Приключения геолога. 33 глава

              СНЕЖНЫЕ ГОРЫ МОНГОЛИИ И СТИХИ

1 октября 2007 года. Улиастай хот – центр аймага Завхан.Когда вчера начали ехать сюда, было видно, что с хребтов Алтая в долину Великих озёр начал спускаться облачный фронт. Бежим от него. Перевалили через невысокий хребет и спустились в долину Хунгийн гол. В Ургамал – сумоне забежали в магазин, купили три пластмассовых ведра плотно закрывающиеся крышками. Переложили в них рыбу. Едем. Дорога проложена над левым берегом речки.

      Над правым, северным, бортом долины плоская возвышенность – песчаная пустыня. Частые, не очень высокие барханы изображают волны в жёлтом море. Над нашим, левым бортом долины протянулся хребет – водораздел долины Хунгийн и Завхан гол. Здесь известны месторождения меди, железа. Из-за суперудаленности от железной дороги они пока не разрабатываются.

Ночевали в Завханмандал – сумоне. Поселили нас в бывшем небольшом (5 х 8 метров) кинозале. На торцевой стенке сохранился экран – прямоугольник белой краски на фоне серой стены. Во весь пол настелен матрац. На нём мы и ночевали, спрятавшись в свои спальные мешки. В соседнем помещении печка оказалась. Поджарили на ней ведро рыбы. Хватило и на ужин и на завтрак.

И вот мы в Улиастай хот. Просторное ущелье на слиянии Чигэстэйн гол и Богдын гол. Надёжная была крепость, в которую можно было попасть только с юго – запада. Мы, кстати, заехали сюда именно по этой древней дороге. В наше время с очень большими трудами были построены дороги на юг – к Баянхонгору и на север и далее на восток – к Цэцэрлэгу.

     Я  в первой книге упоминал, что, проезжая Цэцэрлэг на север, встретил группу туристов на велосипедах. Так вот, они сделали большой круг вокруг Хангая: Хархорин – Арвайхэр – Баянхонгор – Улиастай – Тосонцэнгэл – Цэцэрлэг – Хархорин. Длина трассы по кругу – 1450 километров. Плюс выезд – въезд Уланбатор – Хархорин длиной 365 километров в одну сторону. Итого, за один заезд на колёса накручивается 2180 километров. Дороги эти федеральные, и в последнее время с каждым годом  растёт количество километров асфальтовых шоссе.

Улиастай город многоэтажный. Не дома, они-то как раз не более трёх этажей имеют из-за тектонической неспокойности района, а сам город много этажей имеет. Основные микрорайоны по-над берегами расположены, конечно. Но несколько кварталов находятся на выровненных и расширенных уступах в склонах гор на разной высоте.

Накупили хуушуров, буз и поехали обедать к подножью Отгонтэнгэр. Ребята волнуются. Никто из них не был здесь, на одном из самых святых мест Монголии. Мы с Пурэвдоржем ночевали у подножья этой горы в 2001 году. Но это было у восточного подножья горы, на берегу Буянт гол. Очень хочется увидеть Очирваань бурхан – групповую скульптуру главных правителей неба над берегом Хух нуур.

Не повезло. Облачный фронт, который двинулся вчера за нами, спускаясь с Алтайских хребтов, за ночь добрался сюда. Поднялись на перевал за пятнадцать километров до Хух нуур и ничего впереди не видим. Весь хребет завален тучами, а из туч сыплется густой снег. Что ж, не судьба! Останавливаемся здесь. Место подготовлено для туристов. Навес со столом и скамейками. Несколько овоо – каменных пирамидок, обвязаных синими кушаками – обрядовая материя, узкие ленты которой повязываются на памятных местах.

Будем обедать здесь. Но сначала проходим три раза вокруг главного овоо, разбрасывая крошеный хлеб и разбрызгивая воду. О! – картинка. Мы и так видели, что здесь прижилась небольшая стая галок и сорок. Не мы первые разбрасываем здесь корм для них. Но одна галка крепко запуталась в синих повязках. Присаживаюсь рядом. Она дергается из последних сил, стараясь освободиться. Но материя крепкая и очень сложно замоталась вокруг левой ноги.

    Беру её в руки, складываю крылья. Она почему-то очень возражает против моих действий. Впивается клювом в пальцы, пытается порвать мне кожу когтями свободной ноги. В какой-то мере ей даже удалось это сделать. Не обращаю внимания на её действия и очень нелитературные громкие высказывания. Кручу её вверх, вниз головой, вокруг оси.

     Не меньше пяти минут возился. Но, наконец, снята тряпка с лапки, и мы встаём. Галка не дергается, молчит и смотрит на меня. “Ну, - говорю, - лети, гуляй дальше и смотри под ноги повнимательнее”

    Погладил по голове и подбросил. Она вскрикнула и улетела куда-то на запасной галкодром. Смысл крика я не понял: то ли “спасибо” сказала, то ли послала куда подальше.

На перевале в долину Идэр гол остановились. Всего лишь три часа прошло с момента освобождения галки из плена. И вот, пожалуйста: над нашим районом Хангая чистое тёмно-голубое небо. Это как раз цвет ритуальных кушаков, которыми помечают памятные места. А если сказать точнее, то это цвет ткани кушаков подбирался вот к этому оттенку чистого неба в горах.

