Италия. Неаполь

     Из некрополя Помпеи мы вернулись в Неаполь, вероятно, самый живой и суматошный город Италии. На площади Пьяцца Муниципо потребовалось незаурядное искусство нашего шофёра, чтобы развернуть громоздкий автобус среди снующих во всех направлениях машин и мотоциклов. При парковке произошла какая-то заминка. Водителю и экскурсоводу пришлось несколько минут объясняться с полицейским. Когда двери, наконец, открылись, Анжела так это прокомментировала: «У нас в Неаполе нельзя – значит немношько можьно».
               
      Выйдя из автобуса, мы оказались перед громадой Нового Замка (Castel Nuovo). Замок был построен Карлом Анжуйским в 1279 году, а при его наследнике, Роберте Мудром, стал центром культуры с богатой библиотекой. В ХІ; веке среди её читателей были друзья -- Петрарка и Боккаччо. В 1443 году завоевавший Неаполь Альфонсо Арагонский сделал замок своей резиденцией и построил триумфальную арку над входом – образец архитектуры раннего ренессанса. Высокая, двухэтажная арка из белого мрамора заполняет промежуток между двумя массивными крепостными башнями, явно принадлежащими другой эпохе. Барельеф на арке посвящён триумфальному вступлению Альфонсо в Неаполь 12 июня 1442 году. Молва, однако, говорит, что Альфонсо с несколькими головорезами пробрался через канализационную систему в дом неаполитанки Цезареллы, которая не устояла перед его чарами и вывела непрошеных гостей к городским воротам. Открыв ворота, люди Альфонсо впустили в город испанские войска.

     Короткая пешеходная экскурсия ограничилась центром города. На площади дель Плебисцито, рядом с королевским дворцом Х;ІІ века, к Анжеле подъехал на мопеде её сын -- симпатичный парень, за спиной которого, как приклеенная, сидела девчонка, прижавшись ухом к его плечу. Мать с сыном поговорили пару минут. Она ему что-то энергично объясняла, а он почтительно слушал. Девочка подняла голову и изобразила на лице нечто вроде участия, хотя не произнесла ни слова. Этот короткий эпизод напомнил мне услышанное однажды: «Итальянец может быть счастливо женат, иметь любовниц, но только одну женщину он любит по-настоящему – свою мать». Закончив разговор, Анжела потрепала сына по кудрявой голове и, извинившись, продолжила рассказ о Карле ІІІ, который «был хороший король, много сделал для Неаполя».
               
     Глядя на здания, окружающие площадь, я не мог отделаться от впечатления, что где-то всё это уже видел. Знакомыми казались не только подаренные Николаем І кони Клодта на ограде дворца (на Аничковом мосту в Петербурге стоят их авторские копии), но и церковь Сан Франческо с длинной колоннадой и здание оперного театра Сан Карло... Лишь когда мы вошли в галерею Умберто І – грандиозный крестообразный пассаж, перекрытый стеклянными сводами с куполом высотой 60 м в центре, вспомнил, что именно здесь, в галерее, проститутка Тереза ждала своего жениха Николо в знаменитом фильме 1954 года «Золото Неаполя». Потом они венчались в церкви Сан Франческо и фотографировались на фоне её колоннады.

     История женитьбы молодого, красивого и богатого торговца на проститутке, которую он никогда не видел, во искупление невольного греха: некая девушка покончила с собой из-за неразделённой любви к нему, притом, что он не давал ей ни единого повода рассчитывать на взаимность. Невозможно понять логику его нелепого поступка. Но я верю замечательному режиссёру Витторио де Сика и прекрасной актрисе Сильване Мангано в драматической роли Терезы, оказавшейся перед сложным выбором. Это лишь одна из новелл в фильме «Золото Неаполя». В других можно увидеть двадцатилетнюю Софию Лорен в расцвете её средиземноморской красоты, трогательного комика Тото, наконец – самого синьора де Сику в роли старого графа Проспере, регулярно проигрывающего в карты десятилетнему сыну привратника и клянчащего 500 лир в долг у своего камердинера за спиной суровой графини: «Клянусь, я удвою ваше жалованье в день её похорон!» В отличие от многих этот фильм не устарел, сохранил памятное нам обаяние итальянского кино. Вернувшись из Италии, я его пересмотрел, заглянул под поверхность того, что успел мельком увидеть в Неаполе.

