В поисках себя или путь в Варанаси

Иные приоритеты

Я не мечтала о поездке в Индию. Я вообще разучилась мечтать.
 Грезы остались где-то вдалеке, в прошлом. Тем себя наказала – теперь даже сны для меня роскошь… А вдохновение, чье присутствие будило во мне злого гения, тоже упорхнуло за облака, устав ждать от меня хоть строки. Я два года не писала, два года не читала и два года никуда не ездила! Зато за эти два много чего пережито, в житейском плане достигнуто. Оказалось, это не в счет, у души иные приоритеты.
Стоит только начать строку, дай волю рукам – слов уже не удержать. Руки помнят, а мысли вялые – индийское снотворное (как позже оказалось, именно оно оказалось самым веским аргументом в выборе места отдыха).
Итак, прошло два года с последнего путешествия, два года, как я на пенсии, и это значит, я могу воспользоваться правом на бесплатный проезд по России. Какая Россия в декабре, что смеяться-то. Хотя в декабре по всему миру выбор особо не велик. По два раза во Вьетнам, Таиланд, Камбоджу не хочется, в Лаос разве что. Тунис – тоже не вариант, Египет в декабре тоже не Африка.
Все обстоятельства потому вынуждали выбрать именно Индию. Индия всегда была в запасе, так как считалось, что это самый бюджетный вариант отдыха. Не тут-то было – самые дешевые туры стоили около сорока тысяч! Два года моего интеллектуального отсутствия имеют, оказывается, и экономическую составляющую. Все так подорожало. Хотя не настолько все плохо, раз этого не заметила, не на Луне же я живу. Я-то надеялась на скидку за раннее бронирование. Как потом оказалось, лучше всего покупать тур за несколько дней до предполагаемой даты поездки, хотя их разбирают, как горячие пирожки. Везет тем, кто легок на подъем, мобилен,  и больше полагается на удачу и авось, чем планирует все за год вперед. Еще больше везет дикарям… Прилюдно клянусь, что в следующий раз я точно поеду своим ходом. Мой индийский опыт бесценен тем, что приехав туром, по Индии ездила сама. Дешево и вовсе не сердито, скорее, весело было. Одна и без языка. И без средств связи.
Почему Индия? Потому что выбора не было. Мои финансовые возможности были ограничены картой «Халва», ибо все деньги заблаговременно были превращены в доллары. И это было моей первой ошибкой, но разве угадаешь курс доллара заранее. Не учла я того, что в Индии деньги тратить особо не на что. Но дело в том, что выбрав Индию, с головой окунулась в гугловские дебри, и наткнулась на аюрведу, и Остапа понесло… За месяц мной был составлен список, куда было вписано более сорока наименований аюрведических препаратов. Хотя цена лекарств оказалась ниже предполагаемой суммы, в совокупности вышла довольно-таки большая цифра. Шутка ли, в аптеке Мапсы купила пилюль, порошков, масел и кремов на семь килограммов! Это сыграла злую шутку уже в конце.
«Халва» же для пенсионера, как золотая карта, только партнеров-туроператоров у нее немного.
 Итак, появилась цель, за ней сформировалась и мечта. Душа встрепенулась, и мир преобразился. Он, конечно, не изменился, изменилась я сама. Мечта окрыляет, вдохновляет. И кто знает, что лучше – предвкушение и прелюдия, или само действие. Слава богу, в моем случае, желаемое в точности совпало с действительностью.
В теории Индию можно изучить, только готовых путеводителей нет, есть только отзывы, заметки самих путешественников. А это все очень субъективно. Мне повезло, что доверилась ютубу, нашла блогеров, которые отражают все, как есть, не навязывая свое мнение. Видео еще хорошо тем, что там нет «многа букв», как в моих опусах.
Вот так с поздней осени я приобщилась к Индии. Эти видосы приукрасили мою жизнь, каждый раз возвращая меня в лето, стали эмоциональной прелюдией. Благодаря, прежде всего, Марьям и Тимуру Сафаевым из «Svit Family», Ирине Плюсниной из «Irina Hindi_Life», вступив на землю обетованную, почувствовала себя, как дома.    
Более детальную информацию я собрала из различных источников, из разных пазлов составила свою «собственную» Индию.
 Если в другие страны мы ехали наобум, захватив разговорник, который ни разу не открывали, в этот раз информационно подготовилась на все сто.
Этот информационный багаж был мне не в тягость, а в радость. Он мне открыл иной мир, дал возможность познакомиться с удивительными, замечательными людьми, сначала виртуально, затем и наяву, ибо Арамболь – это такая большая деревня, некая коммуна или островок. Для кого островок свободы, для кого надежды. Глоток свободы пробуждает давно забытые чувства, вдохновляет на что-то иное, непривычное в обычной нашей жизни. Хочется творить, даже если таланта ноль, хотя бы пытаясь нарисовать мандалу на песке. Мандалу тут видишь во всем – на коврах-простынях вместо стен в шеках-кафешках, на футболках и кофточках, сувенирах, даже само солнце на ежедневном арамбольском ритуале – сансете – тоже мандала. По приезду увидела мандалу на давно подаренном свекровью настенном обереге. После Индии многие долго вместо «слава богу» упоминают Шиву, Ганеши и других индийских богов, тем самым пытаясь хоть на миг вырваться из собственной сансары…   
С локацией определилась сразу – если Индия, то Гоа, если Гоа, то северный Гоа, и без сомнения Арамболь. Арамболь – отзовется сладкой болью у многих. Кто пережил «гоанский синдром», тот меня поймет. Я же переболела этой «болезнью», еще не вступив на красную глину гоанской земли. Зависая на арамбольских чатах в Телеграмм, уже боялась того дня, когда придется добираться, глотая слезы, до Даболима. Когда объявят посадку на обратный рейс к зиме навстречу.
Но после Варанаси все вернулось на круги своя, и я смирилась – каждому свое, Индия нужна мне лично в меру, удел почетный зимовщика мне пока не грозит. Надо учесть еще и то, что в любом путешествии время течет по-другому, день длится дольше, ибо все детали его остаются в памяти.

Путь в Варанаси

Тур куплен, без сомнения выбрала Арамболь. Можно было определиться и с экскурсиями, но воздержалась. Обычно брали одну двухдневную экскурсию, затем несколько других. Хотелось и в Агру на Тадж, и в Мумбаи, и в Махалешвар. Но больше всего в Варанаси. Других желающих туда более не нашлось, потому и туров не было. В конце нашла гида-женщину, которая готова была хоть на Луну свозить за рупии-доллары. С ней составили индивидуальный маршрут: Гоа-Бангалор-Варанаси-Мумбаи-Гоа. Всё возможно, были бы деньги. Но такса нормальная – 50 долларов в день за услуги гида, это гоанская цена, за пределами штата, по ее словам, стоимость услуги выше. Но в нашем случае, дело было не в деньгах, а во времени. Прилетаю в Даболим я в начале декабря в воскресенье, а в среду у меня фотосессия у Тимура Сафаева. Дату и так несколько раз меняли. В субботу еще день рождения. В конце концов, даты выбрали, предварительно договорились. Но случился форс-мажор – у той женщины был юбилей, который чуть ли не превратился в трагедию. Она попала в аварию, чудом осталась жива. Сломан нос, нога в гипсе, муж-индус с Бангалора в шоке, что запретил ей подрабатывать в сезон гидом.
Может, не стоит мне ехать в Варанаси? Как будто все и всё против этой поездки. Ни попутчиков, ни гидов, ни попутного ветра. Чем невозможнее, тем желаннее – я просто заболела Варанаси. Стала искать гидов на месте, раз никто не хочет свозить с Гоа. Нашла некую Машу, та меня просто ошарашила обилием информации, обещаниями показать мне «другое» Варанаси, сводить меня по точкам «силы». Ибо даже один день, проведенный в этом вечном городе, равняется году аскеты. Один миг там как туннель в вечность. Но она требовала, чтобы я прямо с чартера прилетела в Варанаси, ибо в Индии туманы, и не факт, что я успею возвратиться с Варанаси к отлету. Ни тебе Арамболя, океана, сансета – сразу к водам мамы-Ганги. А вдруг ее религиозный фанатизм пробьет мою броню, через которую даже свет Иерусалима не достиг моей души? Я пока не готова, вместо купания в Аравийском море в ожидании нирваны довольствоваться омовениями в водах Ганга и жить на подаяния добрых мирян.
Но про то, что есть некие точки силы, я запомнила. Позже мой добрый поводырь по грязным лужам темных узких улочек Варанаси Годвинд немного скептически высказался об этих точках: «Да ходят тут разные люди вокруг Варанаси и думают, что они тем как-то возвышают себя…».   
  Есть только одно, на мой взгляд, видео, которое немного приоткрывает ту самую завесу, за которой сила жизни – «Магия жизни». Как после этого не захотеть увидеть воочию древнее Каши, свет которого нацелен прямо в душу? Хотя у меня же броня… Или насмотревшись разных видео, в которых Варанаси называют городом смерти, где даже бывалым путешественникам-мужчинам страшно, как же не решиться проверить себя.
Муж запретил даже думать об этом городе, подруги в шоке (по возвращении домой первым делом одна сказала: «Слава богу, жива») – тем сильнее желание посетить святое место.
Вскоре женщина объявила, что ее обнадежили врачи, и она сможет сопровождать меня. Только если после фотосессии, придется мне лететь в Бангалор одной, и она меня там встретит, мол, я сэкономлю на ее билете с Гоа. Стоп!
Раз речь зашла об экономии, давайте посчитаем. На одни авиабилеты уйдет 31641 рупий. На гида: на четыре дня 200 долларов. Четыре дня я ее кормлю (хотя она уверяла, что ест мало, все таки минимум три раза в день), три ночи за отель за двоих плачу (выберет явно не хостел), входные билеты в музеи, храмы (только в Каши Вишванатх входной билет для туристов стоит 600 рупий), трансфер (лодка на Ганге, такси везде) – даже не знаю, во сколько бы это мне обошлось. Благо, я воздержалась воспользоваться услугами гида в гипсе. Именно жаба заставила меня задуматься о самостоятельной поездке в Варанаси. Не в ад же я собралась, в конце-то концов.
Тут же стала искать билеты. Как ни крути, с Даболима в Варанаси прямиком не улетишь – все рейсы через Мумбаи или некоторые другие города. Я выбрала прямой рейс, не намного дороже с остановкой в бывшем Бомбее. Просто нужно посидеть в самолете ровно час в Мумбаи, пока не заправят самолет, не уберутся в салоне. Лететь до этого мегаполиса где-то час, оттуда в Варанаси тоже час. Если лететь другими стыковочными рейсами, остановка будет намного дольше. С учетом того, что в индийских авиалиниях не кормят (надо заранее на сайте Indigo заказывать бутеры по 400 рупий или там же в самолете покупать ихние дошеры), этот полет будет весьма утомительным.   
Билет туда и обратно со всеми сборами обошелся мне в 16063, дороговато, но Варанаси находится почти на севере Индии, на поезде долго ехать (для полного экстрима можно рискнуть, но у меня времени нет на подобные развлечения). Почему-то дешевле получилось бы через Бангалор, да не судьба. Шесть перелетов за две недели для меня предел.
Считаем дальше. Отель заказала через Букинг, почти над гхатом – гест-хаус Marigold, всего 800 рупий в сутки. Хозяин Сону обеспечил и трансфером с аэропорта до хостела – тоже 800 рупий. Иначе никак, ибо добраться с аэропорта до Старого города одно, потом еще по этим закоулкам шириной в метр найти адрес в темноте нереально. Списывались мы с Сону с помощью гугл-переводчика, общались на месте тоже таким образом. Он только головой качал, мол, что за мамонт без английского. Иначе бы он сам устроил мне индивидуальную экскурсию по Варанаси и Гангу.
Зато у меня был свой гид с отличным русским – Говинд. Его я кое-как нашла и не ошиблась. Услуги гида в течение 8 часов стоят 60 долларов, меня же он пас от рассвета до заката, плюс несколько перекусов и кофе, катание на лодке вдвоем, рикша в Сарнатх – ровно 100 долларов заплатила.
Зачем везти с собой гида с Гоа, да еще и русского, если можно на месте нанять? Это не только экономия средств, еще и информацию получаешь почти от первоисточника, ведь Говинд родился, жил и живет в Варанаси, с молоком матери впитал дух, ту таинственную силу. Вся эта экзотика для нас для него повседневность, рутина, хотя каждый индус в душе патриот. Мне повезло с ним еще и в том, что он оказался вполне продвинутым молодым человеком без религиозного фанатизма, но с глубокими знаниями в области не только индуизма, но и буддизма, ведь Варанаси – это не только индуистская святыня, еще и одно из основных мест паломничества для буддистов со всего мира.
Моя первая поездка в Индию с целью перезагрузиться превратилась в путь в Варанаси – в город силы, Шивы, жизни и смерти. 

