Почему Флоренция - культурный город

      Электричка во Флоренцию была комфортной и пустой. Только выходя из нее в темноте, мы надели курточки. Не без труда разыскали остановку автобуса, на котором было добираться 20 минут. А вот чего мы не нашли, так это, где купить автобусные билеты – табачные киоски, где они обычно продаются, были уже закрыты. У водителя, который продает билеты за 2,5, а не за 1,5 евро, билеты закончились. А так я бы купила: штраф 250 евро, и хоть я ни разу не видала контролера, билеты я неукоснительно брала: ведь в случае чего, никто не войдет в положение. Это Запад. Но люди есть люди: по моей просьбе отдали мне свои билетики при выходе. Никакого жлобства: сразу видно, возрожденческая культурная столица Италии. Как уроженке Ленинграда, бывшей духовной столицы Союза, мне она пришлась по духу ближе всего.

        Мы доехали до маленькой семейной гостиницы на берегу реки под широкими римскими соснами с плоскими вершинами, напоминавшими зонтики. Обещанного по прогнозу дождя так и не было.

        Хозяйка гостиницы – пожилая женщина-скульптур, живет с сыном лет 35-ти на первом этаже квартиры и сдает 3 комнаты на втором. У неё действительно оказалось по-семейному уютно. Нас ждали булочки, пакетики чая, кофе и молока и электрический чайник. На стенах висели картины, скульптуры тоже кое-где виднелись. Можно было что-то попросить приготовить у неё на кухне, но времени особо не было покупать что-либо, кроме моцареллы. Мы довольствовались электрическим чайником, Ярик заваривал  кипятком гречневую кашу. И я не пожалела, что нам приходилось ездить в центр на автобусе: уют первой ночи важен для пребывания в чужой стране, тем более, если это уют с культурной окраской самого города.


        Я люблю Флоренцию за какую-то общую сдержанность, скромность архитектурных решений, несмотря на былую мощь её домов-крепостей. По-английски я бы сказала «serenity», ей подходит это слово. Чем-то она похожа на ленинградскую Петроградскую, если бы последнюю из мрачно-серой окраски домов перекрасить в кирпично-голубую.

        А ещё я люблю Флоренцию за то, что мы гуляли там с Яриком, и у меня возникли силы всё ему показывать, а у него терпение все это смотреть и фотографировать, не отдохнув после своей тяжелой учебы и придуманного им режима вставания в 6 утра и часовой зарядки. Это началось у него, когда я была в ашраме – может, ему передавалась моя мысль о моем режиме там? Кроме потребности побыть в одиночестве? Он слушался меня, и я лелеяла надежду, что верну его от усиливающейся инертности в нормальное русло, без психиатров, таблеток и больниц, на которые рассчитывал супруг. Просто сменой обстановки. И любовью. В спокойных городах Италии, где окружающая обстановка не мешает – любви.

        Наутро мы поехали на площадь Дуомо. И я утвердилась в мысли, что Флоренция – действительно интеллигентный город. Я бы астрологически определила её как культурный знак Весов с экзальтирующимся Сатурном. Показательно сравнить её сегодня с Санкт-Петербургом.

        Первый пример. Дворик Академии художеств с античными статуями в центре Флоренции. Можно спокойно зайти, даже и в аудиторию, посидеть за столиком во дворе и посетить туалет. Только для бестолковых туристов, которых море, надпись, что статуя Давида не тут. А у нас? – Пропускная система уже во всех ВУЗах.
(И вот вчера на курсах подготовки к сочинению – попросила дочку сходить вместо сына записать материал, чтоб платное занятие не пропадало – мы не успевали с самолета – так не пустили! Сказали: сестра – посторонний человек! и удостоверение, что она уже не школьница, а аспирантка, не помогло...)

        Второй пример. Во Флоренции узкие улочки, но автобусы умудряются ходить точно по расписанию. Часто. Почти никогда не ждешь. Час пик – перед вокзалом маленькая пробка,  автобус едет с пешеходной скоростью, не стоит. Но останавливается, даже не на остановке, и выпускает желающих.

        А у нас? Строжайше запрещено теперь. Черта с два тебя выпустят или посадят не на остановке. Как-то за городом на пустой дороге за несколько километров меня завезли, когда свою остановку пропустила, хоть просила открыть дверь, когда автобус только отъехал… Потом было не дождаться обратного, пришлось ловить попутку. Формализм!

