Неаполь и Помпеи пред горой Везувий

                ПАНОРАМА НЕАПОЛЯ: НАБЕРЕЖНАЯ, ЗАМКИ

       Неаполь с гор широким амфитеатром живописно спускается к многокилометровому побережью. В нем много негров и русских из глубинки, которые тут себя нашли в роли сиделок и челноков. Русские нам в основном и указывали маршруты, потому что сами итальянцы предпочитают откреститься, если к ним обращаешься. Только с пожилыми мужчинами можно разговаривать, они вежливые – и видно, что раньше Неаполь был культурнее, хотя всегда был торговым городом со всей вытекающей отсюда предприимчивостью.

       Рим – куда более чистый и культурный, чем Неаполь, где улицы грязные, названия их часто нет, а нумерация как попало. Снятая нами комната была в доме 3, который оказался рядом с 88-м, притом, что дома с цифрами 1, 2 и 4 располагались в противоположной части квартала. Мы весь квартал обошли кругом, пока искали, потому что и номера на доме не было. Пока я не позвонила несколько раз по телефону, и молодой человек хозяйки квартиры все-таки спустился нас встретить, с пятого этажа без лифта. Она студентка, изучает историю, работала на археологических раскопках в Помпее. Квартира трехкомнатная, в одной живет сама, другую сдает, 3я между ними с большим столом общая. Милая девочка, но не понимает, что её дом найти малореально даже уроженцу данного квартала.

       Пока шли – мимо нас шныряли мотоциклы вверх-вниз по узким улочкам из крупного булыжника. Суетливый вечер пятницы и ощущение полной криминальности, даже рядом с церковью, где стоял наш дом. Но русские, тут живущие, влюблены в этот город. Конечно, уникально: жить на спускающейся к морю горе.
Мы поселились на средней высоте – высоте Ботанического сада и главного музея Неаполя – Археологического – в пешеходной досягаемости. Комната с названием «Panoramic Terrace» имела балкон, на котором можно играть в футбол. С террасы было видно море. Утром Ярик там завтракал, а я постирала вещи, и они высохли на солнце, пока мы собирались.

       Мы были в Неаполе три дня, как и в Риме. И в первый день гуляли по низу побережья. В последний, посетив галерею Кападимонте, спускались пешком к нашему жилью почти с самого верха.


       Лучше всего панораму Неаполя видно с моря. До набережной мы доехали на метро и совершили по ней длинную прогулку, посетив два замка - Кастель Ово и Кастель Нуово. Неаполь сильно вытянут вдоль моря, и сильно поднимается вверх, демонстрируя ещё три крепости на склоне покрытой городом горы. Издалека видна другая гора – Везувий: он как на ладони, совсем близко. Неаполь с набережной тоже как ладони, весь!

       Это был, пожалуй, самый спокойный день нашей поездки. Я искупалась на официальном песчаном пляжике Ротонда Диаз, пока Ярик с фотоаппаратом гулял по молам из огромных белых камней. В яркости морских бликов от неаполитанского солнца фото с планшета получились как картины!

       Дель Ово (Замок-яйцо) находится на островке Санта Лючия у набережной с тем же названием, вдоль которой протянулся парк со множеством скульптур и фонтанов.. С мостика в замок на голубом фоне моря видны зигзаги пристаней со множеством белых кораблей на фоне Везувия. На мостике продают сувенирчики, среди которых Буратино и Пьерро, и рядом с торговцами несколько итальянцев, одетых в те же кукольные наряды, поют песенки. Мое впечатление о Неаполе здесь улучшилось настолько, что я и сама потом спела, идя по набережной Санта-Лючия:

         Неаполь чудный мой, о край прелестный,
         Где улыбается свод нам небесный,
         В душу восторги льёт неземные.
         Санта-Лючия! Санта Лючия!

       Крепость Кастель дель Ово – древняя и потому небольшая: в римскую эпоху на островке возвышался замок римского патриция Луция Луциния Лукуллы. Норманны и анжуйцы достроили сооружение бастионами из желтого туфа. В XVII в. во время правления Карла I Анжуйского замок служил тюрьмой. Там был заключен философ Томмазо Кампанелла, автор коммунистической утопии «Город Солнца». Такое название подходит самому Неаполю!

       Крепость названа Яйцом названа так из-за своей плотной конфигурации, А по средневековой легенде, латинский поэт Вергилий, который считался великим магом, в одной из комнат замка подвесил кувшин с яйцом. Говорили, что когда кувшин упадет и яйцо разобьется, замок и город превратятся в руины.