Несмотря на тяжелую карму или мои пять копеек в пользу индийских автобусов

После этого мои индийские дни были расписаны заранее. Хотелось бы посмотреть индийский Манхэттен со знаменитым Болливудом Мумбаи. По нашему с той женщиной в гипсе плану мой день рождения должны были отмечать наверняка в кафе Леопольд, нагулявшись по Марин Драйв, насмотревшись на Врата Индии, висячий мост Бандра, прачечную под открытым небом Дхоби Гхат, висячие сады на холме Малабар. По прилету с Варанаси ехать всю ночь на слипер-басе обратно в Мумбаи нереально. Проще с Варанаси прилететь в Мумбаи, все равно через него лететь. Мне показалось, что представителю северного народа саха, численность которого не достигает и 500 тысяч, в самом большом мегаполисе Индии, население которого почти 12 миллионов человек, легко затеряться, раствориться в пестрой толпе. Хотя так же можно рассуждать обо всей Индии – ведь ее население составляет 1 387 297 452 человека. Для сравнения: в России по данным на 2019 год проживает 146 793 744 человека, в Якутии же 967 009 человек, а за один 2019 год население Индии увеличилось на 17 248 911 человек! Эта живая арифметика просто ошеломляет. При этом народ не голодает, государство проявляет большую заботу по отношению к малоимущим. Может, потому что у них президент из самой низшей касты?
По словам Говинда, миф о кастовой системе в Индии давно устарел. Нет такого закона, чтобы сын чернорабочего обязан быть только чернорабочим, не имея ни единого шанса вырваться из векового круга своей касты. Конечно, во взаимоотношениях между людьми иногда бывают моменты неприязни к людям низшей касты, но шанс есть у всех.
У многих Варанаси ассоциируется с плавающими в Ганге трупами, мол, в водах этой великой реки содержатся все известные микробы и паразиты. Не знаю, лично я трупов не видела, да особой грязи ни в воде, ни на улочках Варанаси не заметила. Если Ганг и грязный, эта органика быстро перерабатывается и ею питаются другие организмы. Воды же моего родного Вилюя, одного из притоков матушки Лены, восстановятся в лучшем случае лет через сто, ибо это химия. А навоз и у нас наблюдается и весьма ценится местными огородниками.
Коровы в Индии повсеместно – и на пляжах, и в городах. Их не едят, но доят. Индийский воздушный молочный продукт «кёрт» мне очень напоминает исконно якутский «кёрчэх» и «кёбёр». По мнению одних то ли ученых, то ли мифологов, наши древние предки именно из Индии. Углубляться не буду, но после Варанаси я тоже нахожу некоторые ассоциации. Так же, как они, мы поклоняемся солнцу, огню и реке, и у нас множество божеств (аньыы). По сути, у всех землян одни и те же предки.
По «гипсовому» плану наше с ней путешествие началось бы с индийской «силиконовой долины», города-сада, столицы пабов Бангалора. Но я изначально не хотела ехать туда, не знаю почему. Наверное, Варанаси затмило все и диснеевский храм Шивы в окрестностях Бангалора, храм Нанди (храм быка) меркли перед золотым, самым главным, самым почитаемым древним храмом Шивы в Варанаси. В этом городе с очень большой фантастической энергетикой, основанном за тысячи лет до рождества Христова, центре Вселенной Каши или Бенаресе более 2000 храмов. Как оказалось, каждый правитель или просто богач, строя свой дворец, попутно строил и свой собственный храм, потому их так много.
Над каждым гхатом возвышается отдельный древний дворец, во дворе которого имеется свой храм. Ныне в них располагаются отели, хостелы, все они жилые. Внутри есть все условия для жизни, коммуникации, но интерьер остается неизменным, как и многие столетия назад. Основная особенность домов по набережной Ганга – середина дома без крыши. Для того, чтобы светило солнце и согревало дом, ведь и ныне дома в Индии не отапливаются, а Варанаси – город северный, близость Гималаев чувствуется сразу.
Вот тут-то обнаружилась одна из моих главных ошибок, хоть и готовилась к этой поездке основательно, промахов было не мало.
К тому времени я уже освоилась, привыкла к неизменной жаре, солнцу, и прилетела в Варанаси налегке с одним рюкзаком, хотя в Индию я тоже только с рюкзаком приехала. Нигде я так не мерзла, как в столице северного штата Индии Уттар-Прадеш. Говинд был изумлен, как это я с Крайнего Севера, где морозы минус 50, так мерзну в Индии.
Никогда не забуду ту долгую ночь в старинном доме без отопления с ледяными кафельными полами. Ушел свет, лил дождь прямо в срединный коридор. Декабрьская гроза была сродни ужасному холоду. Меня лихорадило, тошнило, просто выворачивало. И с очередным отблеском молнии все отчетливо вырисовывалось мое ближайшее будущее – какая-то якутка будет удостоена такой чести, быть сожженной на Маникарника-гхате, несмотря на тяжелую карму, наконец, удостоюсь я мокши, окунусь я в нирвану…
Смешно стало позже, когда какой-то брамин запел вечную оду жизни за открытым окном, объявляя и мне, что жить все-таки прекрасно. Кто бы меня сжег, спрашивается. Не знаю, что именно  мне помогло – тайские таблетки от простуды, индийские и российские от дизентерии, или просто всевышнему так было угодно, но я к утру пришла в себя. Но воздержалась даже попить из пыльной бутылки, купленной тут же у хостела в какой-то лавке.
Кстати, брамины – это потомки самой высшей касты. Имеется в виду настоящие брамины. А, может, чтоб увидеть воочию одного из них, который участвует ежевечернем аарти, я проделала такой путь? Я его видела, мешала участникам аарти, пытаясь заснять его вблизи, за что одна индиянка меня наругала (наверное, ибо на хинди я ни белмеса). Ноги у него красивые, как и он сам…
Высокий, светлый, с ухоженной бородкой. Такого типа мужчин-индийцев немало. Есть с длинными волосами, с дредами, хвостиками, есть просто с бородками. Как только вступила на индийскую землю, я заметила, что индусы иссиня черные, и это меня весьма удивило. Небольшого роста, худощавые. Руки, уступившего мне место в местном автобусе Мапса-Пернем-Арамболь парня, были вдвое тоньше моих. Этот эпизод знаменателен тем, что там не принято уступать женщине ни в чем. Все-таки мужчины правят там балом, а почерневшие от беспощадного солнца хрупкие девушки таскают кирпичи на головах. Даже в метро и поездах есть женские и мужские вагоны. Досмотр в аэропорту женщины и мужчины проходят отдельно. Кстати, Даболим (аэропорт в Гоа) – военный аэропорт, пройти туда можно только по билету и паспорту. Раз вошел, должен улететь, обратного хода нет.
Тут курящим станет неуютно. Таковым сейчас везде не рай. Но из российских вокзалов можно хоть сто раз выходить и нервно покурить где-то в закоулке. В Индии же даже мужчины не курят. Впрочем, зачем курить, если без опаски можно выкурить кое-что другое, хотя бы кальян, пожевать кое-что иное, есть даже конфеты с марихуаной, и много других дурманящих штук. Что ни говори, как ни пугай кармой, человек так устроен, что без дурмана никак.
Поспешу успокоить, в аэропорту Даболим в стерильной зоне есть комната для курения. И наш Путин вроде возвращает такие комнаты в российские аэропорты, за это ему респект и уважуха.
Парень с автобуса просто меня пожалел по-человечески, ибо я стояла с семью килограммами лекарств. Кстати, мои пять копеек в пользу индийских автобусов. В наше время попробуйте уехать в другой населенный пункт за двадцать-тридцать рублей, это утопия. А в Индии это реально. Даже в этом пустяке видна забота государства. Ты – один из миллиарда, но не обделен заботой, я – одна из 900 тысяч, а езжу в райцентр за 600-800 рублей. Зато пенсия 15 тысяч, а в Индии только госслужащие пожизненно обеспечены хоть каким-то пособием. На что же живут другие старики? В этой стране культ семьи, свои неизменные испокон веков традиции, что просто совесть никому не позволит оставить старика на произвол судьбы, на полуголодное существование.
Кстати, наш трансфер-гид по пути с аэропорта выдал единственную информацию по Индии – сорок процентов населения ест раз в три дня и то некачественную еду. На большее у него времени не хватило, он был занят впариванием использованных симок новому «мясу», пакетникам. Да и отельный гид не отличался словообилием. Мало того, что он опоздал на полчаса, так следующие полчаса потратил тоже на впаривание. Хотя он экскурсии не предлагал даже, просто менял доллары на рупии по собственному курсу. Гиды с «Санмар» так расслабились, может, потому, что сюда приезжают в пятый и десятый раз, и никому дела нет до их экскурсий? Но есть и другие, которые в первый раз, вот одной из них тот гид и продал самую, что ни есть простую стандартную экскурсию «Весь Гоа за один день» за 45 долларов, когда как ее цена у всех максимум 40 долларов. Как потом оказалось, именно наши некоторые соотечественники охотно дурят своих же, ибо зимовщики, либо иные легальщики несомненно считаются из более высшей касты, чем пакетники. Если легко и небрежно высказаться, как бы между прочим, о том, что Арамболь уже не торт, считается признаком хорошего тона. В целом же дух свободы, но все равно русский дух тут силен, и важнее, ценнее этих нюансов.
Так кто же голодает в Индии, ест раз в три дня? Тот же Говинд был изумлен невежеством гида (или это была неудачная шутка?): «Едим мы все три раза в день и только свежеприготовленную пищу из натуральных продуктов». В деревнях, как и везде, сложнее,  живут от урожая к урожаю, от сезона до сезона. Но если урожай три раза в год, голодать как-то нелогично. А трущобы Мумбаи и Дели превратились в шоу для туристов. В Индии, как и в Юго-Восточной Азии, двойные стандарты, разные прайсы по отношению к туристам, и это нормально. Даже если дома ты почти выживаешь, приехав сюда на десять дней, автоматически становишься богачом. Тут начинается игра – кто кого, а торговаться индийцы любят, умеют.
Говорили, что и в местных автобусах кондуктора за билет требуют больше денег у не индийцев. Я же один раз вовсе в зайца превратилась, ибо у кондуктора сдачи не было. В Анджуне он пытался объяснить мне, мол, запомни номер автобуса, потом отдашь. В третьем автобусе, когда ехала в Даболим, чтоб улететь в Варанаси, вовсе плату не взяли.
Итак, что из себя представляет индийский автобус? Это очень существенная экономия средств, но не времени, ибо едут они очень долго, то ли из-за пробок, то ли из-за дорог. Хотя если повезет, с Арамболя до Мапсы напрямую можно уехать, как угадать такой рейс, я лично не знаю, ибо на автобусах в большинстве случаев маршрут пишется на хинди. Чаще сами кондуктора и водители зазывают людей, пронзительно и быстро выкрикивая свой маршрут: «Арамболь-Арамболь-рамболь-боль-боль-боль!». Или: «Мапса-Мапса-а-а!», «Панжии-Васкаа!», ибо есть и неграмотные, которые и на хинди не читают. Все одновременно, быстро. В автовокзале Мапсы лучше спрашивать у всех подряд, называя путь назначения как можно четче, но выговаривая мягче. Они будут посылать вас все дальше и дальше, может, кто и чтобы, просто отделаться от вас. Из них кто-то на самом деле укажет на нужный автобус, ибо сесть в него надо заранее, если не хочешь ехать стоя, прижавшись своим телом к их тельцам.
Существенная экономия, с учетом того, что такси в Индии очень дорого. С Арамболя (а он почти самый северный пляж, в отели даже туристические автобусы не проедут, ибо улочки узкие) до аэропорта Даболим (считай до Васко-де-Гама) таксисты просят от 1200 до 3500 рупий (считай рубли), а на автобусе с тремя пересадками уйдет 70-90 рупий, но ехать почти три часа. С Арамболя до Мапсы ехать около 40 минут. В Мапсе там же, куда высадили (конечная, автовокзал) сесть в другой автобус, едешь в Панаджи (Панжи, как бы столица штата). Там автовокзал цивильнее, название пунктов назначения и время отправления, и откуда отправляются, дублируется на английском и выводится на табло. Но все равно лучше спрашивать, индийцы с радостью помогают туристам. Меня даже конфеткой угощали в первый раз, когда ехала на второй день в Мапсу. С Панаджи едете в Васко, и там надо сказать или кондуктору, или водителю, что вам надо в аэропорт. Я же по дурости, как только высадилась, села еще в четвертый автобус, так как водитель кричал: «Аэропорт!», и меня увезли в морской порт. Так девушка, сидящая рядом, объяснила водителю, и мне сказали, что высадят у аэропорта на обратном пути и плату не взяли. Потому в Даболим, если решитесь на автобус, лучше ехать с запасом. Лично я слишком рано выехала, потому времени было море. Просто ту женщину, которой отельный гид продал экскурсию за 45 долларов, надо было до главной дороги проводить. Ибо слишком рано, темно, собак полно. Хотя в Арамболе только одна главная дорога, туда еще добраться надо. По идее, хозяин отеля должен вывезти на эту дорогу, да тот почему-то потребовал за это 500 рупий, когда ехать туда три минуты, идти же менее десяти минут. Она потом хотела отказаться от этой затеи, да деньги были уже выплачены, хотя в большинстве случаев плату берут по факту. Ох, «Санмар», сомнителен твой базар…    
Самой же идти еще довольно долго до бас-стоп по темноте. Бас-стоп, это громко сказано – просто перекресток, ничего там не написано, нет никаких указателей, все и так знают, да и ладно. В первый раз я минимум у троих спрашивала, где же эта остановка-невидимка.
Время еще шести утра нет, а светает в Индии ровно в семь. Никого нет, темно, у меня симки не было, связи соответственно никакой. Стоишь, понимаешь, одна с полными баксами сумкой-кошельком спереди и рюкзаком, полным снеди, ибо лететь мне долго, кушать в портах дорого, рассматривая объявления на стене. Тут читаю, что недавно пропала девушка, русская…
Потихоньку оживает перекресток – начинают нехотя подметать улочку. Тут и автобус, пронзительно сигналя, подъезжает и останавливается прямо на перекрестке. Хорошо, что с Арамболя едешь в почти пустом автобусе, ибо в такую рань с Керима мало кто в Мапсу едет. Вообще, в отличие от других азиатских стран, жизнь в Индии не так рано начинается, в полдень она и вовсе замирает, да и в другие часы никто никуда не спешит, и все опаздывают, включая и автобусы, поезда и самолеты. Автобусы в Гоа ездят примерно каждые полчаса, но, как правило, на 15 минут опаздывают.
Кстати, автобус можно и по дороге остановить, просто махнуть рукой. Тогда кондуктор свистнет, автобус остановится, дверь, привязанная веревкой или тросом, откроется, и впустят следующего пассажира.
Короче, если вы хотите сэкономить существенную сумму на трансфере в Индии, к вашим услугам автобусы без кондиционера, они и не нужны, там постоянный сквозняк, ибо все окна открыты, что с утра даже прохладно очень. Если вы готовы бок о бок ехать с нарядными до невозможности миниатюрными индиянками в сари или без, с побрякушками с макушек до самых ног, с серьезными и несерьезными загорелыми от рождения мужчинами – максимум 90 рупий вместо 1200-3500. Но будьте готовы к тому, что сидения в некоторых автобусах рассчитаны только на индийцев, то есть, на них может поместиться только полтора человека европейского размера. На больших сидениях обычно сидят по трое. Вы впитаетесь всеми запахами, вся одежда и вы сами потом долго будет пахнуть чем-то другим. Не русским духом, не луком с чесноком, не знаю даже, как это объяснить. Масала, кажется, у них уже в крови…
Если одна пожилая нарядная индиянка угостила меня конфеткой, другая, подсевшая с ребенком после нее, заставила немного поднапрячься. Малыш вскоре так блеванул, что открытые окна даже не помогли, весь автобус пропах запахом не переваренного индийского завтрака. А когда ехала обратно с Даболима в Васка-де-Гама (после Варанаси, голодная, обезвоженная и обессиленная) ко мне стал прижиматься бородатый индус, пытаясь погладить мои бедра потными и липкими пальцами, прося номер телефона… Экономия или комфорт – решать только вам. Зато почти экстрим, бесплатная экскурсия в реалии индийской жизни без сомнения интереснее одинаковых, но дорогих экскурсий по фортам, португальскому прошлому Гоа, храмам, темплам, пляжам, на которые можно ездить самостоятельно, к некоторым, как Мандрем, Ашвем, Морджим с Арамболя можно пройтись и пешком.
По Гоа и всей Индии можно без боязни ездить самому, ибо люди они везде люди, можно всегда договориться, даже не зная языка, как в моем случае, даже без гугл-карты или Mapse.me. Но это моя вторая большая ошибка – надо брать местную симку, со связью намного проще и спокойнее. Я же посчитала, что на десять дней связь мне не нужна, раз есть вайфай. А вайфай в Арамболе слабоват, чтоб его ловить меняешь шеки, заказывая несмотря на сытость все новые блюда, от которых потом диарея… В Варанаси же с вайфаем все в порядке, только периодически свет уходит, как и везде в Индии. Все-таки Арамболь – это деревня, потому едут именно туда… В поисках себя, лучшего себя, чтоб перезагрузиться.
Мир един, но почему-то кажется, что только там солнце особенное, мандалообразное, и ежедневный ритуал проводов солнца – сансет – принято совершать именно в Арамболе. Судьбу не проведешь, из замкнутого круга собственной сансары не вырваться, но только там начинаешь суетиться, заботясь о своей карме. Для плюсика в карму делать маленькие добрые дела, хотя бы вскармливая многочисленных бродячих гладкошерстных собак с очень умными, особенными, глядящими прямо в душу, глазами. Все индийцы тем и заняты, стараются делать добро, чтоб улучшить карму. Потому должно быть место и нищим, попрошайкам, ибо они дают вам шанс сделать доброе дело. Вот так вот – хотите быть лучше, сделать мир чуточку лучше – езжайте в Индию.
Недаром говорят, кто хоть раз посетил Индию, возвращается туда и не раз. Побывав там, вы уже в самой мандале, и ваша судьба начинает круг добра. Это замечательно.

