Русский свадебный костюм Среднего Поволжья

          Свадебный наряд невесты на Руси имел множество вариаций, но можно выделить две основных традиции: северную и южную. Основным свадебным костюмом XIX — начала XX в. для всего Севера, Приуралья и Поволжья был комплекс одежды с сарафаном. Девушек брачного возраста особенно наряжали не только в праздники, но и в будни. Крестьянская молодежь знакомилась и встречалась на посиделках, «игрищах», поэтому будущие невесты должны были выглядеть привлекательно.  Девушки должны показывать свое мастерство в рукоделии и благосостояние своей семьи.
           Традиционной женской одеждой русского населения Среднего Поволжья, имевшей широкое распространение в первой половине XIX в., была рубашка (рукава), состоявшая из рукавов и станушки, а так же  косоклинный русский сарафан на промцах и фартук -запон.
          В конце XIX — начале XX в. этот комплекс был характерен для русского населения Алатырьского Присурья и некоторых Приказанских сел. Он встречался также в отдельных поселениях других уездов.
          В семидесятые годы XIX в. широкое распространение получает комплекс женской одежды с так называемым московским сарафаном. Его основу составляли рубашка или кофта; прямой, шившийся из 3—10 легких фабричных тканей: ситца, сатина, шелка сарафан и фартук. Несколько позднее в приволжских, прикамских, некоторых пригородных деревнях и селах, а затем и на всей территории Среднего Поволжья появляется комплекс, состоящий из юбки и кофты. Наконец, в это же время в некоторых сельских поселениях появляются платья, которые использовались в качестве праздничной одежды [Зорин Н. В., 1990, с.50].
          Каких-либо существенных конструктивных отличий между одеждой девушек и замужних женщин не было. Отличия проявлялись лишь в расцветке, отделке и качестве материала. Не было в крае и специальной обрядовой одежды.
          В свадебном обряде русских в конце XIX — начале XX в. использовались все отмеченные виды одежды. Невесты венчались и в косоклинных, и в московских сарафанах, и в кофтах с юбками, и в платьях. Каких-либо отчетливо выраженных тенденций в выборе женской одежды для свадьбы не просматривается. В Алатырьском Присурье невесты старались надевать одежду традиционного комплекса с русским косоклинным сарафаном, который уже не использовался в повседневной жизни. В восточных районах региона, наоборот, на свадьбу нередко одевались платья, которые еще не вошли в обиход сельского населения.
          В рассматриваемый период в женской свадебной одежде абсолютно преобладал комплекс с прямым (московским) сарафаном. На свадьбу стремились надевать наиболее дорогие и красивые вещи. Праздничность свадебного наряда достигалась качеством материала, его расцветкой, отделкой, а также количеством вложенного в него материала. Обычно свадебная одежда шилась из ситца, сатина, шелка, реже штофа, кашемира, других материалов. Старались подбирать однотонные ткани без рисунков. Наибольшее распространение имели комплексы одежды, состоящие из белых рукавов или кофт и малинового красного, розового, реже оранжевого сарафана. Рукава рубашек или кофт отделывались кружевом и вышивкой, для отделки сарафанов также использовались кружева и вышивка, ленты.
         Кофты, юбки и платья шились из однотонных, светлых или ярких тканей. Особенно престижными считались белые платья. На свадьбу как невесте, так и жениху традиционно шилась новая одежда. Изготовлением одежды для невесты занимались подруги. А в это время невеста для жениха шила:  рубашку, шаровары и белье. [Зорин Н. В., 1990, с.50].
         Среди обычаев, связанных с использованием одежды на свадьбе, наибольшее распространение имел обычай частой смены одежды при встречах невесты с женихом и его родственниками. Так, в селе Оршанка Яранского уезда сваха после получения согласия родителей невесты приводила к ним в дом жениха и его родителей «пить чай», невеста выносила чай три раза и каждый раз надевала новую одежду. Аналогичные переодевания совершались на смотринах и во время приезда жениха к невесте с гостинцами в период девичника.
