Путешествие к очагам предков

 
Вхождение в тему.

Вступив в возраст, когда некогда любимый рок стал неинтересен, более того громок  и утомителен, потянуло в историю. Захотелось прикоснуться «к своим корням», побывать в местах, откуда родом были мои дед и бабка по отцовской линии, т.е. к истокам своей фамилии. Дед, Панкратов Александр Дмитриевич, покинул родную деревню Верхи Воскресенской волости, Пронского уезда, Рязанской губернии шестнадцатилетним  пареньком. В 1914 году он ушел на заработки в Москву и вернулся на следующий год только за тем, чтобы « умыкнуть» себе в жены мою бабушку  Никитину Александру Дмитриевну. Как писал Нестор в Повести Временных Лет (ПВЛ) про вятичей, - « …устраивались игрища между селами, и сходились на эти игрища, на пляски и на всякие бесовские песни и здесь умыкали себе жен по сговору с ними» В соответствии с племенной традицией дед  и поступил. Как я сейчас понимаю – сговорился с бабушкой, а с ее родителями – нет. Никитины были самой зажиточной семьей в Верхах, имели свою торговую лавку и наемных работников, а, вот, Панкратовы отличались только большой физической силой и пристрастием к вину. Впрочем, после коллективизации и старшие Панкратовы, и Никитины, сдав свое добро в колхоз, на одной телеге уехали в Москву. Рассказы деда о жизни в родном краю, природе, реке Проне, мельницах на ней, кулачных боях стенка на стенку (в чем всегда отличались Панкратовы) пробудили во мне, городском подростке большой интерес. Желание побывать там вызревало у меня не один год, но останавливала и несколько пугала неясность практического осуществления. Деревни предков не  существует уже много лет, близких родственников, тех, кто бывал там,  нет в живых. Наверное, это осталось бы в мечтах, если бы не встречное желание моего любезного друга и тезки Сергея Козлова посетить родную деревню своего отца  - Купровщину в Псковской области. Поездка вдвоем на одной машине, по-походному, без жен, не боясь возможного дискомфорта, представилась вполне реальной.  Всю зиму я пропадал в интернете, изучал географию и историю Рязанской области и особенно Пронского района, кстати, некогда Пронского княжества, имевшего с Рязанским сложные семейно-родственные отношения. До сих пор видны разночтения в освещении исторических событий рязанскими и пронскими историками и краеведами. Говорить о пронских историках не приходится, современный Пронск  - поселок городского типа с населением около 4 тысяч человек. До 1926 года Пронск был городом, впервые упомянутым в Никоновской  (Патриаршей) летописи под годом 6639 (1131 г.). По переписи 1897 года  жителей в Пронске было «7823 души обоего пола». Прошло более ста лет, население земного шара выросло в несколько раз, население Пронска уменьшилось вдвое. Правда, как остаток былой истории и культурного наследия в Пронске имеется историко-краеведческий музей с пятью залами экспозиций. Так, вот, по поводу разных трактовок исторических событий. В буклете «Рязань» издания 2008г. автор текста М.Мымрикова пишет – «Дружины Рязанцев участвовали в Куликовской битве (1380 г.) … На Куликовском поле погибло 70 рязанских бояр…»  Пронский краевед А.Шарков, с кем мы познакомились в во время поездки, пишет в статье «Какой твой век – Пронск? Просто из истории Пронска» - « В 1380 году пронские полки несли «сторожевую службу» (разведку)… Они принимали активное участие в Куликовской битве. Пронский князь Даниил был убит, но есть версия и предположения, что погиб он при возвращении домой в «стычке» с одним из рязанских отрядов князя Олега, которые нападали на обозы, отбирая у победителей их трофеи… Войска Олега Рязанского не принимали участия в сражении. Они находились где-то в тридцати пяти километрах от поля Куликова». Но я забегаю вперед, знакомство с краеведческим музеем и пронским историком-любителем – впереди. Зимними вечерами я составлял маршруты поездки, выбирал места стоянок-ночлегов и конечно, время от времени, корректировал свои планы с другом. Сергей купил карту Псковской области и мысленно бродил там. По взаимной договоренности решено было ехать на его машине марки «Форд фьюжен», поэтому он занимался больше технической подготовкой машины,  федеральной страховкой и т.п. А я взял на себя обязанности штурмана, расписал по дням маршрут, километраж, ориентировочные места стоянок с двумя-тремя мотелями или гостиницами на выбор. Посмотрел в интернете цены за номера в мотелях, выписал их телефоны. Поскольку была вторая половина сентября, за наличие мест в мотелях я не беспокоился. Также наметил посетить по пути следования село Константиново, родину Сергея Есенина в Рязанской области, Пушкиногорье и Изборск, одну из самых старых каменных крепостей на Руси. Также сообща решили заехать в Новгород Великий и после Рязани заночевать в Москве у моей сестрицы Люды. Она провожала меня в первый класс, а теперь встретит после посещения деревни наших предков.
Племянник Юры послал мне электронной почтой схему проезда по Москве. На наше счастье они живут недалеко от МКАД.  Ну, а, побывав в Белокаменной, не зайти в Коломенское не в наших традициях. Заранее пытался представить, как может выглядеть дворец Алексея Михайловича, не приходилось видеть светских построек допетровской Руси. Скажу, забегая много вперед, умели строить на Руси и до Растрелли.
       

       Начало пути. День первый.

  И вот прошло лето, сезон отпусков, можно было отправляться в путешествие. Наши жены до последнего момента не могли поверить в серьезность  намерений, впрочем, и у меня были такие сомнения, ощущение того, что в последний момент что-либо случится. Слава Богу, в субботу 18 сентября, отвезя дочь с внуком в аэропорт и сытно пообедав, мы выехали.  Московское время  - 16 часов 30 минут. Задачей этого дня было доехать до Ульяновска и заночевать у кузины С.С.  - Ирины. Субботним вечером дорога была незагружена, качество дороги вполне приемлемо. Половину пути за рулем провел я, знакомился с машиной. В этот день проехали 231 км и в половине седьмого вечера  припарковали машину у дома Ирины. Пока ставили машину на платную стоянку, наскоро перекусили и поехали в центр, стемнело. Вид на Волгу с высокого, мощного холма, на котором расположен центр города, производит грандиозное впечатление. Очень понравился памятник Николаю Михайловичу Карамзину, местному уроженцу, поставленный при Николае Первом. Вообще центр города мне понравился. Конечно, везде копают, что-то перегораживают, но мне показалось там уютно, много старых кирпичных и оштукатуренных домов, зелено. Центральная улица сделана бульваром, который напомнил Петровский бульвар моего детства. Поздним вечером ужин у гостеприимной хозяйки и ранний подъем.

