По следам таинственного монаха, главы 11-12

ПО СЛЕДАМ ТАИНСТВЕННОГО МОНАХА

(Продолжение «Истории из старого блокнота», http://proza.ru/2016/03/17/271)


-11-

  … Наше пребывание в Бомбее плавно подходило к концу. Вечером мы должны были уезжать назад, в Гоа, в свой родной, маленький и уютный Мандрем. И сегодня с утра, под занавес вояжа, мы со Светой наметили поездку на остров Элефанта. На Маратхи29 он назывался «Гхарапури» («Город пещер»), а на Конкани30 — просто Пури, или Пурика. Проделав уже ставший привычным путь до арки Ворот Индии, мы прямо у её подножия купили с рук у ушлой дамы в цветастой накидке и с огромным кольцом в ноздре два билетика и направились за арку. Как раз заканчивалась посадка на очередной «морской трамвайчик», и мы без проблем заняли места на носу лодки, откуда открывался вид на Бомбейский залив, перспективы которого тонули в густом смоге. Вслед за нами два матроса-индуса затащили на борт пластиковые контейнеры с прохладительными напитками и всякими чипсами-бутербродами, смотали на кнехтики по правому борту два швартовочных конца, затарахтел дизель, работу которого отметили все пять чувств, и судёнышко не торопясь отвалило от причальной стенки.

 Наше плавание длилось минут сорок. Мы прошли мимо старого авианосца, какой-то платформы, стоявшей на сваях, мимо стоянки сухогрузов, разминулись с парой танкеров. Публика на нашем судёнышке подобралась пёстрая, примерно треть её составляли иностранцы. Весь путь один из матросиков обходил пассажиров, предлагая купить напитки или закуски с небольшой наценкой относительно берега - такой вот маленький бизнес.

 - Кола? Сендвичес? - спросил он нас, дойдя до носа лодки.
 - Дханьяваад, джи. Хам е нэхи'н чахийе! (Спасибо, уважаемый! Нам это не нужно!)

 Ближайшее наше окружение заметно оживилось. За нами сидела супружеская пара пожилого возраста - дама с седыми волосами, в кашмирском платке, и сухонький мужчина в старинных очках, чем-то похожий на Махатму Ганди. Дама с улыбкой качала головой по индийски — слева направо. Они о чём то пошептались, и она, обращаясь ко мне, сложив руки в приветствии, спросила:

 - Where are you from?
 - Мен — я ткнул себя в грудь — мере патни ке садх — указал на Свету — Рус ме'н
   рахте хе'н. (Я со своей женой живу в России)

Толпа зашушкалась, кто-то засмеялся, иностранцы с недоумением стали оглядываться на нас. Матросик сказал в свою очередь:

 - О, бохот ачча хинди! (О, хороший хинди!)
 - Нахи'н, мера дост! Ме'н тхора-тхора хинди болта ор самачта ху'н! (Нет, мой
   друг! Я только чуть-чуть говорю и понимаю на хинди!)

 Матросик достал телефон и попросил Свету сфотографировать нас с ним вдвоём. Постепенно из смога перед нами стал вырисовываться остров. Через пять минут, на подходе к берегу капитан что-то гаркнул в мегафон, и обойдя причал наш трамвайчик пришвартовался с внутренней стороны — в небольшой искусственной бухточке. Народец не торопясь стал выгружаться, мы со Светой вышли последними.

 На моле уже стоял, пованивая дизелем, небольшой поезд, похожий на наши русские поезда типа «Детская железная дорога». Заплатив небольшую денежку, можно было проехать на нем метров триста. Наиболее предприимчивые индусы не брали билетик, а подождав, пока составчик тронется, просто запрыгивали на подножки вагончиков и ехали «зайцами». Мы же с остальными прошли пешком, отстав от неторопливого поезда всего метров на пятьдесят, и, миновав полицейский участочек вступили на улицу, уходящую вверх, ко входу в музейный комплекс. Она представляла из себя типичный базарчик — лавки и магазинчики перемежались с кафешками и уличными лотками. Большая часть товаров представляла из себя сувениры, сувенирчики и сувенирищи самого разного вида и размера. От больших полированных камней до искусных моделей мотоциклов, выполненных в стиле «стимпанк», от дешёвой бижутерии до ювелирки с драгоценными (как уверяли продавцы) металлами и камушками,  и от маек «I love Bombay» до дорогущих кашмирских ковров.

