Мадрид, мадрид...

  Вот мы уже вторые сутки в Мадриде. Гостиница наша находится на невидимой границе между белым и черным Мадридом. Если идти вверх по карте, т.е. на север, это будет белый Мадрид, полный туристов, маленьких площадей полностью накрытых, все в столиках, между которыми бродят музыканты с аккордеонами, гитарами, бубнами или просто нищие, говорящие на всех языках, включая русский. А потом вообще официоз с королевским дворцом, огромными соборами и бродвеем Гран Виа, который страшно похож на Москву, причем на всю сразу, со сталинскими высотками, рекламой, потоком машин и людей.
    А если спускаться на юг, через две минуты будешь в районе Лавапьес, где узкие улочки змеятся между высокими и тоже узкими, всего в два-три окна, фасадами домов, где маленькие площади по вечерам заполнены местными черными парнями. Эти африканцы настолько черные, что кажется, навстречу идет человек без головы, черты лица не различимы, и черное пятно над свитером просто теряется в темноте. В каждом втором доме локутория, т.е. переговорный телефонный пункт, судя по рекламным объявлениям на них, направленность у них разная, одни – что-то из Африки или Латинской Америки, другие – Индия, например. Сплошное «Алло, Мама!» И по-всюду – ресторанчики, ресторанчики, ресторанчики… всевозможных кухонь. А еще бары, кондитерские, кафе и забегаловки непонятного толка. И в каждой из них, по крайней мере это утверждает Крылов в Непутевых заметках, побывал Хемингуэй (редкостный видать был обжора и бездельник, когда только книжки писал?)  Только в одном кафе он не был, там так и написано: «Здесь не был Хемингуэй».
      На нашей улице вечная толпа, с утра нищие, что приходят столоваться в церковь напротив, их туда по талонам запускают партиями человек по двадцать, поэтому завтракают они до обеда. Рядом с церковью без пробела – кинотеатр, огромный желтый дом без окон украшенный рыцарскими головами, там толпа по вечерам, а встык с
гостиницей – театр, видимо варьете, вечером там тоже очередь. Вообще театров и кинотеатров – море, фактически на каждом повороте. Видимо здесь это любимый вид досуга.       В Мадриде, да и повсюду в Испании очень много памятников, на какую площадь ни сверни, кто-нибудь да стоит, и великие испанцы, и некоторые особо чтимые иностранцы, и вообще кто попало, то дворник, то какой-то землекоп. 
         Широкий бульвар в Малаге со скамейками, так на каждой скамейке, а то и просто на камушке сидит кто-то бронзовый, бабушка с книжкой, клерк в шляпе, бездельник, сложивший руки на коленях. Отдыхают. Мы по ним ориентировались где нам сворачивать, а где в подземный паркинг спускаться, главное было этих «мужиков» не перепутать. А еще много псевдопамятников, это когда живые каменными претворяются. Представь, полная иллюзия, что перед тобой каменная скульптура: два человека, довольно грубо вырезанные, переплетаясь как-то, вырастают из пьедестала, даже табличка какая-то на нем есть. И совершенно дико на каменном шероховатом лице смотрятся живые глаза. В дрожь бросает.
      Были на Главной площади (это ее название, Plaza Mayor). Она как крепость по квадратному периметру окружена непрерывным домом, вернее двумя, один называется Дом булочника, другой – Дом мясника, хотя никаких булочников и мясников там нет, а есть наоборот королевский дворец. Вход-выход на площадь только через арки, как в кремль. По сю пору король на этой площади принимает верительные грамоты послов.
 Весь внутренний периметр в балконах, на одном из них неплохо смотрелась новобрачная парочка, целующаяся под радостные вопли толпы, причем толпа ликовала так, как будто это сам король или еще кто вроде него. Спустя пару часов, видимо закончив официальную часть, новобрачные с друзьями что-то ели-пили, сидя прямо на бортике фонтана на этой площади среди туристов и попрошаек.     А еще там пускают шикарные мыльные пузыри, огромные как дирижабли. Они, извиваясь как обожравшиеся барашками змеи, тяжело плывут в небо под визги и вопли скачущих под ними детей. А уж когда такой пузырище лопается, мыла хватает на все окрестные головы, хоть вставай под душ и мойся.
    Пускателем пузырей оказался украинец, когда мы на другой день с манатками ехали в автобусе на вокзал, он оказался рядом и поймал нас за язык (я имею в виду русский язык).
