Установка вакуумного бензонасоса на УТК3

Установка «вакуумного» бензонасоса на УТК3
 
В нашей классификации учебно-тренировочных картов (УТК), УТК 3 это эрзац-карт, как бы спортивный, с примерным соответсвием ТТХ средне «убитому» минику 90%, по части прохождения дистанции. К примеру, стабильное время УТК3 * уже 41 в нулях*, а настоящий миник, со свежей резиной, нормальным мотором и прочая, прочая (унд гут пилот), имеет время 39. При этом довольно бюджетен*, насколько это можно сказать о картинге вообще.
Но у данной категории картов, особенно с бюджетными моторами типа лифан и форза за 7-8 тыров, есть проблемка. Место крепление передних болтов бака отламывается и бак начинает болтаться. Происходит сие потому, что скорость УТК3 уже за 90 км. (по майхрону), и три кеге топлива весьма существенно трясуться с последующим растрескиванием мест прилегания. (на «оригинальных» хондах, кои стоят под 30 тыров и используются на втором а то и третьем годе накатки, это явление не так широко аспространено, вероятно изза толщины металла бака, ну и качества лапок (кронштейна) поддержки бака.)
Поскольку у нас «спортивная» шасси, то как правило бак (тоже спортивный) сохраняется (хотя любители девайсов тиа максиоблегчения их снимают, приводя абсурднуй довод –«мешает ногам». Большие бейцы однако у ребят если есть такая проблема аналогичная той что у «куевых» танцоров).
Между тем проблема верхнего бака решается весьма просто, устанавливается элементарный «вакуумник» из того что есть по факту. Можно от Париллы, Ротакса, да от чего угодно. Ценовая политика от 300 -600 ублей. Сейчас все млжно выписать из поднебесной.
Итак, что делать?
Ищем штуцер. Их по обыкновению нет. Диаметр наружный такой же каковой имеем- 6-7 мм. Под шланг.(пардом-топливопровод). Резьба желательна около 6-8, но мы сумели «влезть» с езьбой М10Х1,25 что имеется у штатного штуцера топливного бака. Убираем «сеточку». Она выкручивается, ножовкой по металлу срезаем до необходимого размера, это около 5 мм резьбовой не считая прокладки (толщина стенка впускного тракта где крепитяя штуцер 4,5 мм.)
Далее собственно грамотно разметить. Дабы ие не мешалось. Штуцер обыкновенно имеет шестикгранник под головку на 12 -13. вот ее любимыю и прикладываем к месту и обводим чертилкой. Обычно это совпадает с серединой впускного канала. Есть нюансик, небольшой пвыступ на черной штуковине, типа свкового карболита, проставке между карбоном и головкой, можно отломать кусалкой. Либо отпилить сняв полностью. У на  она просто раскрошилась. Сей приливчик выступ находит за и над впускным трактом, типа поддержки (?) и может мешать штуцеру, точнее штуцер будет мешать проставке плотно прилегать.
Далее кернерм делаем место и сверлим. Сначала малым и далее. У н неплохо пошло 5- 6,5- 8,5. сам тракт естно надо закрыть тряпкой или обтирочной бумагой. Можно промасленной, даба стружка оставаласть на тряпке. Потом все равно надо продувать преварительно вытащив и тряпку и то что можно достать пальцем. (голован не снимаем. Еще чего. А вот поршняк надо в ВМТ и чтобы клапана заклрыты были.) далее просто, продувочный далеко нутрь и выдуваем изнутри.
Сверлим осторожно как и нарезаем резьбу. Проткнули слегоца переходим на следующий размер. Как нарезать…
Если по правилам МСР, то если нет таблицы диаметров под резьбы, обходмся мантрой – М10Х1,25 минус 1,25. то бишь отнимает размер резьбы. У нас в наличии было сверло 8,5, не совсем по технологии, но рукастым закон не писан, обошлись. И даже метчиком вторым номером. Но начинающим рекомендуем всеже пользоваться «первым» номером. Его узнать просто, «заход» большой. То есть входящая часть конусом. Усердствовать на нарезке резбьбы не следует, ибо надо смотреть КАК сверлится «люминий». У н ас имел обыкновение крошиться. Кстати, рекомендую «шурик» (шуруповерт дрель) на минималку.
Да! столкнетесь с тем что стандартный мечико деръжатель не прокатит. Это если метцик (здесь М10Х1,25) обычный. То бишь короткий. Что делаем? Ищем головку, удлинитель из набора и вороток. Тут главное грамотно «зайти»* без перекоса.
Далее просто… аккуатнйшим образом заворачиваем штуцер, обработаннй естно резьбовым герметиком и совсем непного доворачиваем без экстрима, усилием так 0,5 кеге применяя головку нужного размера и сходный вороток держа его малым хватом по типу как отвертку Тобразную. (силовой нагрузки штуцер не несет ).
В общем то и усе. Прокладываем топливопроводы как удобно, чтобы не мешалось ТЯГЕ (надеюсь тяга уже стоит? А рычаг ограничителя, если не полобились удлить механизм внутри картеа, желательно прикрепит небольшой пружинкой. Взятой от стоявшего ранее «ограничителя», подкорректировав ее длину. У нас подобная схема для «лентяев» такая, пружинка закрепляетя за рычаг и как бы тянет его не давая раьотать. Если сего не сделать то механизмь унутри картера рассыпается со всеми бонусами в виде новых запчастей. Например ломается «лопатка» забора масла. Сие означает масляное голодание. Потом шатун аллес капут и коленвал.
Где крепим бензонасос? Наверху. Для сего делаем площадку используя места крепления бака. Насос желательно на резиновых проставках. Далее элементарно. Прокладка топливопроводов.
(можно насос и снизу на раме. Но зимой там огромная ледышка. Верхнее расположение хорошо и летом и зимой. Площадка как тепловой экран и зимой как подогрев. Все это прекрасно капотируется для зимы.)
Есть ли проблемы?
Естно есть. подача бензика после долгого отсутвия. Решается просто. Надо подуть в отвод вентиляции бака и бензин пойдет и даже возможнь через бензонасос к карбону. (у нас так получилось).
Как проверить работу бензонасоса? Проворачиваем коленвал стартером. Свеча должна быть закручена, для пульсации во впуске.