      День второй.


 На второй день поездки было запланировано, проехав дружественную Мордовию, добраться до Рязани. Длина маршрута ориентировочно составляла 680 км. Утро выдалось солнечное и теплое, деревья шелестели золотыми листьями. Недалеко от Ульяновска на горизонте видели красивый комплекс церковных построек, на указателе было написано – Арское. Наступили на горло своему порыву и поехали дальше. Дорога через Мордовию, республику свободную от наркотиков, как было написано на въезде, мы проехали легко и не принужденно, слегка поплутав на объездной дороге Саранска. Сложностью этого дня оказалась федеральная трасса М5, по наивности мы предполагали промчаться по ней с неимоверной скоростью как где-нибудь в штате Невада. Увы, дорога оказалась узкой и загруженной, особенно фурами. Попадешь между этими монстрами и тянешь, пока не представится возможность обогнать. Незадолго до административной границы Рязанской области  пришлось стоять на железнодорожном переезде.
Но вот и Рязанская область, которая встретила меня удивительно: на обочине дороги, со стороны пассажира, сидел орел. Так картинно и значительно. Мне это показалось добрым знаком. Часто попадались следы пожаров, большие ровные сосны, с обгоревшими черными стволами. Проехали по мосту реку Цна,  которая упоминалась  в истории о расселении племени вятичей. Мощная, полноводная река, в Европе была бы хорошо известна и могла бы быть границей государства. Незапланированную остановку, даже небольшое отклонение от маршрута сделали в местечке Кирицы, увидев красивые постройки в псевдо-готическом стиле на берегу озера. Как мы узнали на следующий день, в Пронском краеведческом музее, это бывшее имение обрусевших гамбургских немцев фон Дервизов, переселившихся в Россию при Петре Третьем. Наиболее значимыми для России, особенно для Рязанской губернии, были Павел Григорьевич фон Дервиз и его сын Павел Павлович. Павел Григорьевич петербургский чиновник Департамента герольдии, оставив службу в  возрасте тридцати лет,  занялся частным предпринимательством. Вместе с инженером  К.Ф. фон Мекк, мужем поклонницы П.И.Чайковского, он получил концессию на постройку Рязанско-Козловской железной дороги. Затем в компании с тем же фон Мекк, он построил Курско-Киевскую железную дорогу. Результатами  его деятельности были дороги высокого качества, построенные в рекордные сроки и большие дивиденды. В тогдашней периодике его назвали «русским Монте-Кристо». 
Русский Монте-Кристо был человеком больших дарований и широких интересов, сочинял музыку,  романсы на стихи М.Ю.Лермонтова.  Он же написал музыку романса «Вечерний звон».
 Сын, Павел Павлович, блестящий гусар, уехал в Рязанское имение село Старожилово и построил там конный завод, ставший знаменитым на всю Россию. Будучи избранным предводителем дворянства Пронского уезда, он развернул широкую
просветительскую и благотворительную деятельность в крае. Открыл в Пронске женскую гимназию, построив для нее трехэтажный корпус с двумя флигелями, обустроив ее всем необходимым, включая библиотеку. На средства П.П. дети учились в гимназии бесплатно. В советское время там была средняя школа, которую закончили многие прончане. В девяностые годы трехэтажное здание школы разобрали, теперь на ее месте пустырь.  Имение фон Дервизов в Кирицах - детский туберкулезный диспансер, кстати, преобразованный в лечебное учреждение самими фон Дервизами. Вот, какие олигархи были в прежние времена
. Концовка дня прошла, как планировалась - поселились в  Рязани в гостинице «Русская тройка» на окружной дороге, в двухместном номере за 1200 рублей/сутки. По этому случаю позволили себе поход в ресторан при гостинице, ужин с водкой.


 Историческое отступление. О племени вятичей.