     Неаполитанский залив имеет форму неправильной подковы, открытой на юго-запад. Город амфитеатром раскинулся на его северном берегу. Южный конец подковы полуостровом выдаётся далеко в море. На нём разместилось несколько живописных городков, в их числе Сорренто, а ещё дальше, за проливом, в 25 милях к югу, угадывается остров Капри, завершая панораму, открывающуюся с крутого склона холма Вомеро. Отсюда хорошо видны береговая линия, центр города, порт и Замок Яйца (Castel dell’Ovo), построенный, согласно преданию, для охраны яйца, затопленного на морском дне. Если яйцо разобьётся – Неаполь погибнет. Сегодня замок высится бетонным монолитом на полуостровке с маяком, ограждая от морского прибоя маленькую гавань Санта Лючия, давшую имя прибрежному району города и известной песне.

     Выше и ниже дороги с обзорной площадкой, где остановился наш автобус, по крутому склону громоздятся дома, имеющие 5-6 этажей на обращённой к морю стороне и 2-3 – на противоположной. Далеко внизу жемчужиной в береговой оправе выступает белая вилла. Жена британского посла леди Гамильтон принимала в ней адмирала Нельсона. Они встретились в 1798 году, когда он командовал британским средиземноморским флотом. Роман Эммы Гамильтон с Горацио Нельсоном оказался недолгим. В 1805 году адмирал Нельсон был смертельно ранен в победоносном сражении с франко – испанской флотилией у мыса Трафальгар.

     Но жизнь продолжается. В двадцати метрах от нашего автобуса молодая пара самозабвенно целовалась, сидя на высоком парапете у дороги. Рядом стоял их мотоцикл и валялись какие-то сумки. Молодые люди сидели обнявшись, когда мы подъехали и остались в том же положении через полчаса, когда мы отъезжали. Занятые губами друг друга, они, скорее всего, вообще не заметили нашего вторжения. А вдали, над мирной панорамой залива, поднимался напоминающий о бренности жизни грозный силуэт Везувия, принесшего столько бед на эту прекрасную землю.

     Мы спустились в центр города, в район Санта Лючия, и получили час свободного времени до отъезда. Можно было погулять и съесть знаменитую неаполитанскую пиццу «Маргарита», названную в честь королевы Маргариты Савойской. Готовят её на тонком сочне с томатом, моцареллой и базиликом (красный, белый и зелёный – цвета итальянского флага). Едят, складывая пополам, тестом наружу. После этого осталось лишь потолкаться в оживлённой толпе, заполнившей в предвечерний час улицы и магазины.

     На Виа Коломбо, в дверях большого супермаркета, я лицом к лицу столкнулся с Мишелем Галабрю, французским комедийным актёром, знакомым нам по многим европейским фильмам. В популярных комедиях Луи де Фюнеса 1964-68 годов он играл Жобера, туповатого начальника главного героя – сержанта Крюшо. Его круглое лицо с полными щеками и не по возрасту яркими, чёрными глазами, возникло неожиданно в дверях супермаркета. Следом шла высокая, красивая блондинка средних лет. Оборачиваясь, он ей что-то оживлённо говорил. Возможно, они ссорились. Картинка запечатлелась в памяти. В нашей прежней жизни, за железным занавесом, западное кино было отдушиной, окном в недоступный, манящий мир. Знакомое лицо, промелькнувшее в толпе на вечерней неаполитанской улице, подтвердило, что Неаполь мне не приснился, я действительно там был.