По Горному Алтаю

Мысль о посещении Горного Алтая возникла три десятилетия тому назад при прочтении книги Николая Рериха «Алтай Гималаи». «Шамбатион- река стремительно катит по порогам и камням. Кто не пострашится, перейдет ее. А на той стороне живут люди М. М- самая священная буква алфавита. Она скрывает имя грядущего. Каббала помнит Шамбатион. Катит камни- катунь настоящая. И не построен еще город на месте новом… Катун- по тюркски  «женщина». На Катуни и на Бии встанет брат на брата. Будет избиение великое, а потом начнется новая жизнь….Камень- дивный камень. Тигерецкий камень. И просто- камень. И весь край- сплошной камень. Елен-Чадыр, Тоурак, Куеган, Карагай, Ак-Кем, Алахой, Еломан, Аргут, Карагем…Это все имена. Эти названия речек, урочищ и городищ слышатся как напевный лад, как созвучный звон. Столько много народов принесли свои лучшие созвучия и мечты. Шаги племен приходят и уходят. Около Черного Ануя на Караголе- пещеры. Глубина и протяжение их неизвестны. Есть там кости и надписи….Беловодье! Дед Атаманова и отец ходили искать Беловодье. «Через Кокуши горы, через Богогорше, через Ергор- по особой тропе. А кто пути не знает, тот пропадет в озерах или в голодной степи….Путь между Аргунью и Иртышом ведет к тому же Тибету….В области Ак-кема- следы радиоактивности. Вода в Ак-кеме молочно-белая. Чистое Беловодье. Через Ак-кем проходит пятидесятая широта. Вспоминаем заключение Чома де Кереша….Приветлива Катунь. Звонки синие горы. Бела Белуха. Ярки цветы и успокоительные зеленые травы и кедры. Кто сказал, что жесток и неприступен Алтай? Чье сердце убоялось суровой мощи и красоты? Семнадцатого августа увидели Белуху. Было так чисто и звонко. Прямо Звенигород». В 1926 году во время Центрально-Азиатской экспедиции Николай Рерих с женой Еленой Ивановной и сыном Юрием Николаевичем побывали на Алтае. В селе Верхний Уймон Николай Рерих изучал быт, традиции, легенды, предания местного населения. Прошел Катунский хребет с севера на юг через перевал на Студеной белке и вышел к южной стороне Белухи.
Эта мысль укрепилась еще более, когда попал в «рериховскую» группу, с которой провел три недели под горой Белухой со стороны Казахстана. Мои товарищи- Андрей Подлисный и его жена Оля несколько раз путешествовали по Российского Горному Алтаю и советовали мне как фотографу побывать в этом чудесном крае. Затем увидел снимки Находкинских туристов Андрея Золотухина и Владимира Давыдова, которые совершили  несколько трудных походов к Мультинским и Шавлинским озерам. Отражение высоких снежных вершин в этих чистейших водах на рассвете настолько потрясло меня, что желание посетить Горный Алтай утроилось. Задерживало только одно обстоятельство- отсутствие денег. Все эти три десятилетия жил в долгах. Сначала приобретал дорогие фотоаппараты. Затем для проведения фотовыставок- фото-рамки. Потом издание трех книг в кредит: «Эти удивительные скалы», «Формула успеха или муки творчества», «Блистающий Мир», кажется окончательно похоронили  надежду на посещение Горного Алтая… Но свершилось очередное чудо, которое иногда в моей судьбе случается.  Как-то ко мне в гости заехал мой старый друг Н.Н.М.  В беседе за чаем рассказал ему о своем бедственном материальном  положении и о своей мечте- посещении Горного Алтая.
-Я прочитал твою книгу «Формула успеха…» Мне понравилось,  как ты пишешь о своих путешествиях.- Помедлив, Н.Н. произнес: Мой брат окончательно рассчитался со мной за машину….Я живу один. Пенсии мне хватает. Картошку, тыкву, помидоры, огурцы выращиваю сам. На покупку продуктов особо не тратюсь. Зачем деньгам лежать в банке и кормить олигархов? Сниму сто тысяч. Хватит тебе на путешествие? В течении года отдашь.
От неожиданности потерял дар речи.
-Ну, чего молчишь?
-Конечно, хватит.- наконец выдавил я из себя два слова.
-Через неделю жди. Приеду к тебе в гости. Но расписку с тебя возьму.
-О чем речь, Н.Н.! Конечно, напишу и отдам. Печатный салон собирается печатать мою новую книгу- справочник «Природная Держава Приморья». Книга эта должна пойти. В ней я описал более 60 самых красивых мест Приморья и включил 850 снимков. Все туристы и краеведы, которым я рассказал о этой книге  сказали мне, что такая книга нужна туристам и краеведам.
-Ну, тем более. Значит, деньги вернешь.
Н. Н.- человек серьезный. Слово сдержал. Получив деньги, стал узнавать о автотурах по Горному Алтаю. Вышел на Барнаульский туристический клуб «Походник». Заместителем этого клуба оказался известный мне по автотуру в Южном Казахстане и в Киргизии Антон Афоньков. О своей затее объявил на вечере краеведов в библиотеке-музее. Желание поехать возникло только у одного краеведа- Нины. Она взялась  вести переписку с клубом  о предстоящих автотурах по Горному Алтаю. Первый тур на август месяц сорвался из-за отсутствия желающих путешествовать. И второй тур на начало сентября также сорвался по этой же причине. Я уже подумывал о возвращении денег Н.Н., но неожиданно Нина позвонила и сообщила, что на третий фотоавтотур команда набралась. Осталось всего одно место и она это место уступает мне. –Вот так раз! Счастье, таким образом, приплыло ко мне. Я, конечно, поблагодарил ее и попросил, чтобы она немедленно написала в клуб и включила меня в состав группы. Что она и сделала. Еще через день позвонил Антон. –Владимир Сергеевич, вы окончательно решили поехать в этот фототур?- Конечно, еду!- ответил я.- Хорошо! Группа набрана. Приезжайте в Барнаул. Оттуда выезжаем в Горный Алтай.
Вот так я и оказался в одном из самых интересных путешествий. В этот же день купил льготный билет на самолет.
