Кармический Египет

- Как же не хочу ехать в Египет! Ещё это предсказание из детства, появившееся невесть из чьих уст, и занозой поселившееся в голове на всю жизнь: "Последнее, что увидишь в жизни, будут Египетские пирамиды"
 - Не хочу в Египет! Не хочу смотреть на последнее - говорю подруге Олюшке, с кем ежегодно в феврале улетаем в южную приморскую страну, чтобы, лежа на песочке под жарким тропическим солнцем, встретить наши с недельной разницей дни рождения.
 -Оля, ну давай на ГОА - а?
- Мы не поедем на твои кармические пирамиды – убеждает подруга.
- Они - материковый Египет, куда нужно брать дополнительные визы. Мы даже искушаться не будем ни пирамидами, ни Каиром, ни Нилом. Кроме того, тепло и безветренно в это время в Египте, пожалуй, только в бухтах Шарм эль Шейха на Синайском полуострове.
               Выбор стран с летом зимой и правда, невелик: Бали, Канары, Малайзия -дорогие страны. В Индию, где я мечтаю побывать, Оля не хочет. В Китае, Таиланде, Вьетнаме, Шри-Ланке - были, кое-где неоднократно. Остаётся Египетский Шарм эль Шейх. Перечитываю кучу информации про историю Синая, погоду, интересные места для посещения с экскурсией и сдаюсь.  Да и как не согласиться на Египет, если 10 заповедей от Господа Бога Моисей услышал на Синайском полуострове, если там живут копты, есть водоём, который ещё не видела, если хлесталась перед подружкой, что я за ней хоть на край, хоть за край Земли и ещё множество если…. Покупаем четырнадцати дневные туры по системе All Inclusive в пятизвёздочном отеле Novotel. Вылет из Нур-Султана ранний, в пять часов утра. Четвёртого февраля сажусь в купе поезда и уже в час ночи нахожусь в здании международного аэропорта с МП-3 плеером в кармане и наушниками в ушах. Пару часов слушаю книгу "Владыка тумана" любимого Карлоса Руиса Сафона и наслаждаюсь горячим напитком из кофейни аэровокзала. Весёлую, красивую, выспавшуюся подружайку дочь с зятем, проживающие в столице, привозят к самому началу регистрации. Я переобуваюсь, снимаю пуховик и отдаю детям Оли на сохранение до возвращения домой. Приятной неожиданностью после регистрации на рейс оказывается, что мы летим бизнес-классом. Долго сомневаемся, переспрашиваем работников зала вылета: "Нет ли ошибки? " В ВИП зале нас ждёт ужин, напитки, мягкие кресла, приглушённая работа телевизора. Всё это очень расслабляет и клонит ко сну, но посадку на самолет никто не отменял. Кто бы спорил, что лететь семь часов в мягком, широком кресле, раскладывающемся почти горизонтально, с большим экраном телевизора, при ненавязчивом обслуживании стюарда на протяжении полёта, гораздо удобнее, чем в эконом классе. Так что семичасовой перелёт превратился в привольное времяпрепровождение с просмотром последних новинок кино. Позднее выяснили, что билеты повышенной комфортности в качестве подарка на дни рождения, нам любезно презентовало отправляющее бюро путешествий. Право же неожиданно, и очень отрадно получать такие нужно - приятные подарки! Спасибо агентству названия которого, к стыду, я даже не знаю.
                Приземляемся! В иллюминаторе самолета вместо облачной пелены, появляется реальный, буро-марсианский вид земли. Красивейший, но вовсе не красный, а бирюзовый цвет моря, и диссонансом безжизненные серо-коричневые горы, бескрайняя пустыня, и вырезанные в ней вены дорог. А по береговой линии будто выложенной из рафинада белой, рваной полосой, виднеется невысокий город Шарм Эль Шейх, что в переводе с арабского означает—"бухта мудрого шейха". Наш Гид Тарик говорил: "побережье мудрого шейха". Шарм-эль-Шейх довольно большой город. Судите сами - он протянулся на 30 километров с северо-востока на юго-запад вдоль залива Акаба.
                Среди первых пассажиров, покидаю самолёт. Стоя на траппе, глубоко вдыхаю тёплый, но сухой, как летом дома, воздух. Всё верно, климат Синайского полуострова не влажно-тропический, а пустынный, сухой. Прохождение таможни занимает считанные минуты, поскольку обращаемся к работнику аэропорта за платной услугой "быстрый проход". Сейчас вот думаю: "Зачем мы это сделали, куда торопились? Всё равно пришлось ждать остальных путешественников в автобусе, ведь трансфер у нас - групповой. " За то пока заполняем миграционные карты, проходим контроль и досмотр, сидим в конце концов в автобусе - внимательно изучаем местных жителей. В основном это мужчины. Женщин египтянок нигде ни видно. Бросается в глаза, что почти у всех египтян очень красивые глаза. Да и сами они в основном симпатичные, загорелые и поджарые, будто высушенные на солнце люди. Складывается впечатление, что толстяков у них нет совсем. Примечательно, что некоторые арабы хоть и одеты в непривычные однотонные, длинные до пола платья, именуемым галабея, но при этом совсем не теряют своей маскулинности. А клетчатый платок шемаг, который в народе именуют арафаткой, по имени бывшего лидера Ясера Арафата, добавляет образу шарма и таинственности. Известно, (не проверяла) что под платье, как правило, надеваются укороченные штаны. Такая одежда не только украшает, но и хорошо защищает от зноя, песка и сильных ветров. Однако, фигурантов в национальной одежде совсем немного. Как выяснилось позднее, и это приезжие из сельской местности бедуины, где национальные устои в одежде достаточно сильны. Египет, являясь страной, которая больше всех из арабских стран принимает туристов, очень подвержена западному влиянию. Городскую молодежь почти не встретишь в национальных костюмах. Все одеваются по европейской моде. Должно быть, поэтому женщин хиджабе и абайи мы не видели вообще.
                Поездка из аэропорта до места временного проживания занимает десять минут. Вам случалось, выйдя из автобуса, сразу же забыть, где вы находитесь, совершенно не думать о предстоящем долгом заселении и прочих формальностях, которые ожидают по прибытии в отель? В НовОтэле с нами произошло именно это. Только представьте: вокруг оранжереи высоких петуний и мальв, буйное цветение кустарника - красными, жёлтыми, розовыми, фиолетовыми цветами. Высокие разлапистые пальмы, благоухающие акации, ещё какие-то странные колючие и цветущие деревья, зелёный до рези в глазах газон. Мягкие кресла и диванчики, кувшины в человеческий рост вместо скульптур, а также небольшой крутящийся фонтан на входе. Эдем на земле, да и только. Заселение планируется после двух часов дня по местному времени, поэтому мы оставляем сумки и идём на берег.
                Вот оно знаменитое, описанное и воспетое множеством художников, поэтов, блогеров, а также СММ-менеджеров туристических сайтов - Красное море! Ничего особенного, кроме чистой, прозрачной, лазурной глади воды и шикарного песочного пляжа пятизвёздочного отеля не замечаю. И мне непонятно, за что же море так назвали? Позднее, сидя в кресле возле стойки рецепции, поскольку только там ловится сеть вай-фай, отправляюсь на поиски значения названия моря в интернет и удивляюсь количеству версий, которые он выдает. Постараюсь коротко изложить их.
