Между помойкой и храмом. дневники рубежа 2019-2020

Фотоотчёты:
https://photos.app.goo.gl/hgehyYVrASuoBkgB6
https://photos.app.goo.gl/AdPtyGjjb6WX2ngcA


26.12 Почти полтора суток провёл в пути: три перелёта, две долгие сидячие стыковки - с учётом бессонной ночи сборов недосып набежал изрядный. Под конец пребывал в отупении и почти уехал из аэропорта Бангалора (Бенгалуру) не туда.
Занятно было после московских рождественских луж попасть в -7° в Алматы (собирался прогуляться 5 часов стыковки, но раздумал), а затем +7° в Дели. Индусы забавно зябнут (даже для северного Дели +7° - колотун): заматываются в случайные тряпки, платки и шарфы (будто грея флюс), бестюрбанные напяливают вязаные колпаки, некоторые надевают под сандалии странные жёсткие носки, словно из рыбьей кожи... Сидят нахохленно в транзитной зоне и трясутся.
Когда проходил досмотр в терминале для местных рейсов, бдительный страж докопался до обычно безобидных вещичек, сунул нос во все чехлы и едва не конфисковал любимую "тактическую ручку" - хорошо, что она ещё и пишет :)
В Бангалоре около +25°, весьма влажно - сразу разболелась голова. В хостеле принял прохладный "душ" (полился из бака черпаком) и рухнул спать. Через несколько часов был разбужен соседом, горланившим в трубку "алё! алё!!!", встал и прошёлся по близлежащим кварталам. Не нашёл никакого отличия "столицы IT" от прочих индостанских муравейников: торжество кривизны, горбатые замусоренные мостовые, нагромождения пыльных магазинчиков, худые бродячие псы, сплошное хаотическое течение колёсных смерделок, безостановочно бибикающих и слепящих фарами... каждый новый раз вопрошаю себя, хрена ли я припёрся :))
Завтра утром отчалю в Майсор (Mysore), бывшую столицу штата - он старше Бангалора, заметно меньше него и, надеюсь, потише.

27.12 Ночёвка в маленьком четырёхместном номере отрады не принесла: поздний ужин из разваренных бобовых с лепёшками расположил троих моих сокамерников к ползучей газовой атаке, и вентилятор с рёвом кромсал метановые вихри. Добрым индусам не свойственно задумываться о покое соседей, посему рёв вентилятора регулярно бывал вспорот грохотом сортирных дверей, гортанными репликами и прочими индийскими звуками.

Сегодня перебрался в Майсор - четыре часа локал-басом. В отличие, к примеру, от пигмейских кресел и пыточно узких просветов для ног в непальских локал-рыдванах, индийские кресла и просветы нареканий не вызвали. И никого не тошнило - продолжая сравнение с Непалом...
Майсор понравился; часик прошёлся от автостанции до хостела, косясь на зыбящиеся сквозь дымку купола и шпили княжеского дворца - завтра дёрну бармалействовать :))
В хостеле, загружая вещи в двухьярусный шкафчик, врубился лбом в угол дверцы... кровавая метка в первый же день - это, верно, неспроста! :) Кстати, хостел, воистину, роскошен: номера просторны, кровати одноярусны и удобны, обилие душевых и клозетов (очереди в душ и по нужде - хостельное проклятие) - задержусь здесь надолго. В отличие от бангалорского, населённого индусами (многие приехали из бедных северных провинций в поисках работы), этот востребован у европейцев и американцев, в том числе с индийскими корнями - познакомился с индусом из Сан-Франциско, привезшим детей знакомиться с родиной предков.
Вечером прошёлся в супермаркет за провизией (заканчиваются ржаной хлеб и сыр, привезённые из дома), на обратном пути испил кофею в популярной пиццерии - не кофе, а ФУ! Впрочем, пожиратели пиццы лучшего и не достойны :))