Как обычно, перед выездом в путешествие, знакомство с краем, в который еду. Сходил в библиотеку. Взял несколько книг о Алтае. Конечно, и задолго до Николая Рериха этот край исследовался многими русскими учеными, путешественниками. Есть описание края в книге «Описание Сибирского царства», сделанном в 1683 году. В нем говорится: «Вверх около вершин Беи и Катуни места зело изобильные лесами и полями: черность земляная в человека вышиною. Зверя всякого, птицы и рыб всякой велне множество. И через то место и устье Беи и Катуни на великой реке стоит остров великой и тем местом Калмыки Черные из своей земли в Мунгальтскую и Киргизскую ходят и к ним Калмыкам. И только бы изволили и указали Великие Государи на том месте, на устье Беи и Катуни город или острог поставить, и им бы Великим Государям была прибыль великая от ясачных, звероездов и от торговых людей всяких». В 1633 году на Алтай был послан отряд томских казаков под предводительством боярского сына Петра Собанского. Отряд достиг выхода Бии из Телецкого озера, которое алтайцы называли Алтын-Нор. Через десять лет Сабанский вновь посетил берега Телецкого озера, но прибыл туда зимой и к великому удивлению нашел его незамерзшим. Есть сведения, что русские рудознатцы проникли в Алтай еще в 17-от веке. Первым из русских исследователей, который дошел до Катунского хребта и любовался высочайшей горой Алтая- Белухой, был Петр Иванович Шангин. Это было в конце 18-го века.  Он был минералогом, геологом и географом. В первой половине 19-го  века Алтай исследовал Фридрих Вильгельмович Геблер. Он совершил длительные путешествия по Алтаю и Казахстану.  Но особенно его интересовал Горный Алтай. Предпринимал экспедиции к горе Белухе. Исследовал ледники. Впоследствии один из ледников на горе Белухе был назван его именем. Он был и основателем  краеведческого музея в Алтае. Наиболее достоверно исследовал Алтай Петр Александрович Чихачев. Этой был великий путешественник и ученый. В северном Алтае он обнаружил богатейшие в мире каменноугольные залежи, которым дал название- «Кузнецкий каменноугольный бассейн».
Территория края заселялась людьми с глубокой древности, около двух миллионов лет назад, в ледниковый период. Все районы расселения людей располагаются по берегам крупных рек и озер. Первое тысячелетие- время великого переселения народов. Об этом писал Николай Рерих и многие другие историки. Алтай оказался на пути переселения. Николай Рерих сравнил Алтай с огромным котлом, в котором на протяжении тысячелетий сменяли друг друга множество древних этносов и культур. Алтай действительно раскинулся на пересечении путей древних переселений народов и заселения Сибири. Поэтому этот край многонационален. Особенно интересное переплетение религий, национальностей и культур сложилось в Республике Алтай. Много здесь русского населения, а в Уймонской степи до сих пор живут русские староверы. В Кош-Агачском районе почти половина населения казахи. Предков же современных алтайцев называли ойротами, калмыками, татарами, телеутами. После падения Джунгарии тюркские племена приняли общее название алтай-кижи- человек Алтая, алтайцы. В начале 20 века на Алтае началось создание обновленной религиозной идеологии- бурханизма. В основе бурханизма лежали элементы исторических мифов алтайского народа о пришествии спасителя- Белого Бурхана, который освободит свой народ от чужеземного ига. Хан Ойрот- священная личность для всех тюркских народов. Бурханизм в противоположность шаманизму получил название белой веры.
Староверы пришли в Уймонскую долину 300 лет назад в поисках Беловодья- легендарной страны свободы и справедливости, убежища от воцарившегося в мире антихриста и гонимые церковью. Из древнейших ведических текстов, таких как «Махабхарата» и «Рамаяна» мы узнаем о неоднократном посещении Горного Алтая носителями ведической культуры, испокон веков населявшими Древнюю Индию. Здесь на горе Швете пять лет тайно пребывали  братья Пандавы. Гору Белуху посещали цари Арджуна и Нахушей. На ее склоны часто  наведываются великие мудрецы и небесные странники. Посетил Белуху и Великий Гаутама Будда. Это все говорит о том, что в давние времена здесь была Шамбала- место обитания Учителей человечества. Да и многие названия рек, гор, озер явно санскритские. Например: реки Иша, Абай, Сараса, Тара, Йога.
Под давлением монголоидных племен народы переселялись на запад и северо-запад Западной Сибири. К концу первого тысячелетия население становится тюрко-язычным.  В дальнейшем на территории равнин Алтая и в предгорьях  вплоть  до 16 века нашей эры размещались, в основном, потомки  тюрских народов, платившие дань Джунгарскому ханству. С начала 17-го века местное население стало принимать русское подданство и платить дань. На Алтай направили большую группу старообрядцев с западных границ России.
Когда время подходило к выезду, вновь позвонил Антон и спросил, купил ли я билет на самолет. Ответил, что купил на 19 сентября. –В Барнауле есть дешевый хостел, «В Центре» называется. Забронируйте место до 21 сентября. Утром вас забираем.
 
В хостеле я оказался в комнате на 8 человек один. Администратор объяснила, что все туристы выехали. Оставили много продуктов. Можете варить, пить чай, смотреть телевизор, читать книги, помыться в душе. Кроме того, администратор рассказала мне о самых красивых и известных местах в городе. Нарисовала на листке путь к этим местам. Дала посмотреть книгу фотоальбом о городе Барнауле. В какой гостинице найдешь такие условия проживания и такое отношение к гостю?! И это всего-то за 400 рублей в сутки. Сказка продолжается. Весь следующий день гулял по городу. Фотографировал памятники, красивые дома, церкви. В книжном магазине купил книгу-справочник «По Горному Алтаю». Вернувшись в хостел, прочитал книгу с огромным интересом, подчеркнув самое важное. Поздно вечером в комнату зашел мужчина в возрасте около сорока лет. В одной руке у него была большая сумка, в другой небольшой рюкзак. Мелькнула мысль- не участник ли это нашего фототура. Спросил. Ответил. -Едет в путешествие по Горному Алтаю. С группой фотографов. Познакомились. –Дмитрий из Новосибирска. Приехал на своей автомашине. Завтра на ней доедет до села Соузга, где группа остановится на ночлег. Там оставит машину и поедет со всеми в автобусе.
Утром в 8 часов позвонил Антон и сказал нам выходить.  В автобусе было три женщины и кроме Антона двое мужчин. Познакомились. Анна Костенко из Краснодара, Ирина Абатурова из Екатеринбурга, Альбина Смолихина из Барнаула, Влад Соколовский из Минска, Андрей из Башкирии. С Антоном, как я уже сказал, в прошлом году путешествовали в Казахстане и в Киргизии. За рулем автобуса сидел Антон. Он же был организатором этого фототура, руководителем группы, гидом-экскурсоводом и поваром. Необходимо честно сказать, что со всеми своими обязанностями он справлялся великолепно. В Горном Алтае побывал много раз. Знает почти все самые красивые места. Влад, Альбина и Ирина также посещали Алтай неоднократно. Альбина и Ирина сплавлялись по рекам Горного Алтая. Ходили в пешие походы к горным озерам и даже на вершины гор. Словом, только я Андрей и Анна оказались новичками в этом путешествии. Из плана путешествия я знал, что весь наш маршрут предстоит по Чуйскому тракту с заездом к самым красивым местам. Из книги –справочника узнал, что Чуйский тракт начинается в г.Бийске от моста через реку Бию. Это нулевой километр Чуйского тракта. Антон рассказал, что г Чуйский тракт строился в 30-е годы прошлого века. В основном заключенными. Лагеря стояли через каждые 20 км.  Говорят, что он построен на костях этих заключенных. Дорога была построена в рекордные сроки. Летом 1934 года был проведен первый автопробег Бийск- Кош-Агач. В 1934 году заключенными был построен крупнейший в СССР понтонный мост через Катунь у села Усть- Сема. В 1935 году построили деревянный мост через Бию в Бийске, от которой теперь и ведет свой отчет Чуйский тракт. Позже был построен Ининский мост, первый в мире двухвантовый подвесной мост через Катунь, спроектированный О.А.Цаплиным. Сдан в эксплуатацию Чуйский тракт был 1 января 1935 года. С 2007 года дорога асфальтирована до границы с Монголией. Тоннелей нет. Имеется два перевала- Семинский и Чике-Таман.