1. С научно-биологической точки зрения - море назвали красным из-за водорослей, растущих близко к поверхности. В момент цветения они выделяют багровый пигмент “фикоэритрин”, который и придает воде несвойственный пурпурный окрас. По мнению геологов виноваты скалы, в которых содержится много железа, придающего им ржавый оттенок. Отражаясь в воде, они создают видимость карминного цвета воды. А ещё коралловые рифы просвечиваются сквозь прозрачную воду, отчего поверхность моря отливает краснотой.
2. Существует несколько легенд относительно названия моря. Одну из них, очень близкую нашему песенному эпосу и трогательную в своей наивности расскажу: "Жил на берегу моря бедный рыбак. Увидел он дочь богача, чей дом возвышался на утёсе, и влюбился в неё. Тайно страдая, он узнаёт, что любимую выдают замуж. Чтобы поведать девушке о своих чувствах, нарвал юноша миллион алых роз и усыпал лепестками море под ее окном, так густо, что оно стало красным. Узрев поутру это чудо, дочка богача все поняла, и в тот же день, сбежала с рыбаком на дальний остров, где и прожили они долго и счастливо».
3. В Библии Красное море именуется Тростниковым, из-за тростниковых зарослей, растущих в Суэцком канале. Именно к нему вывел евреев Моисей в период Исхода. Увидев, преследующих их солдат, Моисей воззвал к Богу, ударил посохом по воде и море расступилось, пропуская изнуренных людей на другой берег. Когда последний из убегающих евреев ступил на берег, море снова сомкнуло свои воды, губя в пучине бросившееся в погоню войско фараона. Кровь погибших преследователей окрасила воду в пурпурный цвет. Так появилось новое название Тростникового моря-Красное.
                Версий того, почему море назвали Красным ещё очень много, я перечислила лишь несколько. А какой вариант выберите вы, решайте сами. Мне, например, по душе романтичная легенда с розами, поскольку в ней есть здоровый авантюризм, а наука — это так скучно!
 
                Красное море не раз радовало нас с Олей своей необычностью, восхищало многообразием красок и образов. Стоило в первый день надеть очки для плаванья, как у самого берега любуюсь чарующим подводным миром с невероятным разноцветьем кораллов, морских ежей, губок и рыб. Кажется, что каждый экстерьер, соревнуется с другим по яркости окраса и необычности внешнего облика. Желтые, красные чёрные, синие, полосатые, в горошек — весь спектр радуги наблюдаю одновременно во множестве видов подводной флоры и фауны, большая часть которых являются эндемиками. Плаваю будто в густонаселённом аквариуме и всю живность можно не только видеть, вот она рядом, но и потрогать руками, чего делать категорически нельзя, поскольку немалая её часть ядовита. Жизнь под водой этого прекрасного водоёма кипит и не замирает ни на минуту.  И да, Красное море самое чистое и самое солёное в мире, после неживого Мёртвого.  А всё потому, что в него не впадает ни одна пресноводная река. Из-за того, что в воде большое содержание соли, тело держится на поверхности. Здесь очень сложно утонуть и нырнуть глубоко тоже тяжело, потому что вода выталкивает наверх, и ты пулей всплываешь, как поплавок.  Можно часами лежать на воде и смотреть сквозь очки, как я, или маску живописный, волшебный, полихромный биол-телевизор. Утверждаю, что Красное море — самое красивое море в мире. Это не догма, всего лишь моё мнение, которое совпадает с экспертами по красоте живой природы. Вот это мнение: «Красное море, располагается в тектонической впадине и является внутренним морем Индийского океана, оно считается самым молодым и по мнению экспертов самым красивым, интересным по разнообразию форм флоры и фауны»

                Погуляв по берегу, возвращаемся в отель. Многих, если не сказать, всех прилетевших сегодня утром, уже заселили. Рядом с нами сидят мама с дочерью — туристки из Украины. Они дали взятку в десять долларов принимающему русскоговорящему менеджеру, которую тот принял, с этакой напускной осторожностью и лицемерной неохотой. Но пока он только суетится, производит массу ненужных телодвижений, будто у него ОКР (Обсессивно-компульсивное расстройство) и страждущих не заселяет. Они вместе с нами ждут номер, хотя время уже больше трёх часов дня. Наконец, остаются две незаселённые пары — мы с Олей, и мама с дочкой. Дружно смеёмся над неработающей мздой. Вскоре нам, почти одновременно, выдают ключи от номеров, грузят на электрокар вещи и везут на верхний ярус отеля, что означает третий или даже четвёртый этаж с крутым асфальтным спуском. Мы в панике и ужасе, возвращаемся назад и просим пощадить женщин, возраст и состояние здоровья которых, не позволит ежедневно, по нескольку раз спускаться с гор и уж тем более, подниматься на них в свой номер. Украинок, давших бакшиш, поселили этажом ниже. Так что коррупционная схема слабенько, но сработала.  Следующую половину дня мы, расстроенные и измученные играем с менеджером рецепции в странную игру: «Угадай развод». Нас везут в тот же номер, только другой дорогой и пытаются выгрузить вещи, а мы упорно не соглашаемся, возвращаемся, и требуем беседу с начальством. Администратор всё же побеждает, и селит нас на один день в отдалённом от бурной жизни отеля месте, пообещав решить вопрос завтра после двенадцати. Ну не драться же с ним, в самом деле.  На следующий день после обеда нас переселяют в номер 3105 на первом этаже. И лишь позднее мы узнаём, что это решение ничуть не лучше прежнего, поскольку дом находится рядом с очистным канализационным агрегатом или станцией, замаскированной от глаз отдыхающих, то есть нас, бурной растительностью.  Ежевечерне, когда установка включалась вонь в номере приходилось выветривать по нескольку часов. Благо, что находились мы в своём жилище только ночью.  Вывод напрашивается сам - «Хапанцы надо давать всегда и везде.  И будет Вам счастье и лебеди из полотенец!»
Кстати, очищенными канализационными сбросами здесь поливают газоны и всю растительность. Во время полива, который происходит рано утром, убойный запах аммиака витает над всей территории отеля.  Водопровода в городе Шарм-Эль Шейх нет нигде. Поэтому вопрос снабжения водой, каждый собственник решает сам. Вся вода в городе опреснённая или привозная, а пьют жители только бутилированную воду. Но и та, не всякая хороша, нужно знать, какую воду лучше покупать. Правда эти знания мы приобретаем уже в конце отдыха. Но в душевой горячая и холодная вода есть постоянно и без ограничений.

                Расположение отеля, относительно моря и городской инфраструктуры оказалось очень хорошим. Десять минут прогулочным шагом, и мы в центре района Наама бей, а это морепродукты, кальяны, супермаркеты, аптеки, которые нам абсолютно не интересны.

