Острова в океане

   Бангладеш, мягко говоря, не туристический рай. Одна из самых перенаселенных стран мира, влажный и гнилой климат, тотальная бедность, отсутствие курортов и внятных достопримечательностей усугубленное строгим сухим законом не делают это направление популярным у наших соотечественников. Большинство даже смутно представляет, где это находится.

   Однако и в этой бочке дегтя есть своя ложка меда. Остров Святого Мартина полностью соответствует представлению о тропическом рае среднестатистического жителя северных широт - пальмы, си фуд, море и песок. Но возможно это только красивая картинка? Где узнать правду?  «Чего только не сделаешь ради дорогих читателей!» - сказал я сам себе, залез в допотопного вида баркас и приготовился к выходу в открытое море.

   Баркас плавает регулярно, но точное время зависит от прилива-отлива и мне пришлось провести несколько часов в ожидании. За это время баркас под завязку нагрузили мешками, ящиками, бочками с топливом, коробками с  яйцами, пятью козами и сотней живых, но связанных кур. Плюс человек пятьдесят пассажиров. От такой ноши наш утлый челн скрипнул, просел, и тут же у пристани стал тонуть. Но никто и не подумал в панике бежать на берег! Капитан, больше похожий на флибустьера, просто загнал в трюм тщедушного  хлопца и тот какой-то деревянной кадкой принялся быстро вычерпывать воду. К происходящему пассажиры отнеслись без интереса.
Наконец отчалили.

   Мы проплыли около часа, когда на лопасти мотора намотало рыбацкую сеть, и наш челн заглох прямо посреди океана. Тот же мальчик, что черпал воду, бросил кадку и принялся нырять, пытаясь каким-то серпом срезать сеть с винта.

   Пока он разбирался с сетью, трюм наполнился водой. Капитан и некий душман в чалме принялись орать на мальчика, что бы он работал побыстрее. Лодка качнулась и черпанула одним бортом. Потом другим. Пассажиры приуныли, многие принялись беззвучно шевелить губами, но никто! никто не взял ведро и не стал вычерпывать воду!

   За себя я не волновался. По прямой до Бирмы было километра четыре и в теплой морской воде я без особого труда туда бы доплыл. Жалко было только рюкзак и дорогих читателей, которые так бы никогда и не узнали кто, как, кого, почем и сколько на этом самом острове Святого Мартина!

   Остров коралловый, точнее даже не остров, а архипелаг из одного большого (он же единственный обитаемый) и нескольких совсем маленьких островков.  Здесь нет электричества, только несколько дизельных генераторов, но так как топливо привозное и дорогое, их включают только часа на 2-3 в день. Нет Интернета, нет дорог и автомобилей, нет иностранных туристов, нет баров и дискотек. Ничего нет! Есть только очень однообразная еда – рис и рыба, море кокосов и местная публика, которая просто стоит и пялится на тебя, что бы ты не делал. Опять же сухой закон. Правда на пляже всего за несколько минут можно собрать неплохую коллекцию экзотических ракушек и всякого вида кораллов, но в рюкзаке они быстро крошатся и возить их с собой одна морока. Еще можно попросить кого-то из местных и он прямо на твоих глазах залезет на пальму и сорвет кокосовый орех. Стоит это всего  20 центов,  внутри ореха грамм 300-400 прохладного и приятного компотика.

   Бамбуковый домик стоит здесь  4 доллара в день на двоих, еще долларов 7-8 можно тратить вдвоем на еду и воду плюс доллар в день на чай себе и людям.

   Но что тут осмысленно делать? Как говориться – без бутылки не разобраться, но знать бы, куда за этой самой бутылкой бежать?!
 
   Но  «ко всему люди привыкают, привык и Герасим к городской жизни». По утрам я плавал, потом учил бенгальский, днем спал в гамаке между пальм, а вечером играл на деньги в карты с рыбаками или просто смотрел на океан.

   Но, по правде говоря, плавал я лишь первые три дня, пока не сходил не увидел акул на рыбном рынке! После такого утренние купания пришлось резко отменить и сразу после завтрака садиться за бенгальский.

 Вообще это одно из немногих развлечений на Св. Мартине – ходить по рынку и рассматривать улов. Рыбаки вываливают его прямо на песок, раскладывают рыб по сортам и пытаются их продать. Торговля идет вяло, так как основное население острова – такие же рыбаки, которые и сами не прочь спихнуть кому-то свой товар. Какую-то часть забирают перекупщики с материка.

   Какую-то рыбу солят и сушат. Я приобрел соленого тунца – вкусно, но без пива много не съешь. Ели добил его под кокосовый сок.
 
   Кроме обычного вида рыб продавалось много скатов и небольшие рыбы-молот. Я купил один экземпляр, натер солью, внутрь засыпал специй, обмазал глиной, неглубоко зарыл в песок и сверху разжег костер. Попивая из очередного кокоса подождал час. Откопал и попробовал – суховато, но есть можно. Сбрызнул лаймом – стало получше. Запил все, опять же, кокосовым соком. Тьфу! Что я там недавно писал про «приятный компотик»? Через неделю меня тошнило от одного вида кокосовых пальм!

   В свой последний день на острове я ходил смотреть, как стоят лодку. Один из рабочих говорил по-английски и в то утро о лодкостроении я узнал больше, чем за всю предыдущую жизнь. За мной все время ходил его малолетний сын, трогал меня за руки и что-то лепетал на бенгальском. «Он приглашает вас приезжать еще» - перевел его отец.
Я подумал про рыбу на завтрак, обед и ужин, скукотень, вездесущий кокосовый сок, акул, отсутствие Интернета и палящее солнце. Все это было хорошо, но как-то через край. Я погладил мальчика по лысой голове и вежливо ответил – «Уж лучше вы к нам».