        Третий пример. В Галерею Уффици огромная очередь. Я подхожу к охраннице и несколько вопросительно говорю, что я disable. Девушка, улыбаясь и даже не смотря мое русское удостоверение об инвалидности, провожает меня с сыном через ограждение к кассе, где нам выдают бесплатные билеты и говорят спасибо за то, что посетили их музей. Это не наигранно, это естественно.

        А у нас? Сложно представить, чтобы такая благодарность прозвучала из уст русской билетерши. Мы привыкли прорываться с боем – имеем право пройти без очереди или нет.– Я ловлю себя на том, что уже готова была начать объяснять, что эту очередь мне не выстоять – ни сегодня и ни завтра, что шесть лет назад я это смогла, когда была с мамой, и даже мама моя смогла, а сейчас не могу, такие вот последствия лучевой и химиотерапии… Но итальянский контроль не ждал от меня лишнего унижения. Почему-то это свойственно только русским контролерам.

        Грустно, что примеров такого контраста Европы с Россией много. Европа живёт так, как удобно и комфортно людям. Она и вправду внимательна к потребностям людей. А нам внушают, что мы якобы КОПИРУЕМ ЕВРОПЕЙСКИЕ МОДЕЛИ, чтобы оправдать наше собственное НЕВНИМАНИЕ, НЕУВАЖЕНИЕ и НЕДОВЕРИЕ к человеку.

        Так надо понимать, что мы не копируем Европу. Мы просто продолжаем жить в ПОЛИЦЕЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ, как это было царизме или советской власти, только оно теперь оправдывает себя не идеей величия имперского самодержавия или скорейшего построения светлого коммунистического будущего, а жёстким и ФОРМАЛЬНЫМ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫМ соблюдением законов, часто направленных против естественных интересов и потребностей людей. Даже в мелочах, с которых все начинается, лишая людей радости жизни. Превращая людей в автоматы, лишенные инициативы, которыми легко управлять. И создавая постоянный стресс, который мешает творчески действовать и реально улучшать жизнь вокруг.

        А чтобы оправдать такой воистину ужасающий многовековой фон нашей жизни – именно нашей – и только нашей жизни (уже в XIX веке русские либералы К.Д.  Кавелин и Г.В. Чичерин ставили во главу угла проблему бюрократизма как основную – не говоря о социалистической идеологии, которая привела к революции), россияне падки на катастрофы – надо же обязательно считать, что где-то всё куда хуже, чем у нас!

        Ах, Венеция тонет! Ничего подобного. Там в организованном порядке ставят помосты во время регулярных осенних наводнений. Вода за пару дней спадает, и по улицам ходят недовольные чайки, что им не дали как следует поплавать по площади Святого Марка. А если туристы и ходят в бахилах до колен, которые всучивают им негритосы за 5 евро, то большей частью от дождика.

        Постоянно думать о мировых катастрофах – болезнь русского менталитета. Думать надо об уважении к личности.

        Но вернусь к Флоренции.


                СОБОР  ДУОМО и БАЗИЛИКА САНТА-КРОЧЕ


        На площади Дуомо – постоянная толпа народу, которая поначалу ужасает. Лучше приходить сюда рано утром. На одну эту площадь можно потратить день, так как очереди вовсюда: в сам собор, на его купол, на колокольню, в баптистерий и в музей – но все тихо стоят в линеечку, и хаоса, который мог бы здесь быть, нет. Очереди не было его только в дождь, когда мы там впервые гуляли с мамой: в этот день собор был закрыт. Видимо, чтоб не искушать приехавших туда с официальной экскурсией русских очередями: все равно ведь мало куда попадешь за те 4 часа, что отведены на самостоятельный осмотр. Хотя в Галерею Уффици мы тогда успели!
Самый лучший вид на Флоренцию – с купола собора Дуомо (102 м, то есть примерно наш Исакий). Сверху видно, что город – долина посреди зеленых гор. Видны все башни Флоренции и её дома-крепости, хранящие память о средневековой вражде родов. Правда, билеты на купол надо приобретать за несколько дней.

