Венеция, город моряков и контрабандистов

                ПЛОЩАДЬ САН-МАРКО ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ

        Наводнения, которое наделало столько шуму с СМИ, мы, к сожалению, не застали. Только чайки и неубранные помосты на площади Сан-Марко, высотой по колено, да немногочисленные туристы в бахилах от дождика напоминали о нем. Высокая вода была ниже набережных на 3 ступеньки. Первый день гуляли в дождь, но ноги в кроссовках не промочили – на тротуарах вода не скапливается сливается в море. Не как у нас.

        Проснулись в девять – на улице был ливень, то прекращался, то начинался снова. В двенадцать было уже прояснение, но проливной дождь начинался ещё пару раз, и мы шли под зонтиками, а порой укрывались в галереях. Сам дождь ерунда, но перепады давления в Венеции заметней, чем у нас (видно, виновато островное положение), и голова кружилась перед каждым началом ливня.

        Самый мощный ливень застал нас на мосту Риальто. Эта элегантно изогнутая мраморная дуга с длиной пролета 48 м – одна из самых фотографируемых её достопримечательностей. До 1854 г. мост Риальто оставался единственным между берегами Большого канала, и потому стал одним из символов Венеции. Мост был построен по проекту архитектора Антонио да Понте, сменив прежние деревянные конструкции.

        Мы было думали укрыться под матерчатым навесом ближащей кафешки, но это не понравилось хозяевам – особенно, когда я стала снимать из-под их навеса мост, который они подсознательно считали своей собственностью. Но неудобно ведь снимать, держа в руке зонтик! Их недовольство показалось мне странным – тем более, что в кафешке совсем не было посетителей: ну кто гуляет в дождь! У всех нормальных людей не столь сжаты сроки поездки, как у родителей наших школьников, и свободное время, как правило, есть. И в целом в Венеции той осенью туристов было мало: видно, все испугались недавно прошедшего наводнения – на что я, честно говоря, и расcчитывала: не люблю ходить в толпе. Но обычный круглогодичный слишком большой наплыв туристов портит хозяев.


        Дождь кончился совсем, только когда вошли в собор Святого Марка (построенный в 829 году для хранения реликвий евангелиста Марка, который стал покровителем города).

        Этот собор прекрасен византийскими мозаиками венецианских мастеров XIII века. Шесть лет назад он восхитил меня их повсеместным золотым сиянием, а также красотой и осмысленностью изображенных на мозаиках лиц.
Сегодня в соборе полумрак – видно для того, чтобы не фотографировали, ведь фото запретили, и золотое сияние померкло, оттого он не так впечатляет. Уже нет такого ощущения золотого роскошества.

        Сейчас для осмотра мозаик предлагается посетить музей на 2-м этаже за отдельную плату. Мы заплатили полцены – 5 евро на двоих, чтоб подняться на 2-й этаж, откуда мозаики лучше видны. Без этого впечатления бы не было. При льготе проверили паспорта, в отличие от других мест Италии. И как-то через всё это, по контрасту с флорентийским достоинством, я почувствовала торгово-бандитский дух Венеции, не выветрившийся отсюда и за пол-тысячи лет.

        Со второго этажа можно выйти на террасу, где перед центральным арочным пролетом стоят бронзовые кони. Этот греческий шедевр IV-III веков до н.э. приписывается Лисиппу. Кони были увезены в Венецию из Константинополя дожем Энрико Дандоло в 1204 году, когда его захватили крестоносцы, а установлены на террасе в 1250 году (как косвенный памятник воровских наклонностей венецианцев). С балкона около коней хороший вид на площадь, на ближайшие дворцы и острова, на колонну со львом Святого Марка и на часы со знаками Зодиака.


        Главная же смотровая площадка Венеции – колокольня Кампанила, высотой 98,5 м. С 912 г. Кампанила служила постом наблюдения за портом и маяком для кораблей. Мы поднялись туда тоже за полцены (8 евро на двоих). Тут, наконец, выглянуло солнце.

        Виды любого города интереснее смотреть сверху. Хотя для Венеции это необязательно. Её можно смотреть с воды и мостов. Сверху видно очень много башен и церковь Санта-Мария дела Салюте (Богородице Здоровья, в честь избавления от чумы), на треугольной оконечности острова. И все другие острова подальше – в частности тот, где расположено известное кладбище Сан-Микеле.
 
