В Косово и обратно. Часть 2

     Начнём с города Призрен, расположенном у подножья горы Шар в южной части Косово недалеко от стыка границ Албании и Македонии. Призрен является одним из древнейших городов на Балканах и вторым по численности в Косово (около 165 тыс. жителей). На древнесербском "призрен" означает "крепость, видимая издалека", именно под этим названием хорошо укреплённый город и известен со второго века нашей эры.

     Естественно, что основан город был значительно раньше указанного выше срока, как поселение иллирийцев, потомками которых являются албанцы. До сих пор над городом царит огромная полуразрушенная беспощадным временем крепость Калая, ещё 100 лет назад бывшая вполне дееспособной и вплоть до Первой Мировой войны являвшаяся частью оборонительной линии Османской империи.

     В Византийские времена город носил название Приздриян и был большим, но впоследствии захиревшим торговым центром на Балканах. В 830 году полузаброшенное поселение, вошедшее в состав Первого Болгарского царства, было отстроено и заселено славянами. В 1018 году Болгарское царство пало, и город тут же был занят византийцами. На следующий год в Призрене была создана христианская епархия. Именно с этого момента начинается христианизация славян на Балканах, что повышает значимость Призрена как места, где зародилось южнославянское православие.

     В XII веке возникло сербское государство, в 1189 году сербы присоединились к крестоносцам в их войне против Византии и под руководством герцога Стефана Неманя, основателя династии Неманичей, отбили крепость у византийцев, но в следующем году после поражения на Мораве вынуждены были вернуть разорённый город.  В 1204 году уже болгарский царь Калоян завладел городом, но византийцы вновь его отвоевали. Наконец в 1214 году Стефан Первовенчанный присоединил Призрен к сербскому государству. В 1307 году сербский царь Стефан Урош II Милутин Неманич построил на фундаменте развалившейся византийской церкви Храм Богоматери Левишка, ставший центром балканского православия. В XIV веке Призрен стал столицей Сербской империи, в нём находились величественные дворцы властителей и сербской знати. 

     21 июня 1455 года после грандиозной битвы на Косовом поле между османской и сербской армиями Призрен пал и перешёл в руки османов.  Во времена турецкого господства город вновь пришёл в упадок, превратившись в захудалый торговый центр.

    Шли годы и к концу XIX столетия благодаря удачному расположению Призрена на перекрестье многих торговых путей, ведущих как вглубь империи, так и за её пределы, он постепенно превратился в один из богатейших промышленных городов Османской империи, вырвавшись на первое место на Балканах по производству оружия. К этому времени в нём было 24 мечети, 2 действующих православных и 1 католическая церкви. В городе была мощная крепость, большой базар, многочисленные производства оружейной стали и сёдел. В Призрене жило около 60 тыс. человек, в основном славян, албанцев было около 10%.

      Однако, несмотря на своё меньшинство, именно в Призрене албанцам в 1878 году удалось создать первую национальную организацию – Призренскую Лигу. Лидеры Лиги собрали под свои знамена около 16 тысяч патриотично настроенных жителей, поднявших вооружённое восстание. Был убит турецкий наместник, восстание охватило всё Косово и север Албании. До 1881 года восставшим удавалось противостоять войскам султана, но, в конце концов, всё закончилось победой турок. Часть руководителей восстания были казнены, остальным пришлось бежать за границу.

     Турки правили в Косово до 1912 года, вплоть до создания первого независимого албанского государства. Однако такая большая Албания не все великие европейские государства устроила, и Лондонский Конгресс решил отдать Косово Сербскому Королевству.

     Началась Первая Мировая война. Австро-Венгерские войска оккупировали Сербию и вошли в Призрен. В 1918 году город был освобождён сербской армией и вновь вошёл в состав Королевства Сербии.

     С самого начала Второй Мировой войны Косово и в том числе Призрен были оккупированы фашистской Италией. После войны Косово вошло в качестве автономного края в состав СФРЮ.

