Баку город контрастов. Часть шестая

И так, с Приморского бульвара я направляюсь в Нагорный парк. Здесь самое время и место рассказать о символе нового Баку – Пламенных башнях. Три практически одинаковых по форме, но разных по высоте здания, творения американских архитектор и турецких и азербайджанских строителей, напоминают и языки пламени, и лепестки гигантского цветка одновременно. Видны практически из любой точки города (особенно ночью из-за своего освещения, согласно опросу skyscrapercity.com, влиятельного форума об урбанистике, признанного лучшим в мир).

Особо впечатляют башни, если смотреть на них с набережной, нижней площадки фуникулёра или из любой точки Нагорного парка. А вот когда ты идёшь по старому городу и над крышами домов или в просвете узкой улочки вдруг вырастет это трио, то возникает ощущение как при просмотре фильма - ужастика про нашествие инопланетян (словно этими щупальцами они вот-вот начнут хватать беспечно прогуливающихся горожан и туристов) или глобальную катастрофу (из образовавшейся в земле трещины вырываются языки пламени). При этом путеводители утверждают, что фотографии башен, сделанные с улиц старого города, передают дух Баку – контраст древности с современностью. Не буду оспаривать эту точку зрения. Сам сделал несколько таких снимков.

Однако, сажусь в кабинку фуникулёра и узнаю, что этот вид транспорта, до последнего времени бывший бесплатным, таковым быть перестал. За подъём к верней площадке нужно заплатить 1 манат (стоимость пяти поездок в городском транспорте). Ещё 1 манат нужно заплатить при спуске. Впрочем, можно подниматься и по лестнице. Бесплатно.

В парке расположена главная смотровая площадка города (можно «обзирать» Баку и с Девичьей башни, и из кабины колеса обозрения и ещё много откуда). Но с террасы Нагорного парка открывается действительно потрясающий вид на город и море. Прекрасен и сам парк. Он был разбит в его нынешних границах в 1935 году, его проектировкой занимался известный советский архитектор Лев Ильин (один из авторов планировки Баку), который грамотно использовал естественные особенности ландшафта, заложив на возвышенностях смотровые площадки, соединил их тенистыми аллеями и причудливо извивающимися лестницами. Гуляя по Нагорному парку, каждый раз открываешь для себя Баку с разных сторон. Главным строительным материалом при создании парка был бакинский известняк. Нарочито грубая кладка подпорных стен контрастирует с элементами из гладкого камня.
Н
а территории парка расположен Дворец «Гюлистан» (построен в 1980 году для проведения массовых мероприятий: концертов, приёмов, новогодних вечеров), построенная турками в 1992 году мечеть «Шехидляр», Зелёный театр. 
Нагорный парк – это и большое мемориальное кладбище. На Аллея шахидов (шахид – это мусульманин, принявших мученическую смерть на войне против врагов, сражаясь во имя Аллаха, защищая свою веру, родину, честь, семью, а не террорист-смертник, как считают многие мои соотечественники) захоронены жертвы трагических событий ночи с 19 на 20 января 1990 года, на других аллеях – азербайджанские солдаты и офицеры, погибшие в Нагорном Карабахе. В их честь горит вечный огонь в ротонде на главной площади мемориала. А есть в парке ещё аллея Почётного захоронения. Здесь находится могила Гейдара Алиева, здесь же похоронен Муслим Магомаев. Но об этой аллее я узнал, к сожалению, уже вернувшись в Пятигорск.

В парке многолюдно. Поднявшись на верхнюю станцию фуникулёра, туристы в первую очередь идут на смотровую площадку, затем кто-то прогуливается вдоль мраморных плит воинских захоронений, кто-то спешит запечатлеть себя на фоне Пламенных башен или здания Парламента Азербайджана, а кто-то направляется на неспешную прогулку по тенистым аллеям и лестницам парка. Здесь много уютных уголков для отдыха. И несмотря на соседство многочисленных захоронений здесь нет гнетущей атмосферы кладбища, самое большее – ощущение светлой печали.