Сеньорита из Лос Силоса

Тенерифе называют Островом-с-двумя-лицами. Север острова покрыт влажными субтропическими лесами, а юг – засушлив и пустынен. На самом деле лиц у Тенерифе не два, а гораздо больше. Пожалуй, только здесь вы сможете всего за пару часов не на машине, не на автобусе, а прогуливаясь пешком, из лавро-верескового субтропического леса попасть в хвойный, а из хвойного леса – в поросшую кактусами пустыню. В этом плане остров совершенно уникален – не только количеством совершенно разных ландшафтов и климатических зон, но и тем, насколько тесно они друг с другом соседствуют.
 
Когда вы прилетаете на Тенерифе и выходите на пляж в каком-нибудь крупном городе, то на вас обрушивается настоящее цунами приглашений и предложений экскурсионных поездок. На целые километры бесконечными рядами тянутся одна за другой палатки турфирм, каждая из которых спешит предложить вам свои услуги по организации ваших путешествий по острову. Но пройдёт несколько дней – и вы убедитесь, что все эти бесчисленные турфирмы на самом деле предлагают одни и те же маршруты. Всего их штук пять или семь, и все они снабжены чрезвычайно завлекательными рекламными описаниями, но на самом деле они скучны, стандартны и бездушны, как кусок казённого пластика. Вырваться из хищных когтей коммерческого туризма можно двумя способами: либо путешествовать самостоятельно, либо найти хорошую турфирму, ориентированную не на массового типового пляжного тюленя, а на людей, умеющих хорошо и много ходить по пересечённой местности и по-настоящему интересующихся местной природой и историей. Да, такие фирмы есть, но они не выносят свои палатки на пляж, а прячутся в самых неочевидных местах в глубине города. Если у вас нет знакомых среди местного населения, то пройдёт не одна неделя пребывания на острове прежде, чем вы такую фирму найдёте, словно крупицу золота в море ориентированного на примитивный попсовый ширпотреб песка. Если же вы решитесь путешествовать самостоятельно, то столкнётесь с рядом других проблем. Во-первых, вы далеко не сразу сами без посторонней помощи сообразите, куда именно стоит поехать и куда там на месте идти. Во-вторых, транспорт. Тенерифе – остров довольно большой. Из того города, в котором вы остановились, ехать в интересующее вас место приходится иногда не просто с пересадкой, а и с двумя пересадками. Пока вы едете до нужного места и ждёте автобусы (а они далеко не всегда хорошо согласуются между собой), проходит уже полдня. Вы приезжаете на место – и у вас остаётся всего час, хорошо если полтора до последнего автобуса, на котором вы можете вернуться обратно. Да, в некоторых частях острова общественный транспорт перестаёт ходить очень рано – часа в четыре дня. Это очень грустно, потому что, конечно, за час и даже за два по-настоящему осмотреть интересное место невозможно.
 
Проблему можно было бы легко решить, имея водительские права. На острове широко развит сервис по аренде автомобилей. Но у меня водительских прав нет, так что это вариант не для меня. Пробовал и хорошо знакомое, привычное мне решение – ехать в нужное место на общественном транспорте, а назад возвращаться автостопом. По всем законам жанра автостоп на острове должен был бы работать на ура – остров безопасен, серьёзного криминала практически нет, а, значит, бояться водителям со стороны голосующего попутчика нечего. К тому же здесь всегда имеется множество никуда не спешащих туристов изо всех стран Европы, пребывающих в умиротворённом и благодушном расположении духа. Опять же наличие дорогой зеркалки у меня на шее ясно свидетельствует обо мне как о благонадёжном путешественнике, а не каком-нибудь жулике. В общем, автостоп должен был бы работать. Но на практике не работает, и я в этом убедился на собственном опыте. Задержался как-то раз в районе горы Тейде, вполне сознательно проигнорировав отход последнего автобуса в расчёте добраться на попутке – в результате добрался домой только к утру, честно отшагав пешком в течение всей ночи половину острова от самого его центра, до южного побережья, где снимал комнату.
 
Был ещё один вариант – путешествовать по острову с палаткой. Однако, я летел на Канары из Финляндии (с пересадкой в Германии) ирландским Райнэйром, а ценовая политика этой авиакомпании такова, что я рассудил, чем везти палатку и пенку с собой на самолёте туда и обратно, дешевле будет купить их прямо там на месте, да там же и оставить. Одна только проблема: за все два месяца жизни на острове я так и не нашёл ни одного магазина, где бы продавались пенки и палатки!
 
Пробовал я и самый простой вариант – ночевать просто на земле. Теоретически этот вариант тоже казался неплохим. Комаров, мошки и прочих кровососущих насекомых на Канарах практически нет, если только не искать их целенаправленно в особых специальных местах. Ночи летом вполне тёплые, если не забираться слишком высоко. К тому же за день солнце так нагревает камни (Тенерифе находится на одной широте с Сахарой), что запасённого тепла вполне должно было хватить до утра. Однако я недооценил, насколько вулканического происхождения камни остры, а местная растительность – колюча. В общем, от этого варианта тоже пришлось отказаться после пары крайне неудачных экспериментов.
 
