Тегеран

В Тегеране мне уже доводилось бывать. В 1998 году, вместе с одним из директоров канадской компании в которой я тогда работал, мы посетили на несколько дней столицу Исламской Республики Иран.

Из той деловой поездки запомнилась колоритная, пестрая жизнь большого города со своими традициями и нравами; роскошный восточный базар; июльская жара; массовое ликование народа и шествия по улицам после победы сборной Ирана над США на Чемпионате мира 1998 года по футболу.

Уклад жизни отличался от привычного. Первое большое несоответствие было в том, что в Иране суббота и воскресенье - рабочие дни. Зато в четверг жители работают полдня, а пятница - выходной день и все идут в мечеть.

Начиная со старенького аэропорта, Тегеран показался довольно грязным и неухоженным. Городское движение напоминало броуновское. Старые, еще дореволюционные (1979 г.) машины на улицах, разбитые дороги, неработающие светофоры, эмоциональные жесты и ругань водителей -  иначе как хаосом назвать было нельзя. Впрочем, к моему удивлению, увидеть аварию на улицах многомиллионного города случалось крайне редко. 

Приличных гостиниц в столице почти не было. Мы остановились в бывшем “Хилтоне”, но каким было удивление, когда в поисках розетки в номере для зарядного устройства телефона, натолкнулся за диваном на примитивно заляпанную изолентой, висящую на честном слове розетку. Да-а.

Гулять по улицам в районе отеля, в котором мы остановились, было некомфортно. Кроме откровенного любопытства, присутствовала ощутимая враждебность к чужаку.
Все женщины в Иране носят хиджаб - платок, покрывающий голову и закрывающий лицо. Редко, но встречаются женщины в парандже. Хиджаб носят и иностранки. Помню как миловидные стюардессы Lufthansa, рейсом которой мы прилетели, прежде чем пройти паспортный контроль и выйти в город, переоделись в длинные черные одежды и закрыли лица платками. Местные девушки закрывали лицо до самых глаз. Оставалось удивляться как умело они их подкрашивали и как смело не отводили взгляд, проявляя любопытство к иностранцу. Женщина всегда остается женщиной.

На встречи мы ходили в привычных галстуках. Выглядели мы при этом, как белые вороны, так как кроме нас галстуки никто не носил, включая местных чиновников и бизнесменов.

Главным воспоминанием от той поездки осталась записанная мной от руки (телефоны еще не имели фотокамер) персидская мудрость, состоящая из десяти изречений. Надпись на фарси висела в лобби нашего отеля. Она была вышита золотом на шелковом полотне. Рядом, в более простом обрамлении и на бумаге можно было прочитать текст на английском.

В вольном переводе на русский язык мудрость звучит так:

Главный господин - страх;

Лучшее развлечение - работа;

Главное бедствие - отсутствие надежды;

Лучший напиток - терпение;

Главный учитель - опыт;

Главный секрет - смерть;

Главное достоинство - вера;

Главная прибыль - хороший ребенок;

Лучший подарок - прощение;

Главный капитал - вера в себя.


Прошло более пятнадцати лет и мне снова понадобилось приехать по делам в Тегеран. На сей раз брать с собой галстуки я даже и не помышлял. Приземлились мы в новом аэропорту. Большой, чистый, с "рукавами" для высадки пассажиров, оборудованный быстрыми дорожками, эскалаторами и электрокарами для перевоза пожилых людей и инвалидов. Огромная разница по сравнению с тем, что было раньше.
Визу я получил прямо в аэропорту. Имея на руках письмо-приглашение от партнеров, это было несложно. Стоимость визы - 40 евро.

На границе мой паспорт проверяла женщина-служащая (!), одетая по традициям ислама в хиджаб. Таможенника не заинтересовал мой багаж. Меня он пропустил в город, не просвечивая содержимое чемодана и сумки. Большинство пассажиров ставили для досмотра багаж и вещи на ленту. В Иране полный запрет на алкоголь, поэтому с контрабандой выпивки лучше не рисковать.

