Женский экстрим

Только спустя несколько дней после возвращения из путешествия по Приморскому краю начинаешь понимать, что оно напоминает полет стрелы. Все шесть дней в стремительном движении- полете к самым красивым местам края; с 5 часов утра до позднего вечера. Проехали более двух тысяч километров и прошли около ста километров. Впрочем, все по порядку.
Группа Находкинских краеведов, путешествующих два года назад по Южному Казахстану и Киргизии до последнего дня верила, что автотур по маршруту- Красноярск-Хакасия-Тува состоится. Билеты на самолет были приобретены задолго до появления корона-вируса- чумы 21 века. За сводками о пандемии в этих краях следили гораздо внимательней, чем о родном нашем крае. Но, увы. Самолеты в Красноярск не летали. Хакасия и Тыва объявили о карантине. Границы закрыли. Поставили кордоны. Пришлось  билеты сдать, и получить ваучеры. Мечта посмотреть знаменитые Красноярские Столбы, Саяно-Шушенскую ГЭС, фантастически красивый горный массив в Западных Саянах Ергаки, горный массив Монгун-Тайга, знаменитое озеро Тере-Холь и каменных идолов в Туве к великому нашему огорчению не осуществилась. Год без путешествия,- это для краеведов, тем более пенсионеров, большое упущение. Но вот звонок из библиотеки:- Это Ковалева. Не забыли еще меня? Так давно не встречались! Мы решили не терять год. Съездить на север Приморского края. Я знаю, что вы там много раз были. Знаете самые красивые места. Поедете с нами?
-Конечно, поеду. – обрадовался я.- На сколько дней?
-Дней на семь-восемь.
Это, конечно, мало, но я составлю план маршрута. Собирайте группу. Надо обговорить о вещах, продуктах.
После трехмесячного перерыва краеведы собрались в библиотеке-музее.
-Наше путешествие, сказал я, будет не простым. Прошли сильные дожди. Синоптики еще обещают дожди. Надо взять всем сапоги резиновые, плащи, тенты на палатки, накомарники. Маршрут наш будет такой: мыс Бринера, скала Белая Церковь, Кемские пороги урочище Соен, водопад Черный Шаман, бухта Дубовая, залив Владимира.
Обсудили кому, какие покупать продукты. Зоя Николаевна нашла водителя автобуса. Цена путешествия приемлема. Всех устроила. Состав группы: Ковалева- старшая группы, Николай Михайлович Д., Елена Сагитовна Жаворонкова, Валентина Штабная, Елена Красных, Оксана Гуцу с дочерью Мариной и собакой Рэмом, и автор этих строк.  Договорились о дате выезда. Но выезд в назначенный день не состоялся. Синоптики предупредили о надвигающемся тайфуне. Но тайфун пронесся мимо Приморья, а мы потеряли несколько солнечных дней. Было обидно. Наконец, выезд. Оказывается, Н.М. ехать отказался. Испугался сырости в тайге. Нас стало семеро. Водитель Александр Агафонов восьмой. Сведения о дороге к Амгу самые противоречивые. Кто-то из туристов говорил, что дорога на Ольгу размыта в нескольких местах, а мосты через Максимовку и Амгу снесены. Но вот мы доехали до поселка Ольга, а дорога не только не размыта, а для грунтовой- отличная. К мысу Бринера подъехали к 16 часам. На пляже много рыбаков. Место, где я обычно останавливался на ночлег, оказалось сырым. Поехали к озеру Васьковскому. Это в одном километре от мыса у села Смычка. Расположились на берегу озера. Сразу же, поставив палатку, пошел к мысу Бринера на вечернюю съемку. Мыс Бринера- это южный входной мыс бухты Рудной. Северный и восточный склоны мыса отвесно обрываются в море. Юго-западный склон пологий. Это геологический памятник- руины древнего вулкана. Высота вершины скалы на северной стороне- 77 метров, на южной, где стоит маяк- 54 метра. Маяк установлен в 1954 году. Это белая, восьмигранная башня, высотой 15 метров. Под маяком стоят стены двух разрушенных каменных зданий. Между мысом и материком на перешейке расположено озеро Ковш с причалами для судов и каналом, соединяющим его с морем. Метрах в двухстах от морской черты, на склоне сопки стоят два здании. В одном из них живет начальник маяка с семьей, другое пустует. Могли бы сделать гостиницу. В летний сезон отбою бы не было от желающих провести  ночь в нормальных условиях, а не в палатках на сыром берегу или в траве. Вот как описал это место В.