 Конечно, я как краевед, намеревался  сфотографировать в первую очередь на 428 км. знак, извещающий о том, что началась Республика Алтай. На 429 км. трассы сфотографировать памятный знак Горному Алтаю как центру мироздании «Алтай-сердце Евразии». Он установлен в год 250- летия присоединения Республики Алтай к России. На этом месте попросить у духов Алтая благословение на благополучное путешествие. Здесь же находится сакральный камень Бай-Таш, привезенный с плато Укок. К нему необходимо каждому путешественнику прикоснуться, так как он дает силу светлой душе. Кроме того, этот камень исполняет желания, если его попросить с добром. Также у дороги обязательно отснять бронзовый памятник туристам и их друзьям. Он называется «Пилигрим». С этого же места можно любоваться рекой Катунь. О реке Катунь. Это основная водная артерия Горного Алтая. Катунь в переводе с древнетюрского означает «госпожа», «хозяйка». Длина ее водостока составляет 688км.. Берет начало на южном склоне Катунского хребта г.Белухи у ледника Геблера. О этой реке сложено много легенд. Катунь сливаясь с Бией, в 19 км. от Бийска, образует реку Обь. В месте слияния Бии и Катуни на правом берегу Оби в начале века построен храм Александра Невского. Также считал, что мы обязательно заедем в столицу Республики Алтай- Горно-Алтайск. Это всего в 10км. от трассы. В краеведческом музее имени А.В. Анохина хранятся уникальные коллекции археологического материала из раскопок курганов Ак- Алаха с плато Укок. Там же находится знаменитая на весь мир Принцесса Укока. В этом же музее находится один из самых знаменитых памятников Горного Алтая- каменное изваяние мужчины тюрского периода- «Кезер», обнаруженный на левом берегу Чуи в урочище Тюте. Это настоящий  шедевр работы древнего мастера. Только ради этого стоило заехать в данный музей. И времени у нас, как оказалось позже, было более чем достаточно. Очень, очень жаль…
 Был абсолютно уверен, что Антон в первую очередь повезет нас в село Сростки, где на горе Пикет установлен памятник актеру и писателю Василию Шукшину. Это село находится на 384км. на берегу репки Катунь. Здесь, на горе Пикет  у памятника с 1976 года ежегодно проводятся Шукшинские чтения. Этот праздник привлекает тысячи гостей со всей России и из-за рубежа. Но Антон молча проехал этот указатель к селу Сростки. Как же так! Подумал я про себя. Это же так важно! Но когда он не останавливаясь также молча проехал мимо памятника «Пилигриму», знак, извещающий о начале Республики Алтай, сакральный камень Бай-Таш, а затем и сворот к столице Горного Алтая, я понял, что посещение исторических, археологических и культурных памятников в данном фотоавтотуре им было не запланировано. Так оно в последствии и оказалось. На 454 км. мы не посетили знаменитый Айский мост через реку Катунь, который связывает Республику Алтай с Алтайским краем. Уместно напомнить, что до 25 октября 1990 года была Горно-Алтайская автономная область, а с 12 декабря 1993 года –Республика Алтай. Всего в 5 км. находится знаменитое озеро Ая. Изюминкой озера является маленький островок, на котором построена беседка «Любви». И это красивое романтическое место мы проехали не задерживаясь. Ай- по-алтайски- «месяц, луна». Расположено на высоте 280 метров над уровнем моря. Глубина 25 метров. Длина и ширина около 400 метров. Красивейшее место. Жаль. Не заехали. Как позже оказалось, все эти места мы могли посетить, так как время для отдыха в селе Соузга у нас осталось с избытком. Фотографы вели разговор только о технике фотографирования, и о известных им знаменитых фотографов. Разговор их был вроде бы и на русском языке, но совершенно недоступен для моего понимания. Оказывается, я совершенно не знал эту науку фотографирования. Они это поняли и интерес ко мне потеряли. Я как-бы оказался случайным среди этих профессионалов-фотографов.
В пути упомянул о Чемальском тракте. Антон ответил, что Чемальский район- это отдельное путешествие. На Чемальском тракте много интересных мест. Например, порог Ираташ на реке Катунь. Голубые озера на левом берегу Катуни. Аскатские мосты. Обзорная гора. Навесной мост в село Анос. Туткушская пещера. Причудливые скалы «Каменные ворота». Слияние рек Чемала и Катувни . «Ворота Сартакпая». «Лик Сартакпая». Ущелье Чек-Кыш. Скалы «Разбитое сердце Катуни». И многое другое. Даже есть «Зубы Дракона», как у вас в Приморье. Только эти зубы стоят на реке Катунь, как острова. Красивые там места. Это отдельное путешествие. Проезжая мимо высокой отвесной скалы, увидел на ней несколько ликов человеческих. Это, конечно, работа ветра и дождя.