28.12 Прошёлся в южном направлении, специально петляя закоулками - там подлинная жизнь аборигенов: на утреннем базаре кипят торг и общение, дети табунами бегут в школу, малый с нарядным быком в поводу трубит мотивчик на пару тактов возле каждых ворот (за доставленное удовольствие берёт мзду), матёрые бездельники разминают члены перед долгим днём чаепитий и трёпа, две старушки вручную изготавливают бамбуковые лестницы, хозяин забегаловки кормит маленького щенка, тёти в нарядных сари метут улицу...
В пригороде узрел среди деревьев старые храмовые постройки и принялся фоткать сквозь решётку. Появился жрец и осведомился, не желаю ли я проникнуть внутрь. Открыл калитку и провёл меня (предварительно разув) в алтарную, где украсил все скульптуры и "иконки" цветами, возжёг благовония и велеречиво замолвил за меня словечко перед Шивой и Чамундой, чей холм возвышается неподалёку. Посадил мне на лоб две цветные метки и вручил цветочек. Под конец долго звенел колокольчиком - полагаю, у богов это должно вызывать жестокую зубную боль и готовность выполнить любые наказы немедленно. После денежного приношения темплу я в режиме экскурсии был проведён по территории. Оказалось, сей храм Шивы - ещё и монумент майсорских раджей Вадеяров (Wadiyar). Деревья, посаженные раджами триста лет тому, ныне огромны - боддхи в том числе... Нафоткал немало прекрасностев.

29.12 Пересидел самое пекло в хостеле и на прогулку выбрался лишь после 16.00. Отправился на запад. Перекусил в индийском ресторанчике, ткнув в меню наугад (обрыдался от специй), и купил футболку с высоким воротом, закрывающим лицо по скулы - какая-никакая защита от пыли. В сгущавшихся сумерках замелькали фары, то и дело бесшумно чертили дуги крылья лисиц. Месяц совсем тоненький (оказывается, я прибыл в Индию в новолуние), лежачий - детский кораблик.
Плохо освещённые тротуары перекопаны, заставлены мотороллерами и завалены всяким хламом. Вынужденно двигаясь по обочине проезжей части, то и дело налетал на мотоджигитов, пытавшихся проскочить по встречке с выключенной фарой. Достигнув кольцевой дороги, обратно двинул в высоком темпе - 40 минут кардиоходьбы. Взмок. Закупился провизией и поплёлся в хостел, напевая голосом Кикабидзе "Мне нравится, что Вы больны не мной..."

30.12 Сделал зарядку и позагорал на крыше. Обнаружил улочку, богатую асфальтовыми "мандалами", и надолго завис там с фотокамерой.
Прогулялся в центр, обогнул дворцовый комплекс, выдержав пару атак торговцев; выяснив, что я из России, один заорал: "Давай! Давай, май фрэнд! Бабки давай!" - на что я со смехом свернул кукиш.
Вечером толпы отдыхальщиков поредели, оставив после себя россыпи пластиковой упаковки, поблёскивавшей в темноте, и прочего мусора. Стараясь не вляпаться в коровьи лепёхи и миновать дорожные ямы, вернулся в хостел. Занятно, что за пару дней постояльцев заметно убыло - к примеру, на Шри-Ланке в канун Нового года хостелы были забиты под завязку. Возможно, короткие рождественские каникулы туристы предпочитают проводить у моря... вот и славно, вот и пусть :)

31.12 Последний день года провёл в праздности.

1.01 В канун Новогодья англоязычное большинство постояльцев уселось в холле в большой круг, перезнакомилось и устроило подобие викторины. После того, как отбабахали полуночные петарды и салют, весёлые вопли из холла раздавались ещё пару часов.
Утром обслуживающий персонал на приветствия не реагировал и тяжело глядел исподлобья - оказалось, обильно заблёваны две раковины; отверстия забились, и кому-то предстояло вычерпывать праздничные нечистоты.
День прошёл бездарно, из хостела я выбрался лишь около 17.00. Отправился на северо-запад к храму Нарасимхи Лакшми (обнаружил на карте). Дорога шла мимо ж/д вокзала и прилегающих парков, нередко напоминающих пустыри. Социальная реклама на долгих бетонных заборах выглядела забавно и, думается, мазала мимо цели.
До места добрался в сумерках - около 18.00 небо блекнет, к 18.30 уже темно. В жёлтом храмике шла служба; я разулся (попытку пронести кроссовки в рюкзаке пресекли бдительные прихрамовые торговцы, наябедничавшие жрецу) и вошёл внутрь. Фигура Нарасимхи была скрыта под гирляндами цветов - из сугроба видны лишь львиные зенки да клыки. Юный Прахлада, восседающий на божественной коленке, едва угадывался в цветочном ворохе. Под настороженными взглядами индусов я обошёл зал, не расчехляя фотокамеру, и - на выход. Пока обувался, перемолвился с мальчиком в жреческом облачении и с характерной двухцветной "вилкой", нарисованной на лбу.
Прошёлся по парку, малость покорячился на турнике и отправился "домой".
Ночью нагрянули москиты - после полутора часов сна пробудился от ломотной боли в опухших основаниях ладоней и суставах пальцев.