         Большую обрядовую и символическую нагрузку несли женские головные уборы. Они, как правило, отражали социально-возрастную принадлежность женщин и поэтому в свадебный период, знаменовавший переход девушек в группу замужних женщин, головным уборам принадлежала очень большая роль.
         На рассматриваемой территории девушки обычно ходили с открытой головой, заплетая волосы в одну косу, в которую была вплетена косоплетка с косниками и лентой, завязанной у основания косы бантом. В холодное время года они покрывали головы платками и шалями. По достижении половой зрелости девушки начинали носить налобные повязки (головязки, связки), представлявшие широкие, отделанные позументом полос картона, бересты или прошитого грубого холста с бисерной поднизью и длинными шелковыми лопастям сзади. Головязки являлись традиционными девичьим: головными уборами русского населения Среднего Поволжья. Их бытование отмечено в первой половине XVIII в. Так, в описании города Казани, составление М. С. Пестриковым по программе В. Н. Татищева в 1739 г., сообщалось, что «девки на головах носят перевязки с золотом и серебром, поднизанные жемчугом и половинчатыми зернами с золоченными звездками, а иные шелковые разных цветов перевязки носят» [Описание Казани…1909, с.206].
          Во второй половине XIX в. головязки постепенно выходят из употребления и заменяются «фатками». Девичья фатка представляла специальный шелковый платок красного, чаще алого цвета, который складывался в виде широкой полосы, оборачивался вокруг головы и завязывался концами сзади. Иногда к фатке прикреплялись разноцветные ленты. Такая фатка напоминала внешнему виду упрощенную головязку с той лишь разницей, что она не имела узко специализированного значения, а изготовлялась из шелковых платков л косынок, которые использовались в составе праздничной с одежды по своему прямому назначению. Головязки и фатки носили девушки на первых этапах свадьбы: во время сватовства, смотрин, сговора, девичника. После просватанья девушка становилась невестой, сговоренной, давшей согласие на брак посватавшемуся за нее жениху. Само это согласие чаще всего выражалось отдачей девичьего платка как символа девственности, который заменял, видимо, девичий венок. Специальным головным убором для свадьбы являлись венки из искусственных цветов, чаще всего восковых, с тюлевым покрывалом. Однако этот обычай у сельского населения имел довольно ограниченное распространение и, по всей вероятности, был связан с городским влиянием.
          В северной части Среднего Поволжья бытовало несколько типов праздничных женских головных уборов. Наиболее распространенным из них был кокошник с мягкой тульей и твердой налобной лопастью, напоминавшей полумесяц. Местное население такие кокошники называло «наклонными», так как их лопасть «выдавалась вперед под весьма острым углом». Кокошники этого типа были характерны для Владимирской, Нижегородской, Казанской, Вятской, Уфимской и других губерний. Их распространение связывается с Владимирско-Суздальской колонизацией [Бусыгин Е. П., 1966, с.337].
Такие кокошники вышли из употребления во второй половине XIX в. и ознакомиться с ними можно лишь по образцам, хранящимся в Государственном объединенном музее ТАССР, Ульяновском областном краеведческом музее, Этнографическом музее Казанского университета и др.
          Все праздничные головные уборы женщин имели ярко выраженную обрядовую роль. Они являлись атрибутами специального обряда «окручивания» («окручания») невесты, который символизировал ее переход из категории девушек-невест в категорию замужних женщин. Этот обряд являлся одним из важнейших обрядов свадебного комплекса. Видимо, поэтому обряды с за плетением и расплетением девичьей косы, предшествовавшие окручиванию, неоднократно повторялись в предсвадебном цикле.
           В свадебном ритуале русского населения Среднего Поволжья очень широко использовались платки и шали.