 Постепенно улочка круто забирала вверх. Верхняя часть её на протяжении почти всего пути была затянута синей тканью, отчего солнечные лучи, пробивающиеся сквозь неё, придавали окружающим людям и предметам таинственный сизоватый оттенок. Постепенно духота усиливалась. Даже прыткие обезьяны, обычно ловко снующие туда-сюда, вповалку сидели-лежали на парапетах, ветках деревьев и под лотками, не говоря уже о худых индийских собаках. Мимо нас несколько раз четверо молодых индусов пронесли носилки с притороченным к ним стулом, на котором каждый раз восседал кто-нибудь из пожилых иностранцев. Вверх они тащили их пыхтя и обливаясь потом, но вполне резво, покрикивая, чтобы им дали дорогу. А вниз они вообще бежали мелкой рысью, пока белые господа еще самостоятельно не забрались вверх и индусы могли на них заработать.

 - Так тяжело по жаре забираться вверх, - сказала Света.

 Я вытер платочком потную шею и направил камеру смартфона вслед удаляющимся вверх носилкам, добавив к видео свой комментарий. Стоящий слева от меня за лотком с бижутерией индус, услышав Светку и поймав её взгляд, сказал:

 - One thousand five hundred rupies, my friend!
 - Сколько-сколько?! - удивлённо переспросила Света
 - Полторы тысячи рупасов! - подтвердил я на камеру.

 Озвученная сумма прибавила нам решимости, тем более, что конец улочки, упирающийся в ворота музея, уже был виден. Через пять минут мы дошли до верха, а через десять уже купили билеты и вошли через металлические воротца на территорию самого необычного музея, в котором нам посчастливилось побывать. До этой поездки я читал в блогах путешественников, что можно в этот музей пройти бесплатно, если заходить не через главные ворота, а обойдя забор стороной найти лазейку. Но нам это показалось мелким, кроме того мы вдобавок купили билетик на фотосъёмку — видеосъемка здесь была запрещена.


 Первая пещера действительно потрясала воображение! Индия умеет удивлять не только простых людей, но и учёных! Взять, например, знаменитую железную колонну в Дели — до сих пор непонятно, как она не заржавела за полторы тысячи лет — химанализ подтверждает, что присадок, замедляющих коррозию, в составе нет. Или взять эти пещеры — например, как делали колонны греки понятно, они составляли их из кусков, ставя один на другой. А здесь-то, всё высечено из монолитного базальта, и работы длились несколько веков. Воистину, титанический труд! (Хотя, если верить шиваитам, и пещеры вырыли братья Пандавы с тысячеруким демоном Банасурой31 — то всё становилось понятным — всё-таки тысяча рук, обладающих нечеловеческой силой!) Нас настолько захватила сумрачная атмосфера первой пещеры, её таинственность и величественность, что мы пробыли в ней не менее двух часов. Я обходил её с разных сторон, фотографируя всё и вся, и Свету на фоне разных барельефов, а потом она меня, а потом мы вместе... Даже тайком снял несколько видеофрагментов, пока меня не осёк охранник - «Only photo, sir, only photo!»

 Остальные четыре пещеры были менее проработаны, но их я тоже излазил с камерой вдоль и поперёк, снимая фотографии. Кстати, тут охранников уже не было, и я снимал в том числе видео, когда хотел. Вторая выглядела хуже первой, третья — хуже второй, четвёртая — хуже третьей. Последняя пещера, была в самом плачевном состоянии. Непонятно — то ли она не была достроена, то ли разрушена, но вся была усыпана обломками камней, и единственная колонна, которая, казалось, вот-вот рухнет, тоненькой перемычкой поддерживала массивный свод, грубо отесанный каким-то гигантским предметом. Несмотря на это, здесь тоже стоял вполне себе аккуратненький Шива Лингам, и даже лежали на нём свежие цветки лотоса. Под Лингамом отдыхал в тени малюсенький пушистый щенок примерно полутора месяцев, судорожно позёвывая и не обращая на нас никакого внимания. Здесь я тоже наснимал и фото и видео. К этому времени (а уже было четыре пополудни) мы уже довольно сильно устали, и поэтому  мельком осмотрев еще две пещеры — буддийские — посидели в кафешке с полчаса, выпив по бутылочке минералки, и, палимые солнцем, не торопясь направились к причалу.


