Уход за кустовыми розами. Обрезка и подготовка к з

Место посадки должно быть открытое и солнечное, особенно в  первой половине дня, практически для всех видов и сортов роз. В тени розы цвести не будут.  Хотя есть исключение: кустовая английская роза Леди Гарденер, плетистая  роза Клэр Остин  и кустовая роза Помпонелла от фирмы Кордес. Им для цветения хватает  4 – 5 часов солнечного света  в день.
 Участок должен быть с невысоким залеганием грунтовых вод и  закрыт от северных ветров.  Лучшая почва – лёгкий суглинок или чернозём, хотя роза может расти на любой хорошо удобренной почве. На глинистых почвах обязателен дренаж, на дно посадочной ямы укладывается битый кирпич или керамзит. Лёгкие песчаные и супесчаные почвы нежелательны, так как зимой они промерзают, а летом перегреваются, из них быстро вымываются питательные вещества.
Большое значение для роз имеет кислотность почвы, они предпочитают слабокислую (pH 6,0 – 6,5), поэтому в грунт добавляют 1 часть торфа.
В розарии недопустима уплотнённая посадка. Между кустами высотой до 1,5м должно быть не менее 80 см. Растения не должны затенять друг друга, им  важен нормальный воздухообмен. Кроме того, кусты быстрее обсыхают после дождя, что обеспечивает профилактику грибных болезней.
Участок для роз должен быть выше остальной территории или с небольшим уклоном к югу, чтобы не застаивались талые воды.
Покупка саженцев
Саженцы роз лучше покупать в питомниках или специальных магазинах, там они продаются с закрытой корневой системой. Важно узнать, к какой  садовой группе относится понравившийся вам сорт, какой максимальной высоты он достигает, какова продолжительность его цветения, повторяется ли оно? Обязательно узнайте возраст саженца, а также привитой он или на собственных корнях. Лучше покупать 2-3-летние саженцы, старые кусты приживаются плохо. Привитые розы имеют мощную корневую систему подвоя, именно она придаёт растению зимостойкость и жизненную силу. Розы на собственных корнях нуждаются в более тщательном уходе, но имеют преимущество:  не придётся постоянно вырезать отрастающую от подвоя дикую поросль, которая может заглушить культурный куст.
Если вы покупаете саженцы с обнажёнными корнями, то лучше их выбрать с 2-3  хорошими одревесневшими зелёными стеблями, на которых не должно быть пятен, как и на листьях. Саженцы должны быть здоровы с хорошо развитыми корнями.
Если  высадка саженцев откладывается, как сохранить растение до посадки?  Корни необходимо обернуть мокрой тряпкой, а стебли – мокрой бумагой и положить в полиэтиленовый пакет. В таком виде саженец можно хранить в прохладном месте в течение недели.

Посадка роз
Розы высаживают рядами, группами и одиночно, чтобы было  удобно ухаживать и укрывать на зиму. При посадке роз важно найти правильное соотношение между  площадью розария и размерами кустов. Если площадь небольшая, не стоит сажать крупные кусты, разросшиеся розы будут заглушать участок и,  наоборот, маленькие изысканные кустики в большом пространстве будут казаться невзрачными.
Посадочная яма готовится, как минимум за 10 дней до посадки, средний размер: 50:50:50, для плетистых роз ямы делают глубже – 70см.
Грунт для роз должен включать в себя хорошо перепревший  коровий или конский навоз (перегной) 2 части, дерновую землю 1 часть, торф 1 часть, песок 0, 5 части. В состав  вносятся  минеральные удобрения: азот (мочевина или селитра калийная), суперфосфат и калий  (по 1 ст. л. без верха). Вместо калия можно  всыпать древесную золу (литровую банку). Всё  хорошо перемешать. Затем для профилактики от болезней приготовить горячий раствор марганцовки тёмного цвета (4-5 л) и залить  посадочную яму. Вместо марганцовки можно использовать биопрепарат для обработки почвы Гумат «Байкал». 
Существует два способа посадки роз:
1. На дно ямы насыпают бугорком почвенную смесь, саженец ставят в центр, корни расправляют. Засыпают почвой, хорошо приминают, заглубляют место прививки на 5 см и обильно поливают. Когда вода впитается, саженец окучивают на 20 см.
2. Второй способ называется «мокрый», так как в подготовленную яму заливают ведро воды с растворённой в ней таблеткой гетероауксина (стимулятор укоренения). В центр ямы ставят саженец и засыпают почвосмесью. Почву слегка уплотняют. Такая посадка считается более щадящей, так как корни повреждаются меньше,  а земля с водой хорошо заполняет пространство между корнями. Полив после такой посадки не требуется, но, если земля просела, надо слегка поднять саженец и подсыпать землю. Затем окучить саженец и  притенить дней на 10. Притенять надо в обоих способах  посадки. Сначала поливать каждые 2 дня, а потом по мере необходимости, примерно один раз в неделю.
Время посадки в средней полосе и в Подмосковье – середина апреля - начало мая. Осенью – с середины сентября до середины октября. Перед высадкой  длинные стебли обрезать наполовину или на 1/3.  Корни при необходимости тоже обрезать: удаляют больные и  поломанные. Здоровый корень, если он очень длинный, тоже немного  укорачивают. Его легко отличить, он белого цвета, а больные и старые – бурого и тёмного цвета. Затем на 5 минут опускают корни в раствор стимулятора корнеобразования. При поливе саженца используют этот же препарат по инструкции. Вместо гетероауксина можно использовать болтушку, приготовленную из глины и свежего коровяка, обмакнув в неё корень перед посадкой.