           Их обрядовая роль не ограничивалась лишь окручиванием невесты. В период сватовства платок невесты являлся символом ее просватанья. Он выступал в роли материального залога. При согласии выйти замуж за названного свахой парня, девушка-невеста отдавала свахе самый дорогой из своих платков. Этот платок передавался жениху, который носил его с собой на протяжение всего свадебного периода, причем так, чтобы его могли видеть окружающие. Обычно платки повязывали вокруг шеи или клали в карман, вытянув один его конец наружу. Только после заключения брака и окончание всех свадебных церемоний платок возвращался владелице. В случае, если свадьба по каким-либо причинам расстраивалась, платок становился собственностью жениха. Все это дает основание утверждать, что платок выданный невестой жениху, ни в коей мере нельзя рассматривать как подарок. Он являлся своеобразным подкреплением данного невестой слова на брак, его материальной гарантией.
            Платки и шали использовались для укрытия невесты в день свадьбы. Для этих целей применялись как шерстяные, так и шелковые платки, и шали. Чаще всего они имели красный цвет или преобладали красные тона, если шаль была многоцветной. В Яранском и Уржумском уездах невест укрывали и черными платками.
Специфической особенностью платка-покрывала являлась нашивавшаяся в его центре красная ленточка, крест из полосок ткани или наколотые в виде креста репьи, этот знак приходился на голову невесты и служил оберегом.
            Закрывание невесты производилось в день свадьбы перед приездом свадебного поезда в дом родителей невесты или перед его отправлением в церковь. Под покрывалом невеста «должна была ехать, наклонив голову вперед до самой церкви», а затем из церкви до дома мужа. Следует отметить, что после венчания очень часто невесту уже не закрывали. Это находилось в тесном контакте с местом окручивания невесты. Если невесту окручивали в церкви, то она ехала в дом мужа без покрывала, если в доме мужа, то укрывание было обязательным. В этом случае в доме мужа совершался особый обряд «раскрывания» невесты, после которого на невесту вновь повязывалась фатка [Зорин Н. В., 1990, с.61].
            Шали использовались в свадебном обряде также в качестве своеобразных ширм, которыми закрывали невесту в момент различных манипуляций с ее волосами. За занавеской из шали невесте расплетали косу, устраивали женскую прическу и т. п.
Обувь русского населения Среднего Поволжья не отличалась большим разнообразием. Повседневной обувью в рассматриваемый период у мужчин и у женщин были лапти различных типов. Широко использовались чувашские, татарские, мордовские и другие лапти, что свидетельствует о тесных культурно-бытовых связях русского населения с коренным населением края. Зажиточные крестьяне носили кожаные сапоги, а зимой валенки. В качестве праздничной женской обуви употреблялись вязанки (карпетки). Они представляли собой теплую, на войлочной основе обувь со связанным из цветной шерсти верхом, кожаными союзками и подошвами. Во второй половине XIX в. в крестьянской среде появляются кожаные ботинки, называвшиеся «котами» и полусапожки с резинками по бокам [Зорин Н. В., 1990, с.61].
             Специальной обрядовой обуви у русского населения Среднего Поволжья не было. Женщины обычно венчались в обуви, которая по существовавшим нормам обычного права входила в состав кладки и покупалась женихом. От жениха она доставлялась невесте в день свадьбы во время одного из приездов дружек или вместе со свадебным поездом. Вез и передавал ее обычно подружкам.
              Женские украшения русских Среднего Поволжья носили серьги, бусы, кольца. Свадебные украшения невесты почти не отличались от праздничных девичьих украшений. Единственное и важное отличие — обручальные кольца, которыми жених и невеста обменивались во время домашнего обручения и венчания.
             Таким образом, можно сказать, что в одежде русского сельского населения Среднего Поволжья принадлежала значительная роль в свадебном ритуале. Различные элементы одежды, помимо своего прямого назначения, широко использовались в качестве обрядовых атрибутов. Им придавалось магическое и символическое значение, в основе которых лежали дохристианские мировоззренческие представления. Использование одежды в свадебном ритуале отражало характер внутрисемейных отношений, имущественное положение супругов, особенности половозрастного распределения труда в крестьянском хозяйстве.