2.01 и 3.01 пошли насмарку из-за москитных атак: отсыпаться приходилось днём, и в город я выбирался лишь за провизией. Устав ждать обещанный админом репеллент, купил его сам и закрыл проблему.

4.01 В 7.20 стартовал в сторону Chamundi Hill - на нём богиня Чамунда (грозная форма Дурги) ухлопала демона Махишасура, хозяина этого места, чьё имя перешло городу Майсору. Примерно за час достиг начала каменной лестницы в 1000 ступеней (набор 270 м), ведущей на холм, сделал символический взнос у алтаря Дурги, получил красную точку на лоб и потопал вверх. В утреннем тумане (с вечера до утра влажность резко повышается) дышалось и шлось тяжко - мгновенно взмок. Наряду с верующими, босиком совершавшими подъём, попадались спортсмены и праздные туристы. На площадках продавцы воды, арбузных долек и свежевыжатых соков (вездесущий шестерёночный агрегат для сахарного тростника) выставляли товар на прилавках и зазывно покрикивали.
Подъём с фотканьем занял около часа... Наверху фланировали субботние толпы, прибывшие автобусами и туктуками. Колонны школьников в униформе отрабатывали экскурсионную программу, индуисты давились в очередях к храму Чамунды (зарешеченные "коридоры" вокруг храма), нищие потряхивали монетами в горсти, мартышки норовили отобрать у прохожих еду и питьё (всё, подносимое ко рту), торговцы сувенирами и разной всякостью нахваливали свой хлам... Видел пару молодых диких кабанчиков - поджарых, резких, пугающе непохожих на домашних свиней.
Возвращался в самое пекло. Занёс несколько российских рублей жрецу (коллекционирует монеты всех стран) в храме раджей Вадеяров, на что он предложил мне купить пару "вери ольд" медяков ХХ века. Смешной :)

Индусы непосредственны, аки дрянные дети: громко разговаривают, в т.ч. по мобильному (ночью это радует особенно), поливаются дезодорантом в слип-зоне так, что вентиляторы часами не могут разогнать сладкую вонь, носорожьи рыгают, через раз сливают воду в сортире, фантастически мусорят и на любом свободном пятачке устраивают помойку. Видел мусорный полигон размером не менее футбольного поля, выровненный бульдозерами под застройку - этап стандартной последовательности: зелёный массив -> частично вырубленный и загаженный зелёный массив -> плотно заваленная мусором земля -> смердящая свалка -> девелоперский участок. Кстати, огромные бетонные стяжки окрест многоэтажных домов и ТЦ со временем ветшают и проваливаются - и в прорехи таращится матушка помойка, точит ароматы.

Воистину, Япония и Индия - две разные планеты...

6.01 Сходил на шелкоткацкую фабрику: http://www.ksicsilk.com/Home/dac?s=about
В туристических отзывах упоминаются бесплатные экскурсии на производство, но я опоздал. Большинство магазинов Майсора, торгующих шёлком, предлагает исключительно сари, но в фабричном шоуруме нашлись платки. Я спёр ниточку и провёл огненный тест - тлеет и пахнет, как полагается. Странно. Неужто, и впрямь, шёлк настоящий?