К.Арсеньев в своей книге «По Уссурийскому краю», посетивший это место 6 августа 1906 года. «Там, где река Тютихе впадает в море, нет ни залива, ни бухты. Незначительное углубление береговой линии внутрь материка не дает укрытие судам во время непогоды…Бухта Тютихе/будем так называть ее/ окаймлена с севера и с юга невысокими горами, лишенными древесной растительности, только по распадкам и вообще в местах, защищенных от морских ветров, кое-где растут группами дуб, черная береза и липа исключительно дровяного характера. Южная возвышенность представляет собой великолепный образчик горы, отмытой по вертикали от вершины до основания и оканчивающейся мысом Бринера. Это- одинокая скала, соединяющаяся с материком намывной косой из песка и гальки. Посредине косы есть небольшая, но довольно глубокая лагуна с соленой водою. К югу от мыса Бринера, саженях в ста от берега, из воды торчат еще две скалы, именуемые, как всегда, «Братом» и «Сестрою». Раньше это были береговые ворота. Свод их обрушился, и остались только одни столбы…» Популярность мыса Бринера и скал «Два Брата» возросла, когда наше казначейство выпустило тысяча рублевую купюру с изображением этих скал. Со стороны пляжа Два Брата имеется к маяку тропа.
Во время ужина договорились с Леной Красных встать в пять часов утра, чтобы отснять мыс на рассвете. Ровно в пять часов выглянул из палатки. Облака на востоке горели огнем. Опоздали! Горькое сожаление. Надо было вставать в 4 часа утра. Быстро одеваюсь. Хватаю рюкзак с фотоаппаратурой. На ходу говорю Лене, которая еще спит, что мы рассвет проспали. Бегу к мысу Бринера. Поднимаюсь к маяку. В этот момент из-за моря начало подниматься красное светило. Успел! Но какие бы можно было сделать снимки огненных облаков на фоне вершины мыса! Жаль. Сделав несколько снимков, пошел к северной вершине мыса- скалы. С ее вершины открылся необыкновенно красивый вид на маяк, на скалы-кекуры  Два Брата, на Ковш. Неизвестно откуда-то от Ковша стал подниматься туман, который поплыл к маяку. Пейзаж стал меняться. Быстро делаю несколько снимков маяка и Ковша. Неожиданно вижу свою тень на белом облаке, которая оказалась в радужном ореоле. Это явление  называется- Глория- с латынского- украшение, ореол, оптическое явление на облаках. Наблюдается на облаках, расположенных прямо напротив источника света. Внутри находится голубоватое кольцо, снаружи- красноватое. Далее кольца могут повторяться с меньшей интенсивностью. Глория объясняется дифракцией света, ранее уже отраженного в капельках облака. Так, что он возвращается от облака в том же направлении, по которому падал, то есть к наблюдателю. В Китае Глорию называют «светом Будды». Цветное гало всегда окружает тень наблюдателя, что часто толковалось, как степень его просветления/приближение к Будде и другим божествам/. Фантастика! Никогда этого явления не видел. Показав на облако, сказал об этом подошедшей Лене Красных. Она, увидев себя в этом ореоле, закричала от счастья: Владимир Сергеевич, да это же чудо!
-Конечно, чудо!- согласился я.
Около маяка показалась Зоя Николаевна. Она шла к нам. На одном скальном пупыре остановилась. Позже объяснила нам, что дальше идти испугалась, так как путь был рядом с обрывом. Мы фотографировали это явление до тех пор, пока был туман. Затем он также внезапно исчез, как появился. Вернувшись в лагерь, рассказали о явлении оставшимся женщинам.