Хочу представить некоторые сведения о славянском племенном союзе вятичей, собранные мной из разных источников и научных дисциплин: археологии, этнографии, антропологии, молекулярной генеалогии и, конечно, самой истории. К сожалению, в отечественной исторической науке не приветствуется написание исторических трудов, посвященных не общерусской, а так сказать региональной истории. Мне не приходилось встречать истории, например Новгородской или Псковской республики, Тверского княжества, бывшего серьезным соперником Московского, объемом больше журнальной статьи. «История Рязанского княжества», магистерская диссертация Дмитрия Ивановича Иловайского редкое исключение. К сожалению, труду больше 150 лет. Автор придерживался крайне консервативных взглядов, был монархистом и членом «Союза Русского народа. Для современной «демократической» России это самый большой грех. Найти и почитать «Историю Рязанского княжества» мне пока не удалось, не нашел даже в Интернете. Племнник Юра смог найти и переслать мне спустя какое-то время это произведение, но мой исторический кругозор оно не расширило.
Согласно Повести Временных Лет (ПВЛ) «Радимичи бо и вятичи от ляхов. Бясто бо два брата в лясех, Радим, а другой Вятко, и пришедьше седоста радим на Съже и прозвашася радимичи, а Вятько седе с родом своим по Оце, от него же прозвашася вятичи».
Советские историки И.П.Третьяков, Д. С.Лихачев и другие убеждены в том, что летописное происхождение радимичей и вятичей «от ляхов» недоразумение, легенда. Я убежден, что они ошибаются. О чем говорят летописи? Первое, - переселение радимичей и вятичей произошло относительно недавно (для Несстора), сохранились устные предания об этом событии. Второе, - радимичи и вятичи пришли из западного ареала славянских племен.
Для Нестора (или авторского коллектива, нам это не важно кто был автором), писавшего в 11-12 веке, западные земли, откуда пришли радимичи и вятичи,  уже считались Польшей, а население «ляхами».  Мои исторические находки в исторической литературе  подтверждают правоту ПВЛ. Во второй половине первого тысячелетия н.э. славянские племена населяли не только территорию современной Польши, но восточные и северо-восточные земли Германии. До сих пор в земле Бранденбург и Тюрингии живут несколько десятков тысяч славян сорбов или лужицких сербов. Эти, потомки, так называемых, балтийских славян, некогда довольно многочисленных, имевших города и княжества, но разобщенных. Не нашлось такой силы, чтобы создать единое государство и смочь противостоять германскому напору. В итоге их разбили по частям и их земли вошли в состав германских государств. В процессе этой войны за независимость и сохранение своей веры, а славяне были язычниками, часть славянского населения ушла на восток. А большая часть была ассимилирована немцами, часть славянской знати, не погибшей в войнах, вошла в немецкую. С удивление прочитал в немецком энциклопедическом словаре, напечатанном в Лейпциге, что Отто фон Бисмарк был из славянского рода. В русскоязычной литературе об этом не читал. Так вот, что я имею в виду относительно прихода вятичей с запада. Есть интересный документ, о котором не пишут или не знают Лихачев, Третьяков и другие - «Славянская хроника» (Chronica Slavorum) немецкого миссионера 12 века Гельмольда из Босау (1125-позже 1177). В начале 12 века он ехал по земле западно-славянского племени вагров (сейчас это федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) из Старгарда (теперь Ольденбург)), главного города вагров в Любеч, ставший при немцах  Любеком.
Итак читаем – «На пути из Старгарда в Любек мы заехали в рощу, единственную в том краю , потому что весь он – голая равнина. Там, между старыми деревьями, увидели мы и дубы, посвященные богу той страны- Проне (Перуну). Они были окружены двором и деревянной, тщательно отделанной оградой, с двумя воротами… Это место было святилищем для всей страны, имело своего жреца, свои праздники и разные обряды при жертвоприношениях. Сюда, после праздника, сходился народ (вече) с жрецом и князем для суда». Что получается? У вагров вариант имени Перуна – Проня (Prone в хронике, написанной по-латыни), священное дерево Перуна – дуб. Город Пронск (получается Перунск) имеет герб, утвержденный в 18 веке – «на серебренном поле старый дуб, от обилия дубов в окрестностях города».В 18 веке , видимо забыли и про Перуна, и про связь верховного бога славян со священным деревом. А может, кто-то и помнил, а помещение священного дерева Перуна в герб, обосновал обилием дубов в окрестностях. Безобидная причина в христианской стране. Также Гельмольд пишет о божествах балтийских славян – «Главные божества полабских славян , каковые Перун, бог Старгардской страны, Жива, богиня полабцев, Радигост, бог земли бодричей; и над всеми возвышается верховный бог Святовит, и над Святовитом, в бесконечном покое, царствовал небесный творец всего мира». Про бога вагров – et praecipi erant Prone dues Aldenbugenis. Я думаю, есть все основания предположить, что часть славянского населения решила искать более спокойные места обитания и ушла на восток, а переселенцы из племени вагров осели на реке Проне. Почему племя называется вятичами, а не ваграми, бодричами, лютичами? На это также отвечает летопись, они взяли имена вождей, возглавивших поход.
  Доказательством правдивости летописи  о переселении вятичей из западных земель служит и то, что вятичи поселились на самых восточных окраинах славянского мира. Все земли западнее были либо заняты, либо контролировались, славянскими племенами пришедшими раньше.
 Однако, на места своего окончательного поселения « на Оце» вятичи «приходят» в 10-11 веках, покинув родные земли в начале девятого века.
Вопрос - где они были более ста лет?  Главными аргументами историков и антропологов против «западного» происхождения вятичей является их антропологический тип  (северо-понтийский, темно-пигментированнный и узколиций, выходцы из «лясех» должны бы иметь другую внешность) и материальная культура. По данных археологов культура вятичей и радимичей очень близка культуре северян (северов), - племени, поселившемся в тех местах несколькими веками раньше. Само название «север», которое противоречит их южному району обитания, языковеды «выводят» из иранской языковой среды.
«Лингвисты и антропологи нередко включают вятичей, радимичей и северян в особую юго-восточную группу восточного славянства» - (П.Н.Третьяков «Восточнославянские племена» Изд. Академии наук.1953).
« И радимичи, и вятичи, и север один обычай имяху» – подтверждает ПВЛ.
Ответ на  вопрос где находились вятичи более ста лет до своего окончательного оседания  на «Оце» позволит понять, почему выходцы «из лясех» имеют южноевропейскую внешность и материальную культуру, характерную для племен лесо-степной  полосы. По моему мнению, первоначально вятичи поселились южнее и юго-восточней  района Оки, в лесо-степном пограничье с Хазарским каганатом по берегам Среднего Дона, реки Воронеж, вплоть до Северного Донца. На этих землях в то время жили славянские племена,  по мнению того же П.Н.Третьякова «это были прямые потомки раннеславянских  зарубинецких племен, живших во второй четверти 1 тысячелетия по северной черняховской периферии». Переводя на более доступный язык, это были потомки населения бывшего готского государства третьего-четвертого веков нашей эры, оставившего археологическую черняховскую культуру провинциального типа. Я не буду останавливаться на истории готов, это одна из интереснейших и трагичных страниц мировой истории. Здесь уместно будет сказать, что готы, германское племя из Скандинавии, в первые века нашей эры, переселившись в Северное Причерноморье, вплоть до Крыма, создало крупное многоплеменное государство. В него входили местные ираноязычные племена сармат и «поздних скифов» и, пришедшие вместе с готами, германские племена гепидов, ругов и ряд славянских племен, чьих названий мы не знаем ( в готской истории Иордана «О происхождении и истории готов» они просто названы венедами) . На окраинах государства жили также балты и фракийцы. Совместное проживание этих племен в течение нескольких веков, вело к выработке единой материальной культуры  (довольно высокого уровня, землю пахали плугами с металлическими накладками на лемех, а глиняную посуду делали на гончарном круге) и ассимиляции местного балтского, сарматского и скифского населения германцами и славянами.  Кстати, наследие этих процессов большое количество германских и иранских заимствований в современном русском языке. Из иранских – Бог, хорошо (славянское – добро), собака (пес), лошадь (конь), топор (секира), из германских –  хлеб,хлев, скот, блюдо,князь, шлем, меч многие другие. Узнать, чей язык, германский или славянский, вышел бы победителем в итоге, не позволили гунны.В 375 году готское государство распалось. Население разбежалось «кто куда». Большая часть готов искала спасения на территории Римской империи, другая в качестве вассального гуннам племени также ушла на запад. Какая-то часть осталась в Крыму и сохраняла свой язык вплоть до 17 века. Сходная картина была и со славянами, и с иранцами. Например, сарматское племя алан ушло на запад вместе с готами и очень ярко проявило себя в истории т.н. варварских государствах средневековой Европы и даже Африки (вместе с германским племенем вандалов, отвоевав римскую провинцию в Северной Африке и создав независимое государство), но сохранилось лишь в Кавказских горах.
Славянские племена, частично были захвачены гуннским потоком на запад, но большая часть, очевидно, оставалась на местах своего прежнего обитания. А процесс ассимиляции ими сарматского и скифского населения продолжился. Результатом этого процесса были, например, анты.
Вот на землях этих  «черняховцев» и поселились вятичи. Мне кажется, «местные» с радостью приняли приход на свои земли вятичей, племени говорящего на родственном языке. Историческая обстановка в регионе – соседство с беспокойным миром степей, заставляло искать союзников. Осев на новых землях, в новые для себя природно-климатические условия, вятичи многое переняли от старожилов, а со временем и смешались с ними.
После разгрома Хазарского каганата в 965 году  князем Святославом и союзным варяжским войском, ситуация в этом регионе значительно ухудшилась. Оказывается Хазарский каганат, охраняя свои восточные границы, не пускал азиатские кочевые орды на западный берег Волги. Во второй половине 10 века доминирующей военной силой в лесостепи стали печенеги, хазарского заслона по Волге  не стало. Славянское население региона пополнилось аланскими (сарматскими) беженцами из сопредельных территорий Хазарии, спасавшимися от печенегов. Но и земледельцам вятичам не долго удалось удержаться на южных черноземах. В 11 веке большая часть вятичей уже фиксируется археологами на верхней Оке и её притоках Жиздры, Угры, Упы, Зулы, Прони, в устье Москва-реки. В тот временной отрезок климат на Средне-Русской равнине был теплей и мягче, чем сейчас. А земля, как я мог видеть сам в Пронском уезде, отличная. Городища роменско-боршевского типа (небольшие крепостицы с земляными валами, усиленными тыном), характерные для вятичей на хазарском порубежье, после ухода из юго-восточных земель,  в большом количестве строятся на западе, вплоть до Брянска, и на северо-востоке по Оке.
Таким образом, вятичи поселившись на землях своего нынешнего проживания, за век с лишним, сильно изменившись и внешне, сказалась сарматская кровь у «черняховцев» и аланских беженцев из хазарского каганата (население т.н. салтово-маяцкой археологической культуры), и по материальной культуре. Вполне естественно, что славяне «черняховцы» за более чем пятисотлетнее пребывание в лесостепи, смогли приспособиться к местным условиям и передать свои навыки «новичкам» вятичам и радимичам, а северяне, с кем вятичи и радимичи «один обычай имяху» были прямыми потомками «черняховцев».
Вот ответы на вопросы, почему выходцы из «лясех» оказались в 11-12 веках не похожи на западных (и северных) славян.
Впрочем, изменения в материальной культуре вятичей продолжились. На новых землях они вступили в контакт, с проживавшими там восточно-балтскими племенами т.н мощинской культуры. Судя по тому, что балты не покинули места своего обитания – отношения сложились благоприятные.
 Балтские племена, самые близкие к славянам по языку и культуре, заселяли большую часть западной и центральной России, всю территорию Белоруссии, север Украины (в границах современных государств). Материальная культура балтов и славян была настолько близка, что в вопросе кому принадлежала зарубинецкая культура, историки не определились до сих пор. Словом, процесс слияния балтов и славян, а в итоге ассимиляции славянами балтов, протекал быстро, лишь восточно-балтский островок по рекам Протве и Наре, продержался до 12-13 веков.
Результатом взаимодействия (ассимиляции) вятичами балтов стали некоторые элементы культуры, характерные для балтов, например, обычай хоронить умерших в курганах, шейные гривны, не принадлежащие к числу распространенных украшений в восточнославянском мире в 10-12 веках, звездообразные пряжки, имеющие аналоги только у латышских племен.
Но, главное, по мнению ряда филологов, результатом влияния балтского языка на славянскую речь стали изменения в фонетической системе, произношение «а» или «я» в предударном слоге вместо «о», так называемое «аканье» и «яканье».
 Приведенные выше факты мной не выдуманы, они выписаны из разных источников, а увязать их между собой и сделать вывод пришлось самому, ну, нет таких специалистов, которые бы владели всем материалом вкупе или хотели бы заняться историей отдельного племени.
  Во время татаро-монгольского нашествия население Рязанского княжества будет в значительной степени уничтожено, наверное, пострадает больше других русских княжеств. Постепенно обезлюдевшие земли будут заселены вновь славянским населением из северо-западных районов Руси, главным образом кривичами. Впрочем, кривичи соседствовали с вятичами на Ростово-Суздальской земле, в том числе на территории нынешней Московской области и до татаро-монгол. Получилось так, что татаро-монгольский погром уничтожил значительную часть славянезированного сарматского населения Рязанского княжества и пополнил его славянами. Современная научная дисциплина ДНК-генеалогия (или молекулярная генеалогия) подтверждает мои выводы: гаплогруппа Y-хромосомы R1b1b2 характерная для сармат (у их кавказских потомков осетин она составляет 43%) встречается у современных русских мужчин в среднем у 5%, а в Рязанской области у 11%. И это после татаро-монгол.
 Надеюсь, у вас не создалось впечатления, что все рязанцы - русскоязычные осетины. Недавно в подмосковном селе Никольское раскопали курган вятичей 12 века, в котором был погребен мужчина 1м.90см. ростом, на черепе сохранились светлые усы и борода. Знай наших!