7.01 Взалкав мяса, прошёлся до едва ли не единственного на весь Майсор макдоналдса - прочие забегаловки и ресторанчики кормят травой со специями.
На обратном пути засёк нарядный джайнский храм и надолго залип с фотокамерой. В пяти шагах от ограды храма оглушительно смердела импровизированная помойка - очень индийское сочетание.
За ужином познакомился с бельгийцем камбоджийского происхождения Сокуном, специалистом по безопасности (от телохранительства до электронной слежки). Поделился с ним планами сходить в посёлок Srirangapatna, занимающий часть острова на реке Kaveri, севернее Майсора - Сокун попросился в напарники, сообщив, что имеет в активе переходы более 40 км.

8.01 Поднялись по будильнику в 4.00; около 5.00 стартовали - предстояло пройти порядка 20 км, и хотелось проскочить до солнцепёка. Город ещё спал, лишь грустные индийские дворняги вполголоса вели территориальные споры. По непривычно пустым и тихим улицам дотопали до окраины; в молочной утренней дымке потянулись поля с пальмами по периметру, изредка попадались кофейни с первыми сонными посетителями.
За четыре с небольшим часа достигли храма Ranganatha, главной достопримечательности Srirangapatna. Тут же материализовался самодеятельный гид с тирадами на корявом английском, полез знакомиться - на наш решительный игнор проблеял в спину: "Give me hundred!.. fifty!"
Разувшись, босиком вошли в храмовые ворота, украшенные железными шипами. Сделали пару кадров во дворике, но в самом храме пришлось зачехлить фотокамеры. Индуисты падали на колени и били поклоны перед украшенными скульптурами, затем принимали от голопузого жреца ложечку освящённой воды в жменю и выпивали оную. Когда дошла моя очередь, я извлёк из-под футболки свой медальон с Нарасимхой и "напоил" его из ладошки. Жрец одобрительно ухмыльнулся и спросил, откуда я такой хитрый взялся :)
Во дворике подверглись атаке местных фанатов селфи, пополнивших свои фотобестиарии бледнолицым и скуластым.
Прошлись по посёлку: сувенирные киоски, свалки, овощной рынок, ... Завидев издали пару минаретов, вырулили к мечети, выдержавшей не одну осаду во времена майсорских султанов. Красиво. В тени под внешним навесом рокотал образовательный процесс: вокруг нескольких наставников кучковались отроки, в мушиной тональности наперебой бормотавшие суры корана. Толстые бородатые учителя тюленьи полулежали и кивали в такт жужжанию.
Возвращаться решили автобусом, впрыгнули в проходящий и через двадцать минут были на майсорской автостанции.
В хостеле оценили пройденную дистанцию в 25 км - неплохо для Индии.
Вечером меня внезапно поразил диарейный джинн (ибн кофе-с-молоком); жестоко дербанил более суток - пришлось погрести его под килотоннами активированного угля.

9.01 Авиаперевозчик Эйр Астана второй раз за неделю изменил время вылета из Дели, сперва сократив время стыковки в Алматы до одного часа, а затем - до 15 минут. Поставил перед фактом и притих... затаившийся дракон. На мой запрос касательно вариантов взамен ставшего нереальным пришёл новый, дурацкий - с единственной альтернативой в виде "возврата билетов по месту приобретения". Переписка, продлившаяся сегодня, изрядно отравила день - бодаться с авиакомпанией, сидя в Индии, несподручно и тоскливо.
Похожая хрень уже случалась в ноябре: продолжительность стыковки при перелёте в Дели вдруг стала отрицательной величиной - и тишина... Пришлось посетить московский офис.

12.01 В воскресенье отправился на северо-восток. Стартовал в полдень, самый солнцепёк; миновал княжеский дворец, куда автобусами прибывали группы экскурсантов, затем автовокзал, возле которого обосновались нищие, торговцы самодельным фастфудом (какая-то мелко нарубленная смесь, завёрнутая в пальмовый лист) и уличные ремесленники (ремонт обуви и конской сбруи). Потянулись кварталы традиционной застройки: разноцветные бетонные коробочки, лепящиеся друг к другу без зазоров - я специально ушёл от автострады в самую закоуль. По обилию тощих минаретиков уяснил, что северо-восточная часть города заселена муслимами, как здесь говорят. Бедность, скученность и антисанитария - взятые в бетон речки превращены в помойки и чудовищно смердят.
Ближе к кольцевой возникли кварталы коттеджей, красующихся посреди мусора.
По кольцевой двинул против часовой стрелки, держа в прицеле северо-западный район Майсора. Лишь только набрал крейсерскую скорость, заныло левое колено, когда-то травмированное - пришлось сбросить темп; поход превратился в прогулку. Трущобная скученность постепенно исчезла - дома посолиднели и обзавелись небольшими участками; мечети сменились индуистскими храмами... В хостел вернулся к "часу собаки" - дабы услышать, как соседский пёс подвывает воплям муэдзина. В общей сложности прошёл 23,5 км.

