Гортензия крупнолистная - королева сада

Как известно, розу все величают «царицей сада» и вполне заслуженно. Гортензию крупнолистную (розовую, голубую, красную) я называю «королевой сада» за её величавую красоту, пышность и продолжительность цветения.  Трудно найти другой такой  кустарник, который бы цвёл непрерывно почти 3 месяца огромными шапками самых разных цветов: белый, розовый, красный, голубой, синий, фиолетовый и др. 
В Подмосковье,  где находится моя дача, я обратила внимание, что в любительских садах очень редко встречается гортензия крупнолистная. Распространена гортензия древовидная (белая), встречается гортензия метельчатая, а крупнолистной – нет! На вопрос: почему, отвечают, что она в средней полосе не зимует, а если  зимует, то не цветёт.
Хочу развеять этот миф, так как у меня розовые, голубые, малиновые гортензии (10 кустов разного возраста) зимуют в открытом грунте под укрытием уже более десяти лет, пышно цветут и являются  роскошным украшением сада.
Но обо всём по порядку. Свои первые кустики розовой гортензии я привезла из Краснодарского края, там они растут в открытом грунте практически без укрытия. Место посадки выбирала тщательно, потому что знала: жаркое солнце – первый враг  красавицы. Под ним листья поникают, а крупные  плотные шары цветов  рассыпаются и никнут тоже. Кусты посадила так, чтобы  их освещало только утреннее солнце до 11часов и только вечернее солнце после 16 часов.  Всё остальное время они   находятся в тени (от дома, от дерева, от забора)
Копая посадочную яму, учитывала особенность развития её корня: он растёт не столько вглубь, сколько разрастается вширь и находится очень близко к поверхности почвы, поэтому ямки  выкопала неглубокие, но широкие ( 35 на 50 см). Внесла в яму перегной, торф, песок, памятуя о том, что гортензиям необходима кислая  почва (PH в пределах 4,5 – 6,0). Корневую шейку немного заглубила.
Саженцы обильно поливала подкислённой водой, так как все гортензии очень влаголюбивые растения. Кроме полива под корень, гортензии необходимо регулярно, особенно в жаркий период обливать водой. Я обливаю прямо из шланга водой из речки. Важно знать, что все растения нельзя поливать очень холодной водой, например, из скважины. Такую воду наливают в бочки,она нагревается воздухом и потом используется. Было бы очень полезно определить кислотность почвы в месте посадки гортензии, это можно сделать самостоятельно. (Смотри  мою статью «Кислотность почвы») Если почва окажется кислой, тогда подкислять воду не надо.
Кустики хорошо пошли в рост.  Я  их каждые две недели подкармливала: в мае – июне – раствором коровяка, настоем крапивы (1-2 л. на ведро воды). Крапива просыпается очень рано,поэтому сделать это ценное удобрение нет проблем. Также использую растворы минеральных удобрений:мочевину, калий сернокислый, суперфосфат (1 ст.л. на 10 л.воды). Суперфосфат в холодной воде  растворяется плохо, нужно залить его горячей водой, оставить на время, потом размешать.
Минеральные   удобрения важны для выращивания  гортензий.Азот  (мочевина, селитра)  необходим для наращивания зелёной массы стеблей и листьев  особенно в начальный период развития и используется с ранней весны до июля месяца. Фосфор способствует закладке цветочных почек , усиливает цветение, улучшает окраску цветов и листьев. Калий обеспечивает развитие корневой системы, повышает устойчивость к болезням, холодо – и морозостойкость.
 Однако очень увлекаться ими не стоит, потому что химические удобрения никогда не растворяются в земле полностью, поэтому губительны для почвы.  Подкормки минеральные следует всегда чередовать с органическими, то есть вносить под кусты перегной, компост, перепревший хвойный опад, травяные настои, особенно полезен настой крапивы.
Кроме того, сейчас имеется большой выбор биологических удобрений, их называют фитогормонами, которые усиливают ростовые процессы и защищают растения от болезней. Многие из них опробованы мною на практике, дали прекрасный результат, поэтому я уверенно могу рекомендовать их всем. Это прежде всего российские разработки: «Эпин – Экстра», «Циркон», «Иммуноцитофит», Гумат калия , Гумат натрия, Гумат «Байкал», также японский препарат НВ-101. и многие другие. О них  я подробно  рассказала в статье «Фитогормоны».
 Когда стали  появляются бутоны,  я увеличила дозу удобрений: 40 гр. сернокислого калия и до 60 гр. суперфосфата на 10 литров воды. Подкормку повторяла каждые 2 недели. Важно помнить, что золу и известь под гортензии  вносить нельзя, они раскисляют почву, а значит нарушается одно из важных условий роста.
При подкормке минеральными удобрениями необходимо помнить, что сначала растение (любое) поливаем чистой водой, а потом – удобрениями, чтобы не сжечь корни. После этого посадки хорошо мульчируем торфом или перегноем или перепревшим хвойным опадом.
В июле – августе азотные удобрения нужно исключить, оставить только калийно-фосфорные. После цветения кусты  следует обильно полить и подкормить хорошо растворимым удобрением – Монокалием фосфатом.
Кроме корневых, нужно давать и некорневые подкормки, они очень важны для развития, растения быстрее получают питание через листья и кору. Опрыскивать листья нужно с обеих сторон. После раскрытия кустов я опрыскиваю их "Цирконом",когда сформируются листья,опрыскиваю "Иммуноцитофитом"(1таб.залить 1 ст.л. воды, через 15 мин. размешать до полного растворения и добавить 1,5 л. воды).Через 20 дней повторяю обработку. В период бутонизации опрыскиваю Гуматом калия с микроэлементами.