Пропасть за океаном

Настал тот день – чартер с Новосибирска с небольшой задержкой прибыл в Даболим. Я уже в Новосибирске оттаяла, с зимы в весну как бы прилетела, потому тридцатиградусная гоанская жара была ожидаема. Впрочем, все здесь для меня было ожидаемо и до боли знакомо… Тут логично было начать рассуждать о том, что в прошлой жизни себя видела в сари, нет, в это я точно не верю. Какое сари, если я в броне…
С автобуса вижу, как оживает гугл-карта, как картинки из видосов дополняются запахами – краски ярче, звуки громче. На сон только тянет, но надо скорее оказаться внутри картины, не теряя ни минуты. Ехать долго, потому что последняя остановка – Арамболь. И то не довезли, без того узкую дорогу еще и ремонтировали, потому с автобуса меня забрал хозяин отеля Ivon Мартин. Индусы все любят поболтать, так со мной этот номер не проходит, из-за незнания английского. Хотя некоторые бытовые вопросы я способна решить с малым словарным запасом. Только с носителями языка и с людьми с очень хорошим английским я теряюсь.
Отель – стандартный для Арамболя, со спартанскими номерами. Главное его достоинство – близость к морю. По моей теории Арамболь-бич, где проходит самое интересное, должен был находиться чуть подальше, оказалось, что все рядом. Я-то голову ломала, как мне после сансета добираться до койки в темноте по неведомым тропинкам. На карте много отметин о ресторанах и барах, а на самом деле это просто сезонные кафешки с навесом и «стенами» из тонких матерчатых «ковров». Виртуальная карта полностью соответствовала моему представлению только с высоты птичьего полета, когда самолет набирает высоту, видно Васко-да-Гаму – этакий весь заселенный мыс.
Мартин сразу предложил мне другой номер с балконом, типа, с видом на море, просто надо будет доплатить 50 долларов. Зачем лишние телодвижения, если все равно вид будет не тот. Море есть, но до него пустырь с унылыми пальмами и стена из задних сторон шеков по всему пляжу. 
Не все так плохо, просто пишу, как есть. Номер, как келья монаха, но все для пляжной жизни есть – санузел без горячей воды (она здесь и не нужна, принимаешь душ чаще, чтоб только освежиться), деревянная кровать с вполне мягким матрасом, постельное белье чистое, но как у бабушки в деревне (два пододеяльника без одеяла, и разного цвета), деревянный старинный шкаф (внутри зато есть сейф, ящик, запираемый на ключ, да и сам шкаф запираемый), столик, как полпарты первоклассника в совковое время, огромный вентилятор на потолке, два больших полотенца. Сама комната закрывается на большой амбарный замок. Рекомендуется на время поменять его на свой, я позже купила сувенирного типа замочек. Многие едут со своим постельным, полотенцами. Я впервые решилась путешествовать налегке с одним рюкзаком – просто билет до Новосибирска у меня был без багажа. Потому привезла из всего рекомендуемого только маленький кипятильник. В первый же день купила большую кружку из нержавейки для кипячения воды, кружку для кофе, сахар, пятилитровую бутылку воды. А так надо было с собой везти и тройник-удлинитель. В номерах чаще одна розетка на стене, совмещенная с разными выключателями. Очень неудобная. Общий балкон, там столик и два пластмассовых кресла, которых при необходимости и в номер можно занести. Простенько, но жить можно. Хозяева живут тут же в отдельном домике, там же и «ресепшен» находится.
На территории есть ресторан Ivons, по отзывам очень хороший, на деле тоже – с хорошей кухней и отличным персоналом. Ребята-тибетцы каждому клиенту относятся, как к дорогому гостю. Сначала они мне показались тайцами, один и вовсе на всех нас – азиатов – походил. По-русски говорят очень даже хорошо. 
Единственный минус – вайфай слабоват и в самом отеле (ловит только у ресепшена и то не всегда), и в ресторане (по вечерам вообще отсутствует).
Существенный плюс – близость океана. Купайся хоть с рассвета до заката. Рассвет ровно в семь, закат ровно в шесть – с учетом этого строишь свой день. Успеть до полудня и искупаться, и по делам сходить, с 12 до 15 – пекло, жизнь замирает. С 15 до 17-30 надо успеть опять искупаться, и дела свои закончить, хотя какие могут быть дела – шопинг только и перекус.
С перекусом проблем нет, у кого нет проблем с пищеварением. А купаться очень даже проблематично – надо быть начеку, чтобы волна тебя не сбила с ног. Кому удается преодолеть энное количество атакующих волн, могут спокойно поплавать, если не унесет поперечным или отбойным течением или какими-то особыми чуждыми волнами, которые даже по свету отличаются от других, более безобидных.
А до шести вечера начинается знаменитый сансет – всеобщее любование закатом. Если повезет, можешь любоваться тачдауном, когда наше родное солнце превращается каждый раз особенный красный шарик и уплывает за дымчатый розоватый горизонт. И то, что в последний момент насколько оно быстро исчезает, будто падает в пропасть за океаном, поражает воображение. Стоя у кромки воды, в очередной раз, проводив светило, каждый клянется, что завтра точно начнет жить по-другому.
Начни с себя, измени себя – и, может быть, мир изменится. Но это будет завтра, а сегодня – сансет-маркет, где можно купить все нужное, скорее, ненужное, себя показать и на людей посмотреть. Все просто. А что касается странности во всем этом… Ну, люди с дредами, косичками разного рода и без, с перьями и без, с открытым взглядом или наоборот отрешенные от всего мирского в одно месте в один миг в едином порыве. Может, я сама странная.
Спасатели, проезжая по кромке воды, вещают о том, что пора выходить из воды. Они же днем предупреждают своих о том, что нельзя заплывать далеко за белыми девушками, ибо индусы почти все плавать не умеют. Заходят одетые в воду всей толпой и веселятся, как дети. Бывает, всей семьей приезжают из соседних штатов. Любят фотографироваться с туристами, танцевать с ними. И девушки, даже замужние женщины ведут себя довольно-таки раскованно, стараясь перетанцевать поддатых наших соотечественниц. Под русские и индийские песни танцуют то здесь, то там, кто-то сам поет или демонстрирует иные таланты. Особой «тагиловщины», о которой рассуждают зимовщики я в эти дни не наблюдала. Но пляж-то длинный, по всему пляжу шеки, может, кое-где кое-что и происходило.
В первый же вечер здесь на сансете я встретилась с Ириной из Irina Hindi_Life и ее подругой Людмилой, поделилась со своими первыми впечатлениями об Индии и Гоа, о своих планах на ближайшие дни. У нее около 48 тысяч подписчиков, и каждому она и ее муж Саши, который тут на сансете продает ювелирные изделия ручной работы, как свои, родные. И все, кто приезжает в эти дни в Арамболь, подходят к ней, общаются, как с хорошей знакомой. Здесь можно встретить и семью Сафаевых из Swit Famely, Катю-буддистку, на которую я только на днях подписалась, ибо прониклась симпатией через канал Ирины, и всех-всех, ибо место встречи изменить нельзя.
На сансете простые туристы, даже пакетники приторговывают гречкой, пакетиками с овсяной кашей. Кстати, на другой день я познакомилась с Надеждой из Омска, которой гид продал экскурсию за 45 долларов вместо 40, так она с собой привезла еду на целую неделю. Подписанная на Ирину Ольга с Чебоксар этой каши и гречки привезла целый чемодан, угостила и Сафаевых, и Ирину с Саши, сама питалась, остатки тут на сансете продает. Есть такая категория туристов – лишь бы приехать, а там бог пошлет. На сэкономленные в России деньги приезжают и наслаждаются солнцем и океаном, большего им не надо. Они не ездят на экскурсии, не шопятся, чтоб лишь бы шопиться. Для них Индия – это только Арамболь. А Арамболь, Гоа – это вовсе не типичная Индия, она очень разная эта большая страна. Есть и другие, которые берут из этих дней по максимуму, проматывая деньги в ресторанах и клубах, пробуя экзотические блюда, наедаясь тропическими фруктами и морепродуктами. Они тоже редко ездят на экскурсии, им этого не нужно. Первые, несмотря на экономию во всем, в последние дни отдыха остаются совсем без денег. Надежда прилетела днем позже меня, соответственно, улетала она на другой день после меня. Деньги у нее кончились – по моему совету купила кое-что из аюрведы, ром «Олд Монд», крема «Кумкумади», зубную пасту «Ред». Хотела еще купить ананас на новый год, будто у нас его нет. На мой вопрос о том, чем она будет питаться в последний день в Индии, махнула рукой – не впервой, мол, у нее полбутыля воды еще остается. А другие в свой последний день нажираются так, что весь чартер содрогнется – с собой весь ром не увезти, ибо официально разрешено провезти в багаже только три литра рома, а хочется больше, ибо 0,7 л индийского рома стоит здесь 180 рупий, а дома, говорят, больше 1000 рублей, если он вообще есть.
Все это мелочи жизни. Чтоб еще раз полюбоваться тем, как солнце падает в пропасть за океаном, можно и потерпеть. Ведь выплывет оно завтра вновь с другой стороны нашей Земли. Ему тоже не вырваться из своей сансары, вписанной навечно во многие другие. Может, ему тоже нужна своя мокша, и каждый раз  падая в пропасть за океаном, оно надеяться окунуться в нирвану…
Когда-нибудь и оно погаснет, получается, это вовсе не трагедия, а ожидаемый логический финал. В той пропасти, которая ждет нас всех, и должна быть нирвана…
А пока народ веселится, предаваясь греху, напрочь забывая свое недавнее обещание начать все заново, не портить свою карму. Карма у каждого своя, но нет чистой, абсолютно светлой кармы ни у кого, ибо грех – необходимая составляющая всего сущего. Недаром самое почитаемое у индусов божество, верховный бог в шиваизме, приносящий счастье, являющийся защитником, излучающий добро Шива в то же время – это грозный бог, бог разрушения, чья основная миссия в уничтожении мира и других богов, божество, вобравшее в себе все противоречия мира. Может, это от того, что в далеком прошлом он был аскетом, подавившим желания? Просто мир всегда несовершенен, и когда-то чаша весов всеобщего греха укажет на время конца очередной кальпы – вот тогда Шива уничтожит все сущее, чтобы вместо всего появилось другое. Но это другое – производное предыдущего, карма которого закрутит новую сансару…
Ночной бой барабанов сменится тихой мантрой у домашнего алтаря: «Ом намах Шивая».


Веди меня, аюрведа, к ЗОЖ или список для «Юнион Фармаси»