     На фоне темной голубизны мы видим громаду Отгонтэнгэр, возвышающуюся на километр над окружающими горами. Солнце светит с юго-запада и ярко освящает покрытый свежим снегом хребет. Извините меня, уважаемый читатель, но ЭТО я не могу передать словами. Это нужно видеть. .

Хребты Булнай и Тарбагатай нуруу контролируют долину Идэр гол отсюда на протяжении 250 километров до слияния с рекой Дэлгэрмурэн, истоки которой – южные отроги хребта Улаан Тайга.

    С этого хребта берут начало и истоки Енисея. И это край монгольских и тувинских чукчей – оленеводов. От слияния Идэр и Дэлгэрмурэн начинается река Селенга. Очень романтичную картинку можно представить. Две снежинки из одной тучи падают и ложатся рядом на каком – нибудь седле хребта Улаан тайга.

     Приходит весна, и они превращаются в капельки воды. По воле случая эти капельки, как слезинки, скатываются с острого камешка в разные стороны. И только через несколько лет, преодолев тысячи километров с водопадами, плотинами, уворачиваясь от пьющих коров и кабанов, они встречаются на слиянии Енисея и Ангары.

Тосонцэнгэл – один из полюсов холода Монголии. Снег здесь, на уровне до трёх тысяч метров над уровнем моря, может упасть в любое время года, а зимой температура до 15 – 20 градусов ниже, чем в остальной Монголии. Похожие условия только в Северо-западной Монголии, в хребтах, высота которых превышает 4000 метров. Там даже ледники сползают по ущельям гор Таван богд уул (Пятиголовая гора) и ***тэн уул (Холодная гора) высотой 4374 метра. Это один из самых посещаемых туристами районов Монголии.

Остановились ночевать в совершенно новенькой гостинице. Никто до нас здесь не отдыхал. Минусы есть, конечно. Теплоснабжение ещё не организовано, кроватей нет, и удобства пока на улице. Пустяки. Здание новое, ветром не продувается. В двух номерах постелили на пол толстые матрацы и, забравшись в спальник, подложив под голову фуфайку, можно спокойно спать. Поужинали из бумажных пакетов-стаканов лапшой быстрого приготовления и отдыхаем до утра.

3 октября 2007 года. Утро. Проснулся, не выдержав пыток. Какая-то финансовая комиссия допрашивала о причинах перерасхода бензина в Алтайском заезде… Руки у меня связаны, а они берут раскалённые плоскогубцы и хватают ими за большие пальцы на обеих ногах!

    Услышал, что начал орать и проснулся. Темно. Руками пошевелить не могу. Мотаю головой туда-сюда и выглядываю, наконец, из спальника. Надо мной крыша палатки. Моей. А что с руками? Запутались, оказывается, в двух вкладышах. Распутался. А с ногами что?
 
  Палатка закрыта, и никаких комиссаров нету.Сажусь и вижу, что ноги высунулись из спальника через разошедшийся замок. А тут мороз – изо рта пар валит! Выцарапываюсь из спальника, хватаюсь за пальцы и ничего ими не чувствую. Приморозил! В сумасшедшем темпе растираю пальцы и ступни ног, обуваюсь с шерстяными носками и выхожу из палатки.

    Сюрприз! На крышах палаток до двух сантиметров инея. Н-да-с!  Просто необходимо уже сделать этот день последним в нашем путешествии.

    Ночевали мы над стометровой пропастью, по днищу которой течёт река Чулуут гол. Мэргэн овоо – девятиствольная лиственница, увешанная синими кушаками. Это место я открыл для себя еще три года назад, когда мы с Алишерам и Сайханжаргалом ездили на рекогносцировку долины Урд Тэрхийн гол.
 
    Монголия!  Ей отдаю сердце и посвящаю стихи:

На Монгольские сопки опять опускается осень.
Всё короче становится наш календарь полевой.
Журавлиные клинья исчиркали нежную просинь,
А на склонах стал модным окрас золотой.

Проходи, проходи, лето красное,
Уноси ещё круг моей жизни земной.
Мне ж на память оставь её глаз лучи ясные,
Что в походах хранят мой душевный покой.

Щёки рыжих отвалов серебряный иней припудрил.
На Тул-гол поднимается клубами белый туман.
Очень хочется сказку красивую тут же придумать
Про любовь, победившую ложь и обман.

Но несёт, но несёт меня жизнь ненасытная,
Важных дел неустанно кружит колесо.
И, конечно же, сказка умрёт ненаписанной:
Время машет безжалостно острой косой.

Дни летят, и идут чередой ночи длинные.
Скоро снег одеялом пушистым укроет поля.
Улан Батор нас ждёт в кабинеты, пока что пустынные:
Камералкой закончить нелёгкие наши дела.

Но опять через полюс зимы время прыгает.
Вновь весна распахнёт горизонт голубой.
И бродяжья душа бригантиной под парусом выплывет
В полный жизни и штормов сезон полевой.

                Яков Фёдорович Арзамасов по-прежнему работает, 
       у него звание  Заслуженный геолог Монголии.

        Продолжение (а может, окончание) на  http://www.proza.ru/2020/03/11/1713