                Итак, наша экскурсионная программа начинается на следующий день после прилёта. Вообще однодневные экскурсии, которые предлагают совершить из Шарм эль Шейха не блещут разнообразием. Практически все они связаны с заповедниками и коралловыми рифами в море. Двухдневные поездки в Израиль, Каир, Луксор мы не рассматривали вовсе.  Шестого февраля в день моего рождения, после полноценного отдыха, переселения из номера в номер, пробного плавания в море, прогулки по живописной территории отеля, собираемся на экскурсию – «Ночной круиз на яхте Fantasia из Шарм Эль Шейха». Нам обещают: «Вечерние огни побережья с роскошной яхты, блики луны на волнах завораживающего взгляд моря, звездное небо, романтический вечер в открытом Красном море в сопровождении приятной восточной музыки, с незабываемой шоу-программой и очень вкусным ужином». Я, имея опыт подобных прогулок в Эмиратах и Турции, предположила, что нас вывезут от берега ровно настолько, чтобы нельзя было уплыть домой, и будут держать отведённое и оплаченное около 4-х часов время.

                С первой минуты всё пошло по предполагаемому сценарию. На нижней палубе, нас заставили разуться, чтобы не затоптать и не испортить белый, но очень холодный пластиковый пол, открытой всем ветрам верхней палубы яхты, оборудованной сиденьями обитыми белым кож замом по краю борта и столами под белыми скатертями. Разулись, к слову, не все, а только те, кто не смог отстоять свою точку зрения, вследствие незнания иностранных языков, как мы с Олей. Знали бы, хоть носки захватили, а то тихо замерзаем, превращаясь в хладнокровных медуз.  Темень вокруг такая непроглядная, что никаких бликов луны, звёздного неба, и даже самой воды не видно. Собственных голосов не слышно в грохоте восточной музыки, которую ставит ди-джей с плохим знанием русского языка. «Давай Россия, давай-давай Украина» - весь словарный запас так называемого тамады на романтическом вечере. Всё верно, зачем ему парится, ведь группа туристов подобралась в основном англоязычная, и только пара-тройка человек из Прибалтики, одна украинка с низкой социальной ответственностью, да мы с Олей, русскоязычные, кем априори можно пренебречь. Ди джей — он же распорядитель, он же ведущий, он же певец ставит восточную музыку и, вместе с видео оператором и фотографом заставляет всех по очереди задорно танцевать, показывать жестами, как всё офигительно, улыбаться на камеру и, делать вид, что захлёбываетесь от счастливых эмоций. Яхту нещадно качает на волнах, стоять без поддержки и уж тем более выплясывать сложно. И вот я, простая русская баба, словно обычная терпила, танцую, трясу телесами на потеху ведущему и гостям, радостно показываю пальцами викторию, развлекаю публику изо всех сил, в свой день рождения, когда всё должно быть наоборот! Дожилась! Возраст нешуточный, но слезинки в морщинки пускать все же не буду. И правда смешно и мне и Олюшке от нелепости и фальшивости происходящего!  Хорошо, что вокруг нас есть люди, над которыми и нам можно посмеяться.  Например, пузатая англичанка в комбинации, дрыгается так, будто ей в голову только что стукнула менструальная кровь, или украинка в лёгонькой кофточке с открытыми плечами по последней у эскортниц моде на пронизывающем ветру, скачет без перерыва, демонстрируя ценник «руб. за двести» и обе с бой.френдами арабами.  Или группка явно восточных женщин, но с перекроенными и раскрашенными, как обезьяны замершими ботоксными лицами, с надутым филерами щеками, с длинными чёрными сигаретами в силиконовых губах уточкой, извиваются в неудачных попытках танца живота. Скорее всего это гости из Европы, поскольку местные арабы и арабки всё же не так фривольны во внешнем виде и поведении.  И где же все египетские женщины в паранджах? Нет их нигде!
— Олюшка, давай будем думать, что они все мои нестандартные гости - а? Правда я им по барабану, они сами все в западне, и никуда не деться нам с подводной лодки.
                Вдруг наступает долгожданная передышка, поскольку к нам на моторке приплывает тощий, длинный, как стебель хвоща фокусник в чёрной одежде и  чёрной шляпе. Он, минут сорок старается, показывает избитые фокусы с газеткой, обручами, заполняемыми сосудами и с маленькой оранжевой крысой. Нет, он отнюдь не Копперфилд, но мы дружно хлопаем и снова фотографируем упоительное наслаждение, чтобы потом запилить в Эскортограм фоточки своих вусмерть уфотошопленных морд, непременно указав красивые локации, недоступные большинству.
                После выступления фокусника нас приглашают на нижнюю палубу, где выдают по одной тарелке на руки,  и выстраивают в очередь за едой.  Яхтенный матрос каждому накладывает горку непонятного вида хрючева. Получив свою порцию, шатаемся по палубе, отыскивая место, где можно по-тихому поужинать. Поели, но и это ещё не всё. Ведущий выносит торт, называет имена именинников, которые есть среди нас, и моё в том числе. Все хором поют Хэпи Бёзди на разных языках. Торт целиком, как знамя проносится по кругу, всем показывается бело-голубой дизайн розочек.  Затем кондитерское изделие разрезается  и раздаётся на каждый стол по одному куску. Кто были те именинники, где они среди нас – никто не знает! Но они были, это точно, ведь я же есть.
 
                Затем на верхнюю палубу приглашается пара, про которую я думала, что она — это девушка инвалид, настолько толста, неповоротлива и некрасива с нелепой жиденькой дулькой немытых волос  на голове, а он - привлекательный арабский парень - это её сопровождающий. Вдруг парень, как оказалось по имени Мухамед встаёт на одно колено и по всем правилам, с подношением кольца, делает предложение руки и сердца толстой девушке Дарье. Она плачет от счастья, они целуются, мы фраппированы произошедшим, испытываем жалость к парню, все хлопают в ладоши. Финал!
 
                Оказывается, египтяне любят жениться на русских девушках.  Таких браков «гражданских» и официальных сейчас немало. Арабы падки на экзотическую для них красоту: белую кожу, светлые волосы, голубые глаза. Может ожирение последней степени, как у Дарьи, тоже для них экзотика?  Белые жены интереснее, раскованнее, образованнее, да и по хозяйству многое умеют. За такую жену не нужен выкуп, который египтяне копят долгими годами, чтоб жениться на арабке. Сейчас, согласно Корану, каждый мужчина может иметь четырех жен при условии, что сможет обеспечить всем достойную жизнь. А это не так просто. Только небольшая часть египтян могут себе позволить 2х и более жен. Чтобы жениться в следующий раз мужчине необходимо спросить разрешение у предыдущей жены, чего он, как правило, не делает. Русские женщины не столь требовательны, и выйдя замуж за египтянина часто не знают, какой по счёту женой являются. Если христианка принимает мусульманство, то «брак никях», заключается в считанные часы. Без смены вероисповедания — требуется куча документов из посольства и т.д. Бывает, что простой адвокат оформляет брачный контракт в 2-х экземплярах на арабском языке, где вы платите деньги - и дело сделано! Такой контракт - "женитьба на одну ночь". Он дает право на пребывание египтянина и иностранки в одном номере гостиницы. Контракт можно составить так, что вы не сможете, например, въезжать или проживать на территории Египта без его разрешения. Или все дети, рожденные в четырехлетний срок – его дети.  Такие контракты можно оформить и на курортах. Но официально браки следует заключать в Каире в офисе регистрации браков, а потом переводить на русский язык и заверять документы в Российском посольстве. Брак, зарегистрированный на территории Египта, не действителен в России, и наоборот. Поэтому, какой брак последует дальше у Мухамеда и Дарьи, тайна за семью печатями.  Но я думаю, что Даша не прогадала по любому. Вряд ли она, в силу слоновьей болезни и своей непривлекательности, найдёт себе мужчину даже на одну ночь в России.