Аэропорт расположен за городом. Ехать по новой магистрали до центра около семидесяти километров. Проезд платный (около 10 американских центов за машину), скоростной режим 120 км/час. По пути проезжаешь величественную мечеть в честь первого духовного лидера. Рядом с магистралью заканчивается строительство линии метро до аэропорта. Будет очень удобно. Тегеран окружен новыми кольцевыми дорогами и развязками. Некоторые дороги построены в двух уровнях. Такие масштабные объекты строятся в за счет государства. Город растет. По словам местных, в столице проживает и работает около двенадцати миллионов жителей днем и восемь миллионов ночью (четыре миллиона добирается на работу из пригорода).
Перекрестки оборудованы современными светофорами с обратным отсчетом времени, вежливые водители соблюдают правила проезда и пристегивают ремни безопасности. Там, где светофоров нет, движение такое же хаотичное, как и раньше. Непонятно подчиняясь какой логике они пропускают друг друга?

По городу можно увидеть билборды на персидском и английском языке. Часто рекламируют дорогие европейские автомобили и известные марки часов. Парк автомобилей обновился. Появились целые улицы с небольшими по размеру автосалонами, которые предлагают супер дорогие модели немецкого и японского автопрома или популярные у среднего класса французские и южнокорейские машины. Люди с небольшим достатком покупают автомобили местного автопрома. На улицах все еще встречается "металлолом" из прошлого, но несравнимо меньше, чем было. А вот городской транспорт требует обновления. На улицах Тегерана много мотоциклов. В основном они используются для быстрой доставки еды и для курьерских услуг. Популярно передвижение на мотоциклах и у молодых людей.

В Тегеране существует проблема с загрязнением атмосферы выхлопными газами. Власти принимают меры. Так в самом центре города действует запрет на движение частных машин - только общественный и муниципальный (по путевкам) транспорт, мотоциклы и такси. Кроме этого владельцы машин с четными номерами ездят по одним датам, с нечетными - по другим. Существует и пропуск  на все дни, но его нужно поискать. Стоит такое удовольствие недешево.

Городская власть строит велосипедные дорожки и мотивирует граждан передвигаться велосипедами. Видел парковки, на которых можно совершенно бесплатно взять велосипед, чтобы добраться в другую точку города. Для этого нужно лишь получить специальную карту.

Интересно, что в Тегеране на заправках весь бензин стандарта Евро-4. Каждый автовладелец получает право и возможность купить шестьдесят литров топлива в месяц по цене приблизительно 10 американских центов за литр. Если кому-то нужно больше, то он уже платит 30 центов за литр и заправляется без ограничения. Есть на заправках и бензин "Супер", но его позволяют себе только богатые.
Богатые люди в Тегеране есть. Живут они преимущественно в Северной части города ближе к горам. Они ездят на дорогих машинах, их дети ходят в частные школы. Не знаю байка или нет, но мне рассказывали, что в одном ресторане в Тегеране продавали мороженное, которое стоило 400 долларов за порцию и при этом из желающих выстроилась очередь. Парламент страны, узнав про этот факт, осудил такую роскошь - не за то боролись, и быстро прикрыл эту лавочку. Не удивлюсь, если это правда. Раньше свое богатство иранцы тщательно скрывали.

Несколько слов об обменном курсе. В стране официально существует два обменных курса - один официальный (в районе 25 000 реалов за доллар), другой рыночный. Разница между курсами плавающая. В среднем рыночный где-то на 20-30% дороже, как договоришься. По официальному курсу граждане страны имеют право обменять определенную сумму для поездок за границу, для оплаты лечения за рубежом, для учебы, для покупки импортных лекарств. Иностранцы, посещающие Иран, могут спокойно обменять свою валюту по рыночному курсу в местах, где есть табличка “Exchange”. Это может быть и мелкая торговая лавка и магазинчик. Из-за санкций, которые и по сегодняшний день применяются к Ирану, страна исключена из международной межбанковской системы SWIFT, поэтому международные кредитные карты не действуют, что очень неудобно. Банкоматы на каждом углу, но обслуживают они только карты местных банков. За последние лет десять возникло много частных банков, которые, как ни странно, практически не применяют в своей деятельности "исламское" финансирование, то есть берут ростовщический процент. В среднем банковская кредитная ставка составляет 18% годовых.