Полив и подкормки
 Розе необходимы регулярные поливы и подкормки. Для нормального развития нужно много воды в период роста, образования бутонов и цветения. Летом каждые 10 дней  следует  обильно смачивать корень, выливая под куст не менее 10-20 л воды. В пасмурную или холодную погоду  поливают  реже. При поливе нужно следить, чтобы вода не попадала на листья и цветы, это провоцирует болезни и портит вид цветов. Вреден для роз полив холодной водой в жару, так как  корни не способны всасывать очень холодную воду, например, из скважин. Лучшей для полива роз считается дождевая или речная пресная вода, при этом она не должна быть очень холодной.
Подкормки – необходимое условие при выращивании роз. Подкормки могут быть сухими, жидкими и некорневыми.
 Сухая подкормка – это минеральные или органические удобрения, которые посыпают сухими в прикорневое пространство и затем заделывают в почву на глубину 3-5 см, потом поливают.
Жидкие подкормки – это полив под корень настоями трав, коровяка, птичьего помёта или растворами минеральных удобрений. При внесении минеральных удобрений надо сделать поливочную  канавку, сначала налить воды, когда она впитается, вылить питательный раствор, а затем ещё раз  полить. Если корень плохо смочен водой, раствор может ожечь его
Внекорневые подкормки – это опрыскивание питательным раствором по листьям. Они очень эффективны, потому что очень быстро,  за несколько часов, питание попадает в клеточный сок. Опрыскивание по листьям увеличивает количество и размер цветков, общее состояние растения заметно улучшается.
Новые посадки начинают  подкармливать не раньше июня, так как удобрений, заложенных при посадке, хватает надолго. Кусты, посаженные ранее,  после  раскрытия опрыскивают сначала биопрепаратами, которые восстанавливают растения после зимовки и  стимулируют развитие (Эпин - Экстра, Циркон, НВ-101).  Под корень льют  растворы  минеральных  удобрений, содержащих азот, для активного наращивания новых стеблей и листьев (мочевина) и органических удобрений (настои  коровяка, птичьего помёта, крапивы и других трав).
В мае хорошо бы  розы и все растения в саду  опрыскать по листьям биопрепаратом «Иммуноцитофит», который не только стимулирует рост и развитие растений, но и надёжно защищает их от болезней. Повторяют  обработку этим препаратом  через 20 дней.
 В июне - июле добавляют калийно-фосфорные удобрения, особенно в период появления бутонов. Советую использовать  монокалий фосфат, в состав которого входит 55% суперфосфата и 35%  калия в растворяемом виде. Как показывает опыт, удобрение даёт  прекрасные результаты. Помимо этого, хорошо использовать как для корневых, так и некорневых подкормок  препарат гумат калия с микроэлементами или гумат натрия. В июле азот следует исключить, так как он усиливает рост растений.
В августе поливы,  подкормки и рыхление надо уменьшить, засушливая  почва стимулирует  вызревание стеблей куста к зиме и предотвращает рост новых побегов. Рост поздних побегов истощает куст и негативно сказывается на зимовке растения.  В начале августа  можно  хорошо полить розы и внести калий и суперфосфат, они ускоряют вызревание и подготовку побегов к зиме,  а в сентябре полив и подкормки исключить полностью. В конце месяца обрезать все верхушки, чтобы питательные вещества, вырабатываемые листьями, не растрачивались на верхушечный рост, а откладывались бы в почках и древесине стебля. Также необходимо в конце августа вырезать все отцветшие соцветия, чтобы не завязывались семена, а те, которые появились к концу сентября, оставить, потому что роза при завязывании семян лучше вызревает.