      Особо хочется сказать об общепите. Мы все время ругаем наш отечественный, вот мол, набирают молодых девок, а они не могут сказать, что за блюдо, из чего-кого оно, не профессионально! Но Мадрид нас в этом отношении вообще потряс. Ну трудности перевода, это понятно. Лучше всего, кстати, по-английски говорят и, самое главное, понимают молодые азиаты, местные гораздо хуже, видно плохо учились в школе. А вот старые дуремары, те вообще ни хрена не понимают, и им можно только методом тыка в меню что-то попытаться объяснить. При этом они еще что-то в ответ жужжат, ругаются что-ли? И каждый раз они что-нибудь заказанное обязательно забудут принести. Это закон жанра, по-другому у нас ни разу не получилось. Несколько утешает только то, что кое-что они забывают внести в счет. А один раз вообще чужой счет подсунули,  мы уже обрадовались, он был в два раза меньше нашего, но официант как-то опомнился и успел поймать нас за штаны. В общем, сплошной кошмар и разочарование. Питайся дома!      Ну да бог с ними, мы в конце концов сюда за духовной пищей приехали, за красотой, так сказать.      Поездка на городском автобусе – экстремальный вид спорта, проезжая часть дороги шириной с этот самый автобус, и когда сидишь внутри, а он несется по городским завертуям, полное ощущение, что мы сейчас снесем зеркалами вывески и светофоры. Нет, я конечно понимаю, что между автобусом и домами еще полметра тротуара, но это уже экстрим для пешеходов.      Что еще о Мадриде, чего нет в путеводителях? Пошли мы в парк Ретиро погулять до паровоза в Севилью. Парк большой, но мне почему-то страшно напоминал новгородский парк с той стороны где фонтан, масштаб конечно другой, но очень похоже, что говорит в пользу новгородского, он классно организован, но в мини. Ретиро-то строили века с 18-го короли, и денег не жалели. А так, все то же самое, дорожки кривые, искусственный водоемчик (был такой, я в щенячестве там брязгалась). В этом парке стоит единственный в мире памятник Люциферу или Сатане или, если угодно, Дьяволу, фонтан с фигурой Падшего Ангела. Даже вход в парк, что ведет к нему так и называется Ворота Падшего Ангела. Падший-то он падший, но краси-и-и-ивый! Он сверзился с небес прямо на змия, ангел орет, и змей вопит во всю открытую пасть. Заорешь, когда на тебя с такой высоты мужик свалится!
       Мы обедали (обед – это не обязательно обеденное время, это с полудня до позднего вечера) обычно на площади Санта Анна, очень удобное для нас место в 2-х минутах ходьбы от гостиницы. Достаточно просторная, опять же вся в столиках и с двумя детскими загородками, для поменьше и для побольше, поэтому там можно было безболезненно сидеть часами. Между столиками бродят музыканты, они сначала играют, а потом ходят – деньги собирают. Самый, на мой взгляд, прикольный мьюзик-мэн был молодой парень с дудочкой, который почти бежал вокруг столиков, высвистывая «Вихри враждебные веют над нами…» и тут я поняла, что музыка не только вечна, но и безгранична… 
      Вот еще о красоте.  Какой должна быть испанка? Согласно Мериме, стройной, в красном платье в талию, с розой где-то за ухом, и глазами так: сверк! Старик Мериме отстал от жизни. Вот она типовая испанка-2010, вся в серо-коричнево-черном, а во что ей бедняжке одеться, если хит сезона – цвета застиранной дерюги, они на каждой витрине и во всех торговых залах. Первое, что еще издалека бросается в глаза – колышущийся монгольфьер задницы, обтянутой лосинами, слегка не дотянувшими до сакральной точки, где спина разделяется на две половины самой весомой части женского организма. Небольшая часть задницы дополнительно выделена рельефом трусов. Верхняя часть испанского тела прикрыта сереньким полуперденчиком на пару размеров меньше чем надо бы, что подчеркивает каждую складку на спине, а спереди кокетливо приоткрывает нависающий над лосинами живот.  Ансамбль неплохо дополнить вытертой мятой курткой фасона «Сантехник». Завершающий штрих – кусок жеваной застиранной мешковины, намотанный на шею. Очень практично: и не дует, и руки можно вытереть, и пол при случае вымыть. Нельзя обойти своим вниманием обувь. Безусловно, любую женщину украсят стоптанные, сложившиеся гармошкой угги, но не стоит пренебрегать и пляжными шлепанцами на босу ногу, прекрасно сочетающимися с шубкой из искусственного скунса. Китайские кеды тоже неплохо смотрятся с любым ансамблем.      Да, иногда на улицах можно встретить старушек в лакированных туфлях и отглаженных пальто, но их может оправдать только то, последние лет двадцать они не покупали себе новой одежды.      Об искусстве одеваться поговорили, поговорим о других его видах. Испанцы и сами все очень артистичны и в других эти качества уважают. Музыка звучит повсюду, стоит только присесть за уличным столиком кафе, как рядом уже кто-то нарисовался, с гармошкой или гитарой. Про это уже было. Вот на площадь Пуэрто дель Соль (Ворота Солнца) в самом центре Мадрида вышел ансамбль дома престарелых села Нижние Глухари. Десяток пузатых старичков в сомбреро диаметром с колесо КамАЗа нестройно дуют в трубы, бренчат, стучат и поют самую популярную в Испании песню «Ай-яй-яй-яй, что за девчонка…». Вокруг них – человек пятьдесят испанцев радуются, подпевают, а ктото уже и пляшет. Ну, чисто дети! Если протиснуться сквозь толпу, заполняющую эту площадь как троллейбус в час пик, на другом ее углу можно обнаружит клоуна, что развлекает народ, посвистывая, пританцовывая, и, бросаясь под проезжающие мимо машины. Здесь вообще царит разнузданное веселье, у нас так не хохочут и в цирке на Цветном бульваре.    31 октября был День Всех Святых, Хеллоуин. Всю ночь на Пуэрто дель Соль и прилегающих улицах было не протолкнуться среди чертей, ведьм, уродов и страшил, зачастую выкатившихся сюда с детскими колясками в которых тоже сидели чертики, ведьмочки, уродцы и страшилки.