За озером Васьковским дорогу к скале Белая Церковь преградила река Васькова, вышедшая из берегов. Глубина была более полуметра. Водитель не рискнул ехать дальше. Сапоги болотники были только у Лены Красных и у Ковалевой. Кто-то из женщин, сняв сапожки, решила пойти по реке босиком, но тут же выскочила как ошпаренная. Вода была ледяная. И это летом! Но идти надо было. Обойти было невозможно. С обеих сторон дороги непроходимое болото. Лена Красных, одев сапоги, пошла без проблем по реке. Ковалева, не захотев рыться в багаже в поисках своих сапог, также как мы, разувшись уверенно пошла за нами. Ноги от холода заломило так, что захотелось кричать. Но я ведь мужчина. За мной идут женщины. Испытывая почти невыносимую боль, преодолел эту преграду. Выскочив из воды, сфотографировал идущих по реке женщин. Валентина и Елена Сагитовна идти отказались. Остались у машины. Одев сапожки, и сделав несколько шагов, боль в ногах исчезла. Как будто ничего и не было. Метрах в двухстах от реки кордон. На лай собак вышел егерь. Объяснили ему цель похода. Он записал старшего группы и предупредил, чтобы внимательно смотрели на дорогу. Могут быть змеи. И действительно, Марина едва не наступила на ядовитую змею, но вовремя увидела и обошла ее. От кордона до скалы около пяти километров. Дорога каменистая. Ведет к невысокому перевалу. Здесь начинаются истоки ключа Быстрого, который впадает в море в трехстах метрах от скалы Белая Церковь. В одном, известном мне месте, сказал женщинам подойти к обрыву. С края обрыва просматривается скала Белая Церковь. Такой ее мало кто видел. Увидев скалу, женщины огласили лес бурей восторгов. В интернете они видели снимки совсем другой скалы Белая Церковь. Вскоре спустились к пляжу. На пляже дорога заканчивается. С него открывается вид на скалу Белая Церковь высотой сорок метров. И вновь буря восторга.  Перед нами предстало чудо Природы. Нигде ничего подобного на Земле нет. Подошли к ней. Сфотографировались с флагом Русского географического общества. Затем, не объясняя ничего, предложил женщинам пройти дальше по пляжу к северу. Когда они обернулись, то поняли, почему я им предложил пройтись. С северной стороны эта скала-кекур формой уже напоминала застывшего каменного туриста с рюкзаком. Удивительное превращение этой скалы в зависимости от места ее просмотра. Как церковь она смотрится именно, когда стоишь напротив ее. С правой стороны кекура арка высотой около семи метров и шириной столько же. Во время шторма, когда волны бьют о скалу, вода врывается из этой арки большим фонтаном. Красивое зрелище!  На голубом небе появились белые облака. Очередной фотографам подарок. Обычно приходил сюда либо в туман, либо в морось, то есть в непогоду. Возвратились к автомашине, как нам всем показалось, быстрее, чем шли к скале. И реку уже перешли без боязни. После  наших рассказов Валентина и Елена Сагитовна горько сожалели, что не пошли с нами.
По плану в этот день мы должны были приехать к урочищу Соен. Но это было явно не реально. Поздно вечером успели доехать только до ключа Секунджа, который втекает в реку Кему. Едва успели поставить палатки, как наступила ночь. В десяти метрах от нас на другой поляне стояли автомашины, палатки и слышны были оживленные голоса. Это рыбаки. Здесь с лета до глубокой осени стоят рыбаки. Приезжают из Владивостока, Уссурийска и даже из Хабаровска. Видел и их уловы. По несколько десятков килограмм засаливали красной рыбы. Ловят удочками. Ужинали мы в полной темноте. Костра не разжигали. Готовили на газовой плитке. После утомительной поездки, все быстро легли спать. Проснулся на рассвете. Одевшись, пошел к порогу. Идти от нашей стоянки до него по тропе около трехсот метров. К моему удивлению на берегу с удочками уже стояли рыбаки. На меня обратил внимание только один рыбак. Удивился, увидев у меня в руке не удочку, а фотоаппарат. Такой полноводной реки Кемы я еще