Каникулы на Бали

О Бали уже написано огромное количество заметок. Зачем нужна еще одна? Во-первых, я решил сохранить память о замечательном месяце, проведенном на волшебном острове. Во-вторых, это может быть полезно тем, кто впервые планирует аналогичную поездку. Мы не любим спешить в путешествиях и часто менять отели, а, с другой стороны, хотим увидеть максимальное количество интересных и красивых достопримечательностей. Кроме того, в силу определенных наших особенностей мы не являемся поклонниками дискотек, аквапарков, экстрима, активного отдыха, просветляющих практик и прочей попсы. И даже серфингом мы, увы, не занимаемся. С таких позиции мы и планировали нашу поездку по Бали.

Мы провели на Бали в общей сложности 29 дней, и за это время проехали с остановками в несколько ночей по маршруту Джимбаран – Нуса Дуа – Санур – Убуд – Лавина – Амед – Джимбаран. Важной особенностью нашего путешествия было то, что мы на все время пребывания арендовали машину (Toyota Astra Agya, автомат, кондиционер). Ее нам доставили в аэропорт, и в аэропорту же, перед вылетом, мы ее отдали. Стоимость аренды составила 3 500 000 рупий (250 долларов), и еще за 200 тысяч рупий (14 долларов) хозяин пригнал машину в аэропорт. Проехали по острову больше тысячи километров без особых происшествий. Езда довольно экстремальная: левостороннее движение, азиатский трафик, узкие дороги с хаотично запаркованным транспортом и серпантины в горах.

Джимбаран (Jimbaran)

В качестве первой остановки был выбран Джимбаран, поскольку это близко от аэропорта. Джимбаран часто критикуют за попсовость, но нам здесь понравилось. Пляж хороший, и вокруг множество магазинов и ресторанов, даже в пешей доступности. Здесь мы провели 4 дня, можно было бы и меньше, но нам так удобно из-за нашей личной логистики, плюс нам нужна неспешная "акклиматизация" на острове.

С жильем Джимбаране ситуация такая, что привычных для Бали вилл здесь совсем немного, и все они вдали от моря. Отели в прибрежной полосе все старой постройки, и они, в большинстве своем либо очень дорогие, либо очень дешевые. Потому, был определенный риск при выборе отеля.

Мы выбрали Sari Segara Resort & Spa. Бронировали его за полгода по смешной цене 10 долларов за ночь, но даже сейчас, в сезон, дабл без кондиционера стоит 15 долларов за ночь. Отель за 10 долларов превзошел ожидания. Расположение отличное, через дорогу от пляжа. Бассейн большой и ухоженный, большая территория с парковкой, огромные номера, много деревянной мебели, санузел отделан камнем, есть холодильник и телевизор. Мы бронировали номер с вентилятором, а кондиционер в сезон на Бали не нужен. Были в отеле небольшие проблемки, связанные с особенностью азиатского сервиса, но они не испортили общую позитивную картину, так что отель однозначно рекомендуется (если только вы не настроены на люксовое жилье).

Пока мы добрались в отель и разместились, было уже поздно, но оказалось, что местные рестораны, а также некоторые локалки и магазины работают даже в 11 вечера, очень удобно.

В Джимбаране много аутлетов с недорогими и качественными вещами. Есть и дорогие бутики. Есть супермаркеты для туристов, а есть и более дешевые локальные супермаркеты. Есть магазины с национальной одеждой, и они ориентированы, прежде всего, не на туристов, а на «своих».

О национальной одежде на Бали нужно сказать особо, она здесь просто замечательно удобная и красивая. Для мужчин – саронг (юбка или заменяющий ее кусок ткани с поясом), в жару более чем практично. Головной убор, уденг, похож на пилотку, но с открытым верхом, и не жарко, и от солнца защищает. Женщины носят гипюровые блузки и длинные узкие юбки или те же саронги. Местные жители носят свою национальную одежду повсеместно, а в храмах и во время церемоний она обязательна. Мы тоже купили себе балийскую одежду и замечательно себя в ней чувствовали. Продолжаем носить ее и за пределами Бали, уж очень она удобная.

Пляж Джимбаран (Jimbaran beach)

Пляж в Джимбаране – это одна из основных достопримечательностей, а в вечернее время – еще и туристический аттракцион. Пляж для купания, на мой взгляд, подходит, вода чистая. Единственная проблема – это океанский прибой, для кого-то он может быть непреодолимой проблемой. Однако, можно найти такие места где прибой минимальный, и полосу прибоя можно быстро и достаточно безопасно пройти, а дальше уже можно спокойно покачиваться на океанских волнах.

Место очень живописное. С одной стороны виднеется недавно возведенная гигантская статуя Вишну, летящего на Гаруде, о ней будет еще рассказано в разделе, посвященном парку Гаруды-Вишну.

С другой стороны рыбный рынок и вынесенная в море взлетная полоса аэропорта Денпасар. Самолеты, взлетающие и приземляющиеся над морем, смотрятся очень красиво, и наблюдать за ними можно бесконечно.