Спалось или нет, не понять, я и дома сплю урывками, просыпаюсь слишком рано. На второй день проснулась в четыре утра… Кстати, кроме аюрведических средств мне надо здесь найти снотворное. Кроме индийской валерьяны «Таgara» можно пить «Stresscom», как курс лечения. А для убойной цели нужно приобрести обычное фармацевтическое снотворное.
Сегодня мне нужно ехать в большую аптеку «Юнион Фармаси» в Мапсе со своим списком. После этого можно и в загул.
До этого на пляж сходила, убедилась, что солнце не пропало в пропасти и Шива пока милостив ко всем нам. Селфи у волн, на песке, с собачками. Пока ждала свой заказ в Ivons, уже стало жарко. Надо бежать на остановку, дождаться автобуса, следующего с Керима и ехать в Мапсу.
Дороги не совсем убитые, дальше Пернема строят современную магистраль, так что совсем скоро весь Гоа превратится в туристический рай. Одним островком свободы в мире станет меньше.
Вот я ближе и ближе к Мапсе, к аюрведе, о которой стоит поговорить отдельно и детально. Хорошо, что у меня был список – и так глаза разбегаются, все надо, все нужно. Аюрведа – это все натурально, дешево, да и другие обычные лекарства там стоят сущие копейки. От всех болезней есть средства. Но надо быть внимательней, ибо в составе одного средства есть несколько трав, которые могут присутствовать и в других капсулах.
Начать свое полное оздоровление нужно с «Трифалы» - для очищения всего организма, выведения шлаков и токсинов. Для гарантии пить необходимо в течение 3-4 месяцев (1 капсула или таблетка 2 раза в день). Я вместо капсул купила порошки (чурна), тогда пить по половине чайной ложки 2 раза в день. В порошке дешевле и вроде больше, но пить его сродни геройству. В составе Трифалы три самые популярные в Индии травы: Харитаки, Бибитаки и Амалаки. Есть по отдельности, потому если купили Трифалу, эти другие можно не брать. Стоит мой порошок (180 грамм) 76 рупий, купила не одну такую банку, ибо пить это надо долго. 
Все, обычно, везут из Индии «Чаванпраш», своеобразный эликсир здоровья и молодости. Он продается не только в аптеках, но и везде в любом супермаркете (лавке) в виде джема. Одна банка в 500 грамм, в совокупности вес будет большой. Потому вместо него я купила кучу баночек с капсулами «Герифорте». По составу он такой же, как и «Чаванпраш», подходит для всех и от всего. Одна баночка со 100 таблетками «Герифорте» стоит 125 рупий, пить надо по 1 таблетке 2 раза в день, соответственно хватит на 50 дней. Выгоднее брать его. Можно все эти средства купить в интернет-магазинах. «Герифорте» там стоит 350 рублей.
Третье самое популярное средство – это «Ним», который тоже считается лекарством от всех болезней, очищающим весь организм. Пить его надо курсами.
Мазь «Кайлас Джеван» продается везде, я его потом в лавке брала, всем по кайласу вместо сувениров. У нее универсальное назначение: зуд, угри, геморрой, бессонница, раздражение век, ссадины, порезы, ожоги, даже есть ее можно при боли в горле.
Пройдемся теперь по моему списку. Купила я «Шатавари» - средство от всех женских проблем, попутно улучшает цвет лица, способствует подвижности суставов. Пить по 3 грамма порошка 2 раза в день. Себе купила порошок, 45 грамм которого стоит 75 рупий, невестке в капсулах, еще и «Ашваганду», тоже женское средство.
Как новоявленная пенсионерка приобрела и «Брахми» в порошке – замедляющее старение, улучшающее память, увеличивающее продолжительность жизни, дающее силы средство. 45 граммов порошка стоит тоже 75 рупий.
Все хвалят индийские лекарства от болезней печени, всем знакомый «Лив» тоже производится в Индии. Купила и я «Ливомап», 100 таблеток стоят 400 рупий, потому только одну упаковку взяла. А также про запас «Parti Smart» - очень хорошее антипохмельное средство, стоящее 125 рупий (5 капсул).
Захотелось мне поиметь и гранатовый тоник «Pomegranate», в составе которого опять-таки Ашваганда, амла, брами, мусали и шатавари.
От костных болезней «Румалаи» не было, купила только мазь, и то не себе.
Взяла 4 упаковки такого нужного средства, как «Oorga» - источника многих витаминов, микроэлементов, протеина и железа.
Индия славится своими противоопухолевыми средствами, которых у нас или нет, или стоят целое состояние. Например, у кого миома, киста в детородных органах, могут попить курсом (100 дней) следующие средства: «Канчхар гуггул» (80 таблеток 125 рупий) + «Дашмул (60 таблеток 120 рупий) + Шатавари. Из них «Дашмул» можно пить и по другому поводу – он имеет очень сильный лечебный эффект, комплексное исцеляющее воздействие на весь организм. Пьют натощак по 4 таблетки 2 раза в день. Можно при гриппе, ОРВИ.
Очень уж хвалили «Остокальциум», как источник витамина Д и кальция (30 таблеток 147 рупий).
«Харидра» тоже пригодится для очищения организма, стоит 147 рупий.
В обычной аптеке купила кучу стиков «Супрадина» (в одном стике 15 таблеток, 30 рупий). 
Ой, самое главное-то я забыла – купила я кучу баночек со спирилуной в порошке. Это препарат из одноименной водоросли, источник всех нужных витаминов и белка (65 % протеина!), 100 грамм порошка стоит 300 рублей. Если пить в капсулах, то по 2 капсулы в день за 10-15 минут до еды, я же порошок взяла. Этот пахучий темно-зеленый порошок пить сложно, но нужно.
Масло «Кумкумади» стоит 200 рупий и продается везде. Говорят, надо наносить точечно, и со временем морщины исчезают бесследно. Больше взяла я кремов «Кумкумади» (120 рупий тюбик), эффект будет через два-три месяца.
Купила еще крем «Vicco», в составе которого вытяжка из сандалового дерева и куркума, для проблемной кожи.
Хвалят очень индийские капли для глаз, которые даже катаракту в начальной стадии. Они подходят всем, как витамины для глаз, защиты от воздействия окружающей среды, от усталости после работы за компьютером. Я взяла две разные капли: «Itone» (50 рупий) и «I-Frech» (73 рупия).
Все это богатство можно купить в одной аптеке в Мапсе, которая находится почти рядом с автовокзалом. На первом этаже – обычная аптека, с улицы, если подняться на второй этаж – вся аюрведа. Очень удобно, что там можно расплатиться картой, что редкость в Индии.
Если б у меня с собой не было списка (все названия на латинице), половины лекарств бы я так и не купила. Или переключилась бы на другие, их там великое множество. Можно, конечно, поискать нужные лекарства в любой другой аптеке, но в Арамболе и большей половины из этого списка не было. Но основные, как «Трифала», «Ним», «Чаванпраш», «Амла», «Туласи», есть и в продуктовых магазинах.
Написала подробно, вдруг, кому пригодится. Сама я «гуглила» целый месяц, пока выбрала нужное. В списке было больше наименований, потом я сделала чистку, ибо очень много и некоторые ингредиенты повторяются.
Господи, главное пропустила, надо быстрее начать пить «Брами» для памяти. Приехала за снотворным, скорее, для подруги, та для своей другой подруги, а их продают дозированно, и то только натуральные, как «Restfine» «Nitewell XP», а обычное, но сильное снотворное «Zopiclone» дали только одно. Потом в другой аптеке еще одно взяла, в остальных или не было, или требовали рецепт, как и у нас в России. Все хвалят «Stresscom» и «Tagara», но это не снотворное, скорее, успокаивающее средство.
При ОРВИ и гриппе нужно брать «Trishun», я взяла только один стик, просто привыкла к тайским таблеткам.
Веди меня, аюрведа, к здоровому образу жизни…Долгими зимними вечерами, когда за окном минус 40-50, пить «Трифалу», слушать мантры или зависать в ютубе на каналах уже знакомых по жизни блогеров.   
По заранее задуманному плану я должна была еще пошопиться на рынке Мапсы. Но это оказалось нереально – с семью килограммами лекарств идти куда-то еще… К тому же время обеда, еще «домой» добраться надо. Надо еще дойти до автовокзала, пристально выискивая коровьи лепешки по пути, ждать автобус, оказалось, что стоял недалеко и люди уже давно заняли все места.
Шум-гам, свист кондукторов, зазывание пассажиров, женщины с тюками на голове, тощие коровы, такие же собаки, рикши, пешие люди, суета сует. Все смотрят на тебя и ты на них.
В автобусе, как я уже упоминала, пришлось полпути ехать стоя в полуобморочном состоянии. Даже в таком состоянии я залюбовалась красотами города – старинными домами в португальском стиле, католическими храмами. Все цветет и пахнет, огромные цветущие деревья, вывески, люди.
Выйдя с автобуса, зашла в какое-то кафе, напротив церкви, ибо там вайфай, заказала что-то с нутом, джус и кофе. Это «что-то» оказалось на вкус, как переперченный соус, кофе растворимым, только свежевыжатому соку мой желудок был очень рад.
По пути еще на рынке кое-что купила, сил хватило, чтоб поторговаться, хотя я уверена, что они остались все равно в плюсе. Ноги сами привели в свой уже родной отель. Под конец я так устала, что хотела уже остановить любой байк, но пронесло.
На дорогу потратила всего 40 рупий. Душ и океан быстро привели в чувство, зарядили меня на новые подвиги. Встреча с тем самым гидом, который экскурсию за 45 долларов продал, на которой с экономной до невозможности Надеждой и познакомилась. На сансете гуляли уже вдвоем, опять там встретили Ирину с Людмилой, сфотографировались с ними. Я не удержалась, купила у Саши (хотя скорее он Шаши) сережки с голубым топазом, заприметила еще и кольцо серебряное тоже с топазом. Кстати, завтра у нас с Надеждой халявная поездка в Калангут в ювелирный магазин, где нам попытаются продать изделия с индийскими драгоценными камнями.
Это завтра, а сегодня мы веселимся, играем с волнами ночного океана и танцуем то здесь, то там. В шеках пусто, в одном только для нас пели два индуса. Кстати, только вчера мне казалось, что индусы все маленькие и темненькие, а сегодня заметила очень даже симпатичных парней. На первый взгляд все азиаты тоже на одно лицо, так и лица индусов в первые минуты, когда суета и хаос, сливаются в едином облике. Они очень даже разные, ибо Индия большая, многонациональная страна, только 40 процентов населения говорит на хинди.
Тут я вставлю один момент. После приезда из Варанаси мы с Надеждой сходили на концерт Марьям в шеке у Арамбольской горы, где было много подписчиков-зрителей «Svit Family». Рядом с нами сидела индийская англоязычная, золотая молодежь, по-моему, из Мумбаи. Пили содовую, вели беседу на хорошем английском. Все ухоженные, девушки почти белокожие. Прошло максимум полчаса, у них на столике появился традиционный «Олд Монд», и они покуривая сигареты (в том числе и девушки), разговаривали уже на хинди. Понты и в Индии понты, что уж сделаешь.
  Мы за этот вечер натанцевались, напознакомились. Флирт уместен, если он на один вечер. Я не учла того, что тут все на виду и ты на виду, тем более, я азиатка, других не наблюдалось в этот период, элементарно кинуть парней с шека не получится…
В этот вечер я забыла, сколько мне лет, что давно и надежно я замужем. Другой же вечер на пляже был жестче, история имела продолжение, но она не имеет никакого отношения к аюрведе.