К обеду подъехали к красивому трехэтажному дому в селе Соузга. У дома нас уже ожидал Дмитрий. Хозяин дома открыл ворота. Бросилась в глаза голубятня. Чуть позже узнали, что он редкий человек. Занимается голубями с детства. Любит их. Знает их мир. Наши женщины около часа слушали его рассказ о голубях. Брали их в руки. Обе машины заехали во двор. В доме оказалось не менее красиво, чем снаружи. На первом этаже кухня, душ, туалет и большая комната отдыха. В нее мы с Дмитрием и заселились. В комнате два дивана, камин, большой телевизор, обогреватель  и окно на всю стену с видом во двор. На второй, третий и четвертый этажи ведет винтовая лестница. В каждой комнате на стенах висят картины. Оставив вещи, Антон повез нас  к знаменитому Чертовому Пальцу,  Доехав, сколько возможно по крутому склону берега, поднялись к вершине. Высота над рекой Катунь более трехсот метров. Сама скала меня совершенно не впечатлила. Она почти вровень с вершиной берега. Но вид с этого места на реку Катунь и на ее левый берег замечательный. К сожалению, облаков не было. Стояла дымка. Фотографировать пейзаж было бессмысленно. Сделал два снимка скалы, на вершине которой делали сэлфи десятка два туристов. Альбина неожиданно встретила свою подругу. Радость была огромная. Но мой фотоаппарат был уложен в сумку, и этот эмоциональный момент отснять не удалось. Вот когда я пожалел о том, что у меня нет маленького мобильного фотоаппарата. У всех моих товарищей по путешествию кроме дорогих фотоаппаратов были мобильники, которыми они  фотографировали на ходу в автобусе и такие жизненные моменты. Надо сказать, что снимки эти были ни сколько не хуже, чем выполненные «тяжелой» техникой. Гуляли у этого места более часа. Чем привлекает эта скала туристов, которые группами и поодиночке все время шли и шли к ней, я так и не понял. Таких скал у реки Катунь тысячи. Да и намного интересней. Хотя бы «Чертов Палец» у села Ая. Раскрутили объект из ничего. В тысячу раз лучше было бы съездить в Горно-Алтайск и в Сростки. После осмотра и фотографирования скалы вернулись на базу. У Антона в этот день оказался День Рождения. Был праздничный обед и поздравления. Я подарил ему свою книгу «Эти удивительные скалы». Закат встречали на перевале Бирюксинский. Вид красивый, но  реки не видно. Голые холмы. Кое-где березки, но еще с зелеными листьями. Облаков не было. После захода солнца поехали на базу. Продолжили отмечать День Рождения Антона. Ирина принесла на кухню бутылку дорого коньяка. Выпили за День Рождения, за начало путешествия и за удачу. Было много шуток и смеха. Приятно находится в обществе, где умеют шутить по- доброму. Антон это умеет. В этот день он был в ударе. Вот певцов среди фотографов не оказалось. Альбина что-то несколько раз пыталась запеть, но ее никто не поддержал.
Рассвет встречали у Чертового Пальца. Видимость была лучше, но облаков по-прежнему на небе не было. Солнце из-за высокой горы вышло яркое. Ни скалу, ни берег не окрасило. Позавтракав, поехали дальше по Чуйскому тракту к селу Кош-Агач. На этом пути самое красивое место- порог Бегемот. Но не только. Не доезжая 5км. до села Манжерок, на 467км. Чуйского тракта, стоит мемориальный знак В.Я. Шишкову- выдающемуся русскому, советскому писателю и исследователю Алтая. Не остановились. Не поклонились и не сфотографировали этот памятник. В километре от села Манжерок в сосново-березовом лесу находится озеро Доингол «Князь-озеро». Возвышается над Катунью на 88 метров. В этом озере растут  водяные лилии и реликтовое растение- чилим. Также проехали мимо. На 478км. на берегу реки Катунь  у Талдинских пещер находится памятник художнику и философу Н.К.Рериху. Тут же через Катунь стоит железный мост, который называется «Бирюзовая Катунь». Также проехали не взглянув. На 496км. устье реки Семы. Село Усть-Сема расположено на правом берегу Катуни. От села начинается знаменитый Чемальский тракт. –На Чемальском тракте,- сказал Антон,- много красивых мест: причудливые скалы, «Каменные Ворота», навесной пешеходный мост в село Анос, «Зубы Дракона», гора Богатырь, который смотрит в небо, остров Патмос. Но это отдельное путешествие. Остров Патмос, продолжил Антон-одно из самых популярных мест в Горном Алтае. К острову ведет подвесной мост. На острове стоит небольшая церковь. Это копия старинного храма Иоанна Богослова из дерева. В настоящее время остров Патмос является женским скитом Барнаульского Знаменского монастыря. На скале рядом с храмом высечен лик Божьей Матери с младенцем. Только ради одного этого места стоит приехать в Горный Алтай второй раз. Мы же уже пропустили с десяток интереснейших мест. Надо собрать свою Находкинскую группу туристов-краеведов и обговорить этот вопрос с Антоном. В том же районе, добавил Антон, находится начало работ Катунской ГЭС. Строительство ее  начали в 1983 году. Высота плотины должна была быть 180 метров. Вода затопила бы огромные территории с неизученными археологическими памятниками и артефактами. Но это строительство вызвало бурный протест у общественности, и в первую очередь среди экологов и археологов. Строительство было свернуто. Вот у нас бы так в Находке протестовали люди против строительства  нефтеперерабатывающего завода в заливе Восток. Ведь конец придет не памятникам, а всему живому в округе пятидесяти километров от этого завода.
На Семинском перевале сделали остановку. Кто-то пошел осматривать сувенирные лавки. Я побежал к видовым площадкам. Семинский перевал –памятник природы государственного значения. Находится на 583-м км. Чуйского тракта. Высота перевала- 1717 метров. Подъем 9км.. Спуск-11км. На вершине перевала установлена стела в честь двухсотлетия добровольного вхождения Горного Алтая в состав России. На вершине перевала есть смотровые площадки, кафе, сувенирные лавки. Стоит памятник строителям Чуйского тракта. С перевала открывается красивый вид на долину реки Малый Ильгумень с одной стороны, и с другой- на долину реки Большой Ильгумень. Видна старая дорога, петляющая внизу «Тещин язык».  Перевал объявлен памятником природы. На перевале кедровая тайга. Здесь мы много фотографировали. Осмотрели сувенирные лавки. На 663км . перевал «Чике-Таман». Высота перевала 1460 метров. На вершине перевала есть смотровая площадка.  Недалеко от стелы находится старый Чуйский тракт. Есть изречение, нацарапанное на придорожном столбе, на самой вершине перевала, рукой ямщика: «Ета не Чике-Таман, а Черт- Атаман, сорок восемь грехов». Чике-Таман- огромный горный кряж, преградивший путь в долину Улегема, куда выходит тракт. От перевала «Чике-Таман» дорога идет через тополиные и березовые рощи вдоль средней Катуни. Вид –завораживающий. Рука все время тянется к фотоаппарату. От устья реки Большой Ильгумен до устья реки Чуи небольшие курганы, менгиры, каменные стелы и выкладки становятся привычной частью пейзажа. На 694км. у самой Катуни расположено село Малый Яломан. Здесь Бом Айры –Таш- узкое искусственное ущелье, прорубленное в скале при строительстве современного Чуйского тракта. В народе эти ворота называют «Чертовыми воротами». Бом- это высокая отвесная скала, утес, обрывающийся к руслу реки или к дороге. Бомов в Горном Алтае много. Ранее они были непреодолимым препятствием для путников. Особенно много бомов вдоль Чуйского тракта, по рекам Катуни и Чуи. Один из самых сложных участков этой трассы является бом Кур-Кечу, что с алтайского означает «гибельная переправа», находящийся в 6 км. от села Купчегень.