        Зато в тот же день можно подняться на колокольную башню и посмотреть на собор и город с её 4-х разных высотных площадок. Туда, правда, очередь, и движется она не то, чтобы быстро: пока я стояла в кассу за своими бесплатными билетами, Ярик не прошел и трети. И я пошла по удостоверению вне очереди. На колокольню, чуть более низкую, чем собор – 84 м, взбираться пешком, как и на собор. К счастью, в музее Дуомо внизу есть камера хранения, оставить вещи – но Ярик носил с собой воду, а я камеру и планшет.

        В музее хранится то, что было раньше в соборе. Зачем? Оно лучше бы смотрелось на своем месте. А так собор пустой, да и музей пустоватый, если не считать экспозиции о том, как строили собор.

        Строился он около шести веков. Первый камень был заложен в основание здания 9 сентября 1296 года (можно даже гороскоп построить!) Собор имеет форму латинского креста, в нем три нефа, Арнольфо ди Камбио разработал проект и начал строительство стен (под барельефом с Благовещением видна дата: 1310 год). К 1380 году стены здания были, наконец, возведены, затем Брунеллески построил купол. В соборе есть его бюст, а также барельеф, изображающий Джотто, выкладывающего мозаики собора. Брунеллески и Джотто похоронены на его территории.

        Собор был освящён в 1436 году, но фасад достроили только в 1887 году, его автор — Эмилио де Фабрис. Нa момент строительства это был caмый большой собор Европы, ныне — 4-й пo величине (пocле соборов Св. Петра в Риме, Св. Павла в Лондоне и миланского Дуомо).

        Под куполом собора Дуомо, вмещающего – шутка ли – 30 тысяч человек, почти все население города! – тоже очень много росписей картин. Наиболее известная фреска изображает Данте на фоне флорентийских холмов. Запоминается также изображение Страшного Суда кисти Джорджио Вазари – как то, что резко трогает психику. А другие забываются: слишком много.

        Билеты на купол собора мне выдали на следующий день на 8.30, когда меньше всего народу, и предупредили о количестве ступенек. Влезать на купол действительно работа, но мы, поднявшись в 6 утра, к половине девятого были у стен собора в бодрой форме. Выглянуло солнышко, по контрасту с пасмурным днем накануне, и снимки с собора получились ещё лучше, чем с колокольни. Природная ширь горных цепочек вокруг и культурная высота сердца Флоренции!


        Рядом с собором – крестильня-баптистерий, посвящённый Иоанну Крестителю (итал. San Giovanni Battista), с золотыми скульптурными дверями работы Андреа Пизано и Лоренцо Гибетти. Самые известные восточные ворота (1425-1452 гг.), на 10 золочённых панелях здесь библейские истории. Микельанджело назвал их «Вратами рая». Точнее, теперь в баптистерии их копия, а подлинник в музее – воистину у европейцев страсть к сохранению реликвий! А ещё одна копия этих ворот в начале XIX века была установлена на северном входе в Казанский собор в Санкт-Петербурге.

        Позолочены не только ворота – внутри баптистерия потрясает неимоверное количество золотых византийских мозаик XIII-XIV веков – кажется, их больше, чем может вместить пространство. Поэтому туда стоит зайти, несмотря на очередь. Главная мозаика изображает картину Страшного суда с фигурой Христа в центре.
Баптистерий – самое старое здание площади Дуомо (романское строение V века). Крестильный дом появился на этом месте в V веке, а современное здание с восьмиугольным куполом – в XII-м.


        На следующий день, кроме купола Дуомо, мы посетили базилику Санта-Кроче: пантеон с усыпальницами трехсот великих флорентийцев: Галилея, Микельанджело, Рафаэля, Россини, Ферми, Маркони и других. Только гробница Данте пустая – Флоренция угрожала ему костром, и, покинув её, он велел себя не хоронить в родном городе. Тем не менее флорентийцы не только воздвигли ему почетную гробницу, но даже памятник установили, рядом с базиликой Санта-Кроче. Ярику это довольно мимо: любоваться гробницами – не по возрасту. Но когда я путешествовала по Италии с мамой, мы долго гуляли по церкви, хоть не по всей длине – глядели больше со входа на надгробия Галилея, Данте и Микельанджело, чтоб не платить за билет. А тут со своей инвалидностью я миновала все очереди и получила бесплатные билеты!