    День третий.

До гостиницы «Русская тройка» на объездной дороге в Рязани мы проехали 910 км, и вот главная цель моей поездки рядом, до Пронска 60 км. Асфальтированная дорога мало загружена, день солнечный и по-осеннему теплый, вокруг распаханные поля и перелески. Бросилось в глаза то, что желтых листьев меньше, чем в Ульяновске. Ближе к Пронску рельеф заметно изменился, появились холмы и овраги.
 Пронск встретил нас провинциальным покоем и потрясающими видами. Город расположен на высоченном холме над левым берегом Прони. Запечатлели друг друга на фоне этих красот. К сожалению, фотография скрадывает пространство, на снимке не ощутить высоты холма  и безбрежности панорамы, не уловить дуновений свежего ветра. Если «и дым отечества нам сладок и приятен»,  как уверяли классики, то насколько упоителен воздух родины предков я передать не в силах.

Налюбовавшись  окрестными видами, без труда нашли краеведческий музей. Час был ранний, мы не спешили, во дворе спросил у мужчины, который подметал площадку перед крыльцом, не знает ли он как проехать до Покровки, Воскресенки или Студенцов? Я рассчитывал, что в маленьком районе люди должны знать окрестные села-деревни, угадал – его отец родом из Студенцов.  Пообещал, что отвезет нас к отцу, когда мы выйдем из музея, а тот может поехать с нами и показать дорогу.
В музее нас приняли как долгожданных гостей, одна из сотрудниц водила нас по залам, добросовестно отвечая на  все вопросы, другие подбирали буклеты и другую печатную краеведческую литературу. Я сразу сказал им, что мой дед родом их этих мест и мы специально приехали посмотреть его родину, а потом едем на родину отца Сергея в Псковщину. Музейные дамы одобрили наш поступок.