При таком уходе кустики растут  быстро и  превращаются в пышные кусты с крупными шапками цветов.
Гортензия розовая цветёт до конца сентября, а в конце октября – начале ноября листья начинают желтеть и опадать. Тогда я обрезаю все листья, оставляю только на макушке, отцветшие шапки цветов тоже оставляю и наклоняю побеги с помощью дуг. Чтобы не поцарапать кору дугами, подкладываю картонки. Кусты обязательно поливаю под зиму, подсыпаю удобрения (калий и суперфосфат), торф, перегной под корень – ведра три и прикрываю кусты лутрасилом или спанбодом плотностью в 40-60 ед., а сверху набрасываю плёнку, спасая кусты от осенней сырости. При этом воздух должен поступать под укрытие.
С наступлением холодов укрываю кусты теплее: сухой осокой или натуральной мешковиной , сверху плёнкой, а перед сильными морозами утепляю ещё и снегом. Все годы гортензии хорошо зимовали, лишь подмерзали макушки. Но необходимо знать, что ветки после зимовки иногда выглядят некрасиво: чёрно-бурые, почки долго не проявляются, такое впечатление, что куст погиб, но не нужно паниковать и хватать секатор, гортензии нужно тепло и время, чтобы выйти из зимней спячки.
Не спешите открывать весеннему солнцу кусты гортензии. Когда стает снег, нужно в погожий день снять всё укрытие, кроме лутрасила. Ветки поднять, полить, подкормить, опрыскать «Цирконом» и накрыть лутрасилом снова, но так, чтобы под укрытие поступал воздух. Я не снимаю укрытие до тех пор, пока не проявятся почки, вот тут и становится видно, что подмёрзло, что надо вырезать, а что оставить.
Вырезаю подмёрзшие веточки до живой почки, вырезаю тонкие, слабые, усохшие, а также старые ветки (3 – 4-х лет), но не все сразу, а лишь1/3 часть. Срезаю отцветшие соцветия, которые специально оставляю на зиму, чтобы лучше сохранить цветочные почки. Нарезаю веточки для черенков, беру верхушечные, так как зацветут они уже на следующий год.  Снова поливаю тёплой водой, подкармливаю мочевиной. И обязательно обрабатываю кусты медьсодержащими препаратами в целях профилактики от заболеваний.
Куст в северо-восточной части сада на торфяной земле разросся сильнее всех, диаметр его цветущих ветвей достиг  двух метров. Я использую этот куст для размножения: пригибаю веточки к земле, придавливаю шпилькой и засыпаю перегнойной землёй, поливаю. К августу они отлично укореняются, но отсаживаю их весной, а не осенью, так как весной они все приживаются, а осенние посадки не всегда.
Черенки гортензии крупнолистной приживаются очень хорошо.  Я держу их ночь в растворе гетероауксина, а потом сажаю в рыхлую огородную землю в тенёчек, ставлю над ними проволочные дуги, хорошо поливаю и накрываю двойным слоем лутрасила, поливаю через день. Раз в неделю  даю корневин и опрыскиваю препаратом НВ- 101. Приживаются все черенки, более того, некоторые в августе уже цветут. Расчеренкованная гортензия будет цвести всегда.
В сентябре, когда корневая система стала уже сильной, готовлю грунт (торф, перегной, песок) и высаживаю гортензии в горшки, убираю их в тень, держу там до холодов, поливаю и опрыскиваю. С наступлением холодов обрезаю листья (кроме макушек) и убираю горшки в подвал, где держится температура от + 3° до + 8°. Всю зиму слежу, чтобы грунт не пересыхал, а в конце февраля —марте вытаскиваю все горшки на свет, расставляю на подоконники, гортензия трогается в рост. Подкармливаю молодые растения мочевиной , гуматом калия, опрыскиваю «Цирконом" или «Эпином».  Затем, когда минует угроза возвратных заморозков, высаживаю в открытый грунт.
 Самое главное для молодых растений – пережить первую зиму, а дальше за сезон они окрепнут и хорошо перезимуют  в открытом грунте под укрытием. Можно, конечно, выкопать осенью куст и убрать снова в подвал, но тогда пышных кустов не  будет.
.
 К сожалению, я не знаю сорта своих гортензий, так как продавцы их не знали никаких сортов.
В прошлом году я три раза полила большой куст гортензии раствором калия сернокислого (1 ст. л. на ведро воды) и – о чудо! Половина куста с северной стороны цвела небесно -голубыми шарами, а южная – розовыми. Зрелище было потрясающее.
Итак, следует запомнить главное: место посадки  должно быть в тени с 12 часов до 16, то есть в пик жары;
Почва необходима кислая, следует добавлять торф, перепревший хвойный опад;
Полив регулярный и обильный подкисленной водой (можно использовать лимонную кислоту 1 чайная ложка на ведро воды);
Подкормки регулярные как минеральными, так и органическими удобрениями, в том числе, настоем крапивы и биопрепаратами:
Укрытие на зиму с предзимним поливом и внесением калийных и фосфорных удобрений;
Весенняя и осенняя обработка  от грибных и иных заболеваний медьсодержащими препаратами;
Правильная обрезка: гортензия крупнолистная цветёт на побегах прошлого года, их следует сохранить. Вырезаются только тонкие, слабые, невызревшие, поломанные побеги. Молодые кусты не обрезают. Старые ветки (3-4 года) вырезают постепенно , одну из 3-х.

Гортензия крупнолистная – очень благодарное растение, за любовь и заботу одарит вас цветами и радостью по-королевски.