        Потом смотрели Дворец Дожей – уже бесплатно, присаживаясь на скамейки, благо их там много: залы заседаний разных советов, которые расписывал Тинторетто. У него как раз был юбилей, и ему была посвящена отдельная выставка. Но из-за этого самый интересный зал с картами и глобусами был закрыт. В другие музеи уже не успели - в 16.00 впуск закончился, а мы вышли около пяти. Гулять не стали, пошли домой пешком по улицам, уже высохшим после дождя, пересекая многочисленные каналы и фотографируя гондолы.

        Дворец Дожей – это здание государственного совета. Там много очень просторных залов, больших и малых, в зависимости от числа участников советов. Видно, что город жил политикой: она была его сердцевиной. Везде расписанные потолки и огромные полотна на стенах Беллини, Тициана, Тинторетто, Веронезе и других. Часы с Зодиаками, как и на площади Святого Марка. А также коллекция оружия, которую Яромир фотографировал более подробно, чем картины, пока я сидела отдыхала.

        В зале Коллегии, спроектированном в 1574 году Антонио да Понте – архитектором моста Риальто, собиралась коллегия, состоящая из дожа, шести советников, старшин, главы Совета Десяти и Верховного Канцлера. Здесь принимались наиболее важные решения правительства республики. Позолоченный резной потолок – обрамление аллегорических полотен Паоло Веронезе. Над трибуной – его картина "Венеция на троне".

        Зал Сената был также реконструирован Антонио да Понте. Рисунок прекрасного потолка был сделан веронцем Кристофоро Сорте. Вставленные в него панно созданы различными художниками, в том числе Тинторетто.

        В зале Совета Десяти заседал трибунал, который вел следствия по политическим преступлениям против государства. Трибунал возглавлял дож, в его состав входило десять членов Большого совета и шесть советников. В центре потолка – шедевр Паоло Веронезе "Зевс поражает молнией пороки". Он был увезен в 1797 году французами в Париж и хранится в Лувре, а на этом месте установлена копия полотна. Над этим залом находились тюремные камеры со свинцовым потолком, в которых когда-то были заключены Джакомо Казанова и Джордано Бруно.

        Зал Большого совета Дворца Дожей занимает все южное крыло. Его длина – 54  метра, ширина – 25 метров, высота – 15 метров. Его украшали шедевры Тициана, Веронезе, Тинторетто и других знаменитых художников, но все они погибли при пожаре 1577 года. По проекту Антонио да Понте зал был реконструирован. Во всю стену здесь живописное полотно "Рай" Якопо Тинторетто и его сына Доменико (1590 г.). На потолке – огромная овальная картина Паоло Веронезе "Триумф Венеции".

        Примечательна лестница Гигантов, которую украшают статуи Марса и Нептуна, она ведет во дворец со двора. Это два покровителя Венеции даже астрологически, и сама она несколько напоминает наш нептунианский Васильевский остров – если бы провести по нему каналы, как это было задумано Петром. А Марс – военная сила на море и независимость контрабандистов, которые стали селиться вне цивилизации, чтобы избежать преследований (хотя это также в сторону торгового Меркурия).

        Можно добавить, что Дожу на содержание всего этого великолепия денег из казны не выделялось: он должен был оплачивать сам и дворец, и гвардию. Такова была итальянская демократия, в отличие от нашей нынешней.


        Музей Коррер – продолжение музея Дожей, билет в них один и тот же. Он включает три музейных экспозиции: коллекцию картин, оружия и прикладного искусства музея Рисорджименто, картинную галерею живописи XII-XVII веков, а также документы, морские карты, монеты. В первый день мы туда не успели, но зашли во второй, и не зря.

        Кроме интерьеров и вездесущего оружия, наиболее интересной оказалась интерактивная выставка про книгопечатание. С изобретением книгопечатания книги стали настолько дешевые, что их мог приобрести любой ремесленник! По сравнению с зарплатами, книги типа азбуки были даже дешевле, чем сейчас. Примерно, как в Советском Союзе. (И непонятно, отчего сейчас-то они такие дорогие!)

