Мои Мадрид и Торонто

                МАДРИД
Январь 2010
     Прилетели в Мадрид. Муж пошел прогуляться, а я до вечера провалялась в хостеле с температурой, но  уже  утром следующего дня ноги понесли меня к Королевскому Дворцу. Мы ходили по нему несколько часов кряду.
     Роскошные королевские аппартаменты с красивыми люстрами, росписные потолки, старинная мебель, королевские покои, – все  указывало на  традиции испанского Двора и рождало картины бурлившей в этих стенах жизни. Огромная столовая. Ее левое крыло занимает длиннющий стол, вокруг него куча стульев. На столе  множество приборов, что указывало на пиршества, когда чопорное семейство и приглашенные, в нарядах тут же сегодня представленных, поджидало пока внесут  угощение и вино. Время реальное сошлось со временем мифическим. Представила, какие тут плелись интриги(тайны мадритского двора).
   Спальня короля Карла. В ней он умер. Узкие диваны. Тогда не было широких кроватей.
    Картины на стенах, камины, выставка бронзы, -все  намекало, отчерчивало, указывало. Какой это век?
    Во дворе, голом, без зелени, гуляли короли в парке. Мы чуть было не пропустили интереснейший зал. В нем выставлены воинские доспехи, надетые на манекенов: людей, коней. Много оружия. В какие времена его мало?.
    Попали в музей св. Софии. Он посвящен модернистскому искусству. Самое сильное впечатление оставил музей Прадо. За пять дней я там побывала дважды, а хотелось бы вернуться еще.
     Многие из выставленных картин, я знала по альбомам, но когда они реально предстали передо мной, захотелось плакать. Обозначилось то, что невозможно  увидеть ни на каких илюстрациях. Мне будто открыли двери, впустили в давно ушедшую жизнь, заходи, можно. И я стояла у картин Босха, где люд катался на коньках, лошади везли сани, в смешных нарядах фигурки скользили на коньках и коньки тоже потешные для нас, сегодняшних. На другой картине: пурга, мужчины и женщины кутаются в тряпки, легко одеты, не по – зимнему. Да и в наше время в Испании я мало встречала одетых в шубы, единицы щеголяли в норковых манто, большинство в куртках и все без головных уборов, хотя ветер сбивал с ног и было довольно зябко.
     Поездом отправились в Толедо. Туда езды из Мадрида всего полчаса. На привокзальной площади стоял красный туристический автобус и за 5 евро мы решили прокатиться.
     Толедо потряс. Он вырос так неожиданно, раскрыв свои мостики, башенки, цитадель, улочки и переулки, что казался нереальным. Шел дождь. С утра густой туман висел  бело-серой завесой, потом рассеялся. Средневековый город сохранился достаточно хорошо. В старых кварталах тесно и реконструировать там нелегко, поэтому  впечатление, что он застыл и дошел неизменным до нашего времени.
     Я знала, что Толедо основали евреи, те, кто  бежал из Иерусалима после разрушения его Навуходоносером в 586г. до н.э. На берегах реки Тахо они основали город и назвали его Толедо, что в переводе с иврита скитание или родословие.  Величали его испанским Иерусалимом, а Испанию евреи называли Сфарад – страна Запада.Город был центром еврейской учености. В нем жили поэты,философы, астрономы, галахисты, выдающиеся медики, грамматики, каббалисты.
    Чувство собственной сопричасности к этому месту не покидало меня. И не потому, что я живо помнила « Испанскую балладу» Фейтхтвангера то бишь « Еврейку из Толедо». Нет. Мне казалось, что в этом городе жили мои предки. Генетическая память? Мои бабушка и прабабушка с фамилией Шапиро - типичной для евреев, выходцев из Испании. Изгнав евреев, испанцы  синагоги переделали в церкви, оставили неразрушенными целые кварталы и на домах сохранилась еврейская символика: Маген Давиды  на окнах, впечатаны, врезаны  в стекла, мезузы на дверях. В каждой лавке в бывшем еврейском квартале продаются характерные тарелки, брелки со знакомыми  знаками, звучит еврейская музыка. Ее играют нищие на улицах, она висит в воздухе.
     Когда-то синагога Санта Мария ла Бланко ( ныне церковь )необыкновенной красоты. Ее построили в 1180 г. Мы с Сашей зашли, постояли, потом отправились в еще одну бывшую синагогу, а теперь католический храм Самуэля а Леви. Кого же еще?. Он ее спонсировал, будучи главным казначеем короля Педро Первого.
Надпись у входа  гласила: Это ворота Яхве и через них войдут праведные.
    В здании синагоги находится музей еврейской культуры. Боже мой! Изгнав и уничтожив  всех своих евреев, они теперь открыли музей. Здесь, на узеньких улочках среди старинных зданий время остановилось и картины средневековых издевательств и унижений народа, поселившегося тут значительно раньше тех, кто почитал себя хозяином, рождались сами собой.
     До этих страшных событий Толедо поцветал, как и вся Испания,но  погромы, разбой и бесчинства в отношении евреев, аутодафе, где только в Толедо сожгли  около 4 тысяч человек, и, в конце концов, изгнание  всего народа, кроме принявших христианство, с ними разобрались потом, положили конец  существованию еврейской  общины и на долгие годы ввергли  страну в бездну. Евреев нет, а антисемитизм есть.
     Прошлись по улочкам- лабиринтам и вышли к музею Эль Греко. Он был закрыт.

     Вернулись в Мадрид. Моложежь стояла в очередях, хотела  попасть в театры. В барах, в ресторанчиках полно людей. Постоянный круговорот на улицах. Ужинают поздно. В десять вечера мест нигде нет. Казалось,город  не спит никогда. Утром в метро  уже толпится народ: едут на учебу, на работу. Мадрид нарядный, праздничный.  Вернусь ли я сюда  когда – нибудь?