Заведующая музеем любезно позвонила Виктору Андреевичу, отцу встреченного во дворе человека. Он согласился с удовольствием, предложив заодно съездить на  приходское кладбище, общее для Верхов и Студенцов. Сделали с Сергеем записи в книге отзывов, я прочел вслух свою, мужчина, сидящий у стола одной из сотрудниц музея, встрепенулся, услышав мою фамилию. Он тоже Панкратов, зовут Владимиром Ивановичем, родом из села Старожилово. Предложил показать дорогу к дому Виктора Андреевича. В итоге был с нами до отъезда в Рязань,  вместе ездили в Верхи, т.е. на место, где деревня располагалась, на приходское кладбище. По возвращению в Пронск познакомил нас со своим товарищем  краеведом и художником-любителем, предлагал съездить в Старожилово, посмотреть конезавод (судя по фотографии, построенный в том же псевдоготическом стиле). У его товарища  краеведа и художника-любителя Шаркова Анатолия Григорьевича  я купил две картины маслом – вид на Проню и улица  в Пронске, которые теперь радуют глаз и душу в большой комнате на даче. Ввиду краткости нашего визита не удалось поговорить с ним на исторические темы, но он подарил мне свою статью по истории Пронской земли.
  Владимир Иванович произвел на меня очень приятное впечатление, начиная от внешности варяжского конунга, кончая приятной манерой поведения и сходными политическими и историческими взглядами. От В.А. очень разговорчивого человека 76 лет, я узнал, что Студенцов и Покровки тоже уже не существует, хотя они обозначены на карте,  от села Воскресенки, центра волости осталось домов шесть – восемь, в половине из них живут дачники. По ревизии 1858 года в селе числилось 579 жителей.
Хорошо хоть, что до Воскресенки была асфальтовая дорога.

 А церковь в селе (Пречистой Богородицы честного и славного Рождества) по размерам немногим меньше Петропавловского собора в Казани. Конечно, стоит пустой, под крышей, но без окон.
 В рунете, на сайте Рязани, вычитал, что Верхи (62 крестьянских хозяйства в конце 19 века) и Студенец (95 домов) принадлежали помещику Черкесову (неожиданная фамилия). От В.А. узнал, что жили помещики в Студенце, после революции в барском доме была школа, в которую ходил Виктор Андреевич. Дорога от Воскресенки шла полями, где по краю вспаханного поля (кстати, чернозем!), где по краям балок. Без проводника,  найти место, где более полувека назад была деревня Верхи, вещь нереальная. Как тут не вспомнить орла на дороге. Нашли!
Трудно догадаться, приехав на место, что здесь жили люди, надо хорошо присмотреться и подумать, почему деревья и кусты растут как-то кучками, высмотреть в геометрии рельефа улицу. Словом, нет ни бревнышка, ни кирпичика. По словам моего отца, бывавшего там в детстве, избы были деревянными, а  вот риги из кирпича.  В середине деревни сохранилось озерцо. На его берегу, по словам, Виктора Андреевича,стояла кузница. Вокруг валялось много камней, белых с гладкими боками. Была мысль взять один на память или набрать пакетик земли. Не взял, не хотелось задерживать общество, и не думал, что у Сергея была с собой лопата. Потом пожалел.
  Не буду преувеличивать, что стоял на этой земле потрясенный, но чувство значимости события и легкого волнения было. Сколько поколений моих предков ходили здесь!
 Затем поехали на приходское кладбище, по сведениям, выложенным на сайте Рязани, в Покровский приход входило пять населенных пунктов: село Липовец Красный, деревни Студенец, Верхи, Лубянка и Покровская, всего 206 дворов. Данные за 1883 год. На сегодняшний день их нет. А на кладбище хоронят, хотя дороги до него нет и доехать  можно только летом и в хорошую погоду.
  Место очень красивое, расположено на пологом склоне холма, спускающегося к Проне. Реки, правда, не видно, она прячется за густыми кронами деревьев. Пологий склон в свою очередь пересекает неглубокая балка, ограничивающая кладбище с двух сторон. Метрах в двухстах находилась церковь, от которой осталась лишь кирпичная кладка фундамента под слоем дерна. На кладбище искал надгробия со знакомыми фамилиями – не нашел. Вообще нет читаемых надгробий старше 50 лет. Нашли с Сергеем несколько могильных плит из такого же белого камня  как в Верхах, но без надписей, а с геометрическими рисунками, т.н. вавилонами.
При всей радости момента – исполнилась давняя мечта и красоты сентябрьского дня, стало грустно. Как быстро и бесследно пропадает след человека в России.
 Владимир Иванович по этому поводу рассказал о французском кладбище, на котором похоронены наполеоновские гренадеры, там могилы на 150-200 лет старше этих, все именные и ухоженные. Сохраняются дома, построенные триста-четыреста лет назад, в них живут до сих пор, и часто люди одной фамилии. Это получается шесть-восемь поколений. Много ли людей в России знает своих предков на такую глубину и тех, кому это интересно?
Вернувшись в Пронск, мы отказались от любезного предложения Виктора Ивановича. заехать к нему на чай и вернулись в Рязань. Надо было найти новое место для ночлега и посмотреть центр.
Двухместный номер в мотеле «Дружба» оправдал название – вместо двух одноместных кроватей была одна двухспальная. Мы согласились. Переезжать куда-то уже не хотелось, так же как и терять время. В центр поехали на автобусе, иногда в этом есть своя прелесть. Конечно, делать выводы о городе после двух-трех часовой прогулки слишком смело, но мне понравилось. Весь центр, и центральный проспект, по которому ехали и, прилегающие к нему улицы, вымощены тротуарной плиткой, причем аккуратно, не так как на  улице Баумана в Казани. В центре много хороших зданий старой, дореволюционной постройки, как прочел уже дома, даже по проекту М.Ф.Казакова. Мы вышли за несколько кварталов до кремля, прошлись по Соборной улице пешком, издалека посмотрели на памятник князю Олегу Рязанскому. Он перенес столицу княжества из Старой Рязани, находящейся в 60-ти километрах ниже по течению Оки сюда, в город, который назывался Переяславлем. Посмотреть на князя вблизи сложно, памятник стоит островком посередине улицы. Прошли через сквер с часовней в честь 900-летия года и, перейдя по мосту через овраг,  попали в кремль. К сожалению, уже стемнело.
Фотографировать, и попасть в музеи было поздно. Хотелось бы увидеть экспозицию «Этнография Рязанского края» и интерьеры архиерейских палат середины 17 века, т.е. допетровские.  Вообще кремль впечатляет, не только древностью построек, но и местом расположения. Крепостных стен и башен не сохранилось, на их месте аллея со старыми ветвистыми деревьями и лавочками. Границы  крепости соблюдают крутые склоны реки Трубеж и оврага на дне, которого течет речка Лыбедь. Насколько можно верить глазам при вечернем свете, глубина оврага  не меньше 50 метров.  Тем из вас, любезные читатели, кто бывал в Киеве или читал внимательно русскую историю, названия Трубеж и Лыбедь что-то говорят. Так вот в Рязани есть еще одна речка с названием Дунай или Дунайчик. Историки утверждают, что в основании города участвовали выходцы из Киевского княжества (интересно, что во Владимире есть речки – Лыбедь, Рпень, Почайна, также с киевскими корнями).
 Впрочем, уже совсем стемнело, пора было возвращаться в мотель. Дождаться муниципального транспорта не удалось, взяли такси.   