        В 15 веке уже использовали 7 разных шрифтов. Печатались книги по разным отраслям – конечно, больше всего по теологии, но также математике, ботанике, философии и т.д. Печатались на разных языках: конечно, больше всего на латыни и меньше всего на славянских языках – но всё же печатались и на славянских! Жаль, я всё гнала Ярика дальше – музей-то большой! как и накануне не дала ему как следует посидеть в самом огромном зале Большого совета. Я бы и сама там подольше медитировала, с уставшими-то ногами. Но что поделаешь? Медитативная скорость восприятия – не для 7-дневных каникул.


        После у нас заняло минут десять, чтобы дойти до Галереи Академии. Там 25 залов, где на протяжении 500 лет собирались полотна Беллини, Венециано, Мантеньи, Джоджоне, Лоренцо Лотто, но прежде всего Тициана и Тинторетто, которому и здесь посвящена выставка в связи с его 400-летним юбилеем. И мы с полчаса комфортно посидели – посмотрели фильм о его жизни на английском. В какой-то мере он был продолжателем Тициана, но тот препятствовал его карьере. Тинторетто и в самом деле резок – контрасты цвета, света и тени, и подчеркивание телесности, как и у Микельанджело. И Тициан отдавал приоритет сопернику Тинторетто Веронезе, более мягкому и утонченному, как и сам Тициан.


        Галерея Академии уже на другой стороне Гранд канала, и с моста открывается вид на церковь Санта-Мария делла Салюте, построенной в память об избавлении от чумы в 1631 г. Дальше логично догулять до неё. На центральном алтаре там изображена Дева Мария, фигура слева от нее символизирует Венецию, фигура справа – чуму. Эту церковь любил Бродский. Там проходят вечерние органные концерты, и с мамой мы там долго слушали орган в дневное время – видимо, это была репетиция. С Яриком я дойти туда не успела: покуда мы отдавали должное Тинторетто, стали сгущаться сумерки. Хотя треугольную оконечность острова со скульптурой – мальчик держит за хвост ящерицу – сын бы оценил. От этой оконечности до площади Сан-Марко мы с мамой переплыли на трамвайчике – это напрямик, рядом, а пешком вдоль набережных до моста у Галереи Академии и потом обратно к площади Сан-Марко – это полукругом.

        Когда мы с Яриком вернулись к площади, в нескольких местах играла классическая музыка: скрипки, рояль – перед ресторанчиками. Добирались больше по памяти, как и потом домой в нашу комнату, хотя Ярик и пытался по карте. Он лучше справляется с картой, чем я, зато я лучше помнила, что мы проходили. По дороге заглянули в бесплатный музей музыкальных инструментов в церквочке. Сумерки ненамного исказили городской пейзаж: характерные церквушки, мостики, повороты – венецианский пейзаж запоминающийся.


                МОРСКАЯ ПРОГУЛКА К МОРСКОМУ МУЗЕЮ

        Второй день в морской столице Италии я решила посвятить морскому музею и катанию на речном трамвайчике-вапоретто (отчасти чтобы поберечь уже заболевшие от экскурсий ноги). Морской музей недалеко от Сан-Марко, на набережной, где вовсю продают венецианские маски. До него можно и пешком дойти, а куда бы сплавать?
Без водной прогулки размах Венеции не ощутить: она вырывает из тесноты улочек и набережных маленьких каналов. Хотя речной трамвайчик вапоретто - дорогой транспорт (7,5 евро за поездку в течение 1,5 часов, 20 евро за день при любом числе поездок, а 30 за два). Но все же дешевле, чем катание на гондоле (60 евро). Можно прокатиться по Гранд каналу (вапоретто №1) или на остров Мурано в музей стекла (вапоретто №4.2), мимо кладбища Сан-Микеле, где похоронены Стравинский, Бродский и пр., как мы и сделали. На кладбище вроде не в тему, но я решила сплавать к музею стекла: стеклянные сувениры близ собора Сан-Марко были шедеврами.

        В этот день выглянуло солнышко, и стало совсем жарко. Я пожалела, что мы не сплавали на кораблике искупаться на остров Лидо: вода в ноябре ещё 18 градусов – да слишком поздно пришла в голову эта идея. С утра ещё было пасмурно. А в центре Венеции купаться мало реально. С утра в босоножках идти я не решилась и вновь надела тяжелые непромокаемые кроссовки. И на обратном пути шла уже босиком, как ходила под конец ещё и по необъятной Помпее.