На рыбном рынке под открытым небом оживленно и весело. Выбор не очень большой, но все прямо из моря. Мест приготовления местных морепродуктов в утренние часы мы не обнаружили. Жаль, по-моему, это – существенное упущение. В самом здании рынка продают фрукты, овощи и всякую всячину. Толковых варунгов мы здесь тоже не обнаружили.

Утром туристов на пляже совсем немного, несмотря на разгар сезона. Оказывается, что аншлаг на пляже происходит лишь в закатное время. В это время на пляж приезжают многочисленные экскурсионные автобусы, и пляж заполняется толпами фотографирующихся на фоне закатного солнца. Большинство туристов из Китая и Малайзии, но европейцев тоже достаточно много. Пустующие с утра рестораны заполняются, в них появляются незамысловатые музыкальные группы в национальных костюмах.

Любят находиться на пляже вечером и местные жители. Выходят в море на лодках, катаются на досках, играют в футбол, устаивают фотосессии. Самое захватывающее занятие – это запуск воздушных змеев. На Бали это сугубо мужское занятие. Змеи необычной формы, чаще всего, в виде животных. Во многих местах острова можно увидеть в небе змеев, и это одна из черт, которая делает балийскую атмосферу неповторимой. Все это немного напоминает вечерние прогулки по пляжу гоанского Арамболя.

Парк Гаруды-Вишну (Garuda Wisnu Kencana Cultural Park)

Парк этот расположен в нескольких километрах от Джимбарана, по дороге к храму Улувату. Главной достопримечательностью парка является гигантская статуя бога Вишну верхом на священной птице Гаруде. Гаруда, персонаж индуистской мифологии, очень важна для индонезийцев, поскольку именно она изображена на гербе страны.

Эта медная статуя – одна из крупнейших в мире, поскольку вес ее – 900 тонн, а высота – 75 метров. Установлена статуя на 45-метровом здании-постаменте, то есть высота всей конструкции составляет 120 метров. Статую далеко видно ото всех окрестностей. Место это относительно новое, открытие статуи состоялось в 2018 году, хотя сам проект был разработан давно, и на территории нынешнего парка уже состоялось несколько крупных фестивалей. Парк занимает площадь в 60 гектаров. Известняковые скалы, составляющие часть территории, были распилены по вертикали, и среди них обустроены дорожки и площадки для посетителей.

Множество культурно-этнических мероприятий происходит в парке и сейчас. При планировании посещения лучше предварительно изучить расписание мероприятий, чтобы посетить что-нибудь интересное. Парк открыт с 10 до 17 часов. Если гулять не спеша, да еще и застать какой-нибудь фестиваль или концерт живой музыки, то здесь вполне можно провести полдня. Стоимость входного билета в парк – 150 тысяч рупий (около 11 долларов). По индонезийским меркам это не мало, стоит ли посещать парк ради того, чтобы увидеть статую? Нам парк понравился. Атмосфера веселая, все по-балийски красочно, много нарядных людей, проходят перфомансы и концерты. Вблизи статуя завораживает, и взглядом Вишну через прикрытые веки, и хищным клювом Гаруды. И чувствуешь себя, почти как в далекой и любимой Индии.

Храм Улувату (Uluwatu Temple)

Храм Улувату считается одним из символов Бали. Пожалуй, эта информация несколько устарела. Разве может быть символом место, где чувствуешь себя затоптанным ордами азиатских туристов? Место это камерное и атмосферное, небольшой храм расположен на высокой отвесной скале, в большом ухоженном парке. Но сейчас его сложно даже рассмотреть, поскольку к краю смотровой площадки не пробиться.

Галочку мы поставили, но особого удовольствия не получили. Ехали специально к закату, а на закате как раз и случается основной аншлаг. Медленная езда в пробках по узким дорогам также не добавляет благости. Возможно, есть смысл приезжать сюда пораньше утром, до появления экскурсантов. Впрочем, на данный момент это относится ко всем достопримечательностям Бали. Стоимость билета – 50 тысяч рупий (3,6 долларов).

Нуса Дуа (Nusa Dua)

Нуса Дуа – это один из фешенебельных районов южного Бали с дорогими отелями и не особенно пригодными для купания пляжами и морем. В Нуса Дуа мы ехали с особой целью – у Светы приближался День рождения, и мы планировали его отметить в максимально комфортных условиях. С этой целью была арендована вилла с бассейном в комплексе Rumah Bali. Цена вполне разумная, 75 долларов в сутки за отдельный домик с красивой мебелью, каменной ванной, и самое главное, – с оборудованной кухней! Не было смысла покидать этот райский уголок.

Девдан Шоу (Devdan Show)

Единственное место, с которым мы решили поближе познакомиться в Нуса Дуа, – это знаменитое шоу Девдан. Идея шоу – познакомить зрителя с мультикультурным разнообразим главных островов Индонезии: Суматры, Явы, Сулавеси, Калимантана, Новой Гвинеи, и, конечно же, примкнувшего к ним, маленького, но не менее знаменитого, Бали. На сцене много красивых костюмов, цирковых номеров, и главное – танцы, танцы, танцы… На билеты бывают скидки, но минимальная цена даже со скидками начинается от 30 долларов, что, пожалуй, вполне разумно для шоу мирового уровня.