        Церковь имеет разноцветный, очень высокий алтарь и витражи, и производит впечатление видом. Она в стиле собора Дуомо, и красиво смотрится с его купола и башни – составляя с ним единый ансамбль, хоть и на расстоянии.

        Легенда гласит, что эта церковь была основана самим Святым Франциском Ассизским. Он скончался в 1226 году и через два года был причислен к лику святых, а упоминание о церкви, посвящённой ему, относится к 1229 году.


                ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ ЖИВОПИСИ:
                ВСЕМ ИЗВЕСТНЫЕ ШЕДЕВРЫ ГАЛЕРЕИ УФФИЦИ
                И  МЕНЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ — ПАЛАЦЦО ПИТТИ

        И всё же культурным сердцем Флоренции правильнее назвать галерею Уффици.
После площади Дуомо мы отправились туда, но масса впечатлений и усталость вчерашнего перелёта дала о себе знать: на диване в галерее Ярик уснул. Римские статуи он воспринимает по памяти курсов Эрмитажа в классической гимназии, где он три года проучился, а возрожденческие картины – уже нет. Он с удовольствием фотографировал статуи Ватикана и археологического музея Неаполя, но прелесть живописи для него не столь рельефна. Скульптуры более просты и выразительны, а для картин нужно не только быть внимательным к нюансам, но и понимать сюжет, и это уже сложно. Понять эмоции сюжета — для чего они? Чем актуальны нам сейчас? Для подростка, тем более с аутическими наклонностями, это не очевидно. Хотя в возрожденческих картинах отражена чистота эмоций. Классические произведения более театральны и эмоционально перегружены. Даже для меня.

        Я дала Ярику поспать, радуясь, что нашла его – на длинном диване длинной галереи, огибающей комнаты шедевров полотен. Он ведь не сообщает, что устал и хочет присесть. Просто сел и уснул (сработал квадрат Солнца к его Нептуну). Но успокоившись и отдохнув сама, я всё-таки его разбудила: не ночевать же в галерее! Хотя галерея примечательна: там не только фрески, а много скульптур, к счастью, для Ярика содержащих семантическую информацию, и когда я попросила его угадать, чтоб он вновь не уснул, какие боги где изображены, он с этим справился ничуть не хуже меня. Маму я в свое время сфотографировала на фоне Амфитриты на морской лошади – не на морском коньке! – а именно на лошади с рыбьим хвостом.

        На втором дыхании я всё же подвела сына к картинам Леонардо да Винчи — но его энтузиазма фотографировать хватило лишь на пару картин. Мы вроде как пошли к выходу, вдоль длинных рядов гобеленов, которые его привлекали больше картин — возможно, он ценил их за ткань и размеры. И тут он опять куда-то пропал. Я подождала, купив на выходе магнитик с собором Дуомо и блокнотик с маленьким перечнем главных возрожденческих картин Уфицци. Потом проверила: рюкзачок свой в гардеробе сын не забирал. Тут надо было проявить сообразительность, и я нашла Ярика на выставке проектов Леонардо да Винчи, касающихся воды, морей на Луне и механики рытья каналов для Флоренции. Он встретил меня улыбаясь, и все показал, по-видимому, удивляясь, где я так долго хожу, пропуская самое интересное…

        Мы ещё пошли к знаменитому мосту Понто Вехьо, обросшему зданиями, но его застройка 1345 года впечатления не произвела ни на уставшего вконец Ярика, ни даже на меня: толпа и сплошные ювелирные магазины. Пока я фотографировала вид реки с моста, Ярик в мгновение ока пересек мост, и примостился на скамейке по ту сторону реки, и я его в третий раз искала. Сгущались сумерки. Но обратный путь с пересадкой оказался не столь страшен. Прихватив в магазине воду, молоко и моцареллу, я с помощью Ярика быстро сориентировались в маршруте автобусов и их расписании — и потом лишь радовалась тому, что автобусы и вправду ходят по часам, и пользоваться услугами такси, а тем более ночевать на улице нам не грозит.


        Возрожденческие картины трогают духовной тонкостью и душевной нежностью – ещё не утраченным наследием иконописи. И если несколько дней смотреть картинные галереи музеев с античными статуями, эффект такой, что собственное тело начинаешь воспринимать как картину или скульптуру.