     Так напраздновались, что на следующий день в округе не работал ни один магазин за исключением китайских суперсамчиков и огромного торгового центра Корте Инглезе, около которого к открытию в 11 часов утра в понедельник собралась ожидающая покупок толпа. Так же были замечены длинные очереди туда, где продавали лотерейные билеты,
видимо первое число месяца -  день эмиссии новых серий билетов, и шансы на удачу выше. Испанцы помешаны на удаче, отсюда их страсть и к лотереям и к корриде.
       А еще мы были в музее Прадо, что вообще-то не в наших обычаях. Чего веселого-то, полчаса в очереди за билетами простоишь, безопасность пройдешь, все с себя в камеру хранения сдашь, уже и в буфет охота, а тут искусству предаться надо. И все лишенства ради того, чтоб тебя снизу за штаны дергали и ныли: «Ну, пойдем уже отсюда… не интересно… где мороженое… писать хочу…».  Вот и предайся тут высокому. Но стиснув зубы, до Гойи мы все же дошли, а его по трем или четырем углам музея разбросали, и насладились, а также остальными мурильями и эль-греками. Удалось также встретиться с Матиссом, но это уже в Альгамбре было, об этом потом. О, Альгамбра! Прекраснейший город на земле, ты словно рубин, сверкаешь в пламени заката… Отвлеклась…     Уезжали мы из Мадрида в Севилью поездом с вокзала Аточа. Вокзал сам по себе очень интересный, он старый, собственно ровесник железной дороги, все современное нутро у него запрятано куда-то вниз, а два старых здания (видимо между ними раньше поезда и отъезжали, как у нас на Варшавском  и Витебском) перекрыты полукруглой крышей, куполом не назовешь, очень масштабно, и между ними что-то вроде сквера или даже парка, пальмы, фонтан, скамейки, обжорки. Взгляд уперся в вывеску ресторанчика «SAMARKANDА». И сюда простерлось влияние постсоветского пространства. К слову, шире всего разворачиваются в Испании наши братья хохлы. Около Плаза Майор есть старый рынок Святого Мигеля. Ну не очень и старый, 1915 года издания, не важно, там помимо банальной продажи рыбы-хамона, по всему периметру выставлены прилавки с выпивкой и закуской, и рынок превращен в этакий мульти-ресторан, он говорят и ночью работает, но мы только днем заходили. Так вот. Сидим, пьем херес с тапасами, рядом прилавочек, чую в нем что-то родное, приглядываюсь: баранки висят, блины лежат, бутылки со славянскими буквами стоят, вишневка какая-то. Как и следовало ожидать, выходцы с Вильной Украины эту лавочку держат. Причем бутылки – чистый контрабас, в чемодане привезены, на них украинские акцизные марки наклеены. А в Малаге, проходя парком Гибралфаро вдоль моря, наткнулись на прогон какого-то украинского фестиваля, где было всё: и плетень с подсолнухами из пластика, и толстые дядьки-тетки во
псевдонародных рубахах, и парубки с жевто-блакитными флажками. Скоро на испанских улицах хохлы потеснят латиносов и арабов.      Ну, ладно, хватит о Мадриде. Конечно, в таких городах нужно жить, неспешно, идти туда, где поменьше туристов, где живут «свои» для «своих», сходить куда-нибудь, хоть в театр что ли, или в ночной клуб, съездить куда-нибудь на окраину погулять. Но видимо в другой раз.
                Мадрид, октябрь 2010