Нюансы УТК3

Нюансы УТК3

УТК3…учебно-тренировочный карт 3й категории сложности обслуживания и управления. Так называемый «эрзац-карт», каковой выполняет (и неплохо) функции тренировочного карта. По функциональным способностям он относися ориентировочно 90-95% к МИНИку средней «паршивости», ну а Микро запросто «делает» по времени. К примеру, среднестат трассы на УТК3 41 сек. А редкий «микроб» дотянет до этого. Это отмечу, на поношенной резине еще. Конечно же груза имеют значение. Ну полсека. Ну сек. Зато скока мудохаться с мини?
Но простота, каковая хуже воровства, имеет свою цену. А именно, дешевые деталюшки имеют обыкновение ломаться. Ребята из поднебесной шибко не заморачиваются  качеством хотя бы материала. А посему железяка и имеет склонность ломаться при, скажем, выработке ресурса или превышении допустимых нагрузок.   
О чем речь? О «клонах» хонды же икс 200. форзах, лифанах и прочих. Вопрос в цене. Оригинал Хонды, его можно отличить по фирменной отливке сверху картера, от 30 тыров. Кусается. Особливо для начинающего. А посему взор механикуса отведен был от высот горних высоких запредельных цен и технологий, и остановился на скромном лифане, ФЗ и прочих железяках стоимостью от 5-6 тыров и далее. В этом случае ценовая себестоимость эрзацкарта примерно около 40-45 тыров с поправкой. Причем изначально он, УТК3 способен пройтить трассу за 41 сек. (не каждый начинающий миник допрыгнет хотя бы до 40).
Таки вот, при превышении оборотов, скажем так выше 6 тысяч, есть возможность «зависа» клапана, обрыва шатуна, или же обрыва стебля клапана в одном преинтересном месте –концентраторе напряжения, по коий и хочу сообщить ..ну всем.
Для начала, обороты мы прекрасно «опускаем» ниже 6000 тысяч путем подборки соотношения. Скажем примерно 3,4 -3,2. Для сего прекрасно подходят разрезные звезды с интернета начиная от 34 и ниже, и довольно неплохого сцепления на 10 зубов, которое почемуто немного не под наши цепи. Наши имеют обозначение 428, ихние 420. вот и приходится вручную бормашинкой и камешком диаметром 8-10. недолго. Минут 30.
есть сцепуци с бОльшим числом зубьев, имеют они и подшипники вместо втулок, но сие влечет изменение технологической цепочки и размерности размещения.
Почему собственно мы «опускаем» обороты? Достаточно посмотреть в прилагаемые графики и увидеть, что момент у многих на 2000-2500, мощность на 4500 или чутка выше.
(непонятно конечно на какой выпускной тестились сии моторы, но возьмем за образец).
Поэтому лезть в верхний диапазон не есть гут. Ибо…мы же предназначали сей класс (УТК3) как «бюджетный» карт, ну типа хобби карта или чтото лиги дворовых спортсменов, с претензиями на «спортивность». Каегория более «крутых» УТК3 имеется, это класс свободный, но пока спортсменов там раз-два и обчелся. Вот они то и залезают в 39 секов, и зимой доставляют немало волнений париллам при гонках на шипах. (самолично убедился в сезоне 2018/19, как на льду подкованная «хонда» упрыгивала метров на 50 со старта, пока МИНИки пыжились и буксовали фрезеруя ямы).
Но о главном…
Есть пара нюансов, каковые надобно знать переборщику. Первейшее –устранить концентратор напряжений на стебле клапана. А таковой имеется в углах перехода. Любая рискиа есть концентратор. А посему их надобно сгладить.
КАК…
Берем шурик, устанавливаемв него стебель до проточки, берем узкую (под проточку) полоску наждачки и соственно вуаля, типа полируем. От угла и далее до перехода в основной диаметр. Скользящую по втулке лучше не тргать, а вот ниже до тарелки, тоже хорошо бы полирнуть или сделать вид что вы старались хотя бы. Сие возможно и спасет на время.
Второй нюанс. расстояние до дна «пятачка», это такая нахлобучка на стебле выпускгоно клапана. Предпологается, что се есть температурный компенсатор, как уверяют некоторые. Спорить не могу, ибо возможно так и есть, к тому же видел на «крутом» моторе (как о нем думают его сборщики), аж два пятачка. На выпуске и на впуске. Ну, не знаю…лишняя деталь это лишняя деталь. Проблемная. К тому же тепловую компенчацию можно и по другому удумать.
Но о пятачке…
Берем штангель, лучше электронный. Хороший. Меряем аш, то есть высоту, точнее глубину пятачка под стебель. Обычно 3,5, иногда 3,2. Меряем сам клапан выпуска. Есть 4 мм. Тогда все норм. Пятачок не будет касаться тарелки. У меня например, клапан имел аш (высоту) под пятачок 3,15. Глубина пятачка 3,3. то есть, имело место быть касание. Что делать?
Точим пятачок. Для чего хорошо бы его зажать в чтото подобие центров (есть у мене такие, стоят на столе как раз для кругляшек). Сверху обрабытываем камешком с набора гравера.
(я делал и отрезным с пмощью болгарки, но  бормашинкой удобнее). Третий вариант –шурик и камень (круг наждачный). Доводим толщину  глубинв до необходимой, с учетом зазора и перекоса. Это примерно 0,1 мм (я сделал 2.95 при толщине вехней части стебля (под пятачок) 3,1). Проверяем на клапане. Кай должен быть виден, и учесть перекос.
Тепловая компенсация…
Мы делаем свойские зазоры впуск 0,2, выпуск 0,3. Делать их надо при ВМП. (обычно некоторые попадаются на срабатываение кланана выпуска механизмом декомпрессора. То есть он, клапан. Немного приполнимается и опускается. Новички считают что вот она, ВМТ и регулируют как положено. А надо дождаться срабатывания механизма (пиподнялся и опустился) и убедиться по поршню. Ели стартер снят, то это просто, крути туда сюда маховик и будет тебе ВМТ. С веревкой стартера труднее, (она обратно не крутит). но можно.
Да..и под занавес…
Так называемый бачок экологии или сбора выброшенного масла. Есть в крышке небольшое отверстие. Туды засунут резиновый шланг (пардом, патрубок вентиляции) каковой тиаа и вентилирует что там надо вентилировать. Напавлен он естно в корпус карбона, и на 200 ках иногда накапливается порядочная свинская лужа выброшенныго масла. Как сие сказывается на работе карбона, особливо зимой, думаю не надо повторять.
А посему переводим выброс в отдельную посудину. Мы использовали обычную бутылочку для воды. Маленькую. Примерно 0,5, в резиновый шлан просунули топливпровод и вуаля. Вывели в бутылку, в пробке каковой и просверлили соответсвующие отверстия. Два. Место кстати, для бутылочки, имеется, как раз снизу цилиндра и болтик теплового экрана имеется. Остается вырезать полоску металла и согнуть по месту охватывая емкость. Далее прикрепить чем можете. То есть болтиком конечно и кнтрольным снизу. Можно пружинкой. Кстати, весьма наглядно показыет обьем выброса масла. За часовую треньку граммов 25 запросто выкидывает.(то есть может)
Я это к тому, чтобы контроль за уровнем масла в картере был, по верхнему скраю резьбы