не видел. Водоем у порога был огромный; метров пятьдесят шириной. Берега  скалистые. Солнце только-только начали окрашивать облака, которые висели над высокими сопками. Скалы у порога и сама вода были темные. Сделав несколько снимков, вернулся к своей стоянке. Но уже по дороге. Оказывается, почти к самому водопаду от трассы рыбаками  сделана дорога. И около дороги стоят палатки и автомашины. Женщины начали просыпаться. Попросили меня проводить их к порогу. Когда все они собрались, сводил их к порогу по дороге. Во время сборов, увидев, что солнце выглянуло из-за сопки, вновь решил сбегать к порогу и отснять его в солнечном освещении. Оказался совсем иной вид. Жизнерадостней. Мое третье появление у реки вызвало у рыбаков некоторое недоумение. Ну и пусть думают что хотят. Главное сделать свое дело нормально. Через 15 километров второй порог Такунджа. Название получил так же, как и первый по ключу. Он гораздо интересней, чем первый. И скалистые берега выше. И сами они голубоватого цвета. И река Кема за порогом делает крутой изгиб, а дальше течет в каньоне. Здесь на небольшой полянке 20 лет назад стоял лагерь членов клуба Элегия в 75 человек. Сейчас смотрю на эту полянку и не понимаю, каким образом мы тогда разместились. Машин только было больше двух десятков. На этом пороге на глазах изумленных женщин и детей Станислав Кабелев, Вячеслав Завьялов, Григорий Фридлянд и Анатолий Осинцев показали класс прохождения порога на плоту ПСМ. Я видел слезы у многих женщин, которые текли по щекам толи от восхищения, толи от страха за спортсменов. Это действительно было захватывающее зрелище. Арсеньев в своей книге «Дерсу Узала» пишет, что самый большой порог на реке Кеме около реки Текунчи /Такунжа/.  Всего он насчитал шесть порогов. Еще он пишет: «Версты через три мы достигли устья реки Текунчи и здесь стали биваком. Чжан-Бао и Дерсу занялись рубкой дров, а Чан-лин отправился острогой ловить рыбу. На следующий день, 18 сентября, мы распрощались с Такемой/Кемой/ и пошли вверх по реке Такунчи».  По этой реке они поднялись на главный хребет Сихотэ-Алинь по которому пошли через гору Преграда и Озерное Плато к горе Высокой. Мы же втроем /Владимир Хорев, Владимир Еремин и автор этих строк/ после неуспешного поиска горных озер на хребте Сихотэ-Алинь, возвратились в лагерь по этой реке. Наш поход был очень тяжелым, но с большими приключениями.
Сворота к самому красивому месту реки Кемы- Кемской Трубе я проглядел. «Труба» находится метрах в ста от трассы. Река, шириной тридцать метров, врывается в каньон шириной не более трех метров и мчится в каменных берегах около сотни метров. На этом отрезке спортсмены водники отрабатывают технику прохождения узких мест. Именно отсюда они и начинают сплав по реке Кеме. Не справились, ударился плот о стену, почти неминуемо получает плот прорыв. Горе-спортсменов выносит из «Трубы» в большой бассейн, в котором дежурят спасатели. Видели, как группа наших водников под руководством кандидата в мастера спорта по водному слалому Вячеслава Завьялова проходила эту «Трубу».  Зрелище еще более захватывающее, чем прохождение порога Такунджи.   Здесь в скале перед рекой Кемой установлен памятный знак двум самым известным в крае водникам- Таран Геннадию Михайловичу и Савченко Константину Геннадьевичу, трагически погибшим на сплаве в Горном Алтае на реке Аргут в июле 2010 года. В 1919 году в фотоавтотуре по Горному Алтаю мы видели это место на реке Аргут. Страшно представить, каким образом можно было остаться в живых на этом участке пути?
Все наши опасения о снесенных мостах на реках Максимовки и Амгу оказались напрасны.  Все мосты целые. Дорога хорошая. Откуда только возникают эти панические слухи? 
В школе села Амгу проводилось голосование о поправках к конституции. Гремела музыка. Звучали громкие голоса. Ни булочек, ни хлеба, которыми славились хлебопеки этого села, в магазине не было.