13.01 Придумал сгонять на день в Hampi, бывшую столицу империи Виджаянагар, некогда разрушенную войсками султанатов. Дистанция от Майсора порядка 330 км, по дорогам набегает 400 км. Машина, как выяснилось, затратит около 8 часов в один конец - просидеть столько не вариант. Девочка на рецепшене предложила добираться поездом, ночным Hampi Express. Этот почтовый экспресс (индийский рецепт) ползёт до ближайшей к Хампи станции Hospete 12 часов - с вечера до утра. Отправился на ж/д вокзал за билетами; оказалось, что предварительное бронирование - хитрейший процесс: в специальной конторе с электронной очередью трое пожилых спецов принимают заполненные бланки заявок, насаживают их на гвоздь (аки кассир в сельмаге), вбивают данные в базу, принимают плату и выдают билет - или вейтлист, если мест пока нет. За четыре часа до отправления поезда верстаются окончательные списки тех, кому повезло с местом. До закрытия конторы (20.00) мне успели оформить лишь билет класса 2А до Хоспет, за обратным предложив прийти завтра утром. Топая восвояси, вспомнил, как ездил вторым классом на Шри-Ланке, и накатила волна ужаса: в какую ловушку я себя загоняю! Двенадцать часов сидеть в тесном соседстве с аборигенами и их разнокалиберной поклажей - или стоять... а потом ещё столько же обратно! В хостеле полез на форум Винского, где выяснил, что индийский 2А не столь плох: типа нашего плацкарта, можно спать лёжа - однако вещи рекомендуется приковывать к полу специальными цепями, продающимися на вокзале.

14.01 Отвопил муэдзин (5.30) в дуэте с неизменным псом; пора собирать вещи, дабы освободить на две ночи место в хостеле - надеюсь оставить большой рюкзак на хранение, прихватив с собой маленький. Дабы не приковывать его в поезде цепями, положу под голову :))
Сходил на вокзал - купил обратный билет. Отсидел час в электронной очереди, и, когда оставалось три пункта, возник деловитый коротышка и протолкнул без очереди двадцать человек: оказалось, платная опция tatkal предполагает отдельные квоты брони и приоритетное обслуживание, обычно ориентированное на иностранцев. Я вписал в свою заявку "tatkal" и встроился в очередь-без-очереди. Билет обошёлся в три раза дешевле купленного вчера (я несколько опешил) - класс ниже: SL (sleeper) предполагает персональную лежанку, но без белья и с аутентичной грязью! Знатоки Индии утверждают, что каждый путешественник обязан прокатиться на слипере, дабы прочувствовать Индию (а вот классом generation, аналогом нашей электрички с местной спецификой, ездить далеко не рекомендуют). Зная, что по возвращении смою аутентику в хостельном душе, смирился :))
Хампи занимает немалую территорию - за один день мне всего не обойти, но надеюсь выхватить пару приличных кадров и вернуться никем не покусанным :)