Официальная валюта В Иране - реал, но повсеместно используется название туман (tomen). Это тот же реал, только нужно убрать мысленно на любой купюре один ноль, так сказать неофициально деноминировать реал и получишь туман. 25 000 реалов - 2 500 туманов, 500 000 реалов - 50 000 туманов. В меню ресторанов цены написаны в туманах. Все ожидают от правительства деноминацию валюты (как в Турции) и официальную смену названия валюты на “Туман”.

В эту поездку обратил внимание, что улицы Тегерана стали чистыми и ухоженными. Во-первых, народ стал более культурным и не бросает мусор где попало. Во-вторых, хорошо работают коммунальные службы. В основном этим зарабатывают себе на хлеб выходцы из Афганистана, так же как и строительством. Работают по принципу гастарбайтеров, со всеми вытекающими последствиями в виде преступности, контрабанды спиртного, употребления наркотиков. Основная часть афганцев переселилась в Иран после начала афганской войны с СССР в 1979 году. Тогда Иран открыл границы для беженцев и переселенцев. Большинство осело в приграничных с Афганистаном районах, но более престижно было и остается жить в столице. Диаспора афганцев в Тегеране насчитывает порядка двухсот пятидесяти тысяч. Языковое сходство и одна религия облегчают ассимиляцию. Дети переселенцев ходят в школы с преподаванием на персидском языке, что является более престижным. Что касается обучения в школах иностранным языкам, то дети учат английский для международного общения и арабский - язык Корана.

Моя поездка подходила к завершению и я решил поискать подарок жене и дочери. Вместе с моим иранским партнером мы решили пройтись пешком в ювелирный квартал, который находился в пятнадцати минутах от отеля. По дороге, на одной из площадей, мы увидели людей, в основном мужчин, которые дарили по одной живой розе прохожим со словами какого-то напутствия. Оказалось, что эта была акция, организованная бывшими наркоманами. Они выискивали курящих сигареты людей, которым желали избавиться от этой зависимости и советовали никогда даже не пробовать наркотики. Вообще встретить курящего человека на улице в Тегеране - большая редкость, а курящую женщину практически невозможно, поэтому участники акции, под ненавязчивым наблюдением пары-тройки полицейских, раздавали розы просто проходящим мимо людям. Зато здесь принято и популярно курить кальян в ресторанах и заведениях. Для этого можно уютно расположиться на топчане или заказать кальян прямо за столик. Причем кальян курят как мужчины, так и женщины, в основном молодые. Можно увидеть как неторопливо общающиеся между собой пары и компании, так и одиночек, которые  курят кальян и параллельно сидят в интернете за своими ноутбуками или гаджетами.

Несколько слов об интернете. Доступ ограничен, государство ставит фильтры. К примеру Facebook не разрешен как и другие социальные сети. Но существуют специальные программы анти-фильтры, разработанными местными умельцами. Ими большинство современных людей и пользуется. Интересно, что действующий Президент в своей предвыборной программе одним из пунктов обещал ослабить интернет контроль, но после победы решил, что есть более насущные заботы, а контроль, между тем, только усилился. Молодые избиратели ворчат.

Несколько лет назад в Иране, в основном в Тегеране, были массовые выступления - зеленая революция. Протестанты, выразили недовольство исходом выборов. Во время выступления они несли в руках зеленые флажки. Участвовало, по словам очевидцев, около полумиллиона человек. Погибло более десяти человек. Инициаторов выступлений, во главе с несостоявшимся президентом, посадили в тюрьму.