-Вся выпечка отправлена в школу избирателям.- огорчила нас продавец
Ну, в школу мы, конечно, не пошли. На Соене у Теплого Ключа шел ожесточенный разговор между рыбаками о голосовании. Один из них горячо и аргументировано доказывал другим, почему надо идти голосовать и поставить галочку «против». Президент, говорил он, много раз заявлял, что Конституцию ни в коем случае менять нельзя. И вдруг- на тебе- меняем. Причем срочно. За рекордные сроки группа из депутатов, артистов и спортсменов поправки обсудили и мгновенно за них проголосовала. А теперь и нам зачем-то нужно за них проголосовать. Причем за все сразу, а их, поправок, около двухсот. А если, говорит мужчина, мне 190 поправок  нравятся, а пять не нравятся. Как в этом случае быть? Кроме того, принципиально прочитав поправки, я уверен, что после их принятия медицина не улучшится, так как она уже почти уничтожена. Сельское и лесное хозяйство- уничтожены. Заводы и фабрики- уничтожены. Те, что остались либо принадлежат иностранцам, либо в совместном с ним владении. Госбанк принадлежит США. В поправках ничего об этом нет. То есть все останется по- старому. Кроме того, все поправки, включая ту, ради которой все затевалось, утвердили и депутаты, и Конституционный суд. В избиркоме сказали, что мы должны благодарить президента за возможность проголосовать, ведь закон-то уже и так принят. Скажи вот ты мне, обратился он к толстому мужчине, сидевшему на скамейке, зачем тогда весь этот фарс? Не лучше ли эти деньги, выделенные на референдум и бессмысленный парад в середине лета, потратить на ту же медицину? Чтоб не собирать деньги на операции детям при помощи СМС. Сидящий на лавочке бубнил одно. Только президент Путин спасет Россию. Жить стало хорошо. Будем после голосования жить еще лучше. Его поддерживали еще несколько рыбаков. Спор был настолько жаркий, что часто слышалось сквернословие с обеих сторон. «Красные» и «белые» продолжают сражение спустя 100 лет.
Дождавшись очереди, посидел в минеральном источнике. В этом источнике 115 лет назад купался Арсеньев, и, наверное, Дерсу Узала с Чжан-Бао.
День 2 июля запомнится всеми участниками путешествия надолго. Утром Саша отвез нас до сворота с трассы на лесную дорогу, ведущую к устью реки Соен. Дальше дорога для нашего автобуса непроходимая. Никто из женщин до этого в урочище Соен не был, но читали книгу Арсеньева «Дерсу Узала». Кто-то из них вспомнил, что в моей книге «Формула успеха или муки творчества» также написано о Соене. Да, в первый раз мне удалось побывать на Соене в 80-х годах прошлого века. Тогда мы ездили небольшой группой с  Вячеславом Петровым, который работая геологом, посещал этот район несколько раз. С тех пор, путешествуя к мысу Олимпиады или в поисках горных озер в районе ключей, впадающих в реку Максимовка, посещал это красивое место постоянно. Часто останавливались у устья реки Соен на ночлег. Ну, и, конечно, собирали по берегу полудрагоценные камни агаты. Пройдя около трех километров по дороге, далее повел группу по склону хребта к его вершине. Наверное, нигде в Приморье не растет столько герани и пионов, как на лугах Соена. Но если в лесу герань растет отдельными прямостоячими стеблями, то на склонах этого хребта- большими кустами более полуметра высотой. Пионы же горные, соперничая с геранью, вытягиваются до метра высотой, приветствуя нас желтыми и бледно-розовыми цветами. Осенью же на этих лугах растет астра Маака, и также большими кустами. Но фотография не передает красоту этих альпийских лугов. Красоту лугов надо видеть. С вершины хребта открывается необыкновенный вид на долину реки Соен, на устье реки и побережье. В долине две реки Соен образуют круг, сливаясь недалеко от устья. В 40-х годах в долине находился лагерь. Заключенные обрабатывали рыбу, которую отправляли на фронт. Мне еще удалось увидеть последний дом, стоящий в долине. В 90-х годах дом исчез. Из его стен у реки построили зимовье для пастухов, но и это строение вскоре исчезло. Также мы еще застали большие стада коров и большой табун лошадей. Загоны для животных были сделаны из стволов лиственницы. Но и загонов не осталось. В настоящее время мы увидели табун лошадей, который пасся в круге между речками. Пройдя по вершине хребта около километра, по пологому склону спустились к пляжу. После отбежавшей волны, увидел два агата. Быстро схватил камни и отбежал. Показал женщинам, сказав, что эти агаты есть сокровище Соена. Поиск камней у моря - увлекательное занятие. Время и расстояние для человека исчезают. Однажды, мы с геологом Петровым начали собирать агаты около села Амгу, а закончили у Соена. Незаметно прошли 17 километров. Потом пришлось тем же путем возвращаться. Усталости не почувствовали. Так и наши женщины, сразу же