        Музей стекла небольшой. Наиболее запоминаются видео процессов выдувания стекла, изготовления сосудов и бус, и экспонаты прошлых веков. Скульптуры из стекла. Разноцветный попугай. Лютня. Сосуды XVII века в виде лошадок. Стеклянная шаль, как из янтаря. Огромный краб. Люстра-спрут... Хотя на витринах порой даже интереснее – сейчас фантазия работает более бурно, чем в минувшие века. В магазинчике приглянулись вазы в виде ракушек – были бы силы довезти и пустая, а не переполненная квартира, ой, купила бы!

        Морской размах и виды издали, с водной глади, на панорамы и центр города – это и есть прелесть Венеции как уникального природного места. Гондолы этого не покажут: прогулка на гондоле немногим отличается от пешеходной, если не считать того, что гондольеры порой поют (как и рикши в Индии – реликты естественной связи дороги с пением). Наш знакомый баритон решил поддержать инициативу и тоже спел – не знаю, был ли доволен гондольер.

        А с моря виден, в частности, венецианский парк. Мне говорили, что в Венеции нет деревьев. Это не так! И в том районе, где мы жили: к северо-западу от ж.д. вокзала – церкви порой окружали деревья, даже содержащие некий намек на золотую осень.

        Но Ярик почти весь обратный морской путь из музея стекла проспал: видно, укачало. А может, обратный перепад давления. Я с трудом разбудила его уже почти в центре, когда установилась устойчивая солнечная погода и вапоретто приблизился к Морскому музею.


        Военно-морской музей в 4 этажа в Венеции неслучаен – он напоминает о военной силе Венеции, как и о том, что город основан пиратами и контрабандистами. Есть какая-то константа в духе любого города, которая не меняется с самого его основания. И до сих пор Венеция более проста и динамична, и по отношению к туристам одновременно хитра и прямолинейна, по контрасту с близлежащей Флоренцией, пестующей богатства культурного наследия. Венеция с её разбойньичьим прошлым не дотягивает до высот возрожденческого духа. И шедевров картин в ней на порядок меньше.

        Однако Морской музей достоин этого имени и покровительства Марса с Нептуном. Макетов кораблей, очень разнообразных, там несчетное количество. Представлены лодки, сохранившиеся со времён Венецианской и других республик Италии. Отдельный зал посвящён знаменитому судну «Бунчиторо» – церемониальному судну Дожей. На этом судне ежегодно в день Вознесения Дож плыл по лагуне и бросал в воду кольцо, как символ, того, что Венеция обручена с морем.
Мне понравились японские, китайские и корейские суда на верхнем этаже – похожи на европейские, только паруса более круглые и тонкие, и порой на них иероглифы. И катамаран Индонезии – совсем как наш! На мою беду, оружия также было много, и мы там провели пару часов – не меньше, чем катались на кораблике.


        Музей Коррер и музей Академии, про которые я уже рассказала, стали завершением нашего обзора Венеции, порадовав меня новыми впечатлениями. Наутро надо было вставать в 6 утра – поезд в Милан был в 8 часов. Хорошо, что ж.д. вокзал есть и в островной Венеции: на него ведёт длинный мост по морю.
Но зря я не взяла билеты в Милан заранее дома, за 10 дней был поезд на 9 утра и ехал он два часа, а за два дня – три с половиной, да ещё с пересадкой. Я решила дать люфт и посмотреть по ситуации, и напрасно. Как доехали до Венеции, уже билетов на этот поезд не было, хотя это электрички без мест. Сказала Ярику будильник на 6 поставить, он поставил на 5.30. Спокойно поел, но я не выспалась.

        Я боялась, что поезд будет опаздывать, а пересадочный всего через 6 минут. Но нервничала я зря: поезд в Милан дожидался поезда из Венеции. Пересадка была удобная, с другой стороны того же перрона. Ехали мы через Верону, вспоминая Шекспира: неужели здесь погибли Ромео и Джультетта? и вновь любовались горами. Поезд нагнал и прибыл вовремя. Ярик выспался, пока ехали. Впереди был осмотр Милана.

        Продолжение: АЖУРНОЕ КРУЖЕВО МИЛАНСКОГО СОБОРА

        Рассказ с иллюстрациями на сайте автора: http://www.astrolingua.ru/TRAVEL/italy1.htm