К 18.30 притопал на вокзал, по пути плотно подкрепившись впрок. Прошёл вдоль состава: вагоны пожилые и неухоженные, от головы к хвосту класс понижается до generation, где сидельцы выглядывают сквозь решётку из незастеклённых окон.
Мой вагон отправился почти пустым. Впечатлённый кричащим комфортом своего "купе": мягкие лежанки в два яруса, чистое постельное бельё (правда, без привычного матраса), герметичные окна, столик для игрушечного чаепития, кондиционер и вентилятор, розетка для зарядки гаджетов, ... - процедил липягинское "как буржуи едем" и зело развеселился :)
Индийские рельсы уложены по рецепту бортовой качки - скоро я ощутил себя взбалтываемой жидкостью; если бы не вертикальные ограничители, обитатели боковушек то и дело выплёскивались бы на пол. Впрочем, кондиционер старался помочь им поскорее затвердеть, образовав с полкой монолит. Мне, спрятавшемуся во флисовый вкладыш от спальника, пришлось дополнительно укрыться пледом, когда-то стыренным у Сербских Авиалиний.
Ночью народа прибыло; ко мне и в соседние "купе" вторглось семейство с батальоном галдящей малышни - проводник несколько раз проверял билеты, сбиваясь со счёта.
Около 7.00 прибыли в Hospete - на выход потянулись европеоиды с дредами и без оных. До Хампи (13 км) планировал дотопать пешочком, но решил не пропускать выгодный утренний свет и взял туктук - почему-то местные туктукеры величают себя рикшами. Рикша по имени Tiger в два прыжка домчал меня до ресторана, где я обязан был позавтракать - отказ (я умял в поезде пару варёных яиц) вызвал тигриное недоумение; нежелание нанять экскурсию на весь день обрушило мой статус с добычи Шерхана до добычи местных шакалов...
Оказалось, что ночью, пока я был жидкостью, грянул индусский Новый год Pongal - толпы индуистов всеми видами транспорта прибывают в Хампи встречать его, на здоровенном пустыре организуются базар и гуляния (наблюдал демонтаж огромных металлоконструкций среди мусора), а на рассвете в реке совершается массовое очистительное омовение. Празднование продолжается посещением индуистских святынь и руин виджаянагарских храмов, куда "нескончаем людской поток" - желающие могут прокатиться на платном автопоезде. Новогодний фестиваль привратных "мандал" сподвигает хозяев выводить авторские узоры (до двух метров диаметром) не мелом, но толчёными красками.
Наплевав на карту с достопримечательностями, полдня бродил в толпе индусов - не однажды был втянут в групповые сэлфи, форменный "бхай-бхай".
Касательно дворцов и храмов империи Виджаянагар: ветхая кирпичная кладка (кирпичи напоминают сырые котлеты) и доведённые стихиями до состояния обмылков скульптуры&барельефы постепенно забираются гранитной скорлупой - настоящая реставрация слишком затратна? Видимо, некий гранитный цех мастырит однотипные колонны и плиты - в барельефы напихано разнообразных богов в равных пропорциях - методично стирая уникальность храмов: изредка "гребешок" с поеденными эрозией фигурами торчит из гранитного мешка как последний сполох древнего культа. Лишь пребывающий в йогическом трансе лорд Нарасимха выглядит свежо, несмотря на обломанные руки и ступни - возле него гид долго объяснял что-то группе пожилых японцев, усердно кивавших.
Vitthala Temple, жемчужина Хампи, был запружен индусами; входной билет для граждан Индии стоит 40 рупий, для прочих - 600. Заглянул во внутренний двор через ворота: насекомое кишение, большинство манерно сэлфится, молодняк кривляется и визгливо ржёт. Сэкономив на билете и нервах, поснимал снаружи старую работу: многорукое божество в лютой динамике танца - "подтопленную" унылым новоделом жопоруких. Обратно шёл берегом реки, наблюдал праздничное купание и катание на круглых тазообразных лодочках.
К полудню захотелось нырнуть в тень - на четыре часа засел/залёг в кафе, сквозь полудрёму внимая саундтреку эпохи хиппи: рэгги, радужное электронное бульканье... Оплатив грабительский счёт, за 4,5 часа до поезда двинул пешком на станцию. Не учёл, что к вечеру автотрафик резко возрастает, к регулярному транспорту добавляются презренные отроки на скутерах (вертявость, воистину, тараканья!) - бОльшую часть пути брёл чрез копоть, пыль и пронзительное бибикание. Когда ацки взалкал влаги из краника, на обочине дороги возник фонтанчик - умылся до пояса (под вопли проносящихся лихачей) и намочил футболку (до станции высохла на мне).
За три часа достиг цели, ещё полтора часа скучал в зале ожидания. В этот вечер встретившие в Хампи Новый год разъезжались по домам (почему мне и не досталось нормального билета), и вагон был полон... "Купе" крайнее, возле смрадного сортира, лежанки в три яруса (моя - средняя) без постельного белья, окно с жалюзи и плексигласовой шторкой (щель аккурат напротив башки) и никаких колец в полу для приковывания вещей - верно, спёрли. Подложил под голову рюкзак, залез во вкладыш, укрылся сербским пледом - вроде, норм. Проблема оказалась не в отсутствии "буржуйских" удобств, но в присутствии соседей: горланили всю ночь, бабахали сортирной дверью и т.п. - и бивне сквозняка из оконной щели... Утром познакомился с соседями, ночью болтавшими в полный голос - милейшая супружеская пара из провинции, едущая в Майсор посмотреть дворец раджи. На боковушки подсели родители с двумя дочерьми (лет десяти и четырёх) - младшая устроилась в папином "лотосе", аки в гнёздышке, и внимательно рассматривала пейзаж за окном и попутчиков. Фоткнул папу с дочкой втихаря - как раз в тот момент, когда милое дитя запустило в нос пальчик и цепляло козу, сообразно гримасничая :)
Прибыли за десять минут до срока, народ хлынул на перрон и на мост поверх путей - прямиком в лапы контролёров (а я-то дивился, что в пути никто билеты не проверял). Пришёл в хостел, вымылся и рухнул в постель, бормоча цитаты из м/ф "Как Маша поссорилась с подушкой". Проспал пять часов и проснулся люто голодным. В столовке "VEG&NONVEG" одолел порцию бараньего плова, испил кофею и ощутил себя последним богом Хампи :))