Однако, оставим политику, лучше остановимся на том как изменились иранские женщины.
Во-первых, большая часть отказалась от хиджабов в пользу платков-шалей. В офисе или на работе они носят хиджаб, в повседневной жизни - платок. Подчеркиваю - не все, но многие. Некоторые покрывают головы вовсе нарочито небрежно, скажем так - символически, особенно если женщина с хорошей прической или когда она за рулем. Цвет платка самый разный от традиционно чёрного, более современного синего или зелёного, до вызывающего ярко оранжевого. Большинство иностранок носят белые платки.
Во-вторых, многие стали одевать кроме "шаровар" джинсы или лосины. Можно увидеть, хотя и редко, женщин на высоких каблуках.
В-третьих, открыв лицо, женщины стали умело пользоваться макияжем.
В-четвертых, они стали одеваться стильно и более ярко. В городе есть много магазинов с современной светской одеждой и обувью для женщин.
Ну и в-пятых, женщины стали массово водить машины, по крайней мере в Тегеране.

Несмотря на то, что до персидского нового года - Навруз оставалось еще больше двух недель, город лихорадило предпраздничной суетой. Магазины, рынки, базары, улицы города наполнены людьми. Мрачных лиц практически не видно. Все заканчивают незавершённые дела, ищут подарки, готовятся к встрече Нового года.
Кстати, календарь у иранцев свой и связан он с религиозными традициями. По персидскому календарю 21 марта нашего 2021 года наступит 1 400 год. Как и у большинства стран у Ирана есть программа развития к юбилейному году. Новый год, как и везде - большой семейный праздник. Банки и учреждения отдыхают четыре дня, все остальные тринадцать. Бизнес на какое-то время замирает. Интересно, что в течение этого времени все музеи в Тегеране можно посетить совершенно бесплатно.

Музеев много, на любой вкус. Некоторые из них мне удалось посетить. Самым запомнившимся был исторический музей. Он делится на два самостоятельных музея в отдельных огромных зданиях. Один музей посвящен эпохе до ислама, второй музей эпохе после принятия ислама. По моему выбору, мы были в первом. В нем собраны редкие экспонаты и артефакты времен шумеров, эламитов, аморейцев, ранних персов. Сакральное место. 

Из других музеев впечатлил исторический комплекс шахских дворцов Саад Абад. На его территории находится двадцать один музей. Чтобы осмотреть все из них нужно потратить много времени, мы успели посетить пять. Начали с музея шахских автомобилей. Посетили военный музей, в котором, к сожалению, съемка запрещена. Экспонаты - раритетные, начиная с военного снаряжение и оружия времен эламитов, Кира, Ксеркса, династий Дария и заканчивая последней 8 летней войной с Ираком, с восковыми фигурами легендарных героев и военачальников, их личного оружия и персональных вещей.

Запомнилась огромная коллекция подарочного оружия со всего мира. Оружие дарили многие, включая русских царей и руководителей СССР. Есть в музее автоматы "Узи" от израильского правительства, правда подаренные Ирану еще в 1965 году. Есть автомат Калашникова из серебра  от Садама Хусейна - иракского диктатора. Его он подарил накануне войны с тем же Ираном.

Но осталось в памяти не все это, а большое полотно одного неизвестного художника, на котором сабля раскалывается о предмет для письма, похожий на карандаш или стило. Мысль простая - наука и культура побеждают оружие. Жаль, что съемка была запрещена - очень символично.

Понравился “Green Palace” в котором шахи принимали гостей и визитеров. Опять-таки съемка внутри не разрешена. Зеленый дворец назвали потому, что в его отделке применяли камень зеленого оттенка. Внутренний интерьер и убранство - восточная кричащая роскошь.

Были мы и во дворце жены последнего шаха. Кстати, в Иране не практикуется многоженство. В принципе, религия разрешает, но не принято. Супругой шаха была женщина, насколько я понял, простого происхождения. Кроме редких и уникальных работ иранских гончаров, мебельщиков, чеканщиков в этом музее есть и выставка одежды супруги шаха. Народ её очень любил.
Есть музей известных персидских поэтов, философов, мудрецов  - среди них Омар Хаям, Фирдоуси и другие личности мировой известности.