вошли в азарт поиска. Не заметили, как подошли к устью реки Соен. Лучшие агаты нашли Марина и Валентина. У Марины камень был почти идеально- круглый с куриное яйцо, а у Валентины в два раза больше, продолговатый с многочисленными прослойками. Таких агатов ни я, ни Петров здесь не находили. Поздравил их с находкой. Недалеко от устья на пляже стоит базальтовая пирамида. Она высотой около четырех метров, шириной- столько же, длиной около шести метров. Несомненно- это чудо Природы! Даже геологи недоумевают, каким образом она появилась. В сухую погоду река Соен метров за тридцать до прибоя уходит в песок, образуя как бы заводь, которая не связана с морем. Но сегодня- это полноводная река, впадающая в море. Пройти через нее невозможно даже в сапогах болотниках. Течение реки такое стремительное, что может сбить человека и унести в море. В этом месте едва не погиб Арсеньев. Вот как он описывает в книге «Дерсу Узала» это происшествие. «Около устья Соен образуется небольшая, но глубокая заводь, соединяющуюся с морем узкою протокою. Эта заводь и зыбучее болото рядом с ним есть остатки бывшей ранее лагуны. Когда мы подошли к реке, было уже около двух часов пополудни. Со стороны моря дул сильный ветер. Волны с шумом бились о берег и с пеной разбегались по песку. От реки в море тянулась отмель. Я без опаски пошел по ней и вдруг почувствовал тяжесть в ногах. Хотел было я отступить назад, но к ужасу своему, почувствовал, что не могу двинуться с места. Я медленно погружался в воду. –Зыбучий песок!- закричал я не своим голосом и оперся ружьем в землю, но и его стало засасывать.  Стрелки не поняли, в чем дело, и в недоумении смотрели на мои движения. Но в это время подошли Дерсу и Чжан-Бао. Они бросились ко мне на помощь. Дерсу протянул сошки, а Чжан –Бао стал бросать мне под ноги плавник. Ухватившись рукой за валежину, я высвободил сначала одну ногу, потом другую и не без труда выбрался на твердую землю. Зыбуны на берегу у моря, по словам Черепанова и Чжан-Бао, явление довольно обычное. Морской прибой взрыхляет песок и делает его опасным для пешеходов. Когда же волнение успокаивается, тогда по нему свободно может пройти не только человек, но и лошадь с полным вьюком. Делать нечего, пришлось остановиться и в буквальном смысле ждать у моря погоды…» Спустя сто лет точно также я, перебегая это место /бежал к пирамиде/, начал вязнуть и погружаться в трясину песка. Петров моментально понял, в чем дело. Бросил мне несколько коряг, которые валялись на песке. Благодаря палкам, я вылез на твердую землю. Затем, он, достав книгу «Дерсу Узала», которую всегда возил в путешествиях, зачитал со смехом этот эпизод, который здесь произошел с Арсеньевым. У реки обрывается скала хребта, по которому мы шли. Геологи ее называют Агатовой. В скале видны вкрапления агата. Между скалой и рекой есть узкий проход. По нему вышли к дороге.
Возвратившись к Теплому Ключу, позавтракали, собрали палатки, вещи и помчались к Черному Шаману или к Большому Амгинскому водопаду- официальное название. От трассы до каньона, в котором находится этот самый большой в Приморье водопад, восемь километров. Меня беспокоила все время мысль: какое расстояние проедет наш автобус по лесной дороге к каньону? Проехать удалось только около трех километров. Мы уже в этот день прошли более восьми километров. Осилят ли женщины еще этот путь в 15 километров? Но главное- каньон. В нем километр пути равняется десяти километрам по ровной дороге. Мне говорили, что лестница, которую сделали туристы «Лиги Жень-Шеня» под руководством Китаева, полностью разрушена. Правда, повесили веревки. Но насколько они заменят лестницу? Но и это еще не самое главное. Все трудности- это путь к водопаду. Спуститься еще как-то можно, но, вспоминая прошлые походы, знал, что путь в каньоне сложный. Преодолеют ли его наши женщины, которым под семьдесят и за семьдесят лет? Веревки на спуске оказались надежно закреплены. Почва сухая. Спустились без проблем. На спуске показал Лене Красных изображение на высокой отвесной скале Черного Шамана. От него остались один глаз, рот и еще какие-то очертания лица. Но еще в 80-х годах лицо это просматривалось четко. Оно словно было нарисовано черной краской на желтого цвета скале. Знал ли о Черном Шамане Дерсу Узала? Он повел Арсеньева от села, которое стояла у моря, по Правой Амгу, а Большой Амгинский водопад находится на Средней Амгу. В книге ничего об этом не пишется. Вероятно, Дерсу Узала знал о Черном Шамане. Если бы он повел Арсеньева по Средней Амгу, то они попали бы в тупик. Выхода из каньона нет. Кроме того, аборигенам было запрещено показывать «белым людям» таинственные места. Черный Шаман, несомненно, было таинственным местом для людей, проживающих в тайге.