 -12-

  Наше судёнышко не торопясь дотелепало обратно до арки «Ворот Индии» ближе к пяти вечера. Автобус наш отправлялся в двадцать двадцать, то-есть у нас ещё было время, и прогуливаясь напоследок по «Махатма Ганди Роуд» мы зашли в приглянувшуюся нам «локалку»32. На входе, как водится, стояла касса, за которой торчал полноватый мужичок. Поднявшись на пару ступенек, мы со Светиком уселись за ближайший столик, простенький, с клеёночкой, но опрятный и чистый. Тут же подскочивший индусик лет четырнадцати-пятнадцати положил на стол закатанный в пластик листочек — меню. Мы заказали по кёрду и один на двоих жареный рис с овощами. Пока мы выбирали, пацан принёс нам по стакану чистой воды и по пиале маринованного со специями и кусочками овощей и фруктов лука — я так понял, в качестве местного «аперитива». Ни до, ни после я нигде не едал такой закуски.

 Прихлёбывая водичку и кушая это интересное блюдо прямо руками, мы огляделись. БОльшую часть посетителей составляли из себя бородатые мужчины средних лет, одетые в белые штаны, рубашки до колен и белые хлопчатобумажные головные уборы, напоминающие по форме тюбетейки, но с более высокими полями. Время от времени кто-нибудь оглядывался на нас с любопытством, но через несколько минут все они вернулись к своим разговорам и перестали обращать внимание на иностранцев. Приглядевшись, за одним из столиков я заметил двух женщин в традиционной одежде, они потихонечку кушали, не глядя по сторонам. Вскоре принесли и наш заказ. Интересная закуска и впрямь разжигала аппетит не на шутку — мы дозаказали по чаю и к нему по лепёшке чапати33. Все блюда были простыми, но чрезвычайно вкусными — судя по всему, контингент здесь был постоянный, и хозяин дорожил авторитетом своего заведения. Мы, поевшие и отдохнувшие, преодолели пару ступенек вниз, и я задержался на кассе.

 - Шукрия, мера дост! Бохот мазидар кхана хе'н! (Спасибо, мой друг! Очень вкусная еда!) - сказал я, заменив санскритское «дханьяваад» на арабское «шукрия». Как мне показалось, арабский вариант был в этом заведении более приемлем. Полный мужичок заулыбался, залопотал и громко смеясь крикнул в зал что-то, видимо, на маратхи. Его суровые клиенты оглянулись на нас и тоже заулыбались, кивая по-индийски головами влево-вправо.

 - Ап кесе рахте хе'н? (Где вы живёте?) - буркнул мужичок.
 - Ме'н рус ме'н рахта ху'н. - ответил я.
 - Аччха, рус бохот бара деш хе'н! (Хорошо, Россия очень большая страна!)

 Еще раз похвалив его еду и расплатившись, мы вынырнули из приятной прохлады в душный зной. Солнце постепенно клонилось к закату, до нашего автобуса оставалось три часа. Мы добрались до Дадара, забрали в гестике свои вещи, распрощались с хозяевами и решили скоротать время в небольшом скверике, на перекрестке Kelkar Rd. и Tilak Rd. Мы уже отдыхали здесь не раз за время пребывания в Бомбее. Высокие деревья давали тень и прохладу, на удобные скамейки и парапеты всегда можно было присесть, и что немаловажно — прямо со стороны улицы находился общественный туалет.

 Публика здесь была самая разная — студенты с ноутбуками и учебниками, служащие с портфелями, семьи с детьми, пожилые бомбейцы — полный срез аборигенов. Каждый день здесь появлялся индус с большим заплечным коробом, напоминающим жестяные короба, с которыми у нас в Сибири иногда еще можно увидеть грибников. В этом коробе он носил огромный термос с чаем и бумажные стаканчики. Стограммовый стаканчик чрезвычайно вкусного чая стоил у него всего десять рупий, и за полтора оставшихся часа мы со Светой выпили по три таких. Уже час как стемнело, и мы выдвинулись на Тулси Пайп Роуд к месту, которое в наших билетах в переводе с английского значилось как «Напротив Д.М. Пакитвала». В билетах были указаны два телефона — один справочный, другой — телефон водителя. Я позвонил в справочный, и выяснил, что магазинчик мистера D.M. Pakitwala находится рядом с техническим институтом Кохинур. Этот институт мы знали, так как не раз проходили мимо него. Зайдя в пару павильончиков, я спросил — знает ли кто-нибудь  Д.М. Пакитвалу. Один из продавцов, пробегая мимо, крикнул, что это его хозяин, но больше выяснить мне ничего не удалось — парень быстро куда-то удалился.