В другой день, мы с моим партнером по бизнесу выбрали время, чтобы посетить дворец Голестан (дворец роз), в котором проходила конференция союзников в 1943 году. Единственный раз когда Сталин воспользовался самолетом, чтобы добраться до Тегерана. Дворец начал строить один из персидских шахов еще в XVI веке. Но обычно Голестан связывают с именем Насредин-шаха, который закончил строительство дворца. Он жил в нем и был похоронен на его территории.

Насреддин-шах был довольно противоречивой фигурой. С одной стороны - реформатор. При нем в Иране стал действовать Парламент. По примеру Петра I он много путешествовал по Европе. Его свита насчитывала одну тысячу человек. С другой стороны - самодур. Так, повелев переводчику перевести французскую конституцию на персидский язык, он услышал постулат о том, что все люди равны. Это привело его в ярость. Он велел бить переводчика увесистой книгой по голове, до тех пор, пока тот не признает, что ошибся при переводе. Насредин-шах был известным сластолюбцем. Его гарем состоял из тысячи наложниц. Интересно, как он отбирал себе партнершу на ночь. Насреддин-шах повелел построить большую горку, похожую на те по которым любят скатываться дети. Совершенно голые наложницы спускались по горке и падали в мягкий хлопок. Та, к которой не пристанет хлопок, выбиралась шахом на ночь. Был у него и любимый юноша, которому позволялось делать во дворце всё, что он пожелает. По каким причинам он предоставлял такую вседозволенность породистому красавцу, запечатлевшему свой лик на миниатюрах, история умалчивает.

Все заслуги при правлении шаха приписывают мудрости одного из его министров, которого он казнил, когда популярность министра среди народа стала затмевать его величие. Поиздержавшись в путешествиях и увлекшись расходами на забавы, шах бездумно поднимал налоги. Это, в конце концов вызвало бунт в стране и шаха убили. Власть перешла к его более адекватному сыну-наследнику.

На обратном пути из Голестана мы сели в открытый вагончик туристического паровозика. Проезжая мимо какого-то стильного старинного здания я решил снять его на смартфон. Привстал, сделал снимок. Оказывается этого делать было нельзя. Здание охранялось людьми в военной форме. Самый бдительный из них заметил меня и сначала категорично замахал руками, запрещая съёмку, а потом и вовсе припустил трусцой, надеясь догнать наш паровозик. Не догнал, водитель увидел его в зеркало заднего вида и поднажал - ему не нужны были остановки и проблемы. Страху охранник нагнал и на меня на моего побледневшего сопровождающего. Вагончик повернул в один переулок, потом в другой и остановился. Мы степенно вышли в старой части Тегерана и затерялись в толпе.

Чтобы закончить с темой о музеях, добавлю, что их много. К редким и необычным можно отнести музей персидских ковров, музей для слепых людей, музей пыток, которые применяли шахи к врагам и соперникам. Выбор большой, было бы время. У меня его не нашлось. Но от духовной пищи перейдем, пожалуй, к более материальному. Поговорим о персидской кухне.

Известный факт, что человек получает от еды больше двадцати процентов от  всех удовольствий в жизни. В Японии, к слову, индекс людей с ожирением по стране - двадцать три процента. Мы говорим о сдержанном в питании человеке. Иногда еда занимает у людей и пятьдесят процентов от всех удовольствий, как в Великобритании, например, где самый высокий процент ожирения.

В Иране, на мой взгляд, люди умеют правильно питаться. По упомянутой выше шкале - еда как удовольствие занимает у них не более тридцати процентов. Толстых людей мне за мою поездку не встретилось. Может быть жаркий климат позволяет быть им в хорошей форме. В начале марта температура в Тегеране была +21 С, в июле более 40 С.