        В галерее Уффици – слишком привычные глазу шедевры: Джотто и Чимабуе, обозначающие переход от иконы к картине; Симоне Мартини, Мазаччо, Пьерро дела Франческа, Филиппа Липпи, Рафаэля Санчи, Леонардо да Винчи, Сандро Ботичелли, Пьетро Перуджино, Лукаса Кранаха, Тициана, Тинторетто, Караваджо и других.

        Поэтому любителям живописи лучше гулять по Палаццо Питти, узнавая не столь знакомые шедевры известных, а также целой плеяды неизвестных мне мастеров, писавших в том же ключе. И главным новым флорентийским впечатлением моей третьей поездки, с которой я начала рассказ, оказался именно дворец Палаццо Питти. Он отчасти похож на галерею Боргезе. Возрожденческих картин там больше, чем в Уффици: те же Рафаэль, Леонардо, Лукас Кранах, Перуджино, Ван Дейк, Мурильо, Веронезе, Караваждо висят здесь вперемешку, по размеру! – чтоб поместились на стенах, плотно увешанных христианскими сюжетами. (Здесь поверишь информации FB, что Италии принадлежит 70% мирового художественного наследия, хотя сетям и не следует верить).

        Потолки же посвящены античности. Залы часто называются именами античных богов: Аполлона, Венеры, Сатурна, которых и изображают росписи на потолке. И народу! Суббота, повезло – не протолкнуться. Ярик сразу приуныл: столько всего, что всё равно не сфотографируешь, и стал отказываться снимать, хотя мне фотоаппарат тоже не давал – не хотел принципиально лишиться своей деятельной функции.

        На втором этаже дворца, как гласит табличка, «современное искусство» — то есть классицизм и романтизм, начиная с XVIII-XIX века. Это у них уже считается современным искусством! Масштабы времени другие, по сравнению с Россией: мы-то живем культурно и психологически лишь в этих трех последних веках нашей страны. На этом этаже народу на порядок меньше. Да и что тут смотреть, по сравнению с шедеврами Возрождения! Классика – всем знакомая жизнь. Романтизм – кому сегодня нужны эмоции, тем более исторически-патриотического характера? В России пытаются их насадить – да не выходит, даже при всем обычном отрыве нашего населения мыслью от реальности и её естественного жизненного комфорта (взгляд с позиции удобной для человека Европы).

        Но в любых музеях Италии можно смотреть скульптуры – мастерство скульптуры в этой стране на недосягаемой высоте вне зависимости от времени и жанра. Кроме того, как говорит интернет, «пышное убранство помещений Палатинской галереи, оформленных в стиле барокко, создаёт несравненный фон для уникальных художественных произведений».

        Ярик здесь снова ожил, и стал проявлять инициативу. Потом мы ещё походили по лабиринтам садов с фонтанчиками, куда нам выдали там отдельный билет. Быть может, это было лишнее, лучше бы картины внимательней посмотрели. Хотя статуя Деметры на верху холма очень показательная. И Нептун в бассейне с фонтаном тоже. С холма должен открываться вид – но здесь он не показательный, по сравнению с видом с собора Дуомо, хороших обзорных площадок нет. С точки зрения ботаники тоже не так чтобы много растений. Не сравнить с ботаническим садом Неаполя. Так что в это маленькое подобие Версаля и Петродворца можно не ходить.

        Во Флоренции стоит сходить ещё в Галерею Академии и другие музеи. На этот город, конечно, нужно 2-3 полных дня как минимум, а не полтора, как было у нас, чтоб не бегом смотреть Палаццо Питти, а что-то почувствовать. Может, лучше было с утра ехать в Сан-Марино и ночевать там, как я сперва и собиралась. И с утра бодро ехать в Венецию. И ночевать во Флоренции 3 ночи, а в Венеции две, а не наоборот. Но есть своя логика перемещаться вечером, когда уже все посмотрел, устал от впечатлений и рад тому, что можно посидеть, а не ходить ногами.

        Продолжение: САН-МАРИНО В ТУМАНЕ

        Рассказ с иллюстрациями на сайте автора: http://www.astrolingua.ru/TRAVEL/italy1.htm