Так отдохнули, что устали

Третий день пребывания в Индии был посвящен релаксу и другим приятным мелочам.
После завтрака в приотельном ресторане не спеша дошли до соседнего пляжа Мандрем, где песок светлее, людей меньше, пальм больше и черных худых свинок. Есть, конечно, коренные деревенские жители со своим хозяйством, но большинство приезжают откуда-то из глубинки на сезон подзаработать денег. Как потом говорил мой новый знакомый Ловели, всем рулит мани, мани. Свиней они сами явно не едят, все для нас – туристов. По их меркам на нас они хорошо зарабатывают, потому Гоа считается самым богатым штатом, но и самым маленьким.
Надя оказалась по совместительству художником, потому фотографирует она со знанием дела. Из-за этого наша прогулка по пляжу и его окрестностям продолжалась до полудня. Потому в другой раз, когда решилась дойти и до других пляжей, как Ашвем и Морджим, я вышла намного раньше, до рассвета, и шла быстрым спортивным шагом. Дойти-то можно хоть куда, но надо помнить, что обратно идти придется под палящим солнцем. В Гоа, если даже всем рулят мани, но жизнь строится с учетом движения солнца.
Как всегда, я проголодалась, но с экономной Надей этот номер не прошел – пришлось ограничиться кокосом и ласси с магазинчика. Там же в Мандреме я опять купила опять крема «Куркумади», мазь «Кайлас», и Надю подговорила вместо парео купить на подарки мазей и кремов, дешевле и полезнее. Она до этого купила у индийской «цыганки» на пляже какое-то парео за сто рупий, и просто заболела идеей купить именно у нее еще парочку.
Она успела упрекнуть меня в необоснованных тратах, а я наоборот хвалю себя за экономность. В этот раз я почти ничего не купила на уличном маркете, меня даже не останавливают женщины с парео, парни с барабанами и побрякушками. Наверное, на лбу вместо слова «ЛОХ» написано «ЖМОТ». То, что нужно было в первую очередь, я уже купила, а денег не убавилось. Лекарства мне обошлись примерно в 13 тысяч, я думала, что они будут стоить где-то 16 тысяч. Рублей, ибо я расплатилась кредиткой. Курс почти один к одному, чуть-чуть меньше рублей выходит, чем рупий. Потому при конвертации процентов не было.
Еле живая от жары и голода добралась я до отеля – первым делом объелась до невозможности. Каждый раз, полагаясь на свой зверский аппетит, заказываю больше еды, чем нужно. Ибо порции в этом ресторане очень большие, одним джусом можно наполнить желудок. Хорошо, что в Гоа, если попросите, с собой дают. Упаковывают буквально все. А Надя тут предложила заказывать еду на двоих – два разных блюда. Но с ее стремлением к тотальной экономии, я тут точно загнусь. Кстати, мы еще подкрепляемся ее продуктами из России – черным хлебом, салом, колбасой, овсяной кашей. Но все это богатство тут долго не продержишь, ибо холодильника в номерах нет.
После обеда мы поехали в Калангут, после Арамболя этот город кажется просто огромным. Нас привезли в ювелирный магазин.
Я всегда была равнодушна к ювелирке. Тем более, сейчас - не в огороде же мне копаться с кольцом в топазах. А серьги с топазом я купила просто по настроению, у меня дырки в ушах уже затянулись пленкой, а их у меня по три.
Есть у якутов такое выражение – летом праздник летнего солнцестояния «ысыах» девушка ждет, чтоб одеть новое платье, женщина, чтоб одеть новые серьги, а старушка, чтоб покрасоваться в новом платке. Я к платкам и парео пока равнодушна, а серьги новые положены уже по возрасту. Хотя в Гоа можно себе позволить все – даже оголить свои бедра с тайской татуировкой в честь моего 50-летия, это здесь в порядке вещей, и это радует.
Я вообще шопинг не люблю, позволяю его себе только за бугром, отчасти оттого, что в моем захолустье нет торговых центров. Все, что нужно, в последнее время покупаю в интернет-магазинах.
Так думала я, заходя в этот магазинчик без ценников, но с космическими ценами. И снесло мне башню – пришлось кольцо купить с топазом, как бы в комплект с теми сережками. Потом жалела, что не взяла у Саши кольцо шикарное тоже с топазом всего за 3 тысячи.
Индия берет свое, как ни экономь, все те деньги, что сэкономила я на трансфере и других мелочах, уйдут по другому поводу.
Вечером я конкретно объелась – креветки в кисло-сладком соусе, момо с сыром и овощами, джус-мультифрукт – сделали свое дело. Мне хотелось только на койку, а Надя настояла на танцах.
Тибетские пельмени, типа вареников, момо для любителя. Туда бы мясца… Намного позже, приходя в себя уже после Нового года, поедая строганину с луком и солью да с черным хлебом, мне было намного комфортнее, чем там на побережье… Каждому свое – палак панир с самосой, дал ли с роти, тали с масалой и досой, да ласси с курдом (кёрт?), для кого-то покажется райской пищей, но  только не для меня. Как я уже после Варанаси благодарила в одном придорожном кафе, за то, что они своими русскими пельменями и хлебом спасли меня от голодной смерти. Но это потом, а пока объевшаяся я плетусь за Надей на пляж.
Конечно же, попались мы в сети тех парней с одного шека у моря. Если бы не Надя, я бы их не узнала. Второй парень вчера казался красавцем с пронзительным взглядом, сегодня же показался в другом свете. Обнимаясь со вторым, я успела заметить его кукольные густые, иссиня черные ресницы. Но не могла я танцевать, а как отказаться? Прилегла я на лежак, отнекиваясь от танцев босиком на песке. «Слип, слип» хочу я, но те поняли это как: «Слип, слип, рум, рум». Надя же только глазами хлопает и улыбается некстати. Они: «Ай лав ю, бэби», - она только хлоп-хлоп. Мне как-то не смешно, раз люди шуток не понимают или в этом языковой барьер виноват?
Раз пенсионерки нарасхват, как тут полуголые молодые девушки выживают? Тут Ловели меня буквально тащит в сторону своего шека – к «рум, рум». За шеками есть сарайчики, где все они временно живут или же многочисленные бунгало со всеми удобствами. Надя же рвется ко мне, думая, что меня ведут танцевать, да второй его не отпускает, мол, у нас будет другой «рум». Потом все же вырвалась, подбежала она ко мне, и мы побежали в сторону. Ловели бежал с другой стороны, параллельно с нами. Мы так рванули, что пробежали мимо своего шека, рядом с которым проход в сторону нашего отеля.
Фу, вроде пронесло, теперь можно и поугорать, прежде всего, над собой. «Они, наверное, подумали, что прибыли старые проститутки, и пойдем мы по рукам», - подтруниваю я над напарницей или подругой по несчастью. Так она ничего не поняла, и «слип», и «рум» для нее пустой звук.
Мы с Надей так сдружились, что немного уже утомляет, ибо у меня другие планы. Пока хочу только спать, «Стресском» мне в помощь.
Несмотря на капсулу «Стресскома», «Nitewell», проснулась намного раньше рассвета. Не выспалась, но ехать мне сегодня в Анджуну на фли-маркет по средам лучше с раннего утра. Мне нужно приодеться, ибо вечером у меня фотосессия у Тимура Сафаева на Свит-Лейке за скалами у Арамбольской горы. Незаметно для себя вливаемся в гоанский образ жизни. Одна забота, успеть до жары съездить по делам, успеть искупаться до макияжа, и бегом на фотосет.
До рассвета на автобус до Мапсы, пересадка на другой и прямо в Анджуну – всего за 20 рупий, ибо на втором автобусе сдачи не набралось. Фли-маркет там только по средам, и люди ездят обычно на такси или на байках, скорее, потому, что с остановки до рынка идти довольно-таки долго. Странно, тамошние туристы не знали, где этот маркет. Вдалеке глухо играла музыка и на этот рокот я шла налево от центра Анджуны.
Все-таки дошла и прямиком наткнулась на торговые ряды с фиксированной ценой, где шмотки, стоящие в бутиках 3500, можно купить за 150-350 рупий. Спасибо, опять-таки ребятам из «Svit Family», что подсказали, показали, где брать стоящие вещи без этикеток, но качественных. Набрала я шортов, футболок, кофточек, рубашек под самую завязку. Больше всего себе – даже ветровку прикольную нашла. За все это мне еще кофту подарили.
Подкрепилась в кафе на пляже с огромными валунами, куда неистово бьются нереальные волны, поймав вайфай, поделилась радостью с родными. Затем проникла назад на рынок (он прямо у пляжа и находится), и метеором прошлась по рядам – ибо становится невыносимо жарко, рюкзак раздулся до невозможности, я уже попала в поле зрения торговцев. Одна и не загорелая, просто лакомый кусок для индийского бизнеса. Не удержалась, купила пару шароваров, сережки для подруг. Хотели колье впарить да еще за такой невероятный прайс. Мне оно ни к чему, да женщина никак не отстанет, назови, говорит свой прайс. Как прайс, мне на автобус надо. Успела и без приключений добралась через Мапсу в Арамбольку родную.
Зря ждала визажистку, лучше бы искупалась лишний раз. Она, наверное, подумала, что я отказалась от этой затеи, ибо меня давно в онлайн нет. Пришлось самой накраситься, сэкономила 1000 рупий.
Пока ждали фотографа у Арамбольской горы, походили по рынку – проход к Свит-Лейку между кафешками и отелями прямо у склона и есть рынок. Купила две теплые шали – свекрови и старшей подруге.
Тимур Сафаев оказался до боли знакомым, приятным в общении молодым человеком. Мы как-то стали болтать обо всем на свете, будто знакомы сто лет. Хотя в Арамболе с каждым соотечественником и любым другим человеком можно безо всяких условностей начать общаться. В этом вся соль, вся суть Арамболя.
Фотосессия обычно длится час, лучше снимать или рано утром или за час до заката. Надо сначала полюбить себя, расслабиться, тогда и камера тебя полюбит, говорят фотографы. Тимур снимал меня со всех ракурсов, даже с коптера, что на миг почувствовала себя… девушкой по вызову, а не старой проституткой (тема эта смешила нас и сегодня). Надя была со мной, тоже снимала, обещала у себя в Омске нарисовать портрет по памяти и по фото. После плотного ужина я все же уговорила ее сегодня не ходить на танцы, а лечь пораньше спать – завтра нам обеим рано вставать. Мне лететь в Варанаси, а ей на экскурсию.
     Вот только что на новом видео Ирины Плюсниной услышала, как один молодой человек на сансете в Арамболе говорит: «Я сегодня весь день был на Свит-Лейке, так отдохнул, что устал, жить некогда, короче». В этих словах неписаное кредо гоанской жизни. Сегодня и мы так отдохнули, что устали. Надо хорошенько выспаться перед Варанаси.
Неужели уже завтра я увижу Варанаси?