Дно каньона не узнаю. Вся его долина завалена упавшими деревьями. Река полноводная, как никогда. Течение сильное. Тропы, которая шла с правой стороны реки, нет. Идем там, где можно идти. Ковалева, Елена Сагитовна и Валентина сразу же отстают. Оксана с дочерью и Рэмом смело переходят через реку по стволам деревьев, лезут через завалы, карабкаются по скалам там, где река создала не проходы. Местами на самых крутых склонах висят веревки. Но далеко не везде. По мере продвижения к водопаду стены каньона сужаются. Все чаще приходится либо лезть на скалы, либо, подобно, канатоходцам, идти по скользким скалам, рядом с мчащейся рекой, держась пальцами за малейшие трещины и уступы в скалах. Малейшая оплошность и окажешься в потоке реки. Она непременно тебя понесет и разобьет о камни. В прошлом году наш Находкинский турист Николай Михайлович Д. сорвался со скалы, но к счастью упал в водоем. Отделался купанием. Правда, фотоаппарат погубил. Не хотелось бы повторить подобное. Со мной фотоаппаратуры на многие тысячи рублей. Конечно, упаковал ее вроде бы надежно, но…Идем, ползем, лезем…и кажется этому не будет конца. Но вот еще один поворот и мы слышим шум водопада. По мере приближения- это уже не шум, а грохот, который можно сравнить с взлетающим самолетом. Сначала видим облако брызг. Только, когда выходим на видовую площадку, видим сам водопад. Столько падающей воды здесь еще не видел. Мы с Леной рассуждали по дороге, как бы сделать снимки «замороженные». Тут, увидев водопад, поняли, что он весь как «замороженный». Сплошной белый поток на фоне черной скалы. Приступили к фото сессии. Мы с Мариной полезли вверх по боковому склону к деревьям, откуда просматривается весь 35 метровый водопад во всем его великолепии. Все четверо были абсолютно уверены, что отставшие женщины к водопаду не дойдут. Каково же было наше удивление, когда мы увидели их! Елена Сагитовна от радости даже сплясала какой-то древний танец. Опять длительная фото сессия. Но ведь мало дойти. Надо еще и вернуться благополучно из каньона. Именно при возвращении, на спуске с горы Эверест, погибает больше всего альпинистов. Мы, конечно, не альпинисты, но ведь и не молодые. Да и путь этот в каньоне очень даже не простой и для молодых и опытных туристов. На этот раз пошел замыкающим. Надо было страховать Валентину и Зою Николаевну. Остальные женщины как-то быстро скрылись из нашего вида. Удивлялся энергии и мастерству Елены Сагитовны. Она ушла с молодыми туристами и, оказывается, от них не отставала. Встретил ее у тропы к подъему из каньона. Сообщила нам, что Лена Красных сорвалась со скалы и упала в реку. Сейчас она с Оксаной и Мариной поднимаются вверх. Поднявшись, вышел к поляне. На лавочке сидели Лена, Оксана и Марина. Спросил Лену о фотоаппаратуре.
-Слава Богу! Целая. Не замочила. Рюкзак хороший оказался.- ответила она.
Да. Это самое главное! Лишиться таких снимков, которые нами были сделаны на скале Бринера, это- было бы огромной трагедией для любого фотографа.
Ночевать приехали к реке Максимовка. Нашли красивое и удобное для стоянки место между рекой и заводью, на песчаной косе. Вновь успели засветло поставить палатки. Ужинали ночью. На этот раз Саша сварил нам уху. В Максимовке, где он ночевал, его друзья  подарили рыбу сему. Надо ли говорить, что после каш уха в путешествии подняла всем настроение. Кроме того, Елена Сагитовна припасла для этого случая бутылку французского коньяка. Пили за этот чудесный день, который нам подарил много прекрасных снимков, впечатлений и адреналина. Если бы были у меня значки туриста, то вручил бы каждой такой значок заслуженно.
