Чарующая Грузия

Чарующая Грузия
         Так уж получилось, что в годы интенсивной работы и заботы о подрастающих внуках, мы успели объездить почти всю Европу. Выйдя на пенсию и имея уже повзрослевших внуков, мы как-то погрязли в буднях, растеряли познавательный пыл, никак не решаясь двинуться в какую-либо точку за рубежом. Но тут неожиданно позвонили друзья и сообщили, что проанализировав ситуацию на туристическом рынке  за месяц  до Рош А-Шана, и не спрашивая нас, уже заказали тур в Грузию. Возражать в ответ на такую заботу было бы крайне невежливо.
    Копаясь в памяти, мы поняли, что очень смутно представляем себе бывшую советскую республику по кратковременному визиту ещё в студенческие годы, и что спустя полвека вряд ли многое всплывёт в памяти, даже если увидим это вновь. Предполётная суета сжала время до предела. Полное осознание необычности предстоящего, появилось почти одновременно с огнями "бен-гурионовского" терминала. И вот через каких-то два часа самолёт прибыл в  Тбилиси (согласитесь, что это не 4-5 часов полёта в Европу).
  Полночи после приземления явно не хватило для полноценного сна даже в фешенебельной гостинице, но в 7.00 утра стол с завтраком был накрыт. Пытаясь блеснуть эрудицией, каждый из группы вспоминал услышанные когда-то названия национальных блюд, многие из которых уже притягивали необычыми ароматами. Полувоздушное чуть кисловатое хачапури, нежное чахохбили, пикантный сулугуни – лишь незначительная часть предлагаемого туристам "лёгкого завтрака". Видимо, именно об этом говорил Аркадий Райкин: "Попробовал – язык проглотил". Однако надо трогаться в путь, дорога зовёт. Длинная бетонная лента основной магистрали страны Тбилиси – Кутаиси является, пожалуй, единственной трассой, похожей на привычные нам шоссе Европы и Израиля. Остальные автомобильные дороги – однорядные, с почти постоянной сплошной разделительной полосой, на которую местные водители не всегда обращают внимание.
           А вот и древняя столица, жемчужина грузинской истории – Мцхета. Сразу же взбираемся по узкому серпантину к храму Джвари. Не слышали о таком? А это помните: "Там, где , сливаяся шумят обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь...". Да, Лермонтов, "Мцыри". Всё точно подмечено. С севера размерено и с достоинством, собрав дождевую и талую влагу с Главного хребта Кавказа, по широкой долине прибывает к месту встречи река Арагви. Сюда же с запада из-за поворота, пробившись сквозь крутые горы,выскакивает Кура, которая растворяет в своём потоке воды младшей сестры и несётся дальше до самого Каспийского моря.
      Именно этот неповторимый вид наблюдаем мы со смотровой площадки храма Джвари. Приземистое сооружение VI-VII веков смотрится издалека как что-то монументальное, вросшее в гору или вырубленное из скалы. Но чем ближе подъезжаешь, тем утончённее становится его силует. Оказавшись на самой храмовой горе, любуешься правильными геометрическими формами строения, а подойдя вплотную, изумляешься великолепным рельефам на стенах. Внутренее убранство и обстановка в церкви вызывают чувство особого облегчения и спокойствия. Бросив прощальный взгляд на две реки-сестры, покидаем необыкновенное место.
                Автобус мчится дальше на запад. Трасса слегка петляет по долине Куры. Слева горы, справа горы, но слева – Малый Кавказ с округлыми вершинами и не очень крутыми склонами, а справа – Большой Кавказкий хребет, простирающийся на север к остроконечным заснеженным пикам с высотами более 5 тысяч метров.
     Полчаса пути и наш транспорт въезжает в небольшой провинциальный городок Гори. Несмотря на скромные размеры и нехитрое название, это место обладает более чем громким брендом, имя которому – Сталин. Почти полтора века назад тут, в невзрачном, но сохраняемом по сей день, домике в семье бедного сапожника родился будущий властитель огромной страны. Во второй четверти прошлого века его имя, которому неизменно сопутствовали  эпитеты "великий", "мудрый" и т.п. вызывало страх и уважение как у простых людей, так и у глав многих государств. Рядом с домиком, накрытым стеклянным навесом, возвышается массивный жёлтый дворец – это и есть сам музей "отца народов". К нему ведёт красивая ухоженная аллея субтропических растений. Посетить экспозицию, конечно же, стоит. Надо отдать должное, тут достаточно объективно отражено развитие большевизма в России, становление советской власти и важнейшие события той непростой эпохи. Совсем не чувствуется фанатичного восхваления знаменитого земляка. Всё показано так, как оно было. Прямо напротив на площади расположился небольшой базарчик, где россыпи ярких фруктов и овощей кажутся ожившими картинами Нико Пиросмани.
