Голливуд-49. Сан-Андрес

Нашего нового пассажира звали Федерико Хосе  Мария Фернандо, родом он был из Веракруса, из приличной мексиканской семьи портового служащего, окончившего технологический институт. Мало того, по настоянию отца Федерико тоже поступил в этот институт, но через полтора года бросил его и убежал от родителей на Кубу, а оттуда уже на Ямайку. Мечтой  Федерико Хосе  Мария Фернандо было стать музыкантом, и не просто музыкантом, а звездой. И поскольку абсолютным кумиром его был Фредди Меркьюри, то Федерико стал Фредди и знал и пел все его песни, а также в абсолюте знал всю его биографию и даже совершенно секретные и шокирующие подробности причины его болезни и смерти, которые вычитал из книги российской журналистки Мариам Ахундовой, для чего изучал русский язык. Когда же он узнал, что мы тоже русские, то был рад, как ребенок. Он еще рассказал нам, что сигануть с Кубы в Майами у него не получилось, но он не терял надежды. И за это провидение, видимо, наконец, наградило его встречей с нами.
Когда мы вышли из акватории Кингстонского порта, то впервые наш капитан Дэн не определил нам четкий курс. Вообще нам теперь уже надо было как-то попасть в Тихий океан. Но Даня сказал, что если попытаться сделать это через Панамский канал, то дожидаться очереди на шлюзование придется несколько недель и это еще в лучшем случае. А заплатить же за переправу придется столько, что последующее наше путешествие может на этом и закончиться.
Я подумал: «Надо же как какая-то Панама бабло косит со всего мира за свой проход». Потом я что-то такое и сказал, но Даня меня просветил. Он сказал, что  в Википедии я смогу найти теперь дезоинфу о том, что в 2000 году Америка, наконец, благородно отдала захваченный ими канал в полное владение Панамы, но на самом деле это конечно же совсем не так.
- И что нам теперь делать? – спросил Ник, послушав всё это.
- Есть у меня один приятель в Коста-Рике… - задумчиво сказал Даня, - но я давно ему не звонил, и даже не знаю, где он теперь. Мы могли бы пройти по реке Сан-Хуан и озеру Никарагуа, а потом заказать трейлер и немного провезти яхту по суше. Это было бы намного быстрее и дешевле Панамы, но сейчас это запрещено. Однако Диего рассказывал мне однажды, что за довольно умеренную плату он уже решал этот вопрос с пограничниками.
Попробую ему дозвониться.
И Даня ушел в свою каюту. А Фредди устроил нам небольшой «квартирник» из репертуара группы Queen.
Где-то примерно через час капитан Дэн вышел к нам и сказал:
- Курс на Сан-Андрес. Диего готов нам помочь.
На рассвете мы подошли к острову Сан-Андрес. Даже нашли там яхтенный причал, у которого не было ни одной яхты и даже нашли, где заправиться. А потом капитан Дэн скомандовал нам сойти на сушу и приготовиться ждать звонка от Диего о том, что с нашей переправой в Тихий океан  все улажено и мы можем двигаться дальше. Вот, кстати, где мы наконец поели лобстеров! Причем, гораздо дешевле, чем в Европе.

Группа островов Сан-Андрес и Провиденсия лежит в 750 км к северо-западу от карибского побережья Колумбии и лишь в 230 км восточнее Никарагуа. Архипелаг состоит приблизительно из 25 маленьких коралловых островов, образующих две группы. Южная группа островов группируется вокруг имеющего форму морского конька острова Сан-Андрес, северная (90 км от Сан-Андрес) - вокруг гористого острова Провиденсия.

Здесь все так непохоже на Колумбию - абсолютно другая культура, и население черное. Сан-Андрес населяют очень красивые люди - статные, высокие и медлительные. Им некуда торопиться - весь остров 12,5 километров в длину и 3 километра в ширину. Дорога, идущая вокруг острова, составляет 30 километров.

Но есть своя столица - в северной части острова. Низкий, но большей частью каменный город формально носит название острова - Сан-Андрес-Таун, но здесь его называют Эль Сентро. Тут-то и сосредоточена вся жизнь - магазинчики, отели, рестораны... Ездят огромные "Шевроле" и "Кадиллаки" конца шестидесятых годов, помоложе кубинских и в лучшем состоянии - движение на острове не напряженное. Всюду испанские надписи дублированы английскими: родной язык жителей Сан-Андреса - так называемый афро-английский (иногда этот язык называют "ямайским английским"), но они говорят и по-испански - государственный язык как-никак.