В итоге я остановился на такой схеме. Намечал приблизительный маршрут, выезжал ранним утром налегке с одной только камерой, приезжал на интересующее место примерно к середине дня и гулял до самого вечера. К вечеру старался выйти к какому-нибудь городу, чтобы успеть купить себе попить и перекусить на ужин, а ночевал на скамейке. С утра покупал что-нибудь на завтрак и опять отправлялся путешествовать по лесам, горам и альпийским лугам с расчётом к концу дня на последнем или предпоследнем автобусе вернуться к себе.
 
В один из таких выездов я решил самостоятельно обследовать туристические тропинки в лавро-вересковых лесах северо-западного края острова. Кстати, стоит сказать, что вересковый лес на Канарах – это совсем не то, что может себе при этих словах представить житель Петербурга. Вереск на Тенерифе – это вовсе не привычный нам лесной кустарничек вровень с черничником. Нет, на Тенерифе вереск запросто может образовывать верхний ярус леса, поднимаясь на высоту и в пять метров, и в десять, а местами – и выше. Там есть такие места, где лавровые деревья растут вторым ярусом под кронами вереска. Хотя, если подняться выше, то вереск заметно мельчает и становится ниже человеческого роста – в этот момент ваша голова вдруг выныривает над пологом уменьшившегося верескового леса.
 
Из своего Лос Кристианоса, где я снимал комнату, с пересадкой в Лос Гигантесе я на общественных рейсовых автобусах добрался до уже знакомого мне к тому времени Эрхоса – небольшого селения, служащего перекрёстком нескольких не осквернённых коммерческим туризмом маршрутов. По одной из троп я углубился во влажный вечнозелёный субтропический лес – один из немногих сохранившихся на Земле реликтов третичного периода. Весь оставшийся день я пробродил по нему, постепенно спускаясь по отрогам лесистых гор к побережью и фотографируя в местах, где открывались удачные панорамные виды. Последний автобус я, конечно, упустил, но это входило в планы. План состоял в том, чтобы вечером перекусить где-нибудь в населёнке, там же переночевать, а на следующий день вернуться в Эрхос уже другой тропой, а, может быть, если хватит времени дотопать и до Маски – знаменитой бывшей пиратской деревни.
 
И, действительно, к вечеру, уже в сумерках, я вышел к окраине Лос Силоса. Немного покружил по небольшому канарскому городку в поисках продовольственного магазина и, благополучно успев до его закрытия, разжился литровым пакетом молока, вкусным ароматным батоном и большим куском местного белого сыра, что составляло мою обычную тамошнюю выездную трапезу. Было уже по-ночному темно, но пока ещё слишком шумно и людно. Я обошёл город и приметил для своей ночёвки удобную скамеечку в одном из небольших уютных дворов-сквериков. Ещё пару часов погулял и, когда народ угомонился и разошёлся по домам, а город стал затихать, вернулся в ранее облюбованный дворик.
 
Вещей у меня с собой не было никаких, кроме моей неизменной цифровой камеры-зеркалки и её кофра. Устраиваясь на ночлег, я привычно пристегнул кофр с камерой разом и к скамейке, и к своим собственным штанам, так, чтобы их нельзя было у меня во сне выхватить, и лёг спать, надеясь, что ни местным жителям, ни полиции и прочим властям не придёт на ум согнать меня со скамейки, по крайней мере, до наступления утра. Вообще бродягой я был несколько нетипичным. Просто представьте себе человека, который бомжует на скамейке, обняв при этом весьма недешёвый цифровой фотоаппарат, причём явно свой.
 
Проснулся я среди ночи оттого, что кто-то слегка тормошил меня за плечо. Тормошили меня, впрочем, я бы сказал, довольно деликатно, однако первая мысль по пробуждении была неприятной – сейчас поднимут и выгонят. Я открыл глаза. Было совсем темно, как бывает непроглядно чёрными южными ночами. Передо мной стояла молодая девушка, которая меня и разбудила.
 
– Сеньор, сеньор, – обратилась она ко мне и сказала что-то на испанском, чего я не понял.
 
Хорош же я сейчас сеньор, подумал я. Пожалуй, больше не на сеньора похож, а на бездомного. Думая, что нераспознанная фраза на испанском означает, что здесь нельзя спать на скамейках, я стал подниматься... а в этот момент девушка протянула мне одеяло! Что-то ещё сказала опять по-испански и нырнула в подъезд ближайшего дома.
 
Только и успел её ошалело поблагодарить, благо что фраза «Грациас, сеньорита» – это то немногое, что я мог сказать на испанском ещё со времён своих путешествий по Астурии и по Боливии.
 
Остаток ночи я проспал в тепле и уюте, никем не побеспокоенный. Утром дождался открытия магазина и позавтракал на той же скамейке, где ночевал. Надеялся, что моя добрая фея покажется ещё раз, чтобы её поблагодарить, а главное – вернуть одеяло. Но она так и не вышла. Правда, я запомнил подъезд, в котором она скрылась ночью, и уходя, сложил одеяло в полиэтиленовый пакет, что достался мне в магазине как покупателю хлеба и молока, и повесил его на дверь.
 
С тех пор прошло уже шесть лет, но я хорошо помню эту милую канарскую сеньориту, вынесшую среди ночи одеяло для заночевавшего на скамейке во дворе её дома случайного бродяги.