       С террас верхних этажей замка (куда на мое счастье ходит лифт) можно полюбоваться панорамой залива с островом Капри.


       Дорога с набережной поворачивает в исторический центр города – на прямоугольник Народной площади Пьяцца-дель-Плебисчито. Это самая большая площадь в Неаполе. С одной её стороны – Королевский дворец (но там внутри пустовато), напротив -- церковь Св. Франциска в стиле неоклассицизма. Днем она была закрыта, а на площади играли мамы с детьми.

       Королевский дворец (Палаццо Реале) построен в XVII в., здесь находилась резиденция испанского короля Филиппа II. В нишах длинного фасада (169 м) – статуи его предшественников из разных династий. С 1804 г. основную часть здания занимает Национальная библиотека Неаполя, где хранится уникальное собрание папирусов из соседнего с Помпеей Геркуланума, испытавшего ту же судьбу. Здесь также расположен Музей исторических апартаментов Королевского дворца с работами Тициана, Гверчино, Лука Джордано и других – но в целом пустовато. Дворец окружен садом. Обращают на себя внимание скульптуры "Укротителей коней" – копии тех коней Клодта, что стоят в Петербурге на Анчковом мосту. Они были подарены императором Николаем I королю Фердинанду II.

       Другая центральная площадь, название которой тоже подчеркивает идею самоуправления -- Площадь Муниципалитета (Piazza del Municipio). Её сложно пропустить, так как она примыкает к ж.д. вокзалу. Правда, ж.д. пути в Неаполе порой объединяются с метро, и чтобы попасть в Помпеи, на поверхность выходить не обязательно. В центре этой площади – конная статуя короля-объединителя Италии Виктора Эммануила II.

       От обоих площадей путь к другой точке набережной, чем Кастель Ово, ведёт в Кастель Нуово – живописный Новый замок, с мощными круглыми башнями, напоминающими туры в шахматах. Перед замком – сквер, особенно красочный уже начавшейся в ноябре золотой осенью, и "живой" календарь из цветов, дата на котором обновляется ежедневно. Здесь также останавливаются английские двухэтажные автобусы, ненавязчиво зазывая на экскурсионные прогулки по Неаполю.

       Этот замок более известен как Маскио Анджоино (Maschio Angioino) – и когда я спросила дорогу, итальянцы назвали его так, потому что он был возведен королём Карлом Анжуйским (в конце XIII в.). Замок был культурным центром, где бывали Джотто, Петрарка, Бокаччо. Династия Арагон дополнила замок двумя башнями и Триумфальной аркой между ними в честь въезда Альфонса Арагонского в Неаполь (в 1443 г.). Внутри замка можно посетить Палатинскую капеллу (Cappella Palatina), которая, возможно, была расписана Джотто, громадный Зал баронов и маленький городской музей с фресками XIV в., картинами, скульптурами и изделиями из серебра.

       После великолепия Рима или Флоренции эти немногочисленные экспонаты не производят впечатления и, несмотря на притягательность этой красивой крепости, внутрь можно не ходить. Как и в Королевский дворец: не тратить времени и денег (я заглянула туда, только потому что мне было бесплатно). Наиболее мне запомнился зал современных скульптур: они поразили меня своим выразительным качеством – в ваянии традиция от античности до наших дней столь мощная, что халтура наших дней (скульптура как недолепленный набросок под флагом пост-модернизма) ей нипочем.


                АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ НЕАПОЛЯ – ПРЕЛЮДИЯ ПОМПЕИ

       Что нужно в Неаполе посетить – это Национальный Археологический музей. Это главный музей Неаполя: метро рядом с ним называется просто «Музео». Он огромный, четырёхэтажный, и под стать его размеру в вестибюле музея – гигантская скульптурная голова лошади.

       В основном это музей античной скульптуры, из которой наиболее известная – "Укрощение быка". Но главная его достопримечательность – на верхних этажах хранятся фрески и статуи, раскопанные в Помпее и Геркулануме, есть макеты и демонстрируется фильм, реконструирующий по частям, каким был этот огромный и богатый город. Им в тему на первом этаже обращает на себя внимание античная скульптурная красота поз смерти.

       А ближе ко входу сразу же нашлись ряды саркофагов с барельефами и античных статуй для Ярика, начиная с бюстов императоров (самый красивый из них – несомненно философ Марк Аврелий), поэтов (Гомер), историков (Фукидид, Геродот), философов (Сократ) и просто женских ликов – и кончая богами от небольшой Кибелы на троне со львами и изящной Венеры с Амуром в человеческий рост – до огромной Цереры в растительном венке или известной статуи опирающегося на дубину великана Геркулеса. По числу античных статуй Археологический музей соперничает с Ватиканом.