                Вслед за представлением помолвки на верхнюю палубу яхты поднимается весьма неумелая, танцовщица и исполняет танец живота. Беллиданс настолько плох и скучен, что описывать его мне не хочется.  По прибытию на берег с меня сдирают 20 долларов за два диска фото и видеозаписи праздника, которые принесут на следующий день в отель. Дома я посмотрела записи. Среди фотографий оказалась одна наша с Олей, где я с закрытыми глазами, а видеосъемка вообще ни о чём.  Кот в мешке оказался паршивым и блохастым, как и весь мой праздничный день рождения на яхте. Впрочем, я не расстроилась, поскольку всё же это было новое место и новая страна, как я и хотела. К тому же днём получила кучу поздравлений по WhatsApp, звонков от близких, а рядом была моя подруга, которая, я знаю, хотела сказать: «Не расстраивайся! Нас просто отымели за наши деньги. И правильно, нужно признаться, сделали, потому что грех не иметь убогих"  Но она не сказала этих слов, жалея моё самолюбие.
                В номере отеля нас ждал небольшой тортик с половинками клубничек вместо роз. Но мы с Олей так и не съели его. Торт в отеле, где все включено, и на каждом приёме пищи подаются роскошные восточные сладости - совершенно лишняя и бесполезная вещь.
                Погода в первые несколько дней откровенно разочаровывает нас. Ветрено и холодно, а мы взяли с собой всего по одной теплой кофте. Днём всё же загораем и много плаваем в море, поскольку в воде теплее.
На третий день совершенно случайно попадаем на бесплатную обзорную экскурсию по городу Шарм-эль-Шейх. Знаем, что безвозмездные экскурсии, преследуют меркантильные цели местных продавцов, но мы уже вернулись с моря, да и погода не радует 21-25 градусов, решаем съездить.  Автобус, оказался большим, комфортным, и сопровождающая девушка-гид бывшая россиянка из Санкт-Петербурга грамотно и хорошо рассказывает о городе, стране, обычаях и даже немного о личной жизни в Египте.
                Начала она свой рассказ с того, что отдыхаем мы в Азии, а не в Африке.  Материковый Египет, где находится столица Каир и протекает река Нил, расположен на континенте Африка, а Синайский полуостров — это ворота между Африкой и Азией, а также бывший и настоящий предмет спора и место военных действий на протяжении тысячелетий.  Эта часть Земли всегда была желанной добычей соседям, благодаря своему стратегическому расположению и богатству полезных ископаемых. Войн здесь было очень много. Последний  вооружённый конфликт  между правительством Египта и исламистами начался после Революции 2011 года и продолжается до сих пор. Не смотря на беспрецедентные меры безопасности, практически ежедневно поступают сообщения о нападениях на египетских силовиков, атаках на инфраструктуру Синайского полуострова.  А полиция и военные на бронетехнике, действительно на каждом углу, повороте, развилке. Вооружённая охрана в каждом автобусе, которые двигаются чаще в колоннах под конвоем.  Всё это стараются скрыть с глаз туристов, не разрешают фотографировать и предпочитают не обсуждать. Я несколько раз, просила гида рассказать про авиакатастрофу, о том, как наказали виновных, нашли ли их вообще, но так и не получила ни одного ответа на свои вопросы.
Для меня важно и интересно то, что Синайский полуостров почитается в различных культурах, как место откровения Бога, данное Моисею. Место странствий евреев во время их Исхода из Египта и движения к Земле Обетованной, хотя археологических доказательств нет. Город Шарм-Эль-Шейх, находится на юге полуострова и по современным меркам он очень молодой.  Ему всего 51 год.  Центральная часть Шарма сказочно красива. Она вся в цветах, пальмах и зелени. Просто оазис восточной сказки. Однако, вокруг много закрытых отелей, практически каждый второй не работает. Туристическая отрасль Египта переживает кризис из-за прекращения авиа сообщения России с Египтом после крушения Airbus A321 компании "Когалымавиа" над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года.
                Вообще в городе, и как мы увидели позднее, на всём полуострове много заброшенных и недостроенных домов. В таких домах живут люди, хотя не имеют крыши над головой. Но, кажется, жильцов не беспокоит этот факт. Более того, достраивать и приводить в порядок свои жилища они вовсе не торопятся. Этому есть логическое объяснение. Так жители Египта уходят от уплаты налогов.  За территорией отелей в Шарм-эль-Шейхе бедность и грязь, несанкционированные свалки, анти санитария. Даже аэропорт чистотой не заморачивается, к примеру в туалет там, без противогаза ходить не рекомендуется.
                Вначале посещаем Мечеть Аль-Сахаба, построенную совсем недавно, то есть в конце 2016 года. Она самая большая на сегодняшний день в Шарм-Эль-Шейхе и самая красивая на мой взгляд. Минарет высотой более восьмидесяти метров.  Главным отличием от других подобных строений является законченность и совершенство, как верхней части, так и низа, подножия храма. Ведь в основном религиозные сооружения украшены в верхней части (минареты, купола, окна), а снизу обычный фасад, двери, ступеньки. А тут красота везде. Этакое единство высоких помыслов и земного или "приземленного" бытия. Очень символично! Во всяком случае, такие мысли посещают, когда смотришь на мечеть. Конечно, внутрь мы не входили, но заглянуть было можно. Весь пол, как обычно, покрыт коврами, высокие с инкрустацией колонны, красивые люстры на потолке. Как принято в исламе, внутри нет никаких изображений и икон. Вся облицовка выполнена бежево-коричневым камнем и мраморными плитами в чередовании светлых и темных тонов. Рядом со входом есть ещё одно здание, это специальное место, где можно совершить омовение и на полках оставить обувь. Совершающих намаз в залах не было, но имама в ритуальном одеянии, то есть служителя мечети, который, судя по шишке на лбу, рьяно проводит пятикратный намаз, мы видели. Он прошёл мимо, не обратив на нас никакого внимания. Да, можно часами стоять и любоваться изяществом и красотой этого здания, разглядывать декоративные детали, причудливые узоры украшений, выискивая все новые и новые детали. Ведь с разных сторон - мечеть разная и неизменно поражает величием и красотой.