 
Примечания…
УТК3..
К примеру на шасси МС (Тони, Бирель и прочее старье) устанавливается мотор от культиватора, лифан и прочая шняга за 5-6 тыров. Для начального обучения в течение года более чем, если не прыгать за 6 тысяч оборотов*. Ценовая политика –до 50 тыров. Сцепление около 3х тыров, цепуха (428, идиотское обознчение, нет чтобы нормальное «совковое» шаг 12,7)-700 рублей, звезда заднего вала 2 тыра разрезная. Сложность в подставке –подмоторной раме, ну и паз под звезду, ну и грамотно скомпоновать с учетом зимней эксплуатации.
(6 тысяч оборотов. Большинство «умельцев» от картинга с чего то ешили, что сей мотор, 4х тактный если что, надо загонять на верхний диапазон. Естно он «крутит» и за 7 тысяч, но сие не есть гут для разных деталюшек, кои имеют обыкновение разваливаться. Ну, рабочий ресурс ищщо никто не отменял, и опытные механеры обыкновенно меняют детали через пару-тройку гонок. Но достаточно посмотреть на инструкцию где сказано, что момент и мощность соответсвенно распологаются (примерно) 2500 и 4500. (где как). Все что дальше «перегиб». Естно усе это, график то бишь, прекрасно урегулируется разными трубами, но дальше  «писилки» аля аэроплан, большинство не идет. Редкие единицы ставят «калабашку» шумогаситель, типа «прямоток». Слепо заимствованной у народных приверженцев «околоспорта». Есть умельцы работающие маленькими конусами на входе и выходе «писилки». Но это уже из области картинговой эзотерики. И не все им верят. Я верю, но обхожусь более простыми способами.
*41 в нулях.
То есть 41,00. я, как любитель «скока точно вешать», придерживаюсь правильной цифири для статистики. А вот неофиты класса Хонда Мастер, основная ниша УТК3, с чего то жутко радуются и с помпой говоря - я сделал 41! Хотя по факту то, 41, 98. ну, идеологическую обраотку (пугалку) никто не отменял.
*Зайти без перекоса..
То есть начать нарезать. Желательно чтобы при сем не было наблюдателей и контролеров, дабы «не сбивали руку».(причина проста –ваше внимание отвлекается на посторонний раздражитель. Я обычно говорю –иди покури.)
Но ест у нас конкретняк чувак сбивающий волну. Просто чума ходячая. Если зашел то надо просто сидеть и и=ничего не делать. ВСЕ пойдет не так.если зашел то все. Хана процессу. Поэтому я росто прекращаю отверабты и начинаю типа протирать столы  или подметать. Сей процесс не сглазишь ибо выхода в астрал не происходит