       Этот музей – хорошая подготовка к поездке в Помпею. Потому что, во-первых, надо наметить, что смотреть. Помпея представляет собой лабиринт многочисленных улиц, где легко заблудиться и не так легко найти достопримечательности даже по плану. А во-вторых, когда их находишь, охватывает разочарование, что здесь были фрески, которых теперь нет, потому что они в неаполитанском музее. Кое-что оставлено, но это производит ущербное впечатление, по сравнению с роскошью жизни состоятельной Помпеи. А в неаполитанском музее фрески восхищают: и красками, и позами, и выражением лиц. Они запоминаются, как и макеты домов и храмов, и с этой памятью можно уже ехать в Помпеи.


                КРАТЕР ВЕЗУВИЯ И РУИНЫ ПОМПЕИ

       В Помпеи из Неаполя добираться на электричке недолго, около часа (электричка идет от центрального вокзала на площади Гаррибальди – станция Napoli Garibaldi – и носит характерное название Circumvesuviana, цена 3€). Вход в Помпею 11€, однако бесплатный в первое воскресенье каждого месяца, как во все гос. музеи: эту информацию надо помнить и использовать. Мы случайно как раз попали в воскресенье, так что в любом случае прошли бы бесплатно. Но народ ходил по развалинам толпами. Может потому мы и устали. Вот в археологическом музее накануне вечером народу было мало, и ощущение осталось хорошее.

       Дорога к кратеру Везувия закрывается в три часа дня, поэтому лучше начинать с него. Помпею-то можно смотреть до пяти: то есть до сумерек, до самой темноты. Мы выехали в 8.30, и в пол-десятого уже вошли в лабиринты города. Гуляли по руинам 5 часов, обошли далеко не все и в пол-третьего устремились на последний автобус к Везувию. Но увидеть жерло вулкана уже не успели, посмотрели лишь безлесый кратер вблизи. Сама дорога туда, занимающая около часа, очень живописная: серпантины.

       Помпеи раскопаны не целиком – часть ещё под землёй, и это отчасти спасает туристов. 5 ноября было довольно жарко, бутылки с водой кончились быстро (хорошо есть туалеты, где Ярик пополнял запас воды), и я буквально падала с ног, а Ярика было не убедить смотреть сначала главное. Он решил осмотреть всё и шёл по плану, не слушался, убегая своим маршрутом, потом мы созванивались и встречались – потому и не успели к кратеру. Хорошо в развалинах течёт водопровод со времён Помпеи – я сунула ноги под холодную воду, и так дошла до Форума, а до того снимала обувь и шла по булыжникам улиц босиком.

       Устали мы очень, но главное посмотрели. Дома с высокими потолками, портиками колонн, садиками, фресками, мозаиками. Многие из них настоящие шедевры (Вилла Мистерий, где фрески изображали Дионисийские мистерии, или мозаика Битвы при Иссе с изображением Александра Македонского в Доме Фавна). Регулярная планировка, ровные линии зданий, все стены каменные. Чувствуется, что очень достойная была жизнь – не хуже, чем сейчас. Если не лучше: мы вполне согласились бы жить в такой обстановке. Широкий форум, просторные храмы Юпитера и Аполлона, два театра и огромный амфитеатр (самый старый из  ныне известных — он был построен около 80 до н.э. и рассчитан на 20 тыс. жителей). Водопровод по всем улицам и 3 большие бани-термы. Это действительно был город, а не деревня!

       История говорит, что Помпеи были основаны осками в VI в. до н.э. или этруссками в VII в. до н.э.ю, в период их расселения в этих местах. Название города скорее всего восходит к оскскому «pumpe» — пять, что свидетельствует о формировании Помпей в результате слияния пяти поселений. Деление на 5 избирательных округов сохранялось и в римское время. По другой версии название произошло от греческого «pompe» (триумфальное шествие): по легенде об основании городов Помпеи и Геркуланума героем Гераклом, когда он победил великана Гериона и помпезным шествием обозначил свою победу. Судя по величине Помпей, первая версия убедительнее.

       Извержение Везувия началось днём 24 августа 79 года и продлилось около суток, что документировано манускриптами Плиния Младшего. Оно привело к гибели трёх городов — Помпеи, Геркуланума, Стабии и нескольких небольших селений. Сила извержения была такова, что пепел от него долетал до Египта и Сирии. Между 1540 и 1600 годами на месте катастрофы были начаты раскопки. Многометровая толщина пепла сохранила улицы, дома с полной обстановкой, тела людей и животных, которые не успели спастись. Сохранившиеся жилые здания и лавки названы по именам владельцев или в честь их художественных шедевров ('Дом Менандра' или 'Дом Фавна', где стоит скульптура танцующего фавна).

