Статья о Тибете для журнала Strong Man 2013

   Одно из первых значений слова «Шангри-Ла», которое выдала поисковая машина Google, было – «Шангри-Ла – таинственная страна в Тибете, мир гармонии и совершенства, где все человеческие мечты становятся явью». 

   Звучало заманчиво! Со стыдом вспомнив свои самые сокровенные желанья, я набрал в термос чаю, купил копченую куриную ногу в вакуумной упаковке и сел в автобус, который за 10 часов и 13 долларов обещал доставить меня из душного Южного Китая в земной рай – город Шангри-Ла, расположенный в высоких горах Дечен-Тибетского автономного округа.
   
   Всю дорогу я вспоминал индийскую народную мудрость – «Счастье – это когда у тебя понос и ты не в автобусе». Съеденная курица буквально через час стала рваться наружу, и я раз десять просил водителя остановиться и мчался за ближайшую кочку. А проделать такой трюк на перевале высотой почти пять километров быстро не получается! Гипоксия, боль в животе, диарея, звон в ушах, одышка, тахикардия. . . Но кто сказал, что дорога в рай будет легкой?!
   
   Рай сразу показался мне подозрительным. Серо, неуютно, с неба падает мокрый снег пополам с дождем, на вокзале за два километра пути таксист запросил почти 10 долларов – «мир гармонии и совершенства» я представлял немного иначе.
   
   У дверей ресторана, который находился на первом этаж моего гэстхауза, висело объявление «Завтрак до 16 часов».  Смысл написанного дошел до меня утром, когда я искал в себе силы, что бы вылезти из постели. Как и повсюду в Тибете отопление отсутствовало, а градусник на моих часах показывал + 7.  Полноценно жить можно было только под одеялом.  Выставив наружу руку в варежке, я два часа перебирал каналы на гостиничном телевизоре - их было 48 и все они были на китайском. Между тем время приближалось к полудню и очень хотелось есть.
   
   Холод и голод – теперь я постоянно вспоминаю это слова, когда при мне говорят о рае на Земле.
   
   Самое интересная достопримечательность в Шангри-Ла – выдержанный в лучших советских традициях «Музей мирного освобождения Тибета». Он расположен в центре города, в старинном монастыре, из которого выселили всех монахов, а в их кельях сделали выставочные залы.  Вход в музей бесплатный, что чрезвычайно редко для современного Китая, внутри чисто и светло.  Главная идея экспозиции – Большой Брат, в лице китайской компартии, мягко и бережно направляет младшего и недалекого тибетского брата на правильный путь. Основные экспонаты это фотографии и фрески с изображением тибетских лам, которые подносят китайским солдатам хадаки - белые шарфы, буддийский знак высшего почтения, и простого народа, который ликует, поет и танцует перед китайскими солдатами.
 
   Вообще старшее поколение тибетцев, которые еще помнят времена Культурной Революции и оккупацию Тибета, китайцев особо не жалует и на китайцев, что называется, затаило. А вот молодежь историей интересуется мало, китайские и тибетские подростки ходят в одни и те же школы, слушают одну и ту же музыку, любят одни и те же фильмы, и фотографии Леди Гага в бикини рассматривают с куда большим интересом, чем портреты Далай-ламы.
 
   Кроме музея, в Шангри-Ла есть место, описанное во всех путеводителях – монастырь Сонгзан Линг. История монастыря трагична. Во времена Мао Цзэдуна он был почти разрушен, монахи подверглись репрессиям. Затем, в конце прошлого века подули свежие ветры рыночных перемен и на деньги китайского правительства здание полностью восстановили. Перед уцелевшими монахами извинились и вернули в монастырь. Но! Некогда известный духовный центр превратился в балаган – попасть в него можно только на специальном туристическом автобусе, пройдя сквозь строй бутиков с эксклюзивной тибетской одеждой и торговцев сувенирами. Входной билет стоит 15 долларов. Во дворе ходят толпы шумных китайских туристов, которых гораздо больше, чем монахов.
 