                Дальше едем в самый известный на Синайской полуострове коптский храм. Он так же, как предыдущее культовое сооружение, построен сравнительно недавно, в 2010 году и по своим размерам не уступает мечети. На карте церковь обозначена как - «Кафедральная церковь Небожителей». Вот как! Небожители - ни больше ни меньше. Весь периметр собора окружён бетонным забором, и на въезде во внутренний двор, расположен вооружённый блокпост. После теракта 2017 года, в англиканской христианской церкви, полицейские Египта дежурят возле всех христианских храмов. Церковь «Ас-Самаиюн» —потрясающее монументальное сооружение. С виду она напоминает мечеть, но купола венчают четырёхсторонние кресты. Я видела такие раньше, в Греции, и сделаны они так, чтобы были видны со всех сторон. На входе в храм перед величественной лестницей, посетителей встречают статуи львов с жертвенными ягнятами в короне. Окна здания выложены огромными витражами на божественные мотивы. Вся библия перед глазами: ветхозаветные и новозаветные сюжеты в неземных, ярких красках. Храм поражает своим убранством и красотой внутренней отделки. Привычных в нашем понимании икон нет, все стены и потолки расписаны вручную.  Росписью занимались всего два художника и потратили на это два года. Церковь открыта с утра до позднего вечера. Богослужения проводятся на коптском и арабском языках. Библия, написанная на арабском языке, читается справа налево, с последней страницы к первой. Всё пространство, перед алтарём, как в католических соборах уставлено скамейками с приготовленными для прихожан церковными книгами. Позже экскурсовод объясняет, что скамейки стоят для учеников воскресной школы. Мужчины и женщины располагаются в храме отдельно. Кстати, женщины здесь могут находиться с непокрытой головой. Служители этой церкви также отличаются от наших священников в рясах. Под первым этажом здания есть ещё целый этаж. Там также проходят службы. Около часа любуемся фресками, изображающими исход евреев из Египта под предводительством Моисея, фресками о неопалимой Купине и многими другими. На нулевом этаже много фресок, рассказывающих о святом апостоле Марке, крестившем коптский народ. Он в 69 году принял мученическую смерть от римлян-язычников и является Святым покровителем коптов. Чтобы осмыслить все изобразительные сокровища храма, отведённого экскурсией времени, конечно, недостаточно. Но увидеть их должен каждый, кто побывал в Шарм-Эль Шейхе. Практически все копты Египта, а их всего 10 % населения - верующие люди. У них на руках есть обличительные знаки в виде наколотого креста между большим и указательным пальцем. Один египтянин копт, молившийся в храме, показывает нам свою наколку. Копты, а не нубийцы, как утверждал наш экскурсовод Тарик, являются настоящими потомками фараонов и хранителями древнейшей культуры Египта, древнеегипетского языка и веры.  Нынешние египтяне — это потомки арабов, завоевавших Египет в 7 веке. Коптский язык — это тот самый древнеегипетский язык в современной интерпретации, а их письменность основана на греческом алфавите.  Копты, как и фараоны не похожи на остальных жителей Египта. Они отличаются светлой кожей и красивым широким разрезом глаз. Они и сегодня сохраняют тонкие черты лица, точеный профиль фараонов. Копты строго хранят чистоту своей крови и в жены берут только женщин европейского вида, похожих на белокожих коптских женщин.  Женятся один раз в жизни, гражданские браки и разводы у них - не признаются. Коптский язык использовался в официальных документах Египта до арабского нашествия в 641 году.  После вторжения арабов в Египет официальным языком государства стал арабский, а коптский язык фараонов был исключен из употребления в государственных документах. Кстати, коптская церковь не подчинена ни одному патриархату, даже Константинополю. Приняв христианство, копты стали избирать своего духовного отца, главу христианской церкви Александрии, который носит титул Папы. Сейчас коптский Папа вместе с синодом находится в Каире. Так что копты, вроде и христиане, но как бы сами по себе. А ещё копты — монофизиты и за это их считают еретиками. Согласно христианской вере коптов, Иисус Христос имеет единую божественную сущность, не разделённую на божественную и человеческую.  Вот в чём основная разница между ними и нами!
                Ещё одна остановка — это металлическая инсталляция, представляющая собой огромный металлический шар с разными фигурами: крылья бога Ра, лепестки цветка лотоса, голуби. Шар символизирует планету Земля, голуби - всем известная птица мира, бог Ра — это древний бог Египта. Находится сооружение на площади Мира и внесено в книгу рекордов Гиннеса, как самая большая металлическая скульптура. Изготовлена и поставлена после проведения конференции о мире, которая проходила именно в городе Шарм эль Шейх.  Местные жители называют сооружение памятником, так как выглядит оно масштабно и помпезно. Рядом разбиты клумбы, фонтан и есть мини-парк с декоративными пальмами. По краю аллеи установлен ряд флагштоков с флагами стран участников этого события. Кстати, выполнена фигура полностью из алюминия.
На горизонте можно увидеть красивые Синайские горы и пустыню, в принципе такой ландшафт здесь на всем полуострове.
Напротив этого памятника стоят весьма забавные статуи верблюдов, покрашенные золотой краской. Хотя никакой культурной ценности эти скульптуры не предоставляют, туристы охотно фотографируются и с ними, и на них. Мы фотографируемся тоже. Что крестьяне, но и обезьяне. Как без этого?
                Засим  нас везут в магазин с египетскими, около-лечебными и ароматическими маслами, где у торговцев происходит запланированный чёс. Мы, разумеется, не остаёмся в стороне, и своими вливаниями слегка поправляем экономику Египта.
                Несколько дней, ровно, как шпалы валяемся на пляже. Здесь все хорошо; и лежаки, и коралловый риф, стоит по пояс зайти в прозрачнейшую воду, и бар с пивом, кофе и прочими напитками, и анимация, но есть и огромное, но — это мухи.  Они, будто, никуда не улетевшие те самые пёсьи мухи из четвёртой казни египетской, отличающиеся лютостью и неотвязчивостью, хоть евреев давно нет в Египте, и даже въезд израильтянам в Египет запрещён.  Вот издали, как стрела, раз за разом несется насекомое на человека и, стремительно падая, впивается жалом в тело, как бы прилипая к нему. Жуть! Только и обмахиваемся, как коровы в стойле. Раздражает!
                Свободного времени для отдыха образовывается очень много, оттого что загорать и плавать можно лишь до четырёх часов дня. После становится прохладно не комфортно и, оставаться на пляже не хочется. От безделья решаем съездить на трёхчасовую морскую экскурсию по рифам на лодке с панорамными окнами. Утром ГИД Тарик забирает нас из отеля и отвозит на причал Шарм-эль-Шейха, где пришвартованы лодки, оборудованные круглыми окнами и крутящимися табуретками по бортам трюма.  Ждём, пока соберется вся группа, и местный гид, не владеющий русским языком, отводит нас на субмарину, раскрашенную в ярко- жёлтый цвет. Плывём около получаса на верхней палубе судна. Прохладно и мы кутаемся в кофточки. Наконец всех приглашают вниз к иллюминаторам огромного размера: примерно 3,5 на 2 метра, и мы на три часа прилипаем к ним в полном восторге. Взору открываются красивейшие панорамы коралловых рифов и их пестрых обитателей. От невероятных видов захватывает дух, ведь некоторым рифам не меньше 20 000 лет! За это время кораллы изогнулись самым причудливым образом, приобрели поистине фантастические оттенки и стали домом для огромного числа рыб и других морских существ. Мы видим морских ежей с длинными иглами, скатов, рыб яркой расцветки: бабочку, хирурга, наполеона, клоуна, хохлатку и многих других. Совсем близко проплывают юркие стайки мелких рыбешек. Конечно, такая прогулка понравилась бы детям и да, очень жалко, что во время экскурсии гид не рассказывает ничего о рыбах, их названиях, повадках, жизни. Второй раз на экскурсию не поехала бы, но один раз полюбоваться красотами Красного моря можно.