 Перед селом справа находится участок хорошо сохранившейся старой дороги. С этого места открывается великолепная картина: красавица Катунь поворачивает свое русло почти на 90 градусов. Конечно, остановились и фотографировали. От Ининских мостов, вдоль Катуни, начинается старая тропа, которая идет в село Инегень /19км/- село Тюнгур/68км/. На этой тропе было убито 144 красногвардейца у села Тюнгур. О прокладке пути к Тюнгуру через Ингень заявил глава Республики Алтай А.В.Бердников на открытии мостов через Катунь и Чую 15 августа 2015 года. В 25км. от Чуйского тракта- слияние Карагема и Катуни- красивейшее место! Но мы туда не съездили. На 710км. проехали мимо Бома Бикикчту-Кая/каменная, обрывистая гора с письменами/. Вот и  слияние рек Чуи и Катуни. Здесь мы провели более получаса. О реке Чуе. Это правый приток Катуни. Берет начало на западных склонах хребта Чихачева и северных склонах хребта Сайлюгем. Длина от истока 280км. На 744км . Антон показал нам  старый Чуйский тракт. Здесь установлен памятник водителям Чуйского тракта. Также установлены на пьедесталах два автомобиля АМО и легковой ФОРД. На 759км. находится водопад Ширлак, но мы к нему заглянули на обратном пути. Правильно и сделали, так как березы около него стояли еще зеленые.  Но вот и знаменитый порог «Бегемот». О нем  фотографы говорили в пути следования много интересного. О том, что, у скалы «Бегемот» стоит деревянный мост, что старый мост был наводнением  снесен и фермер, пастбище которого находится на другой стороне, восстановил этот мост. Этот порог 5-ой категории сложности. В этом месте ежегодно на реке Чуе проходят соревнования по водно-туристическому многоборью «Чуя-ралли». Общая протяженность порога 390 метров. Вид с моста на пирамидальную вершину был великолепен. Листья берез и тополей горели золотым огнем. Но еще лучше вид на реку и эту гору оказался метрах в ста от моста. На 783км. стоит село Чибит. Именно от этого села туристы идут пешком к знаменитым Шавлинским озерам. До них от села 37км. В 4-х км. от Чибита находится пешеходный мост через реку Чую. Всего озер три. Они находятся на высоте 2000 метров, в Северо-Чуйском хребте в верховьях реки Шавлы. Считаются одними из самых живописных озер в Горном Алтае. В этих озерах, как сказал Андрей Золотухин, отражаются вершины гор Мечта, Красавица и Сказка. Видел его снимки этих озер. Мечта любого фотографа! На 789км. проехали село Акташ. С  алтайского- это «белый камень». У села в годы войны добывали киноварь. С началом перестройки шахта была закрыта. Как по всей России, в том  числе и в Приморском крае. Был нужен стране и загранице уголь и многие другие полезные  ископаемые, и вдруг все это стало ненужным. Ни колхозы, ни  совхозы, ни плодово-ягодные хозяйства, ни зверосовхозы. Ничего вдруг стране стало не нужно. К Красным Воротам  и к озеру Чейбеккель заехали на обратном пути. В этом селе Ак-Таш мы ночевали дважды. В пути к селу Джазатор/Беляши/ съездили к красивейшему каньону с названием Марс.  Это за селом Кокари. Но надо проехать еще районный центр –село Кош-Агач, с алтайского «пара деревьев». Есть мечеть и церковь Первоверховных Апостолов Петра и Павла. Население казахи и алтайцы по 50 процентов. Русское население в основном- это служащие пограничного отряда. Есть даже аэродром.
Ночевали в доме отдыха «Роза ветров». Надо сказать, что все дома отдыха, гостиницы, приюты в Горном Алтае имеют  звучные красивые названия. К каньону Марс приехали  на рассвете. Долго ждали, когда солнце выйдет из-за хребта Чихачева. Когда показалось и осветило долины реки перед каньоном, красные склоны берега реки, то вид оказался превосходнейшим. Долго фотографировали с разных мест. Затем Антон подъехал к выходу реки из каньона. Вид оказался еще лучше. Но желто-лимонная лиственница у реки так и не осветилась. Лучи солнце попадут в этот каньон только в середине дня. Мы спешили в Джазатор. Дорога к Джазатору идет через Чуйскую степь. Чуйская степь/впадина, межгорная котловина/. Длиной 80км. Шириной до 40км. Находится на высоте 1800 метров над уровнем моря. Со всех сторон Чуйскую впадину обрамляют горные хребты: Курайский, Север-Чуйский, Южно-Чуйский и плато Сайлюгем. В период от 40 до 15 тысяч лет назад Чуйская котловина была занята пресным озером. Сегодня, как сказал Антон, Чуйская степь одно из самых суровых мест Алтая. Бывают зимой температуры до 60 градусов мороза. Это каменная пустыня. Через 29км. от Чуйского тракта подъехали к Тарахтинскому Мегалитическому Комплексу. Он был открыт и обследован в 1994 году. Состоит из уложенных по кругу каменных глыб. Внутренний диаметр сооружения около 60 метров. Есть большой камень в виде сиденья. Это «Колыбель Сартакпая». Жители приписывают этому мегалиту особые свойства, помогающие женщинам забеременеть. Этот камень потому еще называют «Кресло рожениц». На камне и около камня много монет, бус и детских игрушек. Когда возвращались обратно, то увидел в одном из больших камней голову человека в профиль. Останавливаться не стали, так как торопились  на вечернюю съемку за селом Кош-Агач. Вскоре увидели и дорогу к плато Укок. Но мы ехали в Джазатор. К самым красивым местам Горного Алтая. Проехав Чуйскую степь, дорога пошла вверх к перевалу вдоль реки Тарката. По мере набора высоты лиственницы на склонах Чуйского хребта становилось все меньше и меньше, а затем начались только голые склоны хребта. Преодолев перевал, спустились в долину реки Джазатор/ «летняя стоянка»/. На возвышенных, ровных площадка над реками Тарката и Джазатор было больше всего могильных курганов, чем где-либо в Горном Алтае. На одной поляне находилось до 30 курганов от трех метров в диаметре до 20 метров. Редко-редко увидишь  разрытый курган. Здесь археологам работы на десятки лет. По пути с видовых площадок фотографировали реки Тарката и Джазатор.   
На пути к Джазатору стоит пограничный пост. Проверка документов. В самом селе Джазатор/Беляши/ также пограничный пост. Офицер пограничник заинтересовался Владом Соколовским. Он из Белоруссии. Пропуск у него только до села Беляши. Он предупредил, что выезд дальше ему запрещен. Влад приуныл. Он спросил у пограничника: какое будет наказание за нарушение границы? –Задержание на четыре часа и административный штраф 500 рублей.- ответил сурово офицер. Антон, после ухода пограничника, успокоил Влада. Сказал ему, что это формальность. Ловить его не будут. Но женщинам это был предлог посмеяться над Владом. Они представили, как его будут задерживать пограничники, и увозить на погранзаставу.