   Каждый день тут проводят пуджу – нараспев читают буддийские мантры и молитвы. Правда особого рвения у монахов не заметно, видно, что они просто отбывают свой номер. Выглядит все этакой потемкинской деревней и попытки вдохнуть в нее жизнь в виде пудж выглядят неубедительно. Сколько не подбрасывай дохлого аиста, он все равно не полетит.
   
   К вечеру стало ясно, что дальше в Шангри-Ла оставаться бессмысленно. Окраины города неинтересные, состоящие из унылых китайских зданий из серого бетона. Центр -  псевдотибетская часть, типичная резервация для туристов, где все первые этажи заняты сувенирными лавками и ресторанами. Хотя район и производит впечатление старого и аутентичного, на самом деле это 100 % современный новодел, построенный в последние двадцать лет и заточенный исключительно на получение дохода.
- Традиционный Тибет вы здесь не найдете, - сказал мне хозяин гостиницы, где я снял уютную комнатку размером со шкаф для одежды, - Завтра на машине я еду в горы, на север, на похороны тещи - могу пригласить и вас. Вот там все по-настоящему!
   
   Если бы мне пришлось подбирать эпиграф к этой статье, то я бы выбрал слова Синдбада-Морехода – «Я счастливо жил в прекрасном городе Багдаде, пока Шайтан не соблазнил меня отправиться в путешествие». Например, в горах над городом Литанг, на высоте четырех с половиной километров, я провел худшие ночи в своей жизни. Мне постоянно снилось, что меня душат! Я в ужасе вскакивал и спросонья хватался за нож, лежащий у изголовья. Во сне дыхание становится поверхностным, мозг получает еще меньше кислорода и реагирует странным образом - днем я слышал музыку, которую никто не играет, а каждую ночь сражался с демонами. Это были симптомы горной болезни, которую тибетцы называют «дам ги ри» и которой сами не болеют почти никогда.
   
   На следующий день вместе с тибетцами я пошел на соседний холм, где должны были произойти  так называемые «небесные похороны». Зрелище экзотическое, очень на любителя. Труп просто разрубают на куски специальным топором и скармливают огромным грифам. Затем чисто обглоданные кости размельчают, смешивают с тестом и тоже отдают грифам – таким образом от человека не остается вообще ничего.
   
   С одной стороны это хорошо согласуется с буддийской идеей о принесении пользы всем живым существам (в данном случае грифам) любыми возможными способами. А с другой – могилу тут копать сложно, а дрова для кремации на такой высоте просто не растут, так что такой способ утилизации покойников выглядит достаточно разумным.
   
   У местных отношение к смерти философское – поплакали, посмотрели, как грифы терзают то, что еще недавно было их бабушкой, тут же поели, выпили китайской водки и пошли по своим делам.
   
   На следующее утро, невыспавшийся и опухший, я еле выполз из дома. Пейзажи вокруг напоминали картины Рериха. Мои новые знакомые, у которых я ночевал, предложили разделить с ними завтрак, но есть не хотелось – еще один признак дам ги ри. Камнем разбив лед в ведре, я ополоснул лицо, свернул спальник и, попрощавшись, зашагал вниз  по тропе. Город Литанг расположен почти на полкилометра ниже и это должно было принести мне облегчение.
   
   Литанг действительно выглядел более тибетским, китайские лица на улицах встречались не часто. И это легко понять – китайцы на такой высоте просто не приживаются! В городе около 50 000 жителей, а высота над уровнем моря почти 4100 метров - полноценно тут могут жить лишь тибетцы и отдельно взятые латиносы. Содержание кислорода в воздухе всего 60 процентов от нормы, зима со снегом более 6 месяцев в году, морозы в -30 не редкость. Пока сидишь на лавке – ничего, но стоит подняться на два пролета лестницы, как приходится останавливаться и переводить дыхание.
   
   В здешних местах родилось много буддийских авторитетов:  VII и X Далай-ламы, знаменитые Учителя буддийских школ Гелуг и Ньингма, многие тулку - «Живые Будды». Так же в Литанге появился на свет прототип легендарного богатыря Гесэра - не путать с Борисом Игнатьевичем, начальником «Ночного дозора» Москвы.
   