Едят красиво, не торопятся. Гурманы. Мне бы не пришло в голову использовать пластиковую соломинку для коктейля, чтобы аккуратно высосать вкуснятину из мозговой кости, специально приготовленного для тебя ягненка. Национальная кухня разнообразная. Много зелени, свежие овощи, фрукты, оливки, грибы. Тепличные овощи обычно идут на экспорт, выращенные в поле - на стол иранцев. Территория Ирана простирается от горного северного региона, где температура зимой бывает минус 25, до южной части страны в районе Персидского залива, где в это же время температура может быть плюс 45. Потому для внутреннего потребления  овощи выращиваются круглый год. Растёт в Иране практически все, кроме бананов. Из мяса потребляют баранину, говядину и птицу. В меню присутствуют каспийская рыба, горная форель, морепродукты. Кроме этого на столе всегда есть специфический местный хлеб, наподобие лаваша, орехи, и конечно же, восточные сладости. В почёте рис, причём иранский в два раза дороже импортного. Красную свёклу можно встретить как в салате, так и в качестве десерта. Интересно, что в Иране принято при переговорах на стол ставить вместе с фруктами и плодами - огурцы. Я это заметил ещё пятнадцать лет назад. Эта традиция не изменилась.

Из напитков очень вкусный, в меру густой айран с добавками менты или других вкусов, разнообразные соки, минеральная вода, несколько видов колы, которую производят здесь же в Иране. Появилось и пиво, разумеется безалкогольное. Не пробовал.

Стоимость счета в ресторане на одного человека в среднем составляет от 40 000 до 60 000 туманов, что эквивалентно 12 - 20 долларам.

Во время рабочего дня и переговоров, доводилось питаться и в формате быстрого питания. Здесь цены дешевле и самообслуживание. Формат столовой с подносами и выбором готовых блюд. После оплаты обеда на кассе, твой поднос отнесут на свободное место. Убирает грязную посуду персонал заведения. Поток клиентов в обеденное время достаточно приличный. Могу отметить высокий санитарный уровень. Приборы подают в пластиковой упаковке, как в самолетах, грязи и неприятных запахов не наблюдается, проблем с желудком тоже.

Больше всего запомнился изысканный ужин в комплексе “Дарбан”. Комплекс находится в ущелье в горах, на Севере Тегерана. Кстати, здесь стоит памятник альпинисту. По выходным дням некоторые люди поднимаются на вершину горы пешком, говорят можно справиться часа за четыре. Наверху есть место, где можно переночевать, как я понял - отель, или вернуться вниз и вкусно поесть.

Если мы заговорили о вершинах, то будет уместно упомянуть и о новом символе Тегерана - башня "Tehran Milad". Когда началось строительство башни "Tehran Milad", она была четвертой по высоте в мире. На сегодня она шестая, сразу после "Oriental Pearl Tower" в Шанхае. Очень современное здание, с магазинами, ресторанчиками, кафешками, дельфинариумом. Возникло ощущение, что ты находишься в  цветущем Дубаи.

Пока собирали группу для подъема наверх башни, посмотрел выставку фотографий, посвященную городу Тегеран. Есть там как старые снимки, так и современные. Из фотографий узнал, что в Тегеране действуют православная армянская и католическая церкви. Католическую даже позже видел в городе. Рядом с башней расположен самый большой в этой части света лечебно-медицинский центр - еще одна гордость местных жителей.

Что в этот раз больше всего запомнилось?

Открытие для себя творчества персидского художника Махмуда Фарчиана. С 1948 по 1994 год он участвовал в 83 групповых и 51 персональной выставке по всему миру. Советую поискать его работы в интернете, хотя вживую они впечатляют больше.   

Что не понравилось во время поездки в Тегеран? В гостинице здесь принято изымать паспорта гостей. Возвращают твой паспорт после check out из отеля и полной оплаты счета, независимо, местный ты или иностранец. Находиться в незнакомом городе без документа удостоверяющего личность, было довольно неуютно. 

В завершение, хочу поблагодарить моего провожатого по Тегерану - умного и интересного собеседника, профессора одного из университетов Ирана, свободно владеющего русским языком. Мот шакерам, Шахрам. Спасибо!

P.S. Подарок ко дню рождения дочери я все-таки нашел - кулон рыбки белого золота из Персии. Ей очень понравилось.