Санур (Sanur)

После люксового Нуса Дуа мы перемещаемся в облюбованный европейцами Санур. Пляж здесь далеко не купабельный, но расслабленная атмосфера делает свое дело, и вот мы уже чувствуем себя на курорте. В Сануре на 3 ночи сняли жилье от Airbnb, ничего выдающегося, скромное бунгало около 15 долларов в сутки, но удачно расположенное на пешеходном расстоянии от пляжа и от магазинов.

И еще в Сануре был обнаружен самый невероятный, прекрасный, питательный и вкусный варунг. Вариации овощных, мясных и рыбных блюд доходят до пятидесяти. Здесь можно покушать за полдоллара, а за два доллара гибель от обжорства будет обеспечена.

Санур – столица балийского змеестроения, здесь ежегодно проходит фестиваль воздушных змеев, на котором представляются невероятные многометровые конструкции. Те, кто, как и мы, не застали этот фестиваль, довольствуются созерцанием типовых проектов, которые от этого не делаются менее волшебными.

Таман Нуса (Taman Nusa)

Из Санура мы запланировали поездку в замечательный этнографический парк, Таман Нуса. Идея создания парка очень похожа на уже упомянутое Девдан шоу. Создатели парка решили собрать в одном месте этническое многообразие индонезийских островов. Поэтому, в течении нескольких часов посетитель поочередно погружается в мир Суматры и Борнео, Тимора и Сулавеси, Явы и Новой Гвинеи... Самое интересное в парке – это домики, построенные островными племенами, а, затем, бережно разобранные и перевезенные к берегам Бали. Домики замечательно встроены в ландшафт джунглей и небольшого живописного ущелья.

В парке представлена история Индонезии от древнейших времен до нашего времени. Есть выставочные залы с тотемами, тканями, куклами и другими артефактами. Сделана попытка даже заглянуть в будущее страны. Оказалось, что это не так просто, о чем свидетельствуют пустые или закрытые павильоны, громко названные "Индонезией будущего". Дальше привожу перечень самых интересных объектов и перфомансов:
- Этнографический музей на входе в комплекс.
- Уменьшая копия буддистского храма Боробудур, расположенного на Яве.
- Дома из Новой Гвинеи с настоящими папуасами, от которых исходит тревожная первобытная энергетика.
- Самые необычные дома в форме кораблей строят жители Суматры, Сулавеси и Восточной Тенггары. Согласно поверьям, корабельная часть использовалась ушедшими в лучший мир жителями дома, чтобы достигнуть этого самого мира.
- Писанка из страусового яйца, конечно, гораздо масштабней, чем из куриного.
- Постучать на традиционных балийских инструментах, оказывается, достаточно задорное занятие. Набор бамбуковых ксилофонов называется «риндик».
- Суматранский танец с тарелками в суматранском доме.
- В одном из домов хранится огромное количество национальных костюмов, в которые с удовольствием рядятся посетители. К счастью, предусмотрены не только азиатские M-размерчики, и вот, мы уже облачены в зажиточных яванцев.
- Мастер класс батика – роспись горячим воском по ткани.
- Выставка кукол, в том числе, удивительных ажурных кукол для театра теней.

Цена посещение достаточно велика по балийским меркам. На веб сайте парка мы купили билеты по 22 доллара, и это уже с 25% скидкой за онлайн бронирование. На мой взгляд, это уникальное место того стоит. Находится парк в районе Гиньяра, на расстоянии нескольких километров от побережья и парка Bali Safari. На стационарных указателях название парка пока отсутствует, но на двух неочевидных поворотах установлены баннеры. Большим плюсом этого места является то, что по какой-то причине оно пока еще не очень хорошо известно широкой публике. Потому, нас ждала прогулка по удивительным местам почти в полном одиночестве, а также, повышенное внимание служащих парка. Это был немного необычный опыт, поскольку музыканты, танцоры, аниматоры, экскурсоводы, продавцы, парковщики будто бы работали только для нас двоих, очень приятное ощущение.

Приобщившись к культуре островов, очень хочется там побывать, и увидеть все своими глазами уже "по-настоящему". Поэтому, не исключено, что скоро на картах наших путешествий появятся и другие индонезийские земли.

Парк Бали Сафари (Bali Safari and Marine Park)

Посещение Бали Сафари состоит из трех частей: не очень масштабный зоопарк с аквариумом, более впечатляющее сафари по территории, где звери живут в открытом пространстве, и периодически проходящие шоу и другие активности, например, купание слонов или кормление пираний.

Поездка на сафари занимает с полчаса, и это самое интересное, что здесь есть. Посетители усаживаются в автобусы, которые больше похожи на броневики. Ощущения немного похожи на парк Юрского периода, очевидно, что нас ждет встреча с какой-то неуправляемой силой. И вот, за мощными воротами живут знакомые и неведомые звери. Словами это не опишешь, надо увидеть.

Разнообразные шоу с дрессированными зверями также не дают скучать посетителям. Цирковых шоу три: одно с многочисленными животными, которое для ясности назвали просто animal show, шоу тигров и шоу слонов.

