно учесть.
Отмена крепостного права хороший тому пример.
После этой реформы основная «тяжесть» прогрессивных изменений произошла именно в гражданском обществе.
Армию и флот она затронула мало. Там господствовал Петровский устав, который предполагал именно крепостное право
в своей основе.
И только, примерно, 150лет спустя в армии начали происходить именно социальные изменения отношений, несколько сократившие разрыв вне и внутри Вооружённых Сил.

Конечно, здесь взяты максимальные различия, а не минимальные,
Развитие общества измеряется по «весу» и «качеству» маргинальных элементов.
Как прыжок в длину по следу пятки прыгуна. Но мы-то говорим о «достижениях» !
То есть меряем по носку прыгуна и каблуку дисбатовца.

Однако, такой разрез очень показателен.
Потому что состояние социума армии весьма точно характеризует положение социума страны.
Сравните Германию, Норвегию, Израиль и Египет.

Если понимаете о чём это...