 День четвертый.

На этот день было запланировано посмотреть родное село нашего тезки Сергея Есенина, добраться до дома моей сестрицы в Москве и съездить на метро в парк Коломенское. Выехали около 9 утра, на спидометре было 1144 км (от Казани). Через полчаса уже въезжали в Константиново. Машину поставили на стоянке около нового одноэтажного здания, в котором располагались кассы, магазин сувениров и маленькая картинная галерея. Работа музеев, магазинов и касс, все начиналось с 10 часов. Мы, естественно решили осмотреться, как сказали бы наши отцы, пойти на рекогносцировку. Быстро вышли на берег Оки. Это, Да!
Если бы можно было проиллюстрировать Россию одним видом, то я бы выбрал этот. Вид с крутого берега на причудливо изгибающуюся реку, деревеньки и леса, перелески на другом пологом берегу, прозрачность воздух и дали, уходящие за горизонт.  Опять должен сказать, что фотография не передает  того, что видит глаз. Наша рекогносцировка оказалось очень правильной для создания настроения и понимания атмосферы этого места. Если хотите, даже для понимания самого Есенина.  Мы посмотрели два музея, усадьбу Кашиной (Анны Снегиной), и дом Есениных. Церковь, в которой крестили Сергея Александровича – только снаружи, там велась служба. Все было интересно, познавательно и немного жаль. Жаль, что обстановка в барском доме на 90% неродная, а составлена из вещей «того периода» (или даже не того), что паркет шатается, что дом Есенина точная копия, и тоже не родной и т.д. Но, вообще, в село  и дороги вложены немалые деньги, если бы все русские села были бы в таком виде. Впрочем, не уверен, что в Константинове есть крестьяне, скорее работники музеев и дачники.
 
 Движение на федеральной трассе М5  стало оживленным задолго до  Москвы,  где-то уже приходилось стоять, пережидая что-то, чего не видели, а потом пошли многоэтажные дома, людные перекрестки, торговые центры. Словом, через МКАД мы еще не переехали, но давно были в большом городе. На этом заключительном отрезке пути я сидел за штурмана, надо было вовремя подать команду на перестроение для заезда на МКАД и выезда с него. Сама езда по МКАД удовольствие не для слабонервных. Нам повезло – доехали без задержек и, Слава Богу, свернули везде вовремя. Вместе с племянником Юрой проехали под шлагбаум и припарковали машину под окнами квартиры Богатыревых. Сама сестрица встретила нас широкой улыбкой, родственными поцелуями и накрытым столом. Все было к месту.
Вместе с Юрой ездили в Коломенское. Конечно, я бывал там много раз, но не терпелось посмотреть на восстановленный дворец царя Алексея Михайловича.  Оригинал был построен в 1667-1668 годах, огромный четырехэтажный комплекс, 270 помещений.
 При Екатерине Великой дворец разобрали по ветхости, позже что-то было построено заново, что-то реставрировалось в конце 19 века. Но что сохранилось до наших дней непонятно,  я проходил мимо не один раз, но не видел ничего примечательного. Словом, хотелось увидеть, что получилось. Реальность превзошла мои ожидания.
Просто восторг! Словно попадаешь в русскую сказку про царя Салтана. Конечно, не в ту, что рисовали в советских фильмах. Советские экранизации русских сказок были крайне тенденциозны. Режиссеры выполняли социальный заказ партии, а от себя привносили  высокомерную нелюбовь к России. Словом, Русь показывалась полусонной и полупьяной,  с глупыми, плюгавого вида, царями, толстыми царскими дочками, густо побеленными мукой и придворными совершенно невменяемого вида. Все это в интерьерах похожих на древнерусские, но доведенных до гротеска и безвкусицы.  На вопрос как же такое царство могло стать империей на одной шестой части земли, я себе давно ответил.  А дворец царя Алексея Михайловича показал мне, что и со вкусом в той Московской Руси все было в порядке.
 Не уверен, что новому мэру будет также интересна московская история, как Ю.Лужкову.
 Также бросилось в глаза, после моего последнего посещения три года назад, – в Коломенском серьезно занялись ландшафтным дизайном.
 Мы пожалели, что с нами не было жен. Такие клумбы и такие стрижки им были бы интересны вдвойне. Дворец Алексея Михайловича был доступен только для внешнего обзора. А сегодня, 1 февраля, прочел, что Государственная комиссия произвела приемку интерьерной экспозиции дворца 31 января. Наверное, есть что посмотреть. Один перечень помещений и залов, приведенный на сайте, вызывает большой интерес. Для меня особенно кабинет Алексея Михайловича.
  Бывая в Коломенском, всегда подхожу к амбару 17 века, посмотреть на гигантские бревна, сейчас таких срубов не найти.
Присутствие Юры в нашей компании привнесло настроение игривой молодости и легкости. Вечером после праздничного ужина устроили просмотр отснятых фото, Юра вывел изображение на большой экран телевизора. С Володей уточнили маршрут на завтра, он очень правильно сориентировал нас на Ново-Рижское шоссе и показал в Рунете съезд с МКАДа .   

 День пятый. 22 сентября. Среда.