       Поскольку неясно, на сколько домов и километров улиц хватит воодушевления туриста, я бы посоветовала начать осмотр с огромной площади Форума, центра гражданской и экономической жизни. На площади много колонн и аркад. Там остались руины Капитолия, бывшего храма Юпитера, к которому в римские времена добавилось ещё два божества: его супруга Юноны и богиня народа и ремесел Минерва (соответствующая греческой мудрой Афине, богине справедливой войны). Среди колонн и постаментов статуй сегодня одиноко возвышается скульптура кентавра. Тут же был и рынок и общественные здания.

       Рядом у площади был храм Аполлона. Сейчас от него остался только постамент с несколькими колоннами и лестницей, по которой можно подняться на подиум, некогда окруженный 48 колоннами. Вдоль портика расположены 2 бронзовые статуи, изображающие Аполлона, метающего стрелы в Диану. Это копии с оригиналов, которые хранятся в Археологическом музее Неаполя.

       Дорожка с другой стороны ведёт в маленький театр или Одеон, на полторы тысячи зрителей, который использовался тогда, когда для представлений, музыкальных, театральных или политических, требовалось закрытое пространство. Не такой уж он и маленький!

       Большой амфитеатр – действительно огромный на 5 000 человек -- довольно далеко от него.

       По пути между Форумом и амфитеатром можно найти Виллу Диомеда с фигурами людей в позах, в которых их застала смерть: ниши, оставшиеся от тел, были залиты гипсом. Рядом с амфитеатром – поля виноградников.

       А дома – самые популярные – это Дом Фавна и Дом Поэта-трагика с напольными мозаиками, и одна у входа изображает собаку на цепи со вполне современной предупредительной надписью "Cave Canem" – «бойся собаки», т.е. «Осторожно, злая собака!» А дальше – какие попадутся: они все довольно уютные, а их украшения в основном отправлены в Археологический музей.

       Запоминается также пекарня, где мололи зерно и выпекали хлеб во вполне узнаваемой печи. Горожане могли свободно обходиться без кухни в доме: горячую пищу доставляли прямо на дом из термополиев. (Не к этому ли мы возвращается в наши дни?) И в музее при входе ближе к Амфитеатру есть зерна и булочки, сохранившиеся после извержения в виде черных углей. В этом музее также есть поразительно прекрасные амфоры и скульптуры.

       Все остальное есть в карте и путеводителе, который выдается вместе с билетом. Интересно, есть ли человек, которому удалось за день обойти всю Помпею? Ярику я не дала завершить такое начинание, как мне было не жаль. На следующий, предпоследний день путешествия ноги стали совсем отказывать, и пришлось в аптеке купить гель для ног, наряду с кончившейся благодаря усердию Ярика зубной пастой: наши цены на медицинские товары уже вполне сравнимы с европейскими.


                БОТАНИЧЕСКИЙ САД И МУЗЕЙ ПАЛЕОБОТАНИКИ

       Помпея – довольно природное место, хоть и город, не говоря о Везувии. А другое природное место в этих краях – неапольский Ботанический сад. Он расположен на средней высоте Неаполя, на той же улице, что и Археологический музей. Мы рядом жили, потому сходили. И не пожалели.

       Сад – с огромными кактусами, бамбуком, лимонами и т.д., а также палеоботаническим музеем – бесплатный, и в его листве хорошо укрыться от жары. Хотя и в дождик нам там было уютно. Пасмурная влажная погода подчеркивала зелень. Но работает сад только до 14-ти, и мы пошли туда с утра третьего дня.

       Ботанический сад – интереснее, чем парк. Я так хорошо настроилась на растения, экзотические и не очень, что притянула их любительницу – мою маму: она вдруг решила позвонить, забыв, что я в Италии.

       Перечислять растения смысла нет, но можно сказать пару слов про музей палеоботаники. Тут находится исследовательский институт, и небольшой музей сделан по-научному аккуратно. Его экспонаты – прежде всего листья, отпечатанные в камне. Но также макеты того, что существовало на этой территории в доисторические времена. А также, что полезного в хозяйстве производилось из местных растений. С балкона музея открывается хороший вид на сад и небольшую розовую крепость посреди зелени.