Остановились в доме отдыха председателя сельского совета. У него мы должны провести три ночи. Сразу же бросилось в глаза резкое отличие дома председателя от других домов. Стоят его строения /их в усадьбе около десяти/ на отшибе большого села. Дом, который сдает  хозяин Каменев Альберт, гостевой. Для туристов. Четыре комнаты и кухня. Туалет на улице. Есть баня, в которой мы в следующий вечер и помылись. У села Беляши сливаются две реки-Джазатор и Ак-Алаха и образуют реку Аргут. На этой реке погибли два выдающихся Приморских спортсменов-водников. Ирина, сказала, что знает место, где они погибли. Рассвет встретили у реки Ак-Алаха. Антон сказал, что все могут прогуляться вверх этой реки. Я сразу же пошел к концу пастбищ, где начинаются пороги. Это в трех-четырех километрах от села. Далее –непроходимая тайга. К удивлению не увидел даже малейшей тропы. Неужели вообще жители села в этот лес не ходят? С огромным трудом, преодолевая глубокие ямы, заросшие мхом, большие камни и упавшие деревья добрался до первого большого порога. Этот порог, как сказала Ирина, 6 категории сложности. Она с товарищами намеревалась совершить сплав по этой реке с ее верховьев, но что-то у них не сложилось, и сплав не осуществился. Возвратившись к автобусу, сказал ей, что ее Бог спас. Даже представить было невозможно, каким образом можно сплавиться по этой реке. Река с сильным шумом несется по камням и между камней. Даже смотреть на нее страшно. Сделав несколько снимков, возвратился к пастбищу. Фотографы только-только подошли к лесу и намеревались также сходить к порогу. Отговорил их. Вернулись к автобусу, где Антон объявил нам, что он нашел озеро с лебедями. Все тут же с Антоном пошли к этому озеру. Это в трех километрах от автобуса, за железным мостом, перекинутым военными через реку Ак-Алаха. Недалеко от дороги, между двух небольших вершин за болотными кочками находилось озеро серповидной формы, метров триста длиной и сто- шириной. С одной стороны-северной стоит густой еловый лес, с другой- роща лиственницы. В конце озера плавали  около десятка белых лебедей. Точнее, белых было только одна пара. Остальные лебеди были серые. Кто-то из фотографов сказал, что это одна семья. «Малыши» -серого цвета, а родители белого. Долго фотографировали. Но даже с помощью телевика на снимках лебеди были небольшими точками. Решил подойти к ним со стороны леса. Обошел озеро. Только вышел на опушку леса, как они стали уплывать в сторону фотографов. Успел сделать несколько хороших снимков. И фотографам я угодил. Именно со стороны леса я увидел живописный пейзаж. Желто-лимонные лиственницы отражались в спокойной воде озера. За лиственницами возвышалась безлесая гора оригинальной формы. С поляны увидел сверкающий острыми черно-белыми гранями треугольник Иикту- главной вершины Южно-Чуйского хребта. Она находится в 17 км. от села Беляши. Название горы переводится как «священная». Высота- 3942 метра. На ней находится самый  громадный ледник Алтая-Талдуринский, длиной 8.5 км. Толщина льда-175 метров. Существует множество легенд, связанных с этой горой. Якобы, у ее подножия захоронен Чингисхан. По рассказам местных жителей, на горе Иикту в начале века была найдена окаменевшая лодка.
Не зря подошел к этому месту. Фотографы в лес не пошли. Антон сказал, что отсюда до горы Белухи всего 55 км. В этот день впервые появились облака. Они отражались в озере. Пейзаж с облаками во много раз интересней, чем без облаков. После обеда поехали к реке Аргут, где она сливается с рекой Коксу. Но уже на автомашине УАЗ/буханка/. Путь через степь Самаха. Степь небольшая. Около пятнадцати километров длиной и около трех шириной. И тут много курганов. Вид со степи на долину реки Аргут впечатляющий. За желто-лимонными лиственницами начиналось глубокое ущелье. Долго ждали, когда солнце выйдет из-за тучи и осветит эти лиственницы. Фотографы- люди терпеливые. Дождались! Поехали дальше. Слияние рек всех нас воодушевило на новые съемки. Возвращаясь, Антон сказал водителю остановится у скалы, высотой около трехсот метров. –Советую подняться.- сказал он. -Увидите вид на степь Семаха. Все поднялись на первую видовую площадку. Я каким-то чутьем понял, что надо идти выше, чтобы посмотреть на реку Аргут. Поднявшись к обрыву, увидел потрясающий вид  каньона реки. Рельеф берега реки и окружающие изумрудную реку «золотые» деревья лиственницы и березы делали пейзаж фантастически красивым. Сделав с десяток снимков, крикнул товарищам, чтобы они шли ко мне. Сам же полез на вершину горы. И не пожалел. С нее открывался еще более грандиозный вид на все ущелье реки Аргут. Здесь на скалах на переднем плане краснели заросли барбариса. Крикнул фотографам, но никто лезть наверх не захотел. Сделав еще десятка два снимков, долго любовался этим необыкновенным пейзажем. Вернулись на базу отдыха к ночи. Во время ужина Антон и Влад решили съездить на следующий день к реке Карагем. Антон созвонился с водителем автомашины УАЗ.
Выезд наметили на 6 часов утра. В этот вечер пили коньяк за встречу с лебедями. Весь разговор велся о поездке к реке Карагем. Антон сообщил, что за слиянием рек Аргута и Коксы начинается знаменитый Карагемский Прорыв. Длина самой сложной части прорыва два с половиной километра, а весь прорыв –пять километров. Ирина добавила, что прохождение Карагемского Прорыва стало возможным лишь с появлением плота «Бубль». Его изобрели новокузнецкие водники В.Р. Герасимов и К.Х.Эриксон в 1986 году. 24 августа 2003 года Карагемский Прорыв был полностью пройден на «Бубле» барнаульскими спортсменами в составе трех человек: Александра Проваторова, Сергея Блошкина, Влада Зырянова. Больше ни один спортсмен до настоящего времени этот подвиг не повторил. Ирина также сказала, что она сплавлялась по рекам Алтая с одним из этих спортсменов, но с кем именно, я не расслышал.