              Вечером идём гулять по прибрежной улице, которая устремляется в центр города. За поворотом на торговые ряды, в первой же лавке попадаем в лапы египетского торговца по имени Шериф. Он, раскланивается, вежливо приглашает просто заглянуть, ненавязчиво интересуется тем, что мы ищем, что уже купили, и поняв, что мы совсем ещё неокученный свежачок, лихо принимается знания и навыки менеджера по продажам конвертировать в твёрдую валюту. Техника продаж психологически отточена и выверена до мелочей. Вот бы моим девочкам менеджерам поучиться работать у египетских барыг.   Вначале продавец ищет слабое звено, для чего пытается подарить мне сувенир, который нечаянно взяла в руки. Я отказываюсь и на контакт ни зрительно, ни словесно не иду. Не думайте, что такая умная и проницательная, совсем нет! Мне не нравится лабазник, потому что я успела увидеть на витрине его лавки оскорбительную статуэтку фараона с огромным фаллосом, и подумала: «Озабоченный какой - то купчик».  После облома со мной, он осыпает комплиментами внешний вид Оли.  И, какие де суперские кроссовки, и какая кофточка, где покупали? Моя подружка, веселится, она та ещё хохотушка. Её смех нэпман, как космонавт во время стыковки, воспринимает так: «Есть контакт!»  Дальше на подруге отрабатывается шквал маркетинговых приёмов и уловок. Коллега предприниматель, хвастается отзывами, развешанными во всей лавке, демонстрирует товар лицом, мажет, массирует ручки маслами, кремами, поигрывает скидками и ценами, как жонглёр мячиками. Оля, под поглаживаниями, нежным шёпотом, убедительными уговорами расслабляется, теряет бдительность и тратит возможную для неё сумму в одной лавке у бизнесмена Шерифа.  Обе уходим, накупив всякой фигни и, даже не подумав, торговаться, о чём нас учили все и вся перед поездкой.  И только дома Оля осознаёт развод в полной мере, когда крем для лица за 20 баксов оказывается мерзкой жирной слизью. А я теперь понимаю, что фраза «Египетская сила!» означает: «Египетский маркетинг!»
             Самая лучшая экскурсия на мой взгляд случилась в день рождения Ольги 12 го февраля, когда мы ездили в национальный парк Абу Галум, расположенный на северном побережье Красного моря, вдоль залива Акаба, между городами Дахаб и Нувейба.
             Из отеля, всё тот же ГИД Тарик забирает нас в семь утра, хотя сбор назначался на шесть. Вначале подъезжаем на заправку, где работает прокат инвентаря, в котором покупаем снаряжение для снорклинга: гидрокостюмы, маски, ласты и отправляемся дальше.  Путь пролегает по обычной асфальтированной дороге. Через час в бедуинском кафе делается санитарная остановкой. Здесь можно выпить чай, но очень грязно и мы отказываемся от предложенного удовольствия. Микроавтобус мчится достаточно быстро, трафик невысокий, все хорошо. Тарик пытается, что-то рассказывать, но группа снова англо-русскоязычная, поэтому информации мало и ту, которая выдаётся, из собственных знаний истории, подвергаю сильному сомнению. ГИД говорит всё, что ему в голову взбредёт, и чаще то, что принесёт, хоть какую-нибудь прибыль.
              Обочины дороги завалены грудами мусора, мешками, пластиковыми пакетами. Каждое деревце, коих очень мало, просто облеплено полиэтиленом разных цветов. Индустрия туризма отрицательно влияет на экологию Египта. Тарик рассказывает, что самыми замусоренными являются территории заповедников. Мне кажется, грязно везде, а упоминание заповедника звучит потому, что мы едем именно туда.  К тому же источником свалок являются не только туристы, но и местные бедуины, которые устраивают их. Не станут же туристы везти мусор в пустыню и сваливать вдоль обочин дорог. Это делают сами египтяне.  Море тоже страдает. Именно бедуины занимаются отловом моллюсков, видимо не осознавая последствий своих действий.  И мы видим, проезжая по берегу моря, как бедуинские женщины во время отлива ходят по отмели и что-то собирают в мешки.  Якоря около рифов во время дайвинга и снорклинга повреждают кораллы, а следы топлива катеров, угрожают морскому биоразнообразию. Кораллы гибнут из-за засорения пор песком, вандализма туристов и местных жителей, изменения кислотности воды и повышения ее температуры. Ученые предсказывают гибель большей части рифов в ближайшем будущем. И это очень печально!   
                Экологическое образование в стране не развивается, так как основные силы брошены на развитие туризма для извлечения прибыли. Проблемы экологии на полуострове стоят очень остро. Впрочем, так они стоят везде.  Планета у нас одна, и она основательно загажена.  А дождик с плутонием не выбирает, где ему капать.  Льётся, где хочет.  Вот в Египте почти не бывает дождей.
                Едем около двух часов, и вот машина свернула на дорогу между гор, где начинаются природные красоты – цветные скалы, пустыня, барханы, песок, узкие дорожки, проходы, редкие акации, дикие верблюды.  Песок в Синайской пустыне – коричнево-серый, пыльный. Вся наша обувь и одежда в течении дня покрывается белым налетом. Мы едем среди гор, которые достигают высоты до 2600 метров. Синайские горы формируют поистине марсианский пейзаж, создающий ощущение, что находишься на краю света. Синайская пустыня другая, Она являет взору каменные глыбы, хиленькие низкорослые деревца. Это мертвая пустынная земля, с редкими миниатюрными оазисами и колодцами, по которой бродят верблюды в поисках пропитания и воды. Верблюдов выращивают не только бедуины в Египте. Их еще привозят из других стран, например, из Судана, и продают на рынке. Крупнейший рынок верблюдов в Буркаше. На продажу одновременно здесь выставляют до двух тысяч голов верблюдов. Большинство животных с рынка после продажи, к сожалению, идут «под нож». Верблюжатина полезна тем, что в ней много протеина и она менее жирная, чем говядина или баранина. Да и по цене мясо верблюда более приемлемо для многих египетских семей. Я узнала, что килограмм мяса стоит около пяти долларов. Чаще верблюдов в Египте используют, как транспорт и средство зарабатывания денег. Вскоре мы въезжаем в заповедник Абу-Галум.
               Ну а дальше – дальше около часа незабываемая во всех смыслах, поездка на верблюдах вдоль моря. Никакого тебе предварительного инструктажа, нас просто распределяют по верблюдам, которые тут же лежат на песке.  Зверь, весит около 800-900 килограмм, достигает в холке более 2 метров, поэтому даже лежачий оказывается очень высоким. Изящно водрузиться на него не получается, и я еле закидываю ногу на спину.  Когда эта махина встает, по очереди выпрямляя передние и задние конечности, оказывается нужно сначала максимально отклонить тело назад, ухватившись за деревяшку, а потом вперёд. Но мне то никто не сказал об этом. И я едва не падаю на песок под ноги кораблю пустыни. Ощущение такое, как на американских горках. Седло без стремян, ноги упереть не во что. На сиденье два деревянных выступа – спереди и сзади. За них нужно держаться, сжав ногами бока животного. На верблюде сидеть выше, чем на лошади или слоне, но менее комфортно и трясет больше. Точка опоры –только пресловутая деревяшка на седле, в которую я хватаюсь мёртвой схваткой.  Еду и думаю: «А что будет если моё транспортное средство понесет, вырвавшись с повода у бедуина, который, изредка оборачиваясь, ведёт в связке трёх особей?» Кроме того, мне достался слишком нервный зверь. Он постоянно издаёт недовольные звуки, то ли рычит, то ли хрипит-храпит, а когда мимо проносятся туристы на квадроциклах, рвётся в сторону и приседает, словно пьяный. А ещё я ведь знаю, что верблюд может плюнуть на человека своей слюной, а в худших случаях и атаковать своего обидчика. Я-то сейчас и есть тот обидчик, оседлавший животное. Боже — это непередаваемо страшно!!! Сидение или седло на верблюде - не знаю, как правильно называется, оказалось весьма неудобным. Мои бедные бедра и икры после получасовой поездки стали деревянными, а ноги не хотят сдвигаться в позу нормального человека. В кафе бедуинов, где нам предоставили место для переодеваний, я иду, как настоящий кавалерист с вековой деформацией ног от седла. 