Спаси меня, я в Варанаси…

И этот день настал, очень рано, притом.
В два проснулась, никакими снотворными этого не изменить. Как уже говорила, проводив Надю, слишком рано выехала из Арамболя, вылет из Даболима в Варанаси только в 14-30.
В Мапсу (или в Мапусу), как обычно, ехала минут сорок, из Мапусу в Панаджи тоже почти столько, из Панаджи в Васко быстрее. Вообще-то, остановка автобуса прямо перед аэропортом. На обратном пути – села сразу в автобус, следующий до Васко, оттуда с автовокзала поехала в Панаджи. Надо заметить, автовокзал в Индии, и вообще во многих жарких странах, не привычное всем нам здание, а скорее киоски под навесом и скамейки. В Васко билеты в автобус надо брать там же в киоске.
За 80 рупий вместо 1200-3500 доехала я до военного аэропорта Даболим. Долго маялась, ела, пила, от скуки чуть не умерла. В Мумбаи много рейсов, лететь мне через Мумбаи, на всякий случай приходилось спрашивать, не мой ли это рейс.
Надо заметить, в дьюти-фри в Даболиме можно купить классные вещи. Несколько лет искала лосины х/б и нашла только здесь за 200 рупий. Правда, они индийские, предназначенные для ношения с традиционными блузами, с завязочками. Я купила две, они в Варанаси были очень кстати.
Курилка меня спасла от хандры, скоро и посадку объявили. И так вылетела я по расписанию в 14-30, а прилетела только в 19-00. В Мумбаи долго сидели, пока бравые парни в светоотражающих жилетах проверят, пропылесосят все, успела даже перекусить и вздремнуть.
Стюардессы - азиаточки, одна уж очень походила на наших девушек. Скорее, их предки с Тибета или Непала.
Напрягало только то, что сзади меня сидел один человек с ужасным кашлем и соплями. Как ни странно, в Индии легко простыть. И это было знаком судьбы…
Ура! Я в Варанаси! Накрыло меня неописуемым чувством – счастья что ли. Скорее, чувством полного удовлетворения человека, первым достигшего финиша. В моем случае, это вовсе не финиш, наоборот, старт для чего-то нового, неведомого.
Я пробкой вылетела из здания аэровокзала, у которого меня уже ждал человек с табличкой с моим именем. Это Сону, хозяин забронированного хостела «Marigold», прислал водителя. Чувствую себя не хуже Регины Тодоренко с золотой карточкой.
Чем ближе к центру, гхатам и Старому городу, тем шумнее и пестрее – как и в многочисленных видео о Варанаси. Наяву, конечно, интереснее. Тот редкий случай, когда желаемое лучше ожидаемого.
Вот вплотную подъехали к старому кварталу с полутораметровыми улочками, дальше только пешком. Хорошо, что меня встретил сам Сону, очень молодой человек в очках в шерстяной шапочке и толстовке. Тут до меня доходит, что здесь реально холодно.
Гест очень даже ничего, и номер мой намного лучше, чем в Арамболе. Воду можно греть, в коридоре бойлер есть. Только ближе к ночи ушел свет, и полы такие холодные, что о душе не может быть и речи. Это не смертельно, главное, чтобы душа радовалась. А она радуется, вся в предвкушении религиозного душа.
Сону проводил меня до кафе. За месяц до поездки я даже подумывала о прививке против дизентерии, а тут напрочь забываешь об антисанитарии, кушать уж больно охота. Паста оказалась не ахти, кофе вообще никаким, да и ладно.
До этого молодой хозяин сводил меня к дхатам, и у меня были свои планы на поздний вечер. Тут начался дождь, а я совсем налегке. Пришлось срочно купить пончо, которое сто лет висело, ожидая именно меня. За 450 рупий я приобрела ужасно вонючую вещь, которую отстирали только в «Ivon» вместе с остальными за 170 рупий.
Говинд обещал утром принести куртку, но я уже в пончо, он сказал, что все равно принесет. Хорошо, что я лосины купила. Спала я в них, но было все равно жутко холодно. Всю ночь шел дождь.
Как всегда, проснулась слишком рано. Говинд пришел вовремя до рассвета с курткой. Ее пришлось одеть под пончо, ибо у великой реки было еще холоднее.
Хорошо, что пока дождя не было, поплавали на лодке по Гангу. Говинд мне понравился еще и тем, что не навязывает информацию, не надоедает обилием религиозного текста. Если бы приехала в группе, галопам пронеслись бы по набережной, посетили бы кучу храмов, воспринимая их только как исторические достопримечательности. Обязательно, пришлось бы посетить какую-нибудь лавку, магазинчик, как бы для покупки сувениров. А Говинд угадывал мои желания, учитывал мои предпочтения, которые, как вы поняли, не в пользу религии. Но Варанаси – это такое место, что даже те, у кого броня неприятия непривычного, начинают думать иначе. Только поэтому нужно хоть раз в жизни посетить сие место, где за каждым камнем, зданием, храмом своя история, своя святость, благость и сила.
   На утренней заре, плывя по Гангу, слушая рассказ моего индийского спутника, четко осознаешь, что ты так близко к какому-то иному миру, который не меняется тысячелетиями. И как можно дико хохотать, глядя на самый древний город, где сама смерть играет жизнью? Толпа иностранцев на лодке веселилась, громко выкрикивая что-то на английском в сторону священных дхатов. Да, город очень древний, много дворцов и храмов находятся в плачевном состоянии. А ведь именно колонизаторы добавили свою лепту в разрушение святынь. Много бед и несчастий обрушивались на Индию после очередного нашествия иноземцев, и Варанаси не исключение. Но новое правительство Индии начало грандиозный проект по реконструкции, реставрации архитектурных, исторических памятников и культовых сооружений. Потому вокруг самого почитаемого храма Каши Вишванатх - руины, между которыми проложена тропа в виде красной дорожки. И не зарастет народная тропа никогда, пока Шива не разрушит само мироздание, после чего возродится новый мир, в котором найдется место для поклонения все тому же Шиве.
А пока жизнь течет своим чередом. Несмотря на погоду, по всей набережной толпы людей, спускающихся к воде для омовения. Множество паломников набирают священную воду из Ганга в медные горшочки, некоторые просто и обыденно моются, кто-то стирает, дети резвятся. Жизнь кипит, никто не собирается умирать. Вот отшельники дружной толпой проходят к гхатам, все с бидончиками. Никто не останется голодным – каждый рад для плюсика в карму сделать подношение этим бородатым старцам в оранжевых одеяниях. Говинд говорит, что есть и русские отшельники. Надо же, и наши решились жить в вере, приобщиться к святости. Оказалось, просто наркоманы. Ну что ж, каждому свое, они тоже ловят свою нирвану, медитируя под кайфом. И им тоже кажется, что в прошлой жизни они были кем-то еще, хотя бы фараонами.
И мне позволили сделать подношение матери-Ганге, затем и благословили, замазывая мой «третий» глаз на лбу оранжевой краской. Брамина зовут тоже Сону, он с удовольствием позировал для фото, и дал понять, что его благословение не бесплатное. Дала рупии, оказалось мало, надо сто.
Все было бы прекрасно, но начался опять дождь. Надо успеть съездить в Сарнатх, пока пробок нет. Поймали рикшу и поехали на еще одно священное место. Уже буддийское. Будда же индус, значит, это место паломничества не только буддистов.
Именно в Сарнатхе находится огромная ступа, под которой, говорят, спрятана часть праха самого Будды. Там есть место его первой проповеди. Я до этого была во многих местах буддийского культа,  но о самом Будде мне толком так никто и не рассказал. Эту брешь заполнил Годвинд.
К тому времени я так промокла, замерзла, организм был явно не готов подчиняться моим душевным порывам. Даже близость духа Будды не заставил меня зайти внутрь ступы и в другие места. Только в один храм зашли вместе с буддийскими монахами, отчасти, чтоб укрыться от дождя. Храмы созданы таким образом, что в жару в них прохладно, а в холод там тепло. Стоя босиком на каменном полу храма, я чувствовала, что ноги согреваются. Но долго там не пробудешь, ибо желающих зайти внутрь было достаточно.
Что-то во мне сопротивлялось или само место меня отвергало – хотелось мне все объять, всего набраться, а не получается. То дождь, то, извините, понос, который последовал чуть позже. И в ухе закололо, и горло заболело. Хорошо, что Годвинд предложил заехать мне в отель и переодеться, и самому заскочить домой. Я выпью чудо-таблетку из Таиланда и все пройдет.
Пока шли по лабиринту улочек Старого города, моя вьетнамская обувь начала совсем разваливаться. Для того я привезла, чтоб выбросить и купить новые. Говинд завел меня в обувной магазин, где купила две пары классной обуви. Ах, пошопиться бы в Варанаси, тут чего только нет, только билет у меня без багажа.
 В полуобморочном состоянии переоделась в сухое. Потом оказалось, что забыла то кольцо из Калангута прямо на кровати. Вчера вовсе забыла закрыть комнату. Как уверял Сону, здесь безопасно, это мой дом, значит, и твой дом. Так и есть, ничего не пропало.
Дождь перестал как раз тогда, как мы начали прогулку по Старому городу, широкой торговой улице, ведущей прямо к Маникарника-гхату, где и происходят кремации. Там же и молодожены производят обряд освящения брака. По этой улице несут очередной труп на бамбуковых носилках, обернутый в специальный оранжевый материал, похожий на фольгу. Трупы напичканы маслами и благовониями, никакого запаха, несмотря на климат, нет. Тут же проходит свадебная процессия с песнями и плясками, как в кино. «А почему молодожены так грустны?» - спрашиваю я у Говинда. «Да индийская свадьба длится несколько дней, подустали немного», - отвечает он.