Ровно в 6 часов утра погрузились в автомашину УАЗ и тронулись в сторону реки Карагем. Рассвет застали на перевале. На вершине перевала стояла группа фотографов из Казахстана и уже давно фотографировали степь Самаха, по которой стелился туман. Мы все дружно выскочили из кабины и приступили к съемкам уникального явления. Почему уникального? Туман плыл. Лучи появившегося из-за туч солнца время от времени на секунды освещали туман, и зрелище было завораживающее. Все снимали на видио, но мой фотоаппарат «НИКОН-Д-700» не имел этой функции. Как я еще раз пожалел о утрате своего маленького фотоаппарата «СОНИ», которым я мог и фотографировать и делать видеосъемку! Обидно! Такие потери невосполнимы. Сделав несколько десятков снимков, решил спуститься к тому району, где я фотографировал каньон реки Аргут вчера, только с противоположной стороны реки. И не пожалел. С крутого обрыва открылся грандиозный вид на  каньон реки Аргут, на реку Коксу, на степь Самаха. Через несколько минут ко мне подтянулись все другие фотографы нашей группы. Казахстанские фотографы ограничились съемкой с вершины перевала и уехали в село Беляши. Они многое потеряли! Не увидели самое красивое место на реке Аргут. Далее поехали ко второму перевалу. Перевал  называется «Верблюжья шея». Он составляет фактически два перевала. Второй более высокий, крутой и опасный. Дорога, конечно, грунтовая и плохая. Разъехаться двум машинам на этой дороге невозможно. Антон сказал, что здесь ездят редко. Водители заранее договариваются, чтобы не встретиться на этом перевале. Именно с высокого перевала рассматривается почти весь Карагемский Прорыв. Как можно по этой реке пройти на плоту, уму непостижимо. Внизу, в трехстах метрах, вода клокотала, пенилась, мчалась с огромной скоростью в долину. На реке повсюду камни. Ирина сказала, что это место шестой категории сложности. Но я бы прибавил до десятой. Спустились в небольшую долину, окруженную со всех сторон хребтами. На берегах Карагема растет знаменитая древняя тополиная роща. Говорят, что деревьям более 350 лет. На солнце они сияют золотом. Здесь у реки Карагем мы перекусили. Затем подъехали к мосту через реку Карагем. Он деревянный и крайне ненадежный. С моста открывается красивейший вид на реку, на тополя и на вершину высокой белой горы. Это вершина горы Шенелю высотой 3800 метров. За ней гора Белуха. На юге в конце долины село Аргут. За ним, как сказал Антон, есть только старая тропа к горе Белуха. В селе осталось 20 человек жителей. В основном пожилые люди. Стадо коров по численности, которое мы встретили у реки Карагем, в несколько раз больше жителей. У меня было такое ощущение, что это место райское. Скорее всего, оно было вызвано красивым пейзажем, теплым солнечным днем и еще чем-то, по всей вероятности, намоленым. Больше нигде в Горном Алтае у меня такого радостного и счастливого состояния не было. Уезжал из этой долины с грустью. И вновь по пути фотографировали  с видовых мест реку Аргут. В этот  же день съездили на склон горы, где местные жители проводят праздничные мероприятия. С нее открывается красивый вид на село и на обе реки- Ак-Алаха и Джазатор. В этот вечер была баня и торжественный ужин с коньяком  по случаю благополучного прибытия из самого сложного, но красивого похода. Ибо, это в большей части, именно был пеший поход. Мы прошли не менее двадцати километров, преодолевая эти крутые перевалы.
К этому не могу не добавить следующее. Приехав в Беляши, и поселившись в доме Каменева Альберта, я выложил из рюкзака свою книгу-справочник «Природная Держава Приморья». Предложил всем ознакомиться с этой книгой. Кратко рассказал о ней. Рассмотрели книгу Антон, Андрей и Дмитрий. Отозвались хорошо. Но все асы-профессионалы фотографы в эту книгу даже не заглянули. Это меня озадачило. Ладно, они меня не считают за фотографа, но не поинтересоваться самыми красивыми местами Приморского края…Для них вез книгу. Бог с ними…
На следующий день, выезжая из села Беляши, рассвет встречали также у реки Джазатор. Сходили на озеро Лебединое. Так я назвал это озеро, где мы фотографировали лебедей. Но лебедей не было. Так же с леса подошел к месту, где их фотографировал. На воде лежали перья. Влад увидел в лесу большое количество лебединых перьев. Неужели их расстреляли местные жители? Пограничникам Влад Соколовский по-видимому интересен не был. Если бы захотели поймать, то, конечно, бы поймали.  И вновь много фотографировали. Мы с Анной сфотографировали могильный курган с вкопанными каменными столбами. В районе села Курай видели реку Ак-Тру и снежные вершины Ак-Тру. В этом горно-ледовом бассейне Ак-Тру залегает пять ледников. Прямо из долины хорошо виден язык ледника Малый Ак-Тру. На вершине Ак-Тру в 2002 году разбился вертолет, на борту которого находились три члена экипажа и восемь сноубордистов из Новосибирска. Все погибли. Погибшим установлен памятник в виде стелы со сноубордом, рядом с альплагерем «Ак-Тру», откуда они ушли на свой последний спуск. Курайскую степь пересекает  река Чуя. Здесь открываются вершины Северо-Чуйского хребта. Самый большой ледник района Большой Ак-Тру. Он занимает площадь одиннадцать квадратных километров и имеет протяженность восемь километров. В Кош-Агаче, заехав в магазин и купив продукты, помчались встречать закат на скале Красная Горка. С нее открывается красивый вид на реку Чую. Она делает петли в этом районе на 90 градусов. Долго ждали солнца, которое бы осветило долину реки. Одет был легко. Замерз. Решил спуститься к автобусу и согреться. Только залез в автобус, как появилось солнце. Вновь пришлось подниматься вверх на высоту около трехсот метров. Согрелся. Отснял долину в солнечном освещении в последний момент. Мои товарищи оставались на вершине и отсняли долину по полной программе на все сто процентов. Видел снимки у Ирины. Вечером 25 сентября приехали в село Курай.