      Следующий объект, что недалеко от Гори, стал совершенно неожиданным открытием. Понятие "пещерный город" в недрах нашей эрудиции связывалось с крымским Чуфут-Кале или с какими-то местами в Юго-Восточной Азии. О наличии в Грузии таких уникальных восхитительных объектов, к своему стыду, многие даже не слышали. И вот уже, подталкивая и подтягивая друг друга, карабкаемся по округлым ярко-жёлтым песчаниковым скалам Уплисцихе. Порывы прохладного ветра приятно остужают тело, ещё не отошедшее от многомесячной израильской жары. Но этот же ветерок наносит немало песка в волосы, который ещё и временами скрипит на зубах. Именно низкая крепость местного песчаника благоприятствовала созданию тут  такого огромного пещерного города. Не сразу осознаёшь его размеры. Непросто представить и возраст первых пещер – 3 тысячи лет, X век до н.э. Поселение существовало и развивалось  почти 2,5 тысячи лет. Лишь в XIV веке после монгольских набегов место пришло в упадок.
       Глаза разбегаются от такого количества и разнообразия пещер. Есть просто небольшие углубления в скалистых уступах, есть с открытыми лоджиями перед входом. Рядом мы увидели пещеры с узким лазом за которым находится немалое помещение, надёжно защищённое от любой непогоды. Есть пещеры соединённые между собой переходами в боковых стенах – эдакая многокомнатная квартира. Жемчужинами каменного зодчества несомненно являются трёхнефная базилика и зал царицы Тамары. Последний особенно впечатляет: огромное помещение высотой не менее 4-х метров с вырубленными в стенах арочными углублениями и потолком, украшенным искусной резьбой с имитацией под деревянные балки. Уже 20 лет этот объект функционирует как историко-архитектурный музей-заповедник, и многое делается для его сохранения. Но, несмотря на все мероприятия по благоустройству, всё же требуется минимальная физическая подготовка и настойчивость, чтобы полностью осмотреть такое уникальное место.
      Второй по величине город Грузии Кутаиси производит весьма приятное впечатление чистотой и неторопливостью. Роскошный драматический театр в стиле "социалистического классицизма" и новый модернистский комплекс фонтанов на центральной площади гармонично дополняют друг друга. Недавно тут построено супероригинальное здание парламента страны в виде огромной полусферы из зелёного стеклоподобного материала. Живописная долина реки Риони и мосты через неё – дополняют приятную картину воспоминаний об этом месте.
        Об одном не совсем туристическом объекте близ Кутаиси хочется упомянуть отдельно. Мы попали туда, куда в советское время обычные люди, как правило, не допускались. Гостиница "Цхалтубо SPA Resort" в эпоху социализма была санаторием для партийно-профсоюзной элиты. При приближении к массивному корпусу бросается в глаза обилие колонн со стилизованными капителями по всему фасаду – характерная деталь многих общественных зданий сталинской эпохи. Над центральным арочным входом с такими же колоннами неплохо смотрится барельефное панно на фронтоне, где изображены люди труда: сталевары, рыбаки, электрики и другие. Стены длинных внутренних коридоров декорированы пилястрами в виде тех же колонн, а окна зашторены плотными светлыми портьерами с толстыми перевязями. Размер спальни в двухкомнатном номере не уступает лучшим современным отелям, а старая мебель вызывает воспоминания об обстановке почти полувековой давности. Во всех помещениях на полах настоящий, уже подзабытый, натёртый деревянный паркет.  Вокруг корпуса раскинулся очень ухоженный огромный хвойно-лиственный лесопарк с асфальтовыми тропами, зелёными газонами и  ажурными беседками.