                Как неожиданный приз, далее происходит волшебный, упоительный по невероятности и тяжёлый по исполнению заплыв в море мимо главной жемчужины парка Абу Галум, Голубой Дыры – впадины глубиною 80 метров, окруженной наикрасивейшим рифом. Я вообще-то боюсь глубокой воды (плаваю плохо), но тут в маске, ластах, и гидрокостюме, рискую вместе с группой совершить бросок по воде над бездной на целых полкилометра. Молодой парень- инструктор для страховки тянет плавательный круг, за который мы держимся и плывем, рассматривая морских обитателей рядом, вверху, и под собой.  Признаюсь, что до этого момента подобной красоты не видела никогда. Рифы, как два щупальца смыкаются почти в кольцо над черного цвета бездной. От взгляда вниз пробирает жуть. Бесподобно, завораживающе, для описания недостаточно слов!! Плывём около часа.  Потом еле выбираемся на берег. Оказывается, в ластах очень сложно и скользко идти по камням, а снять нельзя, потому что опасно, ведь камни очень острые. Выбравшись, снимаем плавательную амуницию и обессиленные падаем на коврики, подушки в колоритной бедуинской кафешке.  Нам с Олей все время помогали две маленькие, лохматые бедуинские девчушки лет восьми. Это их заработок и мы, разумеется, с благодарностью платим детям. Одним словом, обслуживанием туристов здесь занимаются бедуины от мала до велика.
               Впрочем, бедуинов, ведущих классический бедуинский образ жизни на Синае становится все меньше. Современная действительность накладывает свои отпечатки. Оставим в стороне криминальную составляющую жизни отдельных бедуинских кланов, об этом мне неизвестно ничего, кроме интернетовских статей про украденных людей с целью последующего получения выкупа.  Посмотрим лишь насколько влияют на жизнь бывших кочевников взаимодействие с правительством, а также одна из главных отраслей экономики Египта – тур.бизнес. Я задала вопрос экскурсоводу: являются ли  бутафорией бедуинские деревни, мимо которых мы проезжаем?  Так вот он рассказал, что, бедуины самые настоящие, и деревни, куда возят туристов, усилиями предприимчивого коммерсанта (чаще всего из «городских» бедуинов) доведены до показательного вида. А вот эти шалаше-образные хижины на пляже, где мы обедаем или около каньона, можно назвать полнейшей бутафорией. Но на мой взгляд сделаны они достойно, поскольку смотрятся вполне аутентично.
В хижинах, где живут современные оседлые бедуины есть электричество, хотя крыши соломенные. Этакое частичное принятие благ цивилизации. Обычно вся небольшая община деревни полностью занята на коммерции с тургруппами. Взрослые работают в придорожном кафе, катают туристов на верблюдах, дети заняты сбытом сувениров и попрошайничеством. Для детей правительством выстроены современные школы, хотя не все родители стремятся обучать своих чад, предпочитая домашнее образование, основанное на изучении Корана. Для контактов с миром, то есть для поездок в город за продуктами и качественной водой (да, да, они пьют бутилированную воду) в общине имеется пикап.
                Подводя итог, хочу сказать – испорченные коммерцией и поддерживаемые правительством бедуины живут неплохо. Я сужу об этом на простом примере: за малейшую услугу, такую как фото с персоной бывшего кочевника, взрослый бедуин не возьмет купюру достоинством один доллар. За такую мзду он не чихнёт даже, обидится. Запросит несколько больше, то есть сразу пять. Надеюсь, никому не надо объяснять, что сделает за один доллар уборщик номеров в отеле? Одним долларом можно отделаться разве что от надоедливых бедуинских детей. Здесь в кафе мы обедаем, жареной, слегка подгоревшей курицей и снова представляем, что вокруг находятся  гости Оли!
                На обратной дороге сворачиваем и долго едем по пыльной пустыне, направляясь в рукотворный оазис. Видимо, здесь есть подземный источник, и водичка ручейком прямо течёт под деревья, которые посажены бедуинами вручную. Я же оазис представляла себе по-другому: пальмы, домики или постройки и еще что-то, а тут деревья, похожие на акации, ивы и олеандр. На расчищенном месте у входа в пещеру рядком выстроены навесы от солнца, в которых постелены циновки прямо на песок, и лежат подушки для отдыха туристам, больше нет ничего.  Группу собирают вместе, и туристы отправляются через каньон покорять вершину горы, с которой должен открыться восхитительный вид на весь заповедник. Я и ещё несколько женщин не рискуем на подъем. Оля - настоящий герой. Она эту вершину покорила в свой день рождения.
                В кафе у каньона пьём очень сладкий бедуинский чай на травах, не думая о чистоте воды, и выдвигаемся к городу Дахаб. Этот небольшой город поистине оазис покоя, гармонии и умиротворенности, а ещё рай для дайверов.  Правда здесь нас высаживают возле какого-то небольшого торгового центра (куда же без этого). В магазине рассказывают про папирусы, масла, шелка и тому подобное, обманывают про самые низкие цены и предлагают опустошить кошельки.  Обычный набор маркетинга, где наш ГИД в доле.
                В отель возвращаемся уже в шесть часов вечера. Успеваем принять душ, наряжаемся, и выдвигаемся в итальянский ресторан на берегу моря. Здесь, за нас ждёт заказанный ужин а-ля-карт. Олюшку поздравляют работники ресторана, снова дарят тортик. Мы объедаемся, как бобики и уставшие идём в номер отеля спать. Ещё один день рождения, насыщенный и весьма интересный, позади.

               В один из дней отправляемся на экскурсию в Национальный парк Рас Мохаммед. Говорят, при взгляде сверху заповедник напоминает профиль Пророка Магомеда с его знаменитой бородой, но мы едем на микроавтобусе и удостовериться в правоте высказывания не можем.  С арабского языка «Рас Мохаммед» переводиться, как «Мыс Магомета». Мы взяли экскурсию у знакомого туроператора, хотя я потом пожалели, поскольку экскурсоводом был всё тот же немногословный Тарик, который вместо информации об Египте стал втюхивать чайные наборы по 25 долларов, с одним из видов чая, который якобы «увеличивает потенцию». Всего один набор купила молодая пара. Информацию по месту, в которое едем из ГИДа пришлось вытягивать клещами, задавать вопросы, интервьюировать сколько возможно. Благо он не отказывался отвечать, но вряд ли скудные сведения из его уст были достоверными. Заповедник находится совсем недалеко, и большая часть экскурсии предполагает известный вид снорклинга и плавание в рифах. Если бы мы знали об этом раньше, то не поехали бы, поскольку второй раз плыть на дальние расстояния не захотелось обеим. 