Вагонный сквозняк таки меня уделал: три дня маялся с шеей, налитой болью - голову не повернёшь. Отлёживался в хостеле, с кряхтеньем перекатывая каменную башку по подушке.

19.01 Совершил прогулочную вылазку на юго-запад. Индуистская часть города заметно богаче и просторнее северо-восточной мусульманской - верно, трущобные муслимы находят в этом несправедливость; в голове зазвучали фразы брата Быка из "Отель Мумбаи":
- Смотрите внимательно: всё это они отняли у вас!
Ухоженные парки, частные клиники, даже крытые корты для бадминтона, свалок меньше обычного... За кольцевой двух-трёхэтажные коттеджи с тенистыми двориками, обитатели вальяжнее, собаки сытее и задиристее - пару раз был облаян.
Преддверные узоры завораживали, являя акт рождения сложности, порой калейдоскопической - не знаю, фамильная ли это "тамга" или календарный знак... За шесть часов неспешно проковылял около 15 км - нормально для инвалида :)

21.01 Совершил дальнюю вылазку на юго-восток. Юго-восточный квадрант Майсора занимает холм Чамунды - весь день он дыбился ориентиром, а под конец пути и препятствием. Ранним утром, пёхая городскими переулками, наблюдал, как хозяйки выносят мусор, моют пороги и освежают преддверные "мандалы", нарядные жёлтые коровы с красными рогами и копытами бродят в поисках свежих помоев (прохожий коснулся жёлтого крупа, затем своей груди и пробормотал ритуальную формулу), мясники развешивают на крюках свежеободранные овечьи туши, велоторговец мороженым загружает свой ветхий трёхколёсный агрегат, школьники с тяжёлыми ранцами хмуро топают за порцией разумного-доброго-вечного. Вдоль эстакады обосновался овощной ряд, продавцы, обложившись витаминами, пригласительно жестикулируют, торгуются и жилят сдачу :)
Прошёл через район, зажатый меж двух автотрасс: старые деревья сомкнули кроны над дорогой, особняки в кружевной тени, на табличках указаны имя и профессия хозяина: инженер электрических систем, аудитор, ветеринар.
Кусок пыльной шумной трассы, кольцевая, за ней аграрные хозяйства: ровные грядки, шеренги саженцев, виноградные лозы оплетают натянутые шнуры.
На подходе к деревне Vajamangalla заметил купол храма, завернул на его территорию, выпил чаю в тени - на тот момент в пути был около четырёх часов. Сменил радиальный маршрут на дугообразный, повернув вправо, на юг. Сперва полутораполосная дорога, затем грунтовка (местами подболоченная) вдоль ирригационного канала - в нём пара рыбаков выбирает сети (улова не заметил), группа поддержки (мотоциклы неподалёку) советует и шутит.
На обочине автотрассы неизменная свалка - обвешанная ювелирностями девушка с плаката не хочет на неё смотреть, закрывает ладонью глаз. После трассы дорога приводит в деревеньку Choranahalli, где слышны дудки и барабан - оказалось, это ритуал омовения покойницы: под навесом собралась толпа, покойница, облачённая с золотистое сари, сидит, кто-то поддерживает подбородок, дабы голова не валилась, чьи-то руки моют мощи, ныряя под сари. Оркестр ритмично наяривает.