       Слово "Бакуриани" для советского человека означало высокий уровень отдыха на зимнем курорте. Тут проводила время, неспешно скользя по горным склонам, всё та же партийно-профсоюзная элита, спортсмены сборных команд страны и реже обычные люди. Это был один из советских аналогов знаменитых альпийских горнолыжных трасс. Не знаю как добираются туда в период снегопадов и ледяных горных ветров, но острых ощущений, даже от летней дороги, нам вполне хватило. Змееподобная асфальтовая и к тому же однополосная, она петляет не переставая. С правой стороны, неогороженной даже низкими столбиками, уходит вниз отвесными обрывами настоящая бездна. Оглянувшись назад, можно увидеть эту бездну со стороны – узкая щель-трещина между громадами гор, а где-то внизу, в нескольких сотнях метров, вскипает белыми бурунами водная лента реки. Когда появляются залесённые склоны, пусть даже очень крутые, то уже испытываешь некоторое успокоение. Водитель же флегматично крутит баранку, напевая что-то протяжное, видимо типично грузинское.  Мысленная попытка представить себя на его месте вызвала холодок в животе и слабость в кистях.
      Бакуриани в сентябре – это сонное царство, где соседствуют традиционные грузинские жилые дома с террасами и ряды новеньких коттеджей, готовых к приёму любителей зимнего отдыха в горах. Наша гостиница "Кристалл"  по всем параметрам не уступала европейским отелям: и бассейн, и джакузи, и массажи. Первые два удовольствия бесплатные, а цены на релаксационные процедуры в 3-4 раза ниже израильских.
         Название Казбек, наверное, самое известное из всей кавказкой топонимики, особенно для старшего поколения. В 50-60-е годы любой мальчишка знал, что настоящие мужчины курят папиросы "Казбек". Большие картонные коробки из-под этих папирос со стилизованным  изображением горца на лихом коне на фоне белой вершины использовались девчонками для хранения картинок, брошек и прочей мелочи. Ну это так – ностальгия по детству. С нетерпением ожидали обещанной поездки на джипах и были приятно удивлены, когда вместо поцарапанных открытых автомашин, у гостиницы "Марко Поло" в Гудаури стояли комфортабельные минивэны различных марок. Уже через несколько минут наш водитель Важа лихо спустился по узкому серпантину на знаменитую Военно-Грузинскую дорогу. Позволив себе чуть расслабиться, он всё равно ни на долю секунды не отрывал взгляд от светло-серой ленты шоссе, односложно реагируя на наши вопросы и восторги. А восторги прямо извергались при виде восхитительной панорамы окрестных гор. Счёт фотоснимкам пошёл уже на сотни. За секунды ущелье с отвесными скалами сменялось широкой долиной реки Арагви с многочисленными рукавами и протоками. Временами машина неожиданно въезжала в крытые галереи, сооружённые для защиты дорожного полотна от лавин в зимнее время и от камнепадов в тёплый период года.
     Вот  минивэн въехал в живописное село и остановился на небольшой асфальтовой площадке в центре. Прямо перед нами высокий памятник – бородатый мужчина в длинном пальто, на постаменте надпись на грузинском. Смущаясь своего невежества, осторожно спрашиваем Важу: "Кто это?". Он полушёпотом, словно по секрету, поясняет: "Александр Казбеги". Всё ясно. Мы в знаменитом селе Казбеги, названном в честь грузинского писателя,  переводчика Грибоедова и Лермонтова. Его мужественный силуэт на фоне зубчатого скалистого хребта смотрится великолепно, поэтому попытаемся поймать удачный ракурс в объектив. А вот и сама гора Казбек. Конусоподобный заснеженный пятитысячник виден отовсюду. Минуту стоим не шевелясь – ведь величие оно и есть величие. Почти двести лет назад Лермонтов так описал эту вершину: "Чалмою белою от века твой лоб наморщенный увит". Действительно, форма снежной шапки Казбека далека от идеальной, представляя собой хаотичное сочетание снежных языков и коричневато-серых скал. Как-будто кто-то второпях повязал чалму на лысоватую обветренную голову. На этой завораживающей панораме природной громады замечаем характерный силуэт грузинской церкви, прилепившейся высоко в горах. Даже не верится, что туда можно добраться, хотя это следующий объект нашего путешествия. Молчаливый Важа уже развернулся и открыл двери своего вездехода. Грунтовая дорога, ведущая к храму, изобилует рытвинами и камнями, поэтому подвластна только настоящим джипам и очень умелым водителям. Описанная ранее трасса в Бакуриани, кажется курортной прогулочной тропинкой по сравнению с этим подъёмом. Обзора почти нет, прилегающие склоны густо заросли деревьями и кустарником, ветки облепихи и шиповника бьют по лобовому стеклу. Ради справедливости надо отметить, что ведутся интенсивные работы по благоустройству этой дикой трассы и последние 300 метров перед церковью уже имеют твёрдое покрытие. И вот мы уже возле храма. Удивительно, как много туристов забралось на такую высоту. Кроме автопутешествеников есть немало "дикарей-одиночек", чей пеший подъём сюда вызывает уважение.