Свадьба – это целое событие для всего квартала, никого не забудут, всех накормят, только поить не будут. К этому семья готовится с рождения ребенка, особенно дочери, ибо именно невеста платит почти за все. Дорого, зато навсегда, разводиться тут не принято. Потому современная молодежь не торопится с выбором спутника жизни до гроба (до бамбуковых носилок, вернее). И уже сами вправе выбрать невесту. Говинду 30 лет, есть девушка, но пока не собирается создать семью. Подозреваю, что это связано и с материальными вещами.
Я не любительница индийских фильмов, но воочию увидеть внука пионера их кино Раджа Капура была рада. Прямо за Маникарникой снималась сцена из нового фильма с участием нынешнего кумира индийского зрителя. Дубль с эпизодом танца главного героя со своей девушкой снимался много раз, ветер с Ганга портил прическу девушки. Как обычно, оба они светлокожие, а в массовке танцуют сильно загорелые молодые люди. Снимать не разрешают, но я успела.
Но тут есть одна странность. На самом интересном месте отказал мой запасной планшет, а память в телефоне вот-вот закончится. По приезду большая половина отличных фотографий испортилась, то ли сама карта памяти повредилась, то ли высшие силы были против – папарацци тут не жалуют. Особенно на кремации.
Вот мы все ближе подходим к самому кульминационному моменту. Снимать не только нельзя, но и, как сказать, грешно, что ли, ведь нельзя снимать похороны и покойников. Почему индийские похороны можно превращать в шоу?
Огонь смерти не гаснет вот уже тысячи лет. Вечный огонь, пожирающий бренные тела, подобно Шиве, уничтожающий маленький мир в отрезке определенного времени, чтоб возродить его в другом обличье или, может, в ином измерении.
Пока шли между горами дров для сжигания трупов, можно было встретить туристов, убегающих от адского пламени, закрыв лицо руками, что и мне становилось как-то не по себе. А оказалось, все обыденно, только жарко. Паленым не пахло, вони не было, может, ветер в другую сторону дул.
Одновременно горело несколько тел, другие омывали в водах Ганга. Там же рядом брили близкого родственника одного из горевших. Толпа зевак, шум-гам, даже смех – меня все это немного отвлекло, что у моего бренного тела не только ухо, горло, но и зуб начинает болеть. Болит, значит, жива. Не по мне еще звонит где-то колокол, не про мою честь горит костер.
Мой путь по местам силы не очень удался, видать, не готова еще к этому. Надо было, несмотря на дождь, слякоть, холод и голод, посетить все эти точки, ведь для аскеты это самое то. А мне кушать хотелось – Говинд привел в ресторан прямо над гхатом, откуда и кремация видна. Кто-то жрет, кто-то горит. Съела все, что принесли, что-то жутко перченое, и гори оно синим пламенем. Потом в Старом городе еще и воздушно-молочное, типа нашего «кёрчях», вернее, пенок («юрюмэ») попробовала в одноразовых глиняных чашечках, ибо их готовят особым способом только в Варанаси. Что-то воздушное, сладкое и желтое. Индийцы вообще сладкоежки. Еда сильно острая, а десерт приторно сладкий.
Затем и вовсе о мистике забыла – обилие индийских вещей без торга захватило все мое внимание. Попросила Говинда сводить меня в лавку, где медные горшочки для воды продают. Слышала, они служат не только для набора святой воды, в них на ночь ставят простую воду, вроде, она потом становится целебной. Да еще набор из нержавейки для специй купила. Тут просто рай для шопоголика – чего только нет, ничего привычного, европейского. Вся эта экзотика и стоит недорого.
Весь хаос, пестроту, как в непальских шапочках, запахи и звуки словами не передать. Мы еще долго гуляем, ведь до вечернего аарти – кульминации одного дня в Варанаси – еще много времени.
Тут все священно – даже фаллосы… Дубликат фаллоса Шивы в камне встречается прямо на набережной. Его поливают молоком, у него всегда подношения. Простому смертному к нему доступа нет, трогать его можно только браминам. Хоть так они причащаются к сексу? Да нет, они могут себе позволить и жену, и все остальное. Шива мужчин не обидит, ведь он является мужским началом Вселенной. Говорят, Шива предавался любовным утехам при Брахме, Вишну и Яште, и со стыда сам себя кастрировал (!). Надеюсь, у него в этом отношении нет и не будет последователей. Люди стали просто поклоняться его фаллосу, вернее, его копии – лингаму. Особенно его обожают женщины, что даже носят на шее, приносят подношения и молят о чадородии. Я тоже обожаю сей орган, только не в камне…
Что-то много букв, слов, а сути нет, скажете вы. Но, чтоб уловить суть, надо самим побывать здесь и познать свое Варанаси, чтоб и без точек силы зачерпнуть новые силы для жизни. Почему-то на фоне погребальных костров жизнь кажется еще более заманчивой, просто замечательной. На месте аарти я себя почувствовала вообще на седьмом небе. Вся боль моя уступила место этому предстоящему священнодействию.
Мы заняли места поближе к импровизированной сцене, усыпанной бархатцами и лепестками роз или каких-то других цветов. Народу тьма, даже убогие и немощные пришли поклониться Гангу. Аарти, как уверяют индусы, очищает, избавляет от лишнего, отпускает грехи. Мне это точно не помешает.
Аарти проводят избранные из касты потомственных браминов, одного из них я заприметила задолго до поездки. И вот они появились. «Мой», видно, замерз, стараясь согреться, пытался тереть голые до плеч руки. Или это не он? Но если даже не он, все равно симпатичный, боги явно постарались. Повезло ему родиться у людей высшей касты, и заниматься только богоугодными делами. Это и есть их работа – проводить ежедневно аарти. Для молодых браминов это своего рода практика, чуть позже им доверят проводить другие службы, а их очень много. В Индии большую половину своего времени люди посвящают религии. У многих имеется свой домашний алтарь, и всей семьей ежедневно молятся, как у нас в «Ivon». В Гоа много и индусов-католиков.
Аарти или арати – это огненный ритуал, посвященный какому-то божеству, проводится рано утром или вечером после захода солнца. Как бы приветствие бога при его пробуждении и пожелание доброй ночи вечером. Здесь в Варанаси аарти проводится в честь матери-Ганги. Попутно освящается и место, и люди. В начале звуками шанкхи и колокольчиков отгоняют злых духов. Индусы верят, что в темноте из воды выползает множество темных сил. И на самом деле с заходом солнца море уже кишит разными гадами, потому не рекомендуется купаться в темноте в любом море, водоеме. Кто сидел у океана или моря в темноте, вслушиваясь в шум волн, знает, что вскоре этот шум начинает казаться шепотом какой-то невидимой непреодолимой силы…
Брамины отгоняют злых духов, дуя в раковину во все стороны. Кому-нибудь из зрителей доверяют дергать за веревку, которая заставляет трепетать множество колокольчиков.
Звучит гимн аарти, брамины очищают пространство уже огнем в диковинных светильниках. Завораживающее зрелище. Ближе к концу человек, приближенный к браминам или режиссер этого всего, начинает ходить между рядами с подносом для подношений в виде рупий. Рупий рулит и здесь. Оно и правильно, для обслуживания миллиардного населения требуется много браминов, на их содержание нужны деньги. Еще и отшельников надо кормить. Те не родились ими, а стали аскетами по доброй воле. Они, отказываясь от благ мирской жизни, отнекиваются и от обязанностей содержать семью и себя в том числе, а кушать-то хочется… Что-то не наблюдала я женщин-отшельниц. Нет у них права, бросив на произвол судьбы детей и других родственников, предаваться религиозному экстазу. А ведь до недавних пор жен сжигали вместе с умершим мужем на его погребальном костре. Если нет равенства в жизни, в смерти мы равны.
Очистилась я от скверны мирской жизни, а в голове полный хаос – пепел от костров, красивые и не очень брамины, бородатые отшельники, в глазах которых или пустота, или немой укор, что денег не даем, гирлянды из бархатцев, фаллосы в молоке. Все оранжевое слилось в зареве от немеркнущего света древнего Каши.
Я завтра уеду, а все это будет продолжаться вечно. Не хочу прощаться, но не обещаю, что вернусь. Хорошо, что Говинд до сих пор на связи, что есть и будут блогеры, жаждущие познать свое Варанаси. Тимур Сафаев говорил, что и они съездят в феврале в Варанаси.
Пасмурно и дождливо, темно и холодно было в этот день моего пребывания в священном городе, а в душе осталось тепло – от вечного света Каши, добродушия и гостеприимства горожан.
Если рождается новое «я», через очищение и преображение, то следует ждать и агонию. Ночь в Варанаси была ужасной – роды были трудными, сопровождались грозой и молнией, с лихорадкой и бредом. Единственный близкий и родной человек на всем белом свете и во Вселенной был так далеко. И до очередного громыхания небесного оркестра я успела вымолвить «SOS»: «Спаси меня, я в Варанаси…».
Спасла ли меня любовь за тысячи километров, Вселенная ли смилостивилась, или под волны чьих-то мантр я попала – выжила, выкарабкалась. Или возродилась для чего-то нового?