   В главном монастыре Литанга долгое время жил VII Далай-лама. Над храмом есть комната, где уже почти 400 лет заботливо сохраняют одеяло, которым он укрывался, одежду, его миску и обрезанные валенки, похожие на советские войлочные бурки 70-х годов. Я их втихаря примерил – на мой 41-й они пришлись как раз впору.
   
   Нынешнему XIV Далай-ламе въезд в Китай строго запрещен, китайское правительство объявило его сепаратистом. Поэтому верующим приходится довольствоваться наклеенной на фанеру фотографией 1:1, наряженной в шелка и усаженной на трон. Рядом лежат подношения, оставленные прихожанами – китайские юани, печенье, йогурт из супермаркета, баночки кока-колы и очень популярные в Тибете энергетические напитки.
    
   ВРЕЗКА (тут должно быть фото яка)
   Тибетские яки - кто они
   Внешне як – это лохматое вонючее чудовище с шерстью, свисающей до земли. Но, по сути – лохматая корова, беззлобная и пугливая. Для тибетца  яки – это все. Из шкуры и шерсти делают теплую одежду, обувь и теплые одеяла, ткут ковры, як дает мясо и молоко, из которого получается сыр и йогурт, из костей изготавливают четки, пуговицы и ритуальные предметы, на яках пашут землю и возят грузы. Наконец на высоте более 3 500-4 000 метров, где кругом лишь лунные пейзажи и буквально веет космосом, ячий навоз служит единственным источником топлива. То есть по степени своей значимости яки приближаются к гипермаркету для современного жителя Европы.
   КОНЕЦ ВРЕЗКИ
   
   Долгие века у местных мужчин был небольшой выбор профессий. Кроме пастуха яков можно было стать ламой или разбойником. И зачастую грань между этими профессиями была очень условной, а иногда, в зависимости от ситуации, и вовсе исчезала. Незадолго до поездки я пролистал книгу Будона Ринчендуба об истории Тибета. И переворачивая очередную страницу тяжелого кирпечеобразного тома, я все чаще и чаще вспоминал знаменитые слова – «Ох и дикий же народ! Дети гор!».  Буддизм, пришедший сюда из соседей Индии, научил тибетцев быть гораздо более миролюбивыми и терпимее, но и теперь, особенно в Восточном Тибете, в провинции Кхам, не редко можно встретить персонажа абсолютно разбойничьего вида. И хотя обычно у них в руках буддийские четки, но видно, что они прекрасно знают, как пользоваться ножом, который часто торчит у них из-за пояса. 
   
   Тибет, конечно, место уникальное. И таинственное. К нему часто добавляют эпитеты и выражения - «затерянный мир», «загадочные тибетские ламы», «остановившееся время» и тому подобное. И хотя все так -  все тут затеряно и уникально, и время будто остановилось, но в книгах и эзотерических журналах это часто преувеличивается по понятным причинам. А жизнь там гораздо более прозаическая, чем нам бы хотелось - люди рождаются, чему-то учатся, женятся, пасут скот, варят пиво, более или менее удачно флиртуют с женой соседа, потом старятся и умирают. Ничего принципиально нового там нет, разве что упаковка будет другая.
   
   Но у людей есть потребность в тайнах, Мудрых Учителях и потерянном рае. А в Тибет все это помещать удобно потому, что находиться он далеко, и добраться туда и все проверить действительно непросто. Впрочем, так же, как и в обычный рай.
 
   Рядом с монастырем в Литанге находится популярная клиника тибетской медицины. Один из докторов хорошо говорил по-английски и я задал ему модный вопрос – что бы такого съесть, что бы похудеть? И сейчас я открою вам Истину, которой поделился со мной буддийский мудрец из далекой Страны Снегов! «Надо пить теплую кипяченую воду, - ответил добрый доктор, - если выпивать стакан за полчаса до еды – то похудеешь, а если после – то поправишься». Доктор еще сказал о том, что будет, если пить кипяток во время еды, но за окном завели громкий китайский трактор и ответ я не разобрал. Так что это останется его маленькой тибетской тайной.