Утром, неспеша позавтракали, сложили вещи в автобус и тронулись  к реке Кеме. И вновь сворот к Кемской Трубе проглядел. Много наделали рыбаки съездов к реке. Определиться сложно. Надо знать точный километраж от Кемского моста. В то время, когда я посещал Трубу, был один сворот к реке. Сейчас- десятки. Зато сворот к знаменитым каменным шарам в заливе Опричник не проглядел.  Красивое место! Часто останавливались здесь на ночлег. На юге залива стоит скала, напоминающего кричащего человека. В пути к Дальнегорску созвонились с директором Дальнегорского музея. Телефон нам дал Виктор Анатольевич Татарников. Автор замечательной книги «Дальнегорск и окрестности». Краевед, опытный полевик- археолог, художник и фотограф создал одну из лучших книг в России. Ковалева при встрече в Дальнегорске, подарила Виктору Анатольевичу несколько вышедших книг по краеведению, а Лена Красных- свою книгу «Душа Приморья». Он взаимно подарил Лене свою книгу. В музее г.Дальнегорска хранится уникальнейший в мире экспонат- кальцит в виде гриба. Он известен всем геологам. Да и не только геологом. В этот город ради данного кальцита приезжаю геологи, фотографы и краеведы со всех уголков земного шара. Правительство США еще в Советское время предлагало за этот «Гриб» один миллион долларов. К счастью, не продали. Но в музее есть еще много уникальных кальцитов и других минералов. Рассматривать музей можно, да и необходимо в течении нескольких дней. Мы же бегло пролетели его за один час. Но историю о приобретении кальцита в форме гриба я успел услышать от экскурсовода музея. Нашел его в 40-х годах прошлого века в шахте обычный работяга. Нес домой под телогрейкой. Навстречу попался главный инженер шахты, который из любопытства поинтересовался, что он несет. Тот показал. Надо ли говорить, какое состояние было у опытного геолога. Он тут же повел рабочего в магазин. Отоварил его спиртными напитками. Взял в обмен этот кальцит. Позже подарил музею. И это не миф. Это реальная история появления кальцита в музее. Женщины приобрели несколько минералов и кусочков метеорита.
К бухте Дубовой, которая находится с южной стороны бухты Зеркальной, вновь подъехали вовремя. Только поставили палатки, как наступила ночь. Ужинали при полной луне у самого моря. Договорились с Леной Красных выходить к кекурам Голова и Петух в 4 часа. Проснулся в четыре часа. Две минуты на сборы. Лена проснулась, включила свет в своей палатке и, по-видимому, начала одеваться. Жду десять минут, двадцать, полчаса. Лена все еще в палатке.
-Лена, спрашиваю ее, в чем дело? Надо уже бежать.
-Идите. Я потеряла зарядное устройство. Я догоню.
-Конечно, пришлось бежать. От места, где мы остановились, не менее трех километров. Это почти час ходьбы. Надо успеть за полчаса. И успел. Только подошел к кекурам, солнце вышло из-за моря. Начал фотографировать. Вскоре подошла и Лена. Вовремя. Кекуры и скалы мыса Выступ окрасились красным цветом. Сделав необходимые снимки, пошли на вершину мыса. К нему от пляжа ведет дорога. Конечно, той красоты, которая бывает только в первых лучах встающего солнца, мы уже не увидели. Но Лена увидела это побережье впервые, потому и этой картине была рада. Постояв, вновь пришли к кекурам. Вскоре подошли и наши сони. Сфотографировав Зою Николаевну на фоне кекуров, как ей обещал, пошел к автомашине. Саша вскипятил чай. Собрал палатку, вещи в рюкзак. Попил чая. Через некоторое время появились наши женщины. Довольные.  Позавтракав, собрали вещи, загрузились и отправились домой. Посещение Залива Владимира отложили на следующее путешествие. Там необходима ночевка у красивой арки, чтобы отснять ее в первых лучах солнца. Кроме арки есть еще много интересных мест, на посещение которых потребуется не менее двух дней. В Горноводном во время покупки минеральной воды, неожиданно налетела гроза с сильным ливнем. Через короткое время также внезапно и улетела. Необходимо сказать, что путешествие наше оказалось благополучным исключительно благодаря водителю автобуса Александру Агафонову. Это большой мастер по вождению автомобиля и, вообще, хороший, умный, с юмором человек.
В Находку приехали ровно в 21 час.

Фото-путешественник, член Российского Союза Писателей Владимир Маратканов