     К началу 1990-х годов прошла цепь гражданских войн, приведших к распаду СФРЮ. Граждане Косово тоже начали бороться за отделение своей территории от Сербии. Началась Косовская война, но если при развале Югославии воевали хорошо подготовленные армии, то в Косово против профессиональной хорошо вооружённой сербской армии выступили силы самообороны, практически там началась партизанская война, закончившаяся только, когда в автономию вошли "голубые каски ООН". На Призрен эта война, как ни удивительно, большого трагического влияния не оказала. Единственно, в одну из ночей 1999 года агрессивно настроенной группе сербов, поддерживаемых армией, бульдозерами удалось снести с лица земли ненавистный им музей Призренской Лиги, который они полагали символом независимого Косово.

     К концу ХХ столетия в Призрене проживало 75% албанцев, 15% боснийских мусульман, многие из которых бежали туда от той войны, что прокатилась по Боснии, около 7% сербов, а также турки и цыгане. Сербское население было компактно расселено по склонам горы поблизости от православных монастырей.      

     Наступил март 2004 года, и вот в реке Быстрица, делящей город на две части, нашли утонувшего албанского мальчика. Река небольшая, но она горная и на территории города заключена в высокие бетонные берега. В марте воды в реке было ещё много, ребёнок мог утонуть сам, но пронеслись слухи, тут же подхваченные и сильно раздутые средствами массовой информации, что в его гибели повинны сербы.

     Многовековая ненависть к сербам вылилась в настоящее побоище. Албанцы с оружием в руках начали методичное уничтожение всего, что напоминало им о ненавистных славянах. Четыре тысячи сербов были изгнаны из города, многие погибли, пытаясь оказать отпор. Их дома были разрушены и разграблены. Разъяренная толпа разрушила семь православных церквей, возраст, трёх из которых был около 700 лет, а их руины сожжены. После этого толпа принялась за жилые дома в сербском квартале. Бесчинства продолжались всего несколько дней, но этого хватило, чтобы сербов в городе не осталось совсем. Международные силы, расслабившиеся в мирное время, не смогли повлиять на происходящее в городе.  В основном на их долю осталась охрана уже разрушенных христианских святынь.

     С того трагического времени прошло десять мирных лет. Город приобрёл вполне цивильный вид, залечив раны, полученные в 2004 году.   

     Вот там мы и появились после полудня 24 августа 2014 года.  Машину мы припарковали в одном из дворов на правом берегу Быстрицы, где оказалась платная стоянка.

     На другом берегу реки за домами виднелась величественная мечеть Синан-паши, а также купола христианских храмов. Мы шли по улице абсолютно мирного города. Тёплый ветерок шелестел листьями деревьев, мимо по мостовой непрерывно катился целый вал машин с косовскими номерами.

     Впереди появился мост через реку, вот туда-то и повёл нас за собой наш неутомимый гид. По пути попался сувенирный магазин, и мы решили забежать в него, может так случиться, что потом не будет времени купить какие-нибудь косовские сувениры. Магазин как магазин, ничем не отличающийся от других подобных по всему миру. Необычным показались лишь надписи на окнах, сделанные на трёх языках: албанском, турецком и английском. Машинально при входе я поздоровался по-турецки и тут же в ответ услышал турецкую речь. Вот это меня поразило. В Албании мне ни разу не удалось в ответ на турецкое приветствие услышать ответ. То ли там действительно не понимали меня, то ли они делали вид, что не понимают, но в ответ я не слышал ничего. В Призрене же со мной заговорили по-турецки.

     Может быть, не прав я в своих рассуждениях, но получается так. Оккупировав горную Албанию, туркам не удалось навязать её народу ни язык со своей культурой, ни своё вероисповедание. Народ просто ушёл в горы, где янычарам достать его было невозможно. Здесь же на равнине отуречивание местного населения произошло достаточно легко, и если в Албании трудно понять к какой вере относятся её граждане, то в Косово всё четко и конкретно – косовары - мусульмане.  Отчетливо видно это во время азана – призыва на намаз, когда весь город буквально звучит им.