Утром, около девяти, мы покинули гостеприимный дом Богатыревых, шел дождь. До выезда на Ново-Рижское шоссе успели вкусить прелести московских нравов на дорогах. Проработав десять лет региональным представителем фирмы, поставлявшей продукцию в двадцать регионов страны, слышал от водителей, что тяжелее всего ездить по Москве и Казани. В Москве из-за загруженности транспортом, в Казани – массового пренебрежения к правилам дорожного движения. В последний год-два в Казани поставили много камер видеонаблюдения и ездить стали аккуратней. В Москве, судя по тому, что видели, ездить стали хуже.  Езда по МКАД в ливень превзошла вчерашние удовольствия. Сергей показал себя достойно, вел стабильно и четко. Очень хорошо то, что вчера с Володей мы подробно прошлись по маршруту, плутать в такую погоду совсем не хотелось. Тем не менее, до выезда на Ново-Рижское шоссе затратили полтора часа. Спидометр показывал 1440. Слава Господу, выехали из Москвы и бодро помчались на запад, дорога хорошая, закончился дождь, спало напряжение, благодать. Мы же в отпуске!
Нашей целью было добраться до Пушкиногорска, поселиться в гостинице, а завтра побывать в Михайловском. Переезд запланирован не маленький, около 700 км через Московскую, Тверскую и Псковскую области. С дорогой сложилось неплохо, ехали четко, без пробок, немного времени потеряли в Тверской области – попали в пробку, велись работы по расширению дороги, пускали попеременно то в одну, то в другую сторону. Пришлось  ждать минут 15 и ехать на второй передаче несколько километров. Также в Тверской я был остановлен за превышение скорости, выписанные 100 рублей штрафа, настроения не испортили. Кстати, на обратном пути получил еще один штраф, но оплатить их в Казани не смог, не числятся в базе данных. Одно путевое наблюдение – огромное количество встречных фур с латвийскими номерами, похоже, все мужское население Латвии село за баранку. Пушкинские Горы очаровали сразу, маленький по населению город привольно раскинулся среди лесистых  холмов, узкие улицы застроены 2-х 3-х этажными домами, старые ветвистые деревья. Ощущение уюта и спокойствия. Наша гостиница опять называлась «Дружба»,
 но кровати были раздельные. Администратор, молодая и внимательная дама, именно дама, а не девушка (по тому, как держалась), снабдила нас картой района и комментариями.  Взяли у нее также кипятка и поужинали в номере, прикупив продукты в универсаме.


День шестой. 23 сентября.

   Утро открыли пешей прогулкой в Святогорский монастырь. Всегда восхищает то,  как церковь удачно выбирали места для своих построек. Вот и Святогорский монастырь красиво расположился вокруг Синичьей горы, на вершине которой стоит Свято-Успенский собор 16 века, на площадке при храме могила Пушкина, его матери и материнской родни Ганнибалов. Наверх ведет каменная, немного брутальная лестница из крупных, обтесанных валунов. Мне показалось, по стилю более уместной где-нибудь в Южной Европе, потом  убедился, что вполне в духе псковского каменного зодчества.
В Михайловское ездили на машине,
пришлось покупать пропуск, чтобы иметь право заехать за шлагбаум и поставить машину ближе к музею. Места вокруг очень красивы, сезон нетуристический, что позволяет насладиться прелестью природы и увидеть, то, что люди со вкусом изрядно поработали над ней. Насколько я понимаю, в английском стиле, т.е. внести изменения и улучшения так, чтобы не было заметно вмешательство человека. Не берусь описывать Михайловское, лучше один раз увидеть (а еще лучше не один раз), да и не смогу. Сам дом показался мне не очень уютным, комнаты расположены анфиладой. Собственно уединенного кабинета у Александра Сергеевича не было. Комната, где он творил, проходная. По мне сладко спать и всласть творить можно только на втором этаже. Ни в Петровское – имение Ганнибалов, ни в имение друзей Пушкина – Тригорское мы не успевали. Жаль, судя по фото там господские дома интересней. Нас ждал Псков, дорога 120 км, поиск гостиницы, посещение родственников Сергея и Псковский кремль. Гостиницу нашли в районе аэропорта, называлась «Транзит». Двухместный номер уже стоил 1980 рублей, но цену оправдывала охраняемая стоянка для машины за забором. Форд фьюжен не подвел ни разу.

 В город поехали на автобусе, спокойней и есть возможность обоим смотреть по сторонам. А посмотреть было что. Псков, как и Рязань, небольшие по численности населения города, центральными улицами выглядели солиднее Казани. Псковский кремль – тема особая, поднять которую невозможно в путевых записках.
Достаточно сказать, что кремль в Казани Иван Грозный поручил строить псковским мастерам, так же как и собор Василия Блаженного в Москве.  Псковский кремль больше казанского (протяженность  стен около 9 км,  башен около сорока, Покровская – самая большая в Европе) и построен он на пять веков раньше. Самому Пскову более 1100 лет, город упоминается в летописи (в ПВЛ) за 903 год. Это российская и общемировая практика, возраст города отсчитывается от даты первого упоминания в документе. Насколько мне известно, есть два отступления от общих правил – Киев и, к сожалению, Казань. Обсуждать Киев не буду, тамошние ученые выводят украинцев уже прямо от кроманьонского человека, что с них взять, а вот за Казань стыдно. Определять дату рождения города по возрасту монет дальних государств (Моравии и Арабского Халифата), найденных при раскопках – как «прикол» интересно, но не более. Правда, освоить федеральные деньги под круглую дату 1000 лет смогли не без пользы для благоустройства города.
Псковский кремль построен на скалистом мысу при слиянии рек Великой и  Псковы Плескавы), сравните немецкое название города - Pleskau). Мы вошли в кремль со стороны Троицкого моста, и попали на территорию между двумя рядами стен и башен. Дома я прочел, что это был Довмонтов город, центр церковного и административного управления Пскова и Псковской земли. До утраты Псковской республикой независимости в 1510 году. Мы прошли Довмонтов город, удивляясь тому, что на небольшой территории располагались более 20 церквей и гражданских построек, от которых, правда, остался только фундамент. Оказывается в целях безопасности, все городские приходы строили церкви  не в посадах, а за крепостными стенами. При князе Довмонте  Псков добился независимости от Новгорода и одержал ряд значительных побед над ливонцами и литовцами. Кстати, самый известный псковский князь был литовцем, литвином говорили тогда, носившим языческое имя Daumantas. Обвиненный в убийстве великого князя литовского Миндовга (Mindaugas), он бежал во Псков,  прижился там, крестился и был любим народом. Князь Довмонт причислен Русской Православной церковью к лику святых и удостоился чести быть изображенным на памятнике Тысячелетия России. Не могу понять как, будучи потомком такого человека, отказаться от всего отеческого и стать Александрой Коллонтай (в девичестве Домонтович).
 Доминанта кремля - кафедральный Троицкий собор, построенный в 1699 году, он впечатляет размерами, семи-ярусным иконостасом и стенами невероятной толщины. Высота храма превышает 70 метров. Для придания большей прочности сооружению, строители пошли по пути увеличения толщины стен и использования простых полукруглых форм арок и сводов. Даже псковские мастера, лучшие на Руси, не дошли до техники каркасных конструкций, до которой строители в Западной Европе созрели в 12-13 веках (готический стиль), а технически остались на уровне романского стиля с массивными стенами и сводами.
Мы прошли весь кремль по диагонали и через одну из башен вышли на берег Псковы, назад пошли по берегу Великой, под крепостными стенами.