Обрезка роз
Обрезка является главнейшим условием для интенсивного роста и обильного цветения роз. По времени проведения бывает весенняя, летняя и осенняя обрезки. По степени обрезки различают сильную (короткую) на уровне 3-4 почек от основания побега, среднюю – на уровне 5 – 7 почек и слабую (длинную) на уровне 8 – 12 почек от основания побега.
Весенняя обрезка является основной, проводится сразу после раскрытия роз. Удаляют все погибшие части побегов до первой здоровой почки. Затем выбирают 3-5 сильных, молодых, равномерно расположенных побегов, остальные – тонкие, слабые, растущие внутрь куста – вырезают. Оставленные побеги укорачивают.
При обрезке учитывают силу роста и развития роз не только садовой группы, но и отдельных  сортов. Например, чайно- гибридные, чайные и полиантовые розы имеют сравнительно слабый рост, поэтому обрезать их нужно коротко, оставив только 2 – 3 почки. С началом сокодвижения питательные вещества распределятся между оставленными глазками и из этих почек вырастут сильные побеги с крупными цветами. Если же их обрезать на 5 – 6 почек, то боковые веточки будут слабые, они либо не зацветут вовсе, либо зацветут слабо мелкими цветами. Если слаборослые розы при отличном уходе дали мощный прирост, только в этом случае можно оставлять большее количество глазков (5 – 6 почек).
У роз со средней силой роста (флорибунда) при обрезке нужно  оставлять  5 – 6 глазков  на ветви. Если их обрезать коротко,  (на 2-3  почки) то развившиеся из них ветки будут очень длинными, мощными и долгое  время не будут цвести. Такие  ветки  можно принудить к цветению, только наклонив их горизонтально,  а верхушку опустить вниз.
У сильнорослых роз ( плетистые, шрабы) делают незначительную обрезку: обрезают только кончики плетей на 10 – 15 см и вырезают старые ветки. Парковые  розы цветут на двухлетних побегах. Главная цель обрезки – осветление куста, для этого вырезают все слабые, тонкие веточки, а также делают обрезку на образование побегов замещения, которые будут цвести в следующем году. Старые кусты парковых роз обрезают на омоложение, вырезая старые (более 4 – 5 лет) ветки, тем самым стимулируют появление молодых мощных побегов.
Летняя обрезка (санитарная), ею регулируют цветение: удаляют  усохшие побеги, а также  загущающие центр куста. «Слепые» побеги, без цветков и «жировые» побеги обрезают наполовину, тогда они зацветут.
 У сортов, повторяющих цветение, после первого цветения удаляют отцветшие цветки и соцветия с верхней частью стебля. Срез делают над вторым или третьим листом с хорошо развитой почкой, обращённой наружу от куста. Это стимулирует появление новых цветущих побегов
Вырезка дикой поросли. У привитых роз ниже места прививки часто появляются побеги дикой поросли, которая отличается от культурной розы более мелкой листвой. Она развивается очень быстро и может погубить розу. Дикую поросль надо вырезать в самом начале её появления, для этого надо раскопать землю вокруг появившегося побега и вырезать его у самого основания. Если  срезать его на уровне почвы, то она даст уже несколько побегов из почек, находящихся под землёй. После вырезки место среза обрабатывается зелёнкои и снова закрывается землёй.
Осенняя обрезка проводится перед зимним укрытием роз. Вырезают слабые и больные, невызревшие  побеги, удаляют бутоны, цветы и плоды, а также удаляют с ветвей листву.
Нужно всегда помнить, что всякая обрезка нарушает соотношение между наземными и подземными частями растения и ослабляет его, негативно влияя на рост корневой системы. Поэтому при обрезке всякий раз нужно решать, следует ли  коротко обрезать, чтобы получить мощную новую ветвь. Может  быть, лучше хорошо полить и  подкормить растение, дав ему стимул для роста и развития новых веток.

Подготовка к зиме
Подготовку роз к зиме нужно начать в октябре, когда ещё тепло. Поливать и подкармливать уже не следует,  но при сухой осени   перед укрытием я поливаю розы, так как сухая почва замерзает быстро и промерзает глубоко, неувлажнённые корни иссушаются, особенно при отсутствии снежного покрова. Замёрзшая влажная земля медленнее пропускает холод к корням, а запасы влаги в корневой системе предотвращают иссушение корня. Вредна для роз только излишняя влага в конце лета, так как она задерживает вызревание древесины стеблей, поэтому сокращают поливы и дают фосфорные и калийные удобрения, которые способствуют зимостойкости роз.
  Обработать от вредителей и болезней  нужно в начале месяца по листьям, в конце месяца по стеблям, удалив все листья. Срезанные листья нельзя оставлять в цветнике,  в целях профилактики от болезней их нужно сжечь. Опрыскивать можно железным  или медным  купоросом ( 300 гр на 10 л воды). Плети кустовых роз следует связать верёвкой и наклонить, закрепив дугами, сделать это нужно в тёплый день, так как в холодную погоду стебли роз становятся хрупкими и могут сломаться.
 Не стоит спешить с укрытием, розы должны закалиться в течение нескольких дней, понижение температуры до  -5 не причинит им вреда.  Укрыть надо только после наступления устойчивых морозов выше  минус пяти градусов,  предварительно окучив кусты на 20 – 30 см сухой садовой землёй или торфом.  Укрыть желательно одним большим  куском плотного (60-80)  нетканого укрывного материала в два слоя, закрепив его так, чтобы он не касался земли, чтобы был доступ воздуха и  ткань не примёрзла к земле. Кроме укрывного материала, я использую картон, сначала на плети кладу картон, а на него укрывной материал в два слоя, это предохраняет ткань от порчи, так как шипы роз рвут его. Это лёгкое и очень надёжное укрытие.  Кусты следует беречь от осенней сырости, накрыв плёнкой, но не до земли. Зимой часто случаются оттепели, воздух должен поступать под укрытие, чтобы розы не сопрели. При дальнейшем понижении температуры утеплять кусты следует снегом,  подбрасывая его под куст и на  него.
Ранней весной, в апреле, освобождаем кусты от снега, отбрасывая его  от основания куста, снимаем плёнку. Теперь важно, чтобы как можно быстрее прогрелась земля,  в которой находится  корень. Когда снег сойдёт, нужно понемногу разокучивать кусты в солнечный день, чтобы почва прогревалась.  К вечеру окучивать снова, но не так высоко, как в зиму. Дело в том, что сокодвижение в стеблях начинается раньше, чем в корне, почки просыпаются, а питание от корня не поступает, в результате стебли гибнут.
Сняв укрытие с роз  и подняв кусты, ни в коем случае нельзя подставлять под яркое весеннее солнце стебли, они получат инфекционные ожоги, почернеют и погибнут. Все кусты нужно притенить  и оставить не менее, чем на 10 дней. Притенением служит картон, который остаётся на кустах после снятия  укрывного материала. Этого времени  достаточно, чтобы растения акклиматизировались. Потом в целях профилактики  грибных заболеваний опрыскиваем медьсодержащими препаратами, потом делаем весеннюю обрезку, а потом  помогаем  розам восстановиться после зимовки с помощью биопрепаратов, о которых говорилось выше.
Позднее открытие роз может привести их к выпреванию.

Защита роз от болезней и вредителей

Значительный  вред розам причиняют  насекомые – вредители, самые  опасные  из которых – пилильщик, паутинный клещ, тля.

   Пилильщик, коварный враг, он уничтожает новые мощные  молодые побеги. Самка откладывает яйцо внутри стебля, развившись, вредитель губит побег изнутри. Побег вянет, потом чернеет. В этом случае очень важны профилактические опрыскивания в мае -  июне, чтобы самка, учуяв запах отравы, облетела куст стороной. Помогут препараты: Акарин, Актара, Актеллик КЭ, БИ-58.
 Следует ежедневно осматривать кусты роз, чтобы не пропустить тлю, которая целыми колониями расселяется  на молодых веточках и бутонах роз и уничтожает их. Для борьбы с тлёй нужно использовать препараты  «Инта-вир», «Искра золотая» или «Децис».
  Ещё один страшный враг роз – паутинный клещ. При первых признаках  появления вредителя следует действовать незамедлительно. Хорошо помогает препарат Клещевит.  Также эффективен препарат «Спасатель роз». Он борется с болезнями и вредителями одновременно. Средства защиты рекомендую купить заранее, всегда иметь под рукой, чтобы оказать скорую помощь любимым растениям.
–
При соблюдении всех требований,  при проведении профилактических мероприятий  розы болеют меньше, но даже самые выносливые сорта могут заболеть при неблагоприятных погодных условиях. Сырое лето или длительная сушь и жара способствуют возникновению заболеваний. Самые опасные заболевания вызываются грибами и бактериями.
Мучнистая роса появляется в середине лета при резкой смене дневных и ночных температур, при тёплой и влажной погоде, при избыточной подкормке азотом, при загущенной посадке. Чаще всего заболевают сорта с нежной поверхностью листьев.  Розы с кожистыми листьями  более устойчивы к этому заболеванию. На листьях и бутонах появляется налёт мучнисто-белого цвета, листья скручиваются. Растение замедляет рост. Гриб-возбудитель зимует в почках, на побегах и опавших листьях, его споры разносятся ветром. Вот почему так важны обработки кустов перед укрытием и весной после раскрытия куста.
Меры борьбы: поражённые побеги и листья сжечь, до распускания листьев обработать кусты медно-мыльной эмульсией (250г медного купороса на 10 л воды и 40г зелёного или хозяйственного мыла); раствором железного купороса (300г на 10л воды); «Топсином-М» или «Бенлатом» по инструкции. В течение лета опрыскивать отваром крапивы или хвоща.

Чёрная пятнистость. Опасное заболевание, с которым трудно бороться. Появляется в середине лета на старых листьях в виде тёмно- бурых или чёрных пятен с жёлтыми краями на верхней  стороне листа при тёплой и влажной погоде,  недостатке калия.  Листья желтеют и опадают. Гриб зимует на опавших листьях, его споры разносятся водой.
Меры борьбы: все поражённые листья собрать и сжечь. Куст обработать раствором железного купороса (300г на 10л воды), бордосской смесью (100г на 10л воды), медно-мыльной эмульсией, «Фундазолом», отваром крапивы или  хвоща.

Ржавчина. Появляется с весны на  нижней стороны листьев в виде оранжево-ржавых пятен, поражённые листья желтеют и опадают. Иногда гриб проникает в стебель, он желтеет, потом чернеет и погибает. Если не принять срочных мер, погибнет весь куст. Поражаются  чаще всего старые сорта роз. Многие современные сорта устойчивы к этому заболеванию. К осени споры гриба-возбудителя вызревают, начинают пылить и разносятся ветром и насекомыми. Особенно быстро разносится ржавчина после засухи.
Меры борьбы: поражённые плети и листья обрезать и сжечь. Если от болезни погиб весь куст, выкопать его и сжечь тоже. Не допускать загущения посадок и отдельных кустов. Опрыскать бордосской смесью (200г на 10л воды), медно-мыльным раствором, фунгицидом «Тилт», обязательно обрабатывая и нижнюю сторону листьев. Первые 3 обработки делать каждые 2 дня, а затем при появлении признаков болезни опрыскивать  каждые 7-10 дней.
Бактериальный рак. Он проявляется образованием на корнях и побегах бугорков – наростов различной величины. Заболевают саженцы, выращенные на заражённой почве, поэтому при покупке следует внимательно осматривать корневую систему, на ней не должно быть никаких бугорков.
Меры борьбы: перед посадкой дезинфицировать корень, опустив его на 5 минут в раствор медного купороса (50г на 5 л воды). Дезинфецировать посадочную яму  5% -ным  раствором «Нитрофена».
Ложная мучнистая роса. Заболевание чаще проявляется в начале июня: на побегах образуются трещины и язвы, а на листьях с внутренней стороны сероватый налёт, с внешней стороны пятна красно-бурого цвета. Бутоны и цветки деформируются, листья желтеют и опадают. Болезнь провоцирует излишняя влажность воздуха.
Меры борьбы: осенью и ранней весной опрыскать по спящим почкам раствором бордосской смеси (300г на 10л воды) или 0,4%-ным раствором препарата «Цинеба». Не загущать кусты, не поливать растения по листьям, удалять и сжигать поражённые листья.