Конечно, здесь живут небогато, но голодной тоски в глазах и нищеты нет. Местные жители любят свой остров и не мыслят себе жизни в другом месте. Самая дальняя точка, до которой они добираются - Богота, но там они мерзнут и спешат вернуться. Вокруг острова очень мало песчаных пляжей. Но в Эль Сентро чудный пляж с белым, цвета слоновой кости, песком. Туристы, прежде чем отправиться ночью на дискотеку или в казино, гуляют вечерами по набережной - а столичные жители проводят вечера, купаясь в море. Они не вылезают из темно-бирюзовой воды. Или сидят на парапете набережной и смотрят на тех, кто проходит и проезжает мимо. Иногда на набережной появляются шикарные современные спортивные автомобильчики типа "Порше". Их штуки три на весь остров, не больше. Они мягко проплывают мимо - то в одну сторону, то в другую. Больше ехать некуда. Но прохожие успевают заметить новенькие авто и услышать музыку, доносящуюся из открытых окон. Местная музыка - это регги или сальса. А "Бобы Марли" сплошняком шастают по улицам. На вопрос, как сделать такую прическу, отвечают: "А никак, просто не расчесывайте волосы, и все".

Единственный трехэтажный отель явно великоват для миниатюрного острова. Но есть небольшие гостиницы. Все хорошие и уютные. В них-то и надо жить. Причем необязательно в Эль Сентро - с тем же успехом можно остановиться в Сан-Луисе, чудесной деревеньке, населенной приветливыми людьми. Тоже с отличным пляжем и вдобавок коралловыми рифами. А архитектура совсем непохожа на ту, что в островной столице - все деревянное и совсем латиноамериканское. Вообще здесь все очень близко, и для того, чтобы посмотреть остров, достаточно взять в прокат мотороллер - это стоит не дороже $20 в сутки. И объехать все, что есть на острове интересного. Если катаешься на велосипеде, мотороллер сложности не представляет - первые несколько метров чувствуешь себя неуверенно, но потом все идет отлично.

Главная достопримечательность острова, помимо столицы, - баптистская церковь в Ла-Лома, самая старая в Латинской Америке. Вторая - место, где, согласно легенде, славный пират Генри Морган зарыл в 1670 году сокровища, награбленные в Панаме. Любой прохожий укажет, как добраться до лагуны с маленькими крокодильчиками - кайманами.

И действительно, сворачиваешь с шоссе, проезжаешь по джунглям, под пальмами и огромными манговыми деревьями, мимо горбатых коров - и вот уже море, лагуна, и кайманы плавают. И выглядят они не как в огороженных крокодильих питомниках на больших курортах, куда приезжают толпы отдыхающих, - крокодилы тут живут, как жили тысячу лет назад. Единственное строение у лагуны - хижина под манговым деревом. Она же бар. А вот и хозяин - очередной Боб Марли, невозмутимо покачивающийся под свое регги. Он оторвется от своей нескончаемой медитации только для того, чтобы налить посетителю пива, - и вновь вернется к прежнему занятию. На острове существуют все обычные морские развлечения - скутеры, винд-серфинг, подводное плавание. Но это есть всюду, зато рядом с Сан-Андресом есть мелкие островки, к которым постоянно ходят катера. Люди берут с собой хлеб: кормить рыб. Иногда на Сан-Андресе идет дождь - быстрая тропическая гроза, добавляющая приятных ощущений. В июле-августе дождя не бывает и стоит жара. Обычно на Сан-Андресе отдыхают европейцы (большей частью немцы) и латиноамериканцы - из Аргентины, Колумбии. Из России пока никого нет.

Так что вполне можно прогуляться по дикому - пока - острову, познакомиться с веселыми людьми, его населяющими, искупаться в Карибском море, чтобы достичь абсолютного, немыслимого спокойствия.

Чем мы и занимались целых два дня. На второй день вечером Диего позвонил Дане и сказал, что всё улажено, а расчет - после благополучного завершения переправы.

Мы взяли курс на устье реки Сан-Хуан, протекающей по границе между Никарагуа и Коста-Рикой.

Продолжение следует
http://proza.ru/2020/04/17/129