День седьмой. 24 сентября. Пятница.

Утро бабьего лета было теплым и солнечным, спидометр показывал 2210 км.  На этот день было намечено посетить село Купровщину (родину отца Сергея), Изборск, Псково-Печерский монастырь и доехать до Новгорода Великого, по возможности осмотреть его кремль. Т.е. «галопом по европам», каждое из этих мест заслуживает самое меньшее одного дня. Найти Купровщину, село  в 11 км от Пскова, оказалось непросто, никто не мог показать дорогу.
 Видимо, это генетическая черта жителей приграничья - чужакам ничего не показывать В отличие от Верхов, село существует, даже видели новостройку. Впрочем, и среди старых (сравнительно старых – все дома построены после войны)  встречаются такие, что простоят не один век, сложены из местной известняковой плиты.
Но, к сожалению, ни застать дома родственницу Сергея, ни посмотреть дом, в котором родился Сергей Матвеевич, отец Сергея не удалось. Посчастливилось найти ветхую летами, но бодрую на память женщину, которая помнила отца Сергея, она же сказала, что дом не сохранился. Это был единственный дом в селе, переживший немецкую оккупацию.
Решили ехать в Изборск, расстояние от Пскова около 30 км,  дорога отличная, темный цвет асфальта и белый цвет разметки придавал ей щеголеватый вид.

 Изборск - одна из древнейших каменных крепостей на Руси и стольный город летописного брата Рюрика – Трувора.  В 2011 году будет отмечать 1150-летие. О роли скандинавов в русской истории наши историки, как дореволюционные, так и советские, писать не любят, стесняются этой темы. И только в последние годы и то, как-то негромко, стали признавать, что скандинавы жили в Старой Ладоге, да и во всем этом регионе до прихода славян. А это, согласитесь, коренным образом меняет исторический расклад. Похоже, и в Изборске первыми насельниками были скандинавы, тем более, что он имел через Псковское озеро судоходный выход в Балтийское (Варяжское) море. Наличие атрибутов женской одежды в археологических находках говорит о том, что в Изборске стоял не военный отряд скандинавов или не только военный отряд, но и то, что там скандинавы жили семьями, что была  колонизация этих мест. Таких мест на территории России много, особенно по верхней Волге. До так называемого «пути из варяг в греки» скандинавы плавали на юг по Волге. Не буду перечислять все раскопанные городища, где отмечено присутствие скандинавов на уровне поселений, кстати, до прихода славян. Это выходит за рамки  моих записок,  таких мест много. Мне кажется, пора взглянуть на нашу раннюю историю свежим взглядом и признать -  варяги были не пришлыми разбойниками или узурпаторами княжеской власти, как их представляют патриоты-антинорманисты, а важной компонентой русского народа, так же как, балты и восточно-финские племена (чудь).  Это сняло бы одну из скандальных тем русской истории. Вековые споры норманистов и антинорманистов попросту лишились бы почвы. Кстати, если опять обратится к  данным ДНК-генеалогии, то из каждых 100 русских мужчин у  пяти - предками являются скандинавы. Казалось бы, немного, но если учесть, что варяги вошли в правящую  верхушку Руси, от которой после революции, эмиграции и репрессий мало кто остался, то всё станет понятно.   
Изборская крепость и окрестности: Городищенское озеро, Мальская долина и Словенские ключи, впечатляют. Оказывается это природно-ландшафтный заповедник, в котором много десятков уникальных растений, на озере живут лебеди, которые не улетают на юг. Озеро не замерзает полностью.
За счет того, что стены Псковской и Изборской крепостей не оштукатурены и небеленые, они выглядят мужественней, по-моему, более по-европейски. А форма крестов на могиле Трувора или на кладбище перед крепостью вообще переносит вас в средневековую Европу.
 Большим преимуществом Изборской крепости является ее относительно хорошая сохранность при минимальной работе по сохранению памятника. Почти ничего не делается, но ничего не портят и не сносят. Наверное, это лучшее, что можно ожидать от сегодняшних чиновников. Поднялись на одну из башен - прекрасный вид на  окрестности с высоты птичьего полета, на крепостные стены и башни, на  Никольский собор, построенный в начале 14 века.
 Нам посоветовали сходить на Словенские ключи или, как их еще называют, ключи 12 Апостолов, которые вытекают из толщи горы и впадают в Городищенское озеро. Дорога была не длинной и очень приятной, прихотливо изгибаясь, она плавно спускалась к берегу озера.
Ключи выглядят очень живописно, небольшими водопадами ниспадая в озеро. Испили очень вкусной воды и набрали немного с собой, пить по утрам.
Я бы ходил сюда каждую неделю.
  Прогулку по Изборску мы завершили в трапезной, недавно открытой и оформленной под старину, смесь русского и европейского быта, с русскими иконами и рушниками, и  мебелью из магазина «Икея». Посидели вполне уютно, поели весьма посредственно. Девушка, которая нас обслуживала, как-то не подходит к ней термин официантка, своим внешним видом не вязалась с советским общепитом, но блюда были оттуда, из советского общепита.
Закончили обед в начале третьего и поняли, что в Печоры ехать поздно. До Новгорода около 340 км. надо найти гостиницу и сходить засветло в кремль. Дома, посмотрев на DVD сюжет о Псково-Печерском монастыре, я понял, чего мы лишились. Печерские пещеры – целый город, похоронено более 10 тысяч человек, предки Суворова, Мусоргского, Пушкина, живописнейшие окрестности, мощные крепостные стены. Словом, всегда что-то находишь, а что-то теряешь.
В 14.15 мы выехали в Новгород Великий.

Второе историческое отступление.

Было бы не справедливо по отношению к моему другу и сотоварищу по поездке не написать о племенном союзе кривичей, потомком коих он является. А себя лишить удовольствия обобщить и кратко изложить свои знания об этом славном племени.  Заодно надо сказать несколько слов и о словенах ильменских (новгородских), в чью земли мы направлялись. Кривичи - предки современного русского населения Псковской, Смоленской, Тверской, Владимирской, Костромской, Ярославской, северной части Московской, двух уездов Рязанской и отчасти Вологодской и  Нижегородской областей. Кроