Люди, живущие в буше

-  Нам точно понадобиться какая-то намибийская экзотика, - сообщил мне за завтраком дядя Леша. Фольклор, колдуны, пляски там всякие у костра, ну сам знаешь. 
- Бушмены подойдут?
- Ты продюсер, ты и думай.
- Так вот я и думаю. Самая экзотика здесь это племя бушменов.
- Тогда, найди их. Но чтобы настоящие – дикие, такие чтобы до нас никто не снимал. И договорись с ними о съемке на завтра. Обязательно, а то через два дня мы отправляемся в ЮАР.   
    Ха! За 5 минут разыщи мне совершенно дикое племя, куда не проникал еще ни один европеец, да еще договорись с ним именно на завтра.  А то мы торопимся и уезжаем скоро.  А вдруг они завтра на охоту собрались и им не до нас? А может им вообще наши рожи отвратительны. Да если посмотреть трезвым взглядом вокруг, то Виндхук – столица страны вполне себе современный город. Дома, супермаркеты, гостиницы. Какие тут бушмены? 
          «Люди, живущие в буше», то есть в кустах, - так назвали первые европейские поселенцы племя, обитающее на Юге Африки. Бушмены отличаются невысоким ростом (максимум полтора метра), кожа их имеет красноватый оттенок.  Мужчины – искусные охотники. Они невероятно выносливы, не боятся ни жары, ни холода, мало чувствительны к боли.  Они метко стреляют из луков стрелами, начиненными ядом каких-то опасных местных жуков. Воду буквально высасывают из-под земли при помощи тонких трубочек. Вся их одежда - набедренные повязки. Во всей Африке бушменов насчитывается не более 100 000 человек. Поди разыщи!
   Как я и предполагал, настоящих диких бушменов сыскать не представлялось возможным. Они конечно же где-то есть, может за 500, а может и за 1000 километров от столицы, но где именно, никто не знает. И уж точно они не согласятся общаться с какими-то русскими, тем более что по-английски они не понимают.  Эдак мы потратим все время и ничего не снимем. Но, на мое счастье, оказалось, что здесь совсем недалеко, максимум час езды на машине, именно завтра состоится экскурсия в деревню бушменов.  Понятно, что это скорее декорация для туристов, не сосем то, что требовал дядя Леша, но лично я всегда считал, что журналистика - это искусство возможного.  Если у тебя всего один день, и тебе необходима, как мы говорим «картинка» дикого племени, так разумней поехать на экскурсию, а не рассекать бескрайние просторы Калахари в поисках «не-пойми-чего», где на много тысяч километров, нет вообще ни одного живого человека. 
Итак, я договорился, узнал цену, и мы поехали. Минут сорок по безлюдным пескам, и наконец мы на у стойки «ресепшена» какого-то «лоджа», так называют гостиницы, состоящие из множества отдельно стоящих бунгало.   
    Мы платим деньги, и тут начинаются неприятности. Каким-то загадочным образом, по нашим то ли физиономиям, то ли ужимкам в любой стране мира сразу определяют, что мы телевизионщики.
- Для телевидения совсем другая цена. И не должно быть никаких туристов, - пытался отфутболить нас организатор всего действа. –  Разве вы не знаете? Нужно заранее написать нам письмо, договориться, и тогда…
- Да с чего вы взяли? Мы прилетели из Москвы, всего на два дня, нам уезжать уже завтра в ЮАР, потом в Ботсвану. Мы просто путешествуем.  Какое такое телевидение? - Я старался говорить, как можно спокойнее. Уж чего я не ожидал, что такая простейшая съемка может пойти прахом.   
- Вы что, не можете отличить профессиональные камеры от простых мыльниц? – вступил дядя Леша. – Это же смешно!
    Дальше следовала непродолжительная перепалка, которая закончилась тем, что мы вместе с другими туристами сели в открытый микроавтобус, и покатили.  Русские бы назвали эту местность саванна, в Намибии и ЮАР ее называют «буш» - куст.  Действительно, на высохшей, полностью выжженной солнцем земле красноватого цвета, то там, то здесь попадаются сухие, колючие кусты высотой чуть больше человеческого роста. Пока мы ехали, стало ясно, что все остальные туристы тоже из России. Из разных городов от Сибири до Санкт-Петербурга. Вот уж кого я точно не ожидал здесь встретить. Но вот она деревня.  Посреди «буша» штук семь круглых хижин, сложенных то ли из тростника, то ли высокой травы. Бушмены. 
Практические обнаженные. Набедренные повязки, какая-то примитивная обувь, да и то не у всех. Мужчины, вооруженные луками и стрелами, женщины с младенцами на руках. Низкорослые, невероятно худые, вернее сказать – тощие, а уж если совсем честно – просто скелеты, обтянутые кожей. Цвет их кожи – красный, как у индейцев.  Как им удается выживать в пустыне? Ведь ни капли воды. Днем жара, а ночью холод.  Видимо поэтому, их и осталось так мало. Аборигены отлично понимают, что такое фото и видеосъемка. Позируют, как профессиональные актеры. Вождь говорит по-английски. «Хотите изобразим, как мы охотимся? – пожалуйста. Как добываем огонь при помощи трения одной деревяшки о другую?  - Легко.» Ну и в довершение пляски вокруг костра с заклинаниями шамана.  Все в мельчайших деталях с лучших ракурсов. И ни один белый турист в кадр не попал.  Настоящая африканская экзотика без дураков!  Ну разве смогли бы мы такое снять, доберись мы до настоящих диких бушменов? 

Маленькие отличия.               

- Слушай, Энрике, чего она от меня хочет? Можешь перевести? – позвал меня Стас, очередь которого подошла платить в кассе.
- Ты же сам знаешь английский, без меня не можешь?
- Прикинь, она взяла все мое бухло и отставила в сторону - все мое вино, пиво, и что-то такое бормочет, чего я не понимаю.
   В Намибии говорят по-английски, но порой неподготовленному человеку приходится довольно трудно.  А тут еще и само правило оказалось на редкость странным, по крайней мере на наш русский взгляд.
- Я вижу вы иностранцы, - сказала кассирша, - и не знаете, что у нас запрещена продажа спиртного в субботу после часа дня. 
   Я глянул на часы, стрелки показывали ровнехонько три минуты второго. Черт побери! Ах, если бы я не валял дурака и не пялился так долго на стеллаж с вином!    
- Как запрещена? А что же тогда пить в субботу, после часа? Мы вот из далекой России приехали. Летели сутки или даже больше. Жажда мучила нас. Хотели выпить. А тут такое!   
- Люди заранее запасаются. Я все понимаю, вы не знали, я бы лично вам бы продала, но у нас касса так запрограммирована, что не пробивает. Но вы имейте в виду если еще что-то хотите купить, в 3 часа супермаркет закрывается, и после ничего не работает до понедельника.
- В воскресенье не работаете? Так по всему городу?
- Так по всей стране.
- Стас, - обратился я к своему другу, - все, жесточайший облом. Бухла мы нынче не купим ни за какие деньги. А если не поторопимся, то и симку нам не видать, к трем часам все магазины в этой стране закроются. А ты же хотел местные сим карты заполучить? Чтобы интернет у нас работал везде, не только в отеле.
- Да я понял частично, что она говорит.  Пойдем быстрей в салон связи, там я точно без тебя не обойдусь.   
   Это конечно же преувеличение. Стас великолепно разбирается во всех этих симках, тарифах, смартфонах, в интернете, в чем, вынужден признаться, я полнейший профан. И пока он мило беседовал с молоденькими и очень даже симпатичными продавщицами телефонов, я наблюдал за ними со стороны. Девушки прямо-таки поедали глазами Стаса, и делали это так беззастенчиво и открыто, что мне кажется даже я покраснел от смущения. Интересно всех белых они так рассматривают, или вообще всех мужиков? 
- Стас, Стас, а они тебе глазки строят.
- Да вижу, вижу, чай не дурак. А как на тебя они пялятся? – Ты со стороны то и не замечаешь.
   Говорили мы между собой, понятно, по-русски, и продавщицы нас не понимали.
- Вы бразильцы? – спросила одна из них.
- Почему вдруг?
- Очень веселые, хихикаете все время, и язык у вас очень быстрый. 
- Это русский, мы из России. И язык у нас вовсе не быстрый.
- Из России! Прямо оттуда? Где зима и снег?
- Бывает и снег, но сейчас осень. Но вот что, девушки, магазин споро закроется. А жаль, жаль. А то, мы бы с вами, да –  это присоединился Стас к разговору.  Но ничего не поделаешь. 
   Купив симку, мы не удержались от соблазна и показали девушкам наши фотки с человеком, изображенным на намибийских деньгах. Африканский Ленин.  Девушки хихикали, но кажется он их не особенно впечатлил. Им явно хотелось продолжить знакомство. Хотя, может я ошибаюсь.
- Вот интересно, Стас, зачем устраивать такое палево? – спросил я друга, -   Запрещать продажу спиртного по субботам? Получается: бухайте, граждане, себе на здоровье с понедельника по пятницу, а по выходным вкалывайте.   
- Да уж западло устроили нам местные власти. Это наверняка наследие кровавого «Апартеида».
- Не иначе, Стас, не иначе.  Только они могли такое удумать. Ну ладно, в ресторане то точно продают, я уж надеюсь.
- Это же что твориться? Трудовому русскому человеку после работы и рюмку водки махнуть не разрешается!  Хотя, это ведь сильно напоминает Гермащину. У них так же, в воскресенье уж точно все закрыто.
- Да, Стас, либо того хуже Швейцарщину, где круглосуточные супермаркеты закрываются в 4 вечера, а по выходным – не работают.   
   В общем то мы и так собирались ужинать в ресторане, а вино хотели купить, чтобы продолжить пьянку уже у себя в номерах. Ничего страшного, в ресторане нашего «лоджа» мы очень вкусно и сытно поели -  громадные бифштексы, как и советовала моя попутчика в самолете, под красное винцо. И заплатили не особенно дорого.  Вообще, Намибия страна бифштексов, хотя и любители рыбы голодными не останутся.  Читателю я бы порекомендовал прекрасную рыбу «Групер», в Анголе ее называют «Гаропа». Белая, почти без костей, чем-то напоминает нашу осетрину. Хотя, что я такое говорю! Осетрину я не ел лет уж 15, и вкуса ее не помню. А вот групер очень вкусна, рекомендую.  Еще, здесь отменно готовят креветок на гриле. Да. И нужно знать - Намибия – пивная страна. Вероятно, это наследие германского колониализма.  Полно разливного пива, есть заведения где его варят сами, и только там вы его можете попробовать. Самое популярное общенациональное пиво «Виндхук драфт» - продается повсеместно и экспортируется в ближайшие страны. Хороший, качественный «Пильзнер», горький, пенный и вкусный. Вино здесь сплошь юаровское, огромный выбор по цене от 150 рублей и выше. Я специально стараюсь переводить цены на наши реалии, чтобы было понятно, сколько что стоит. Но о винах речь пойдет позже, когда мы достигнем ЮАР, там выращивают виноград, там его и производят. Здесь также популярен «руйбуш» - южноафриканский чай. Считается весьма полезным напитком, правда это не совсем чай, а высушенные листья какой-то хитрой акации, произрастающей на юге континента. Могу засвидетельствовать он весьма приятен на вкус.
     Все это лишний раз напоминает, что Намибия долгое время находилась составе ЮАР (или под оккупацией, если угодно), и старые связи оказались весьма прочными. Деньги здесь – намибийские доллары, их курс точно такой же, как и у юаровского рэнда. 14 единиц за американский доллар.   Причем рэнды здесь принимают повсеместно и дают их сдачи.  Так что, если вы путешествуете из ЮАР в Намибию, деньги вам менять не обязательно. Расплачиваться карточками я бы не советовал, потому что официальный курс валют иногда сильно отличается от рыночного. Да, еще в этих странах   левостороннее движение.   

Дорогой длинною.   

     Итак, мы отправляемся в долгое автомобильное путешествие. Нам предстоит достичь Кейптауна, потом Претории, потом Пелиндабы – центра ядерных исследований ЮАР, ну и наконец отыскать этот самый зловещий «Вастрап» - военную базу, где юаровская военщина прятала свои атомные заряды.   
     Ясно, что за один день полторы тысячи или даже больше километров до Кейптауна мы не одолеем, так что ночевать придется где-то по пути. Стас, ловко ориентирующийся на просторах интернета, заранее рассчитывал наши передвижения и заказывал места для ночлега. После чего я звонил, и подтверждал, когда мы приедем, напоминал, что «обязательно приедем». Итак, первая остановка запланирована на территории Намибии, совсем рядом границей, так, чтобы с утра сразу же ее и пересечь. Я звоню, и из глубин Калахари доносится женский голос с очень чистым британским акцентом: 
- Да, я вижу ваша заказ.
- Знайте, мы обязательно приедем. Даже если сильно опоздаем, все равно ждите. Не отменяйте наш заказ ни в коем случае.
- Не беспокойтесь, мы вас ждем. Во сколько вы приедете?
- Мы планируем часов в 7 или 8, но непонятно, как дорога сложиться.
- Вам ужин готовить?
- Конечно, мы приедем страшно голодные.   
- Вы мясо едите?
- Обязательно.
- Все четверо?
- Конечно. Мы все четверо еще пиво пьем. 
- Ждем вас с ужином и пивом.
- О чем вы так долго разговаривали?  - спросил дядя Леша, когда дама из глубин Калахари повесила трубку.
- Спрашивали меня, что мы едим, вино какой страны предпочитаем в это время суток. Ну в общем я ей сказал, что мясо едим, пиво пьем…
- И водку жрем, и баб… - добавил Стас.
- Да, и это я тоже ей сообщил. В общем, первый ночлег нам обеспечен, если по дороге нас, конечно, не изнасилуют пьяные негры, больные СПИДОМ. 
- Фу, типун тебе на язык, - возмутился обычно молчаливый Александр.
- Не смеши, - сказал дядя Леша.
- Это обязательно произойдет, мой друг, - отреагировал Стас, - только по ту сторону границы.  Сам же видишь, в Намибии тихо, никакой преступности, никакой групповухи и такого удовольствия нам вряд ли доставят.       
     На следующий день в 8 утра сразу после завтрака мы загрузили вещи в арендованную дизельную «Тойоту Форчунер», и стартовали в направлении юавроской границы.  Все время нашего путешествия машиной управлял наш шеф - дядя Леша. Вышло, что машина была оформлена лишь на него, и все мы, хотя и взяли с собой права, так ни разу за руль и не сели.  Я планировал это сделать, но нас несколько раз останавливала полиция и весьма внимательно изучала документы дяди Леши - права, паспорт, страховку на машину, так что мы решили - водитель у нас один. От греха подальше.   
       Как в Намибии, так и в ЮАР, конечно же существуют ограничения скорости – 120 километров в час максимум. Но Леша ехал и 150, и 160, просто иначе мы не успели бы никуда. Я не устаю поражаться его любви к автомобильным поездкам, выносливости и трудоспособности. Он говорил, что к концу дня у него наступала «куриная слепота», из-за постоянного напряжения, глаза после 8 – 10 часовой поездки просто отказывались видеть. Знаю, что многие легко преодолевают огромные расстояния на автомобиле, но для меня даже поездка на заднем сидении – нешуточное испытание. Конечно интересно наблюдать пролетающие за окном ландшафты, известные с детства только по приключенческим романам. Но часа через три они перестают впечатлять. Все одно и тоже. Пустыня, буш, скудная растительность. Дорога однополосная, и чтобы кого-то обогнать, нужно выезжать на «встречку», но чем дальше мы углублялись в Калахари, тем реже приходилось обгонять. Забавно, но в пустыне, почти повсеместно, ну конечно только если это не какой-нибудь самый глухой ее уголок, интернет прекрасно работал, и я спокойно переписывался со своими домашними и друзьями.  Изредка попадались таблички, указывающие, что в нескольких километрах находится то ли деревня, то ли городок. Я запомнил одно название – Гренау. Наследие немецкого колониализма.   
    Часам к 2 мы все проголодались, да и машина наша тоже – требовала солярки. В Намибии и ЮАР своя сеть заправочных станций (названия я не запомнил), но там очень даже неплохо можно поесть, попить кофе, вымыть руки и все в этом роде.  Так как я зверски хотел есть я заказал «смешанный гриль» - фотографии всех блюд находились в меню. Много жареного на углях мяса, курицы плюс 2 сосиски, и все это с картошкой-фри, яичницей, и салатом. Столь прекрасным оказался этот обед, что каждый раз, когда мы останавливались заправляться, я заказывал именно его. Все-таки глобализация полезная штука. Прежде чем достичь места первого ночлега, мы сделали еще одну лишь остановку. Леше захотелось каких-то еще впечатлений, кроме однообразной пустыни. Что это? Огромный котлован, высохшее водохранилище, дамба реки, которая давным-давно высохла. Мы сделали несколько колоритных фотографий и продолжили путь.   

               Продолжение следует