                КАТАКОМБЫ САН-ДЖЕННАРО И САН-ГАУДИОЗО

       Потом мы плутали в поисках катакомб, которые тоже находились тоже в пешей досягаемости. Неапольские катакомбы расположены под соборами. Они открылись для посещения 10 лет назад, с разрешения Ватикана. Туда водят недорогие экскурсии, которые организуются в соборах примерно раз в час по мере набора желающих, самим ходить нельзя.

       Некоторые из проходов были прорыты еще во времена древних греков, а затем постоянно расширялись для устройства складов, стоков и т.д. Под церквями были римские захоронения, а потом христианские. Иногда христиане там скрывались во время гонений, потому там возникли базилики и даже проходили крестины. И там похоронены христианские святые, в частности Святой Януарий, который считается покровителем Неаполя.

       В пешей досягаемости от Ботанического сада и Археологического музея, в средней полосе высотности Неаполя находятся катакомбы Сан Гаудиозо. Они первоначально использовались как кладбище, и там захоронены останки святого Гаудиозо, жившего в V в. Находится они под собором Марии делла Санита – которую и надо разыскивать – и которой, судя по имени, молились прежде всего о здоровье: ("mens sana in corpora sano"!).

       В этом красивом соборе есть алтарь ниже уровня земли, маскирующий вход в катакомбы.

       Среди христианских захоронений интересны картины со страшноватым изображением умерших в виде скелетов с именами и обозначением профессии: воина с мечом, судьи и т.д. (женщины при этом – скелеты в длинных юбках). Надписи напоминают о бренности земного бытия ("я судил людей, а теперь судят меня").

       Катакомбы Сан Дженнаро, названные по имени Святого Януария, чьи мощи там покоятся, и собор, возведенный в его честь, находятся на самом верху Неаполя. Нам пришлось подняться подняться по вертикальной лестнице на мост, и потом долго идти по нему вверх.

       Собор построен в неоготическом стиле как латинский крест с тремя нефами, разделенных 110-ю античными гранитными колоннами. Это главный собор Неаполя. В Капелле Святого Януария находится сосуд с застывшей кровью святого, которая три раза в год чудесным образом становится жидкой (и считается, что если этого не произойдет, то городу грозят невзгоды).

       Катакомбы под собором Сан Дженнаро датируются II веком. Над полками гробниц изображаются святые, которые должны помочь душе представить перед Христом. Символика катакомб из римской плавно перешла в христианскую, о чем говорят экскурсоводы, обращая наше внимание на то, как Адам и Ева на фресках похожи на античных Марса и Венеру, а Давид – на Геркулеса.


                КРУТОЙ СПУСК С ГАЛЕРЕИ КАПОДИМОНТЕ

       В двух шагах от собора Святого Януария – надо ещё чуть-чуть подняться вверх! расположен художественный музей галереи Каподимонте. Галерея Каподимонте размещена в королевском дворце XVIII века, с парком перед ним. Здесь хранится большая коллекция фарфора, коллекции оружия, изделия из бронзы, слоновой кости, а в среди картин произведения Тициана, Рафаэля, Микеланджело, Боттичелли, Беллини.
Мы дошли туда к 15.30, галерея работает до 19.30, но только я расслабилась – мы начали как обычно со скульптуры – как в 16.00 закрылся самый интересный раздел, где картины Караваджо. Вдобавок везде царил полумрак, как в катакомбах, так что интерьеры королевского дворца запечатлеть не удалось, не говоря о всем остальном. И, может, стоило бы вместо всего этого опять съездить к кратеру Везувия и заглянуть туда! – но Ярику было интересно, что за катакомбы.

       Покинули мы музей в пять – уже в сумерки и только пошли, как начался дождик, который превратился в грозу. Путь был вниз с панорамой на город, если бы днем да при солнце, замечательная  получилась бы прогулка. Сначала по карте я не поняла, почему дорога столь извилистая. А это оказался серпантин! Ведь просто так столь извилистых дорог не бывает. Если ещё срезать путь по лестницам, вроде совсем рядом – 2,5 км превратятся в 1,5.

       Но дождь тёк речками по покатым мостовым, и промокнуть мы успели. И потом сушили феном кроссовки. Три Ярик таким образом высушил, а на четвертой фен сломался, и дальше мы сушили одежду утюгом. Дожди в Италии кратковременные, но сильные.

        Рассказ с иллюстрациями на сайте автора: http://www.astrolingua.ru/TRAVEL/italy2.htm
 
        Окончание: РИМСКИЕ ПАРКИ. ВИЛЛА БОРГЕЗЕ и ТИВОЛИ - ИТАЛЬЯНСКИЙ ВЕРСАЛЬ