Во второй половине дня в специально оборудованном театре проходит грандиозное танцевально-фольклорное Агунг шоу, в котором задействованы десятки артистов, а на сцене появляются даже слоны. В постановке рассказывается миф о вулкане Агунг, высочайшей горе Бали, которая, как оказывается, была женщиной, и ничто женское не было ей чуждо.

Еще в Бали Сафари есть простенький аквапарк, но, в комплексе со всем остальным, по-моему, аквапарк смысла не имеет, лучше побольше пообщаться с животными. Для посещения Бали Сафари предлагаются несколько пакетов. Мы взяли самый простой, без ланча и других опций. Обошлось это по 50 долларов на человека при бронировке на сайте парка.

Водопад Тегенунган (Tegenungan)

На следующий день мы переезжали в Убуд, и по дороге решили заехать к водопаду Тегенунган. Из моего скромного водопадного опыта следовало, что обычно дорога ведет к подножию водопада. На Бали все иначе, водопады прячутся в ущельях, и к ним надо спускаться по довольно длинным лестницам. И это очень коварное свойство, поскольку, в туристическом азарте, вы беспечно спускаетесь на значительную глубину, не заботясь об обратном трудном пути наверх. Поэтому, мы решили не усердствовать в этом вопросе, и посмотрели далеко не все водопады (а их на Бали около 15), не поехали мы и на знаменитый Секумпул.

Что касается Тегенунгана, то его видно издалека, с множества смотровых площадок. Можно было бы и не спускаться вниз для более детального осмотра, но мы, конечно, спустились. Стоимость посещения водопада – 20 тысяч рупий (1,4 доллара).

Пенестанан (Penestanan)

В Убуд мы приехали на 5 ночей, и разместились в западной части города, в замечательном районе Пенестанан. Здесь царит удивительная гармония природы и творений человеческих рук. Домики и рисовые поля украшают и дополняют тропический пейзаж. Здесь много дорожек, ручейков, мостиков, лесенок, все невероятно ухоженное, и за каждым поворотом ждет новый сюрприз.

Апартаменты с балконом, кухней и отдельной спальней находились возле кафе Vespa. От нашего дома минут 30 пешком до центральной части Убуда и минут 20 до супермаркета Бинтанг. Бронировали через AirB&B по стоимости около 20 долларов за ночь. Все новое, белое и чистое. Это был второй этаж, и дом расположен на дороге. С одной стороны, не идеально тихо, но зато удобный заезд, и есть где припарковать машину. Как оказалось, в Пенестанане не везде можно проехать даже на скутере. А с балкона мы наблюдали за красочными уличными шествиями, посвященными празднику Галунган.

Галунган и Кунинган

В ходе этого замечательного праздника получилось так много красочных фото, что они заслуживают отдельного раздела. Праздник Галунган символизирует борьбу светлых и темных сторон человеческой души.

Когда-то власть на Бали захватил злой демон Майя Данава, принесший страдания простым жителям. Помощь пришла из Индии, на острове высадился Бог Индра со своей армией. Битва и другие сопутствующие события продолжались 10 дней и закончились победой добра над злом. В честь этих давних событий балийцы отмечают праздник на протяжение 10 дней и даже немного дольше. Десятый день праздника называется Кунинган.

Для определения даты Галунгана используется местный календарь Павукон, в котором всего 210 дней, а, значит, Галунган можно праздновать почти в 2 раза чаще! За несколько дней до праздника на улицах возле домов устанавливаются украшенные бамбуковые шесты и специальные коробочки для подношений. Украшают, в том числе, машины и скутеры.

К вечеру нарядно одетые люди собираются для праздничного шествия. Шествие продолжается несколько часов с остановками в храмах и на площадях, где проводятся ритуальные подношения и костюмированные спектакли.

Убуд (Ubud)

Несмотря на то, что в Убуде нет моря, это место обладает притягательной энергетикой. Здесь очень красивая природа и гармонично вписанная в нее одноэтажная архитектура в окружении рисовых террас, которые не портят, а, скорее, дополняют пейзаж. Здесь живет большинство лонгстеев, и уже позабытые гоанские образы «просветленных» людей со странными прическами и одеждами снова предстали перед нами. Органическая еда и йога пользуются здесь огромным спросом. Кроме того, Убуд расположен в центре острова и отсюда удобно добираться до многих балийских достопримечательностей. В Убуде мы прошлись по центральной улице, не заглядывая в лес обезьян. Стандартный маршрут включает рынок, дворец и несколько храмов.

Музей Антонио Бланко (Don Antonio Blanco Museum)

Музей художника Антонио Бланко находится ближе к Пенестанану, за мостом Кампухан, пересекающим ущелье. Интересен этот музей, пожалуй, не столько картинами, сколько личностью художника, который здесь жил, а также комплексом зданий которые, как в сказке, открываются изумленному посетителю. Стоимость входа – 100 тысяч рупий (7 долларов).