       "Кавказ подо мною. Один в вышине стою над снегами у края стремнины..." вырывается само собой когда подходишь к  обрыву, что с восточной стороны церкви. Парящих орлов, правда, не увидели, но "утёсов нагие громады" окружают нас со всех сторон. Вдоволь насладившись захватывающим пейзажем, возвращаемся к этой высокогорной (высота около 2.200 м) Троицкой церкви, существующей тут с XIV века. В архитектурном отношении - классический грузинский православный храм, представляющий в плане крест с многоугольной колокольней в центре. Искусные каменные орнаменты украшают лишь входы и отдельные элементы на стенах. Однако, тонкость узоров впечатляет ещё больше, чем в Джвари. Кажется, что это не твёрдый камень,а мягкая глина на которой с лёгкостью выдавлены ажурные переплетающиеся кольца и мелкие крестики. Внутреннее убранство храма достаточно скромное – несколько икон и немного фресок. Выходим наружу и снова невозможно оторвать взгляд от  Казбека, у вершины которого очень уж не спеша движутся перистые облака. Их присутствие на ослепительно-голубом фоне воспринимается как отражение белоголовой вершины на неподвижном небесном своде. 
         Совсем другое дело - Кахетия. Это не путь в Бакуриани и не Военно-Грузинская дорога. Ровное шоссе бежит под колёсами, а вокруг, хотя и высокие, но всё же округло-волнистые горы с виноградниками и садами у подножий. Обочины трассы в каждом селе заставлены лотками, на которых так заманчиво лежат сливы, виноград, дыни, яблоки, ещё десяток всяких плодов, тут же висят стручки знаменитой сладкой чурчхелы, а в сторонке стоят бутылки молодого кахетинского вина - всё предлагается туристам по более чем приемлемым ценам. Полусказочный сонный городок Сигнахи встречает обилием старых крепостных стен и крутыми подъёмами улиц. Даже просторная центральная площадь имеет немалый уклон. Наиболее заметный элемент этого места – трёхэтажный дом с мансардой и длинными террасами по всему фасаду на втором и третьем этажах. По преданию, именно тут жила актриса Маргарита, ради которой безответно влюблённый художник Нико Пиросмани выстелил "миллион алых роз" на площади.
           Очень много интересного и неожиданного удалось увидеть за недельное путешествие по живописнейшей стране гор, рек и уникальных исторических объектов. За рамками описания остались храм Баграта (XI века) на окраине Кутаиси, где был коронован Давид Строитель; кафедральный собор Сетицховели в Мцхета, также  возведённый в XI веке; храмовый комплекс в Кахетии (у городка Сигнахи), где находится Бодбийский женский монастырь, с площадки которого видна знаменитая Алазанская долина . Отдельная статья потребуется для такого супервпечатляющего зрелища как ещё один, но уже совершенно иной, пещерный город (точнее, монастырский комплекс) Вардзия, высеченный в отвесной скале левого берега реки Кура на юге страны. А неповторимый ансамбль крепости Рабат в городе Ахалцихе, с круглыми башнями на окружающей стене? Мы даже не упомянули стольный город Тбилиси, где современные сооружения органично вплетены в средневековые камни Нарикалы и в ансамбль серных бань, которые посещал ещё А.С. Пушкин.
    Так что, если что-то из описанного вас заинтересовало, выберите тёплое время года, продумайте маршрут и поезжайте – не пожалеете.