Дорога идёт меж полей, берегом озерца - в нём женщина, стоя по грудь в воде, купает буйволов. На тихий звук зума буйволы реагируют - шарахаются от берега, хозяйка сердито выговаривает мне. Озеро в кувшинках, за ним маячит холм Чамунды.
Достигнув деревни Jantagalli, устроил привал в чьём-то дворе на скамейке (забора нет, дом возле дороги) - только откупорил бутыль с чаем, является хозяин дома и приглашает отобедать. На все предложения хозяина я вежливо мотаю головой, вскоре собираюсь и сваливаю (ибо достал).
Следующий пункт - деревня Marashettihalli. На окраине женщина просеивает зерно: высоко держит полный совок, медленно его опорожняя - ветер "дымит" шелухой. В тени старого дерева несколько аксакалов, на мою просьбу сфотографировать согласно кивают, древесно улыбаются.
После Marashettihalli поворот в сторону города - пройдено около 21 км, отбитые об асфальт пятки болят. Пора домой.
Возделанные участки, кокосовая плантация, на диво чистый ручей (хочется искупаться). Нарастающий шум кольцевой, за которой дорога в объезд холма Чамунды - каждый шаг отдаётся болью. Возле аюрведической клиники лавка с кустарной снедью; щенок просит у меня поесть, покупаю ему три коврижки - нюхает и отворачивается. Вот балда... Приходит взрослый пёс и с аппетитом принимается за полдник, хрустит и чавкает.
Сам высматриваю какую-нибудь харчевню - внутри пусто, как в пересохшем колодце. В мегамолле с Дональдом Макдональдом, хозяйски рассевшимся перед фасадом, поглощаю кусок курицы и мороженое. Темнеет, теперь важно не вляпаться в коровью мину и не прохлопать яму или открытый люк.
Ровно через 12 часов после старта возвращаюсь в хостел, maps.me показывает преодолённой дистанцию 34,5 км.
Хороший день :)

Добрые индусы постепенно задрали до такой степени, что под конец пребывания я разговаривал с ними исключительно по-русски, интонируя сообразно ситуации. Они, всё одно, никогда не вникают в смысл сказанного тобой (даже киваючи "окей-окей!"), но животная реакция на интонацию работает безотказно. Например, правильно сказанное "стой спокойно" норовящему пролезть без очереди гораздо мощнее любого заклинания на английском...

Вечером 22.01 впрягся в пару рюкзаков и отправился на автостанцию. Flybus'ом за четыре часа домчался до бангалорского аэропорта, отужинал в уличной кафешке, прошёл все регистрации-досмотры, миновал ловушки дютифри и около четырёх утра упорхнул в Дели.
Вылет из Дели в Алматы был задержан на полтора часа ожиданием "опаздывающих пассажиров" (индусов, разумеется). Для вылетающих утром в Москву и Киев щедрая "Эйр Астана" организовала ночёвку в трёхзвёздочном отеле "Алматы" и трансфер. Пообщался с пенджабским индусом, последние 25 лет живущим в Киеве (жена-украинка и взрослая дочь); костерил Индию последне (упоминая изнанку, неведомую туристам): кромешный "дурдом" - если бы не старенькая мама, ни ногой...
Единственный визит в Казахстан запомнился мне ночным шоссе, теряющимся в тумане, и уверениями таксиста: "Алматы - красивый город!" :)

Утром 24.01 благополучно прибыл в Домодедово.