Антонио Бланко прожил долгую жизнь, застав все события ХХ века. Он родился на Филиппинах в испанской семье, но дух авантюризма вел его через Флориду и Калифорнию, Гавайи и Камбоджу, пока в 40 лет он не оказался на Бали, где наконец-то обрел семью и пристанище, выбрав в качестве музы и жены молодую танцовщицу. Великие мира сего благоволили к Антонио и одаривали его всяческими благами, а король Убуда подарил землю, на которой и был построен дворец (слово «дом» к этому комплексу сооружений не подходит).

Здесь Антонио и провел вторую половину жизни, создавая картины «ню» и натюрморты, получая награды за вклад в культуру, воспитывая четырех детей, принимая в гостях знаменитостей, подражая Сальвадору Дали, и, просто наслаждаясь жизнью, которую он превратил в яркую мистерию. За год до смерти, в 1998 году Антонио открыл в своей усадьбе музей, а затем мирно скончался в окружении семьи. Продолжает дело отца Марио Бланко, он тоже стал художником, и его почти всегда можно встретить в музее.

Чем замечателен музей Антонио Бланко? В саду живут попугаи и птицы-носороги, с которыми можно сфотографироваться без дополнительной платы. После осмотра картин в выставочном зале можно подняться на крышу дома и полюбоваться панорамой Убуда. А затем мы спустились в студию, где творил Антонио, и почувствовали энергетику старых палитр и кистей.

Тропа Кампухан Ридж (Campuhan Ridge Walk)

Чем необычен Убуд, так это тем, что городские улицы внезапно сменяются сельскими пейзажами, причем все вокруг остается благоустроенным и приспособленным, как для местных жителей, так и для туристов. Посредине Убуда расположены обрывистые холмы, по которым проложены туристические тропы. Одна из таких троп называется Campuhan Ridge Walk и берет она свое начало от храма Гунунг Лебах (Pura Gunung Lebah), одного из самых интересных храмов в Убуде. Храм этот виден с моста, но к нему надо спуститься по лестнице.

Указатель на тропу расположен за храмом, если обойти его с правой стороны. Тропа не длинная, всего пару километров, вымощена плитами, и на ней нет существенных подъемов. Вокруг открываются удивительные виды на окрестные джунгли. Приводит тропа на холм Кампухан. Там есть несколько отелей, ресторанов и сувенирных лавок.

Возвращаясь назад, мы обогнули храм Гунунг Лебах справа, перешли реку через пешеходный мостик, чтобы сократить путь к Пенестананау, и оказались на очень красивой территории отеля Tjampuhan, с джунглями, рекой и бассейном с лотосами.

Тропа Сари Органик (Sari Organic)

Тропа Сари Органик показалась нам самым живописным местом в Убуде. Такое впечатление производят бесконечные рисовые террасы и оросительные ручейки, симпатичные домики и кафешки, органические фермы и студии художников. На тропу можно попасть из центра Убуда, свернув с центральной улицы возле храма Далем. Дошли мы по тропе в другую часть Убуда, к кафе Пирамида Чи, это 4 км в одну сторону.

Рисовые террасы Тегалаланг (Tegalalang)

Из Убуда мы совершили три дальних выезда, комбинируя за один раз несколько экскурсионных объектов. В этот раз наш путь лежал на север от Убуда по маршруту: рисовые террасы Tegalalang – кофейная плантация Bali Pulina – храм Gunung Kawi Sebatu – королевские гробницы Pura Gunung Kawi – термальные источники Tirta Empul Temple.

Рисовые террасы на Бали – это вовсе не редкость, трудолюбивые жители сооружают их повсеместно, и это всегда очень красиво. К наиболее масштабным террасам специально возят туристов. Самые известные террасы называются Jatiluwih, но они довольно далеко, а вот террасы Тегалаланг как раз были нам по пути.

Кофейная плантация Бали Пулина (Bali Pulina)

Вход на плантацию бесплатный, правда, взамен сотрудники будут настойчиво предлагать их товары. На плантации наглядно и красочно представлен процесс выращивания и приготовления кофейных зерен, включая знаменитого зверька лювака. Со смотровой площадки, напоминающей палубу корабля, открываются виды на рисовые террасы. Здесь же расположено кафе, и замечательный сет из 10 сортов кофе и чая предлагают бесплатно.

Храм Гунинг Кави Себату (Gunung Kawi Sebatu)

В этот храм мы попали случайно, поскольку искали королевские гробницы Gunung Kawi, и свернули на одноименный указатель. Как это часто бывает в Азии, совершенно разные объекты в разных местах имеют одинаковые названия. Нам здесь очень понравилось, поскольку туристов здесь не очень много, а место очень красивое. Вход на территорию стоит 30 тысяч рупий (2 доллара). Здесь много прозрачной воды, и есть купальни.

Надо сказать, что в находящиеся неподалеку знаменитые и масштабные источники Tirta Empul Temple мы заходить не стали. Дело было уже под вечер, мы увидели сотни машин на парковке, и поняли, что новых впечатлений мы здесь не получим.