     Наш путь пролегал по набережной Быстрицы, речки, которая невольно сыграла трагическую роль в событиях 2004 года. Через неё переброшена одна из известнейших городских достопримечательностей - древний каменный горбатый мостик. Разумеется, это не тот мост, что был построен в начале XVII века. Быстрица  - речка маленькая, но бывает, бушует - и тогда никакому мосту не уцелеть. Последний раз это произошло в 1980 году во время наводнения. Мост снесло потоками воды, но он, как и всегда, был тщательно восстановлен.

     Мост украшен флагами государств, признавших независимость Косово. Российского флага там не могло быть, поэтому мы и не уделили этой экспозиции никакого внимания.

     В тот день завтракали мы очень рано, долгая многочасовая дорога отняла остатки сил, есть хотелось неимоверно. Пришлось упасть на первый же стул в небольшом ресторанчике на набережной. Всё было быстро, обильно, вкусно, но в отличие от Албании намного дороже.

     На осмотр города мы решили отвести минимум времени, ровно столько, чтоб хватило только пройтись по самому центру, и в дальнейший путь, нам же ещё в столице молодой страны с древней историей надо побывать. Поэтому на гору в крепость решили не лезть, а так немного погулять и к машине.

     В общем,  примерно так и получилось. Буквально в нескольких десятках метров от набережной расположена центральная городская площадь Шадерван со знаменитым фонтаном посредине. Народу на площади оказалось много, и около фонтана возникла настоящая очередь. Дело в том, что согласно древней легенде, путник, выпивший воды из фонтана непременно вернётся в Призрен. Не знаю, легенда ли вынудила всех присутствующих выстроиться там в несколько очередей, ведь из этого фонтана вода льётся во все стороны, или просто было жарко, но нам пришлось потратить с десяток минут, чтобы утолить жажду, да заодно проверить правильность очередной легенды.

     Как-то так повелось, но мы в своих перемещениях по миру часто встречаем молодожёнов. Призрен не оказался исключением. Счастливая, радующаяся всему на свете пара источала столько доброты, что невольно подтверждала народную примету, что встреча с молодожёнами сулит счастье в твоей собственной судьбе.

     Закончившаяся война была действительно и жестокой и кровавой. Как назидание грядущим поколениям на площади стоит памятник албанцу, ставшему символом борьбы за свободу и независимость своей родины, – 37-летнему комбату Ксевату Берише, а одним из немногих напоминаний, что здесь жила внешне дружная семья народов, остался люк ливневой канализации, отлитый в бывшей столице бывшей державы.

     Я, конечно, в этом не вполне уверен, но мне кажется, что бронзовый солдат неотрывно смотрит в открытые двери старинной мечети, главного мусульманского храма в Призрене. Солдат знал, что он воюет за святое дело и в случае гибели окажется прямо в мусульманском раю. Вот и глядит он в эти двери, ожидая, что его вот-вот позовут к Аллаху.

     Одна из древнейших мечетей Балкан, мечеть Синан-паши была построена в 1615 году из кирпича разрушенного османскими захватчиками христианского монастыря Святых Архангелов. Тогда часть православных святынь уцелела, должно было пролететь, промчаться ещё четыреста лет, чтобы от гнева разъярённой толпы, кем-то умело дирижируемой, закрылись последние христианские храмы.

     Конечно, стены продолжают стоять, их строили настолько надежно, что разрушить их просто так, с наскоку людям не дано. Внутри действительно всё разрушено и сожжено, но время расставит всё по своим местам. Мы надеемся, что та горстка православных монахов, выжившая в том четырехдневном кошмаре и продолжающая дело служения Господу в намоленных за века церквах, под такой, как оказалось, ненадежной охраной  солдат международных миротворческих сил, сможет продолжить свою богоугодную деятельность.

     Нас, конечно, совсем не ждали в мечети, но мы туда зашли. Величественное снаружи здание пыталось подавить нас и изнутри. Громадная, как это и должно быть, люстра свешивалась из-под купола, ковры на полу и растительный орнамент на стенах, немногочисленные посетители, вот и всё что на прощание нам запомнилось в Призрене.

    Через несколько минут после того, как мы вновь оказались на центральной городской площади Призрена, мы уже удобно расселись в машине и помчались в сторону столицы Косово - Приштины.