Утром рассвет встречали на так называемом «пупке». Это вершина холма, которая стоит над рекой Чуей. Вид на Чую и снежные горы-изумительный. Много фотографировали. Вернувшись с рассвета, Антон решил прокатить нас по Курайской степи до отдельно стоящего холма. Поднялись на вершину этого холма. На вершине стоит геодезистский деревянный знак, высотой около десяти метров и двухэтажная беседка. С нее открывается вид на всю Курайскую степь. После обеда поехали на Марс. Антон нам пояснил, что Марсов в Горном Алтае много. Марсом называют цветные горы, где красный цвет преобладает. Затем  прогулялись вдоль реки Чуи. Подъехали к еще одному Марсу. Это был глубокий каньон, одна сторона которого была красно-желтого цвета. Солнце во время нашего приезда уходило за хребет. Отснять каньон в солнечном освещении успела только Ирина на мобильник. Еще раз пожалел об отсутствии маленького фотоаппарата. Сколько уже упущено красивых снимков! После этого поехали по холмам снимать закат. Облака плыли по небу в форме НЛО. Ждали, что солнце при заходе их окрасит, но этого не случилось. Ждали напрасно. Солнце село в тучу. Вернулись на базу ночью. В этот день был День Туриста. Кто-то купил в Кош-Агаче бутылку коньяка. Вновь был праздничный ужин. В этот день Альбина сделала для нас большой сюрприз. Она одела длинное красное платье, взяла в одну руку зонт с расцветкой в виде радуги, во вторую- чемодан и вышла на середину дороги. На фоне снежных гор она выглядела необычно эффектно. Лучше всех ее сфотографировал Влад мобильником. Он отснял ее снизу на фоне перистых облаков. На снимке Альбина как-бы летит по небу. Потрясающий снимок. И без всякой подготовки. Экспромтом. Точно также она прошлась по мосту через реку Чую. Молодец Альбина!  Хороший подарок преподнесла всем фотографам ко Дню Туриста. Весь этот день был солнечный, теплый, с красивыми перистыми облаками. Съездили в этот день в урочище Тажилу у села Курай. Затем  посетили водопад у села Чибит. Красные Ворота. Озеро Киделю. Перевал Улаган. Озеро фотографировал в дождь. О этих местах надо сказать больше. Самое узкое место долины реки Чибит названо «Красными воротами». Это памятник природы республики Алтай. Склоны ущелья сложены красноцветными горными породами. Здесь оригинальный мост через реку Чибит. Он построен в виде арки. Вода с шумом уходит куда-то в землю, а на другой стороне ворот, выныривает. Около этих ворот много туристов. Улаганский перевал находится на 23 км. Улаганского тракта. Подъем начинается у озера Узункуль. Перевал интересен тем, что окружен большим количеством живописных горных озер. Одно из них- озеро Киделю находится не доезжая около 300 метров до вершины. Высота перевала 2082 метра. На 27 км. находится вершина перевала. Здесь- беседка. На всех деревьях повязаны разноцветные ленты. На перевале кедровая тайга. Озеро фотографировал в дождь. Просто, на память. Антон показал снимок этого озера на рассвете. Освещенная солнцем красная вершина горы отразилась в водах этого озера. Снимок потрясающий! Попросил его приехать завтра к озеру на рассвете. Он ответил, что по плану программа на утро другая. Жаль… Но, когда я утром с Андреем и Анной снимал Гейзерное озеро, то нисколько не пожалел, что не поехали к озеру Киделю. Можно абсолютно точно сказать, что снимки Гейзерного озера- самые лучшие сделанные в Горном Алтае. Такой красоты я нигде в Алтае не видел. Спасибо Антону, который, во-первых, не повез нас утром к озеру Куделю, во-вторых, посоветовал сходить к Гейзерному озеру. Озеро это находится на территории базы отдыха, у базы отдыха «Красный Лис», на 796км.. Озеро не замерзающее. Аналогов озера на Алтае не существует. В озеро втекает река Мены. К нему сделаны деревянные мостки. В реке у мостков лежат тысячи монет. Все брошены на счастье. Вновь посетили порог «Бегемот». На этот раз снимки получились еще лучше, так как по склонам горы клубился туман. Да и день был прозрачней после дождя. Водопад Ширлак также снимали, когда по склонам рядом стоящей высокой скалы клубился туман. Водопад находится на 759км.  Высота его около 30 метров. Существует легенда:  «Во времена падения Джунгарского Ханства, во время одного из его нападений на Ойротию, была ранена девушка по имени Ширалу. Вместе с маленьким братом побежала она от захватчиков вниз по ложбине. Добежав до горного отвеса, предпочтя смерть- жизни на чужбине, она с братом бросилась на скалы. И с тех пор, скупой слезой течет вода водопада».
Он срывается с высокого уступа несколькими красивыми каскадами. Это река Текту. Его еще называют водопадом  Девичьи слезы. Перед водопадом красивая березовая роща. Именно с золотом березовых листьев он смотрится лучше всего. Ирина позже в автобусе показала снимок березовой рощи. Это был прекраснейший снимок. Как же я не увидел этого вида? Спешу. В середине дня Антон остановился у небольшой скалы, стоящей над рекой Катунью. Он сказал, что с нее открывается красивый вид на реку. Впереди, метрах в двухстах стоит скала раз в десять выше. Что-то мне подсказало, что надо посмотреть на реку с ее вершины. Путь на нее был крутой. Но лез не напрасно. С вершины была видна петля реки, в то время, как с дороги она не наблюдалась. Кроме того, здесь большая березовая роща, которая в лучах солнца горела огнем. Сделал два десятка снимков. Это же понял и Андрей, который сходив к малой скале, быстро пошел к большой скале. Когда я спускался со скалы, он, торопясь, поднимался. На 728 км. слева от тракта стоит Чуйский воин с мечом и другими знаками. За изваянием, на скале в 150 метрах от дороги находится писаница и около сотни рисунков. Но нашим фотографам, точнее, Антону и Владу это не интересно. Проехали не останавливаясь. На Семинском перевале остановились. Я, как обещал продавцу сувенирной лавки, что куплю расписное блюдо с изображением пейзажа Горного Алтая на обратном пути, слово сдержал. Купил это блюдо. Кроме того, купил кедровых орешек для жены. По пути к селу Соузга еще несколько раз останавливались у реки Катунь. Фотографировать эту реку можно с любой высокой точки Чуйского тракта. Не ошибешься- будет красивый снимок.
И был прощальный вечер. Традиционно с бутылкой хорошего коньяка. Было много юмора, смеха. Все понимали, что путешествие удалось на все сто процентов. Погода только помогала фотографам и радовала каждый день. Красивые места с каждым новым днем увеличивались в прогрессии. Антон сказал, что так как завтра машина с новой группой фотографов приедет  только к обеду, то он успеет свозить нас к трем красивым местам у реки Катуни.
Рано утром простились с Дмитрием. Он уехал на своей автомашине в Новосибирск. Рассвет встретили на галечной косе. Надо сказать, что за все десять дней не было ни одного красивого рассвета и заката. Не повезло. И в последнее утро рассвет не удался из-за тучи. Затем Антон подвез к небольшой протоке, в которой лежали камни необыкновенной формы. Это- работа воды. Заехали еще к одной протоке. Цвет воды в ней был в солнечном свете бирюзовый, а в тени –коричневый. Камни обросли зеленым мхом. Тоже красивое место. К 12 часам из Барнаула приехали фотографы. Теплое расставание с Антоном, Владом и Ириной. Они оставались на второй фотоавтотур. Мы же- Андрей, Альбина, Анна и я уезжали в Барнаул. Неуемная Альбина и в пути следования к Барнаулу продолжала фотографировать поля убранной гречихи и озимые. Чем они привлекли ее, я не понимал. Ни одного подходящего снимка не увидел. Вот и знакомый хостел. Расставание с товарищами. Долгая дорога в Находку. Как обычно по дороге к дому пришел к какому-то выводу. Совершенно напрасно взял большой рюкзак. Ни спальник, ни теплая куртка, ни штаны запасные, ни полотенце, ни посуда не понадобились. Рюкзак был в путешествии досадной обузой и тратой денег за провоз его в автобусах. Андрей оказался самый умный из всех нас. Взял детский рюкзачок, в котором поместились все его вещи. Обязательно в такие путешествия надо брать второй небольшой фотоаппарат. Из Новосибирска надо не ехать автобусами в Барнаул, а напрямую лететь на самолете в Горно-Алтайск. До встречи с группой можно успеть посетить музей, съездить к памятнику Шукшина в Сростки. В пути много исторических и археологических памятников, которые, конечно, необходимо фотографировать. Это надо обговаривать заранее.
Фото-путешественник,член Российского Союза Писателей Владимир Маратканов