Королевские гробницы Гунунг Кави (Pura Gunung Kawi)

В окрестностях Убуда, это, пожалуй, – одно из самых интересных мест. Стоимость входного билета – 50 тысяч рупий (3,6 доллара). Считается, что здесь похоронена королевская семья, правившая в Убуде в ХI веке. Хотя слово «гробницы» звучит угрюмо, на самом деле, это – храмовый комплекс и просто красивая местность, а энергетика здесь хорошая. Спуск в долину оборудован качелями и местами для фото. И здесь, опять-таки, много рисовых террас. На базарчике продают невероятные по красоте и технике исполнения резные изделия из кокосовой скорлупы.

Внизу протекает живописная речка, оборудованы фонтанчики и бассейны. Если прогуляться немного по долине, туда, куда не попадает большинство туристов, то можно увидеть прекрасные пейзажи, пустынные храмы, вырубленные в скале кельи отшельников и удивительные рисовые террасы, сквозь которые проложен дренаж и постоянно течет вода.

Но это еще не все. Самое необычное место в этом комплексе расположено на спуске в долину, и это – еще одна, «секретная» гробница. В месте поворота на нужную тропинку установлен указатель с загадочной надписью, а цифра 10 на нем, очевидно, и означает, что это путь к 10-й по счету гробнице (в основной долине находится 9 гробниц). Большинство туристов этот путь игнорируют, потому что, когда поднимаешься назад, уже, наверно, не очень хочется новых впечатлений, а зря. Не поленившийся отправиться сюда попадет в одно из самых загадочных мест на Бали.

Вулкан Батур (Batur) и озеро Батур

Самый дальний выезд из Убуда был у нас к вулкану Батур и дальше, к храму Бесаких. Поэтому выехали мы пораньше, чтобы насладиться утренними горами. Подъем к вулкану мы не планировали, ехали просто посмотреть. При подъеме в горы нас встретили мандариновые сады и груды мандаринов на продажу. Пришлось остановиться и купить.

Красавец вулкан виден издалека. Вдоль дороги обустроено множество ресторанов и смотровых площадок. У подножия вулкана находится озеро Батур. К нему мы решили спуститься, а по дороге заехали позавтракать в ресторан Caldera. Там шикарная смотровая площадка и неплохая кухня. И это был один из самых романтичных завтраков на Бали.

У самого озера красивых снимков не получилось. Берега почти полностью застроены, парковки и вход в прибрежные заведения платные. В одном месте с нас пытались взять деньги просто за фотографию. Google Maps показывал, что вокруг вулкана есть дорога, но, когда, мы проехали озеро, качество дорожного покрытия резко ухудшилось, и пришлось возвращаться той же дорогой. По пути к храму Бесаких есть еще несколько площадок видами на озеро и на вулкан, где мы и попрощались с этими прекрасными местами.

Храм Бесаких (Besakih)

Этот комплекс называют балийской «матерью храмов» за его древность, масштабность и «намоленность». Расположен Бесаких у подножия вулкана Агунг, и в ясную погоду его контур проецируется на гору. Нам повезло с погодой, поскольку такие виды открываются не всегда. Говорят, что в комплекс Бесаких всего входит 14 храмов, но, наверно, лишь самым стойким и настойчивым удается посетить все 14. Стоимость входа - 60 тысяч рупий (4,3 доллара).

Раз уж речь зашла о «матери храмов», то пришла пора сделать небольшое отступление о балийских храмах вообще. Стиль этих храмовых построек самобытный, и не похожий ни на какие другие храмы. Несмотря на то, что храмы индуистские, их вид значительно отличается от того, что я видел в Индии. При этом, все балийские храмы, более или менее, на одно лицо. Вход выполняется в виде рассеченной скалы, отделяющей мир богов от мира людей. В храме вас встречает множество каменных фигур, символизирующих, как добрых, так и злых духов, которых надо всячески задабривать, и, конечно же, драконы. Постройки и алтари, посвященные божествам, покрываются крышами из характерной черной травы. Пожалуй, деревенские храмы в глубинке не менее интересны, в дневное время там нет людей, и может быть доступен многочисленный ритуальный инвентарь. Для входа в храм необходимо облачиться в национальные саронги. В туристических платных храмах саронги дают на входе, а во всех других надо иметь свой, поэтому, наши саронги всегда находились у нас в машине.

Знаменитые храмы, на мой взгляд, несколько теряют свое величие от наплыва туристов, превращаясь в попсовые места. Например, в знаменитый Лемпуянг (Lempuyang) мы не пошли, хотя и проезжали мимо, смутило нас огромное количество машин, загромоздивших и без того узкую горную дорогу.

Семарапура (Semarapura) и Керта Госа (Kertha Gosa)

Семарапура – это небольшой городок в нескольких километрах от Убуда и Гианьяра (Gyaniar). Это очень спокойное место, где нет туристов, нет трафика и платных парковок. После шумного и тесного Убуда словно попадаешь в другой мир аутентичного Бали. Здесь находилась столица королевства Клунгкунг и сохранились интересные средневековые постройки, такие как, королевский двор Керта Госа и монумент Пупутан Клунгкунг. Вход на территорию комплекса – 50 тысяч рупий (3,6 долларов).

Неподалеку от Керта Госа мы обнаружили еще одну сохранившуюся часть королевского замка, Пури Агунг Клунгунг. Вход туда бесплатный, однако это не музей, внутри проживает семья наследников королевской династии.