                Как оказалось в заповеднике можно одновременно увидеть 5 различных экосистем: морскую, лагунную, пустынную, прибрежную и коралловую.
Особого внимания, помимо разнообразного пестрого мира Красного моря, заслуживают местные мангровые леса, которые видим в западной части заповедника. Деревья мангр – это уникальные создания природы. Их корни растут снизу вверх, а соленая вода – привычная для них среда обитания. Местные мангры цветом и формой листьев похожи на наши плакучие ивы. Они значительно меньше тех, которые мы видели во Вьетнаме и на Шри-Ланке. Растения умеют превращать соленую воду в пресную. Корни и обратная сторона листьев мангровых деревьев покрыты толстым слоем солевых отложений. Мы проверили, лизнули, всё верно – солёные. 
                Дальше нас привезли на озеро Желаний с очень соленой лечебной водой. Купание в этом озере также полезно, как и вода в Мертвом море. Нас предупредили, что людям с нежной кожей купаться в этом озере не рекомендуется.  Но мы с Олей, пожалуй, вдвоём из всей группы искупались в очень холодной воде. Тарик рассказал красивую легенду, в которой русалка исполнила мечту рыбака, и пообещал, что сказочная нечисть так же исполнит нашу. Для этого нужно загадать желание, закрыть глаза, и через левое плечо бросить в воду озера обычный камешек. Мы бросили, посмеялись, поскольку совсем нелепой была легенда и такой же смешной оказался разлом земной кары. Обычная яма с солёной водой. Может и есть в этом что-то интересное, просто наш экскурсовод ничего об этом не знает.                И под конец экскурсии нас привезли к Арке из камней, похожей на Стоунхендж, и выстроенный совсем недавно, но не представляющей никакой исторической ценности, где мы тупо сфотографировались.  Эта экскурсия вызвала самые большие разочарования по факту экскурсионных объектов Шарм Эль шейха. Мы потеряли время, вместо приятного лежания на лежаках пляжа.

               Но самое интересное, куда стремилась всей душой, и Слава Богу, что мне довелось побывать в Египте это православный монастырь Святой Екатерины, чья история не прерывалась с VI века. Оля не изъявила желания поехать. Как всегда, и всё тот же Тарик забирает меня из отеля с часовым опозданием.  Дисциплина и египетские тур. операторы - понятия в высшей степени несовместимые, понимаю, сидя на рецепции и замерзая от утренней прохлады. В этот раз в сторону монастыря  едем с вооружённым охранником, который восседает на переднем сиденье микроавтобуса, а обратно вообще в колонне под военным конвоем. ГИД всю дорогу молчит, будто воды в рот набрал. Куда едем, зачем и почему, судя по всему, мы должны знать сами. Хорошо, что перед отъездом прочитала о том, что в середине Синайской пустыни, у подножия горы Моисея вот уже 1400 лет стоит православный Монастырь, который был построен в период правления византийского императора Юстиниана. Основатель ислама пророк Мохаммед, арабские халифы, турецкие султаны и даже сам Наполеон покровительствовали монастырю, что предотвратило его разграбление. За всю свою долгую историю монастырь ни разу не был захвачен, разрушен или просто поврежден людьми. Название монастыря связано с молодой христианкой Екатериной, которая обратилась с проповедью к римскому императору-язычнику Максимиану и была казнена за осмеяние идолопоклонства. По преданию, после мученической смерти тело святой, ангелы перенесли на самую высокую точку Синая. И лишь спустя столетия ее мощи обнаружили монахи и перенесли в монастырь. Замечу, что основан монастырь греками-византийцами на месте знаменитого библейского события — явления Бога в огне. Однажды Моисей пас овец у подножия горы Синай, теперь её называют гора Моисея, и увидел, как вспыхнул терновый куст  и голос Бога воззвал к нему. Бог велел Моисею вывести евреев из Египта в Землю Обетованную. А куст терновника не сгорел — он стал святыней и приобрел название Неопалимая купина. Первоначально и монастырь, образованный вокруг этой святыни, носил то же название. И лишь в XI веке был переименован в честь великомученицы Екатерины. Куст и сейчас растёт на старом месте. Он обнесён кованой оградкой, чтобы паломники не трогали святыню руками, ведь Монастырь— место традиционного паломничества.  Я постояла, помолилась про себя около святого места. В монастыре сохранился колодец с незапамятных времен — он накрыт стеклом и в нем можно разглядеть далеко внизу поблескивающую воду. Рядом с колодцем находится агрегат, похожий на прялку — этим колесом калечили и умертвили бедную Катерину.
                Внутри монастыря, в помещениях, где проходит служба, обычная обстановка православной церкви — темные иконы, тяжелые люстры со свечами. На территории монастыря есть католическая часовня и даже мусульманский минарет. Все чтут библейские святыни и христианскую великомученицу Екатерину. Мы долго ждём службу, пишем поминальные записки, зажигаем свечи. Позднее служитель монастыря сообщает нам что, служба уже прошла, где-то внутри храма,и каждому православному,  дарит алюминиевое колечко с надписью «Спаси и сохрани»
Если учесть, что Монастырь Св. Катерины — единственная достопримечательность в египетской части Синая, то мне очень повезло побывать в нём и помолиться за близких и души усопших родственников. 
                На обратном пути снова заезжаем в знакомый сувенирной магазин Дахаба. Я просто хожу по бутикам, убивая время. За мной по пятам следует пожилой русский мужчина, гражданин Франции, предки которого в 1917 году бежали  из России в Париж от революции. Его родители знали родной русский язык, а он помнит только несколько слов, вот и таскается за мной, слушает русскую речь. Однако слово «говно» мужчина знает очень хорошо. Обращаясь ко мне, он показывает на предметы и очень громко, потому что глуховат, не то спрашивает, не то утверждает: «Это говно!» и «Это говно». А в магазине, практически все продавцы в разной степени знают русский язык и говорят на нём. Они, слыша оценку своего товара престарелым и нагловатым иностранцем, замирают, замолкают и, как-то даже офигевают от хамства, должно быть соображая: "А не дать ли в дыню этакому невоспитанному покупателю?".   Мне неловко, настолько, что быстро сбегаю от попутчика в машину, где дожидаюсь всех остальных.  Нет, все же образование, просвещение и воспитание — это всё ерунда только для толерантных слабаков – европейцев, а не для нашего сурового народа. Вместо того, чтобы выделиться из серой массы знаниями, умением запомнить родной язык, прекрасным чувством юмора или своим талантом, ничтожество ходит и унижает торговцев. И я тут рядом под раздачей оказалась. Выбрал же меня из всех и прицепился, словно я - слабое звено. Благо, что больше в том магазине я не окажусь, но осадок от общения с французским русаком ещё тот остался! Хорошо, что его предки из России свалили.
             Пролетели четырнадцать дней, как один. Мы бы ещё поплавали, позагорали, но нужно ехать домой. А тут ещё, какая-то зараза по миру расползается. В отеле на входе в ресторан повесили раздатчик с антисептиком. Тревога нарастает и чувствуется во всём. Говорят самолёты задерживаются. Наш тоже задержался на целых полдня. Мои билеты на поезд на обратную дорогу тоже пропали безвозвратно. Дома пурга и метель, бездорожье и зима.  Здравствуйте, северные широты Земли. Очень надеюсь, что это не последняя стана, которую я посетила.