 Тем временем момент отправления автобуса приближался, а его самого не было и в помине. Я набрал второй номер телефона, указанный в билете — водителя. И когда тот снял трубку, я с ужасом понял, что он не говорит ни на хинди, ни на английском — только на маратхи. Он не понимал, что мне нужно, а я не мог спросить, где же автобус. За моими муками с интересом наблюдал продавец из павильончика, рядом с которым мы стояли. Он весь был увешан сумками, чемоданами, пакетами и другими авоськами. Я, молвив растерянно «Help, please! I need to find a bus! » и протянул ему телефон и билеты. Индус взял и то и другое, и за минуту, посмеиваясь, всё выяснил.

 - Two hundreed meters that way! - смеясь он махнул рукой вверх по улице.
 - Дханьяваад, мера дост! - с облегчением поблагодарил его я, и забрав телефон с
   билетами мы со Светой понеслись в указанном направлении.

 И действительно, автобус мы нашли. Он стоял где было указано, с открытой дверью. На водительском месте полулежал, задрав босые ноги на приборную панель, мужичок. Я показал ему билеты, он кивнул, и я знаками дал ему понять, что это я сейчас звонил ему. Он заулыбался, закивал головой.

 - Майк! - ударив себя в грудь представился я.
 - Кришна! - так же представился он.
 - Харе Кришна! - схохмил я.

 Сидящие в автобусе пассажиры засмеялись, и с нас со Светой наконец то спало напряжение, в котором мы находились последние четверть часа. В принципе, мы могли не торопиться — автобус стоял еще минут двадцать, пока подтягивались другие пассажиры. Вот так вот, это Индия, брат — ну и что, что в билетах указано Д.М.Пакитвала — где водиле было удобнее, там он и остановился, а время в Индии — вообще понятие относительное:-))

 Мы со Светиком расположились на своих местах, в середине салона. Часа два автобус колесил по Бомбею, собирая пассажиров. Пару раз я выходил на остановках, покупая нам по стаканчику чая. Было уже ближе к полуночи, многие наши попутчики спали, а я взялся просматривать фотки и видео, снятые на телефон. И вдруг, на одной из фотографий, сделанных сегодня в первой пещере на острове, я увидел его!!! Это был тот самый монах, удивительно, как две капли воды похожий на моего студенческого друга Кусю, и которого я год назад видел на пути к Арамбольскому баньяну! Меня пробила испарина, и сердце выпрыгивало из груди. Таких совпадений не может быть! Я лихорадочно вытащил из сумки наушники, и, подключив их к телефону, стал просматривать всё, что сегодня наснимал. Монаха я обнаружил еще на двух фотографиях и в одном видео, из второй пещеры. На нём я снимал Светку, стоя спиной к барельефу и комментируя кадр, а монах стоял на улице, под раскидистым деревом, усеянным макаками как гроздьями плодов. И при этом, он пристально смотрел на меня, в чём я убедился приблизив изображение. Вот это да! В конце видео фрагмента он воскликнул «Мурдешвар!» и вышел из кадра. Я второй раз в жизни встретил этого человека, но так и не поговорил с ним!

 Света спала, как и большинство пассажиров, автобус нёсся в Гоа, а я потерял покой. Не сомкнув глаз до самого утра, я рассказал жене, когда она проснулась, о случившемся и показал файлы. Через пару дней мы уже были дома, я поднял архивы гоанских фотографий и сравнил таинственного монаха в Арамболе и в Бомбее. Никаких сомнений не осталось — это был один и тот же человек.

Продолжение следует:
http://proza.ru/2021/02/01/862


Примечания:
29. Маратхи — язык народности Маратхи, штат Махараштра.
30. Конкани — язык народности Конкани, штат Гоа. В древности государство         
    Конкан было обширным, и современный Бомбей находился на его территории.
31. Банасура - великий царь демонов (асуров, страстный поклонник господа Шивы.
32.«Локалка»(жарг.) - название едален для местных. Отличается  клиентурой,
   ассортиментом и более низкими ценами.
33. Чапати — один из видов индийского хлеба из муки грубого помола.