Водопад Канто Лампо (Kanto Lampo)

Неподалеку от Семарапуры и Гиньяра находится водопад Канто Лампо, поэтому, по пути мы решили заехать и сюда. Под водопадом можно купаться, но людей было очень много. Стоимость посещения – 20 тысяч рупий (1,4 доллара).

Пещера Гоа Гаджах (Goa Gajah)

Недалеко от Убуда, с его восточной стороны находится храмовый комплекс и пещера Гоа Гаджах. Территория оборудована, как парковая зона, есть бассейны с фонтанчиками. Главная достопримечательность – это пещера-храм, вход в которую оформлен в виде пасти чудовища. Внутри пещеры находится статуя Ганеша и Шива-лигманы. Стоимость входа – 50 тысяч рупий (3,6 долларов).

Водопад Ранг Ренг (Rang Reng)

Необычность этого водопада в том, что он вытекает из пещеры. Вторая необычность – в том, что, когда мы приехали, здесь было совсем немного людей. Это было замечательно, и я с удовольствием поплавал. Собственно говоря, это был единственный водопад на Бали, в котором я купался. Наверх, к пещере, можно достаточно свободно подняться с помощью натянутой там веревки. Стоимость посещения – 15 тысяч рупий (1 доллар)

Озера Бератан (Beratan), Буян (Buyan) и Тамблинган (Tamblingan)

На этом наша грандиозная программа пребывания в Убуде закончилась. Следующий пункт назначения – Ловина на севере Бали. Первая точка остановки по пути в Ловину – знаменитый заброшенный отель (обозначен на карте, как Pondok Indah Bedugul). Легенда говорит о том, что в одну ночь персонал и посетители отеля внезапно исчезли в неизвестном направлении. Полицейское расследование показало, что «всех забрали духи». С тех пор отель заброшен. Совсем недавно в отель можно было попасть беспрепятственно, и побродить по многочисленным пустым помещениям. Однако в 2019 г. вход в отель загорожен, и местные жители требуют за вход 100 тысяч рупий (7 долларов). Мы решили не дразнить потусторонние силы, и поехали дальше.

Далее, путь наш лежит мимо трех горных озер, расположенных совсем рядом друг от друга (наверно, тысячи лет назад это было одно озеро). Называются озера Бератан, Буян и Тамблинган, и считаются они священными. Конечно, мы не могли проехать, не остановившись. Первое озеро Бератан – самое посещаемое, на его берегу находится одна из достопримечательностей – храм Улун Дану (Ulun Danu). Надо сказать, что храмы с подобным названием есть на берегу каждого из трех озер, но именно из этого храма сделали туристических объект. Стоимость посещения – 50 тысяч рупий (3,6 долларов). Ввиду огромного количества туристов и малых размеров мы этот объект решили проигнорировать.

Зато соседнее озеро Буян более пригодно для погружения в мир горной природы. Мы обнаружили здесь место для кемпинга и пешеходную дорожку, по которой можно добраться до другого озера, Тамблинган. Вдоль дороги, ведущей в Ловину, обустроено множество смотровых площадок, с некоторых можно наблюдать сразу два озера, Буян и Тамблинган.

Ловина (Lovina)

Ловина – это место, которое меньше всего впечатлило нас на Бали. Пляж и море грязные, и даже необычный черный вулканический песок не украшает эту картину. В Ловине мы забронировали на 3 ночи отель Puri Mandhara (11 долларов за ночь) в нескольких километрах от центра курорта, называемого Ловина бич (Lovina beach) и украшенного статуями дельфинов.

Отель, в принципе, нормальный, но место очень уж шумное на протяжении всей ночи. С террасы видно море и закат. И еще нам довелось увидеть парусник, который стоял на якоре в Lovina beach, а, затем, проследовал под парусами мимо нашего отеля.

Хороших магазинов и варунгов мы здесь не нашли, ездили кушать в соседний город Сингараджу (Singaraja). Еще, здесь мало туристов, поэтому местные жители особо назойливы при продаже сервисов и товаров.

Основная фишка Ловины – это поездка на рассвете к дельфинам. Средняя стоимость тура для одного человека – 150 тысяч рупий (11 долларов). Мы, конечно, поехали. Чтобы получить больше удовольствия от поездки и не отвлекаться от дельфинов, мы оставили фотокамеру на берегу, поэтому снимки не сделали.

Храм Брахмавихара Арама (Brahmavihara Arama)

Из Ловины, кроме тура к дельфинам, мы совершили еще одну поездку по маршруту: храм Брахмавихара – термальные источники Аир Панас – водопад Мундук. Храм Брахмавихара – это один из немногих на Бали буддистских храмов, построен недавно и с размахом. Место спокойное и красивое, в горной долине. Из необычностей – уменьшенная копия яванского храма Боробудур. Стоимость входа – 20 тысяч рупий (1,5 доллара).

Термальные источники Аир Панас Банджар (Air Panas Banjar)

Нам посчастливилось добраться сюда утром, часов в 9, до появления многочисленных групп туристов. Здесь есть вещевой базар, ухоженная парковая территория и ресторан с демократичными ценами, который мы с удовольствием посетили в перерывах между купаниями. После появления экскурсионных групп в бассейне с живительной водой и на небольшой парковке становится слишком тесно. Стоимость входа – 20 тысяч рупий (1,5 доллара).