Я и так много написала, что дальше некуда, а после Варанаси много чего было. Прошла испытание холодом, голодом – доехала до Арамболя еле живая. Обычно я не переношу голод, до сих пор удивляюсь – как я смогла на трех автобусах в жару добраться до своего отеля. Что-то во мне изменилось – несмотря на голод, не хотелось есть. Пробовала покушать помидоры, да и они какие-то сладковатые. Только вода была, как вода.
Постилась я так до своего дня рождения. Планировала по-особенному отметить этот день, на какую-нибудь экскурсию хотя бы съездить. Но отменила все, даже банкет, ибо живот все еще крутило. И денег много оставалось, это грело душу. Один день рождения отметила в пути с Египта до Израиля, другой юбилейный на Ангкоре отмечала, пусть этот индийский мой день рождения будет простецким для разнообразия. Хотя он был уже накануне в Варанаси – рождение моего нового «я». И это новая Венера пока безгрешна, как дитя. До вечера следующего дня… Так мы уж устроены, что без этого никак. Если я есть не могу индийские сладости, это не означает, что я откажусь от других соблазнов.
В оставшиеся дни надо отдать дань традиции – подняться на Арамбольскую гору, выпить рома «Олд Монд» у океана, побродить между скалами в Свит-Лейке, посидеть у его озера, купить всем подарки, купить чемодан, попробовать новые фрукты, сходить на концерт Марьям, на близлежащие пляжи, как Мандрем, Ашвем и Морджим. Эти пляжи визуально красивее, комфортабельнее, но по мне Арамболь лучше. Своя деревня ближе и понятнее, этого не объяснишь. Идя по единственной дороге, увидишь Тимура на байке, на сансете ту же Ирину с подругами и многочисленными подписчиками, которые автоматически становятся и нашими знакомыми. Она меня благословила на поездку в Варанаси и по возвращению поинтересовалась моими впечатлениями. Пришло и мое время оказаться в ютубе.
Все-таки немного подкрепилась – в русском кафе, ибо масала встала поперек горла. Надя тоже мало ела, и я автоматически начала экономить на еде. Зато много чего купила еще, но вес багажа сказал мне «Стоп», хорошо, что собой я маленькие весы с крючком привезла. Антипохмелина еще купила, «Кумкумади» еще и еще, отличное для ручной стирки мыло «Тайд», какие-то сладости и упакованные специи в магазине. Пришлось срочно искать чемодан, посоветовали ехать в Мапсу за ним, и соседки Нади просили, чтоб я их свозила на рынок Мапсы за сушеными манго. Чемодан – это аргумент, а только за манго тащиться в такую даль – абсурд. Не хочется мне ничего кроме океана в последние дни, в итоге нашла огромный чемодан на арамбольском рынке.
Семь килограммов аюрведы мне обещают большие проблемы, как потом и получилось. Решила я часть лекарств отправить почтой. До остановки автобуса подвез какой-то иностранец на байке, а почта слева от нее на первом переулке направо. Там мне объяснили, что лекарства нельзя посылкой отправлять, и прайс какой-то нереальный. Но почему-то сказали, прийти еще раз после пяти, будто вечером уже можно будет отправить контрабанду. Потом оказалось, что хочу еще шапочку из конопли, непальские вещи, какие-то украшения, но я воздержалась, они здесь на родине не очень нужны. Зато на оставшиеся после Индии баксы (если курс там был 1:71 рупий, в Новосибирске меняла уже по худшему курсу – 1:61 рублей), я затарилась на Новый год, купила мебель.
Пора ставить точку, а как не хочется. Пишу и вновь оказываюсь там, где снега нет, где солнце падает в пропасть, чтоб возродиться вновь, где сбываются мечты, где все проще, понятнее. Если я, после того, что притворилась спящей при стуке в дверь, зная, что это ловелас Ловели пришел по мою душу, скорее, ему доступ к телу был нужен, после жести в Даболиме с моим перевесом в ручной клади, писала в путевых заметках: «Думала, уезжая, буду рыдать, а нет, все нормально. Эти десять дней вполне достаточно, каждому свое, но зимовать тут я бы не хотела», то сейчас все отчетливее вижу себя уже в Путтапарти. Если Варанаси – место силы, в нем магия жизни и смерти, где познаешь себя или рождаешься вновь, то в Путтапарти, на родине знаменитого Сатья Саи Бабы, где его волшебный ашрам и дерево желаний, возможно духовное перерождение. Вся Индия – место силы, мистики, потому она не отпускает, зовет и манит. Вот не хотела я лететь в Бангалор, а придется в следующий раз, ибо штат Андра прадеш находится рядом со штатом Карнатака . И туда дешевле (авиабилет стоит около 2000) и быстрее (лететь всего час) доехать с Гоа, чем в Варанаси.   
  Десять дней – очень мало, но впечатлений море. Как и в самом Аравийском море, одна волна эмоций не похожа на другую – ни пером описать, ни потоком слов передать. Надя из Омска рисовала океан, наверняка, дома закончила картину. Как она видит, не видит никто, я же только пишу, стараясь между строк закодировать некоторые детали, о которых знает или догадывается только Надя… А она, видать, потеряла бумажку с моим номером телефона, сунутую в открытое окно номера в ее отсутствие. Меня легко найти, стоит только кликнуть мое имя, гугл выдаст все мои тайны.
Если отныне имя мое будет ассоциироваться с Варанаси, я буду только рада.