Водопад Мундук (Munduk)

Водопад Мундук расположен в симпатичной горной туристической деревушке с одноименным названием. Мощный поток падает в чашу, в которой, при желании, можно купаться. Однако, холодный ветер в ущелье и рев воды удерживает от купания большинство туристов. Стоимость входа – 20 тысяч рупий (1,5 доллара). Вокруг много трекинговых троп, и можно пройти к водопаду по долине речки, в обход билетеров. Другие многочисленные водопады в окрестностях Ловины мы не посещали.

Амед (Amed)

После трех ночей в Ловине, с утра собираемся и выезжаем в сторону Амеда. Прочитали в отзывах, что там «дичь и глушь», поэтому, по дороге в Сингарадже решили посетить супермаркеты и закупить минимальный набор продуктов, таких как растительное масло, овощи, мясо, тофу и т.п. Все это заняло достаточно много времени, но теперь мы подготовлены даже к самому глухому месту. В дальнейшем оказалось, что, хотя в Амеде мы и не нашли супермаркет, инфраструктура там достаточно развитая, и проблем с покупками и сервисами не возникало.

Дорога от Ловины до Амеда хорошая, незагруженная и ненапряжная, добираемся за 2,5 часа, как и обещал навигатор. Мы едем не в сам Амед, а в окрестности Бунутана, поскольку там лучшие в округе пляжи и снорклинг. Место похоже на курорт, есть дорога с магазинами и кафе, с многочисленным транспортом и туристами. Нам надо отъехать на 1,5 км от побережья, там в уютном и спокойном месте находится наша вилла. Дом новый, с бассейном, большими квартирами-студиями. Цена за ночь – около 20 долларов (на сайте AirB&B). В Амеде мы провели 8 ночей, это была наша последняя остановка на Бали.

Поскольку хозяин жилья обещал предоставить нам скутер, решаем воспользоваться этой любезностью. С утра мы становимся обладателями арендованного скутера и маски с трубкой. Скутер бесплатно, маска с трубкой – 25 тысяч рупий в день (около 2 долларов), обычный азиатский сюрреализм. Наверно, местные лучше знают, на чем зарабатывать. ЗамОк для скутера не дают, говорят, что здесь с этим проблем не возникает. Сообщают, что полиции в Амеде не бывает, посты только на трассе в Амлапуру.

В Амеде выжженные солнцем горы подступают прямо к морю. С высоты 3 тысяч метров на нас смотрит действующий вулкан Агунг. Потом к этому вулкану мы ездили «в гости», чтобы посмотреть на потоки застывшей лавы и и попытаться подъехать как можно ближе к мистической и загадочной вершине.

Пляж Джемелук (Jemeluk)

До пляжа Джемелук (Jemeluk) с кораллами нам ехать пару километров. По дороге есть небольшой подъем на мыс, там ресторан со смотровой площадкой, и отсюда открывается замечательный вид на бухту. В прозрачной воде просматриваются кораллы и среди них плавают люди с трубками, значит нам сюда. На пляже черный вулканический песок, многочисленные лодки и кафешки с шезлонгами. Я не являюсь большим поклонником дайвинга и снорклинга, но когда коралловые рифы находятся прямо на пляже, то почему бы и не погрузиться в этот красочный мир.

Водный дворец Тирта Ганга (Tirta Ganga)

В районе Амеда расположены два красивейших водных дворца, Тирта Ганга (назван так в честь великой индийской реки) и Уджунг. Из других туристических мест Бали добираться сюда достаточно сложно, а ведь именно эти дворцы представляют собой, пожалуй, самые красивые и необычные места на острове, «миниатюрные Петергофы» с фонтанами, мостиками и бассейнами. Оба дворца были построены в ХХ веке для одного и того же короля, которому мы теперь обязаны этому рукотворному чуду. Стоимость входа – 40 тысяч рупий (2,9 долларов).

Водный дворец Уджунг (Ujung)

Комплекс Уджунга группируется вокруг небольшого дворца-павильона, расположенного посредине квадратного водоема и соединенного с берегами двумя симметричными мостами. Недалеко от дворца шумит океан. Невероятно красивое и гармоничное место. К тому же, мы приехали утром, и посетителей было совсем немного. Стоимость входа – 50 тысяч рупий (3,6 долларов).

Наш приезд в Уджунг совпал с балийским праздником Кунинган, завершающим 10-дневное празднование победы сил добра над злом. Праздничную атмосферу дополняли нарядные люди на скутерах. Неподалеку от Уджунга, прямо на берегу океана, находится храм, посвященный Шиве. Мы отправились туда, поучаствовали в церемонии и сделали множество красочных фотографий.

На этом программа нашего пребывания на сказочном острове была исчерпана. Нас ждало возвращение в Джимбаран, поближе к аэропорту Денпасара, а затем перелет в Пномпень.

Версия с фотографиями доступна на блоге автора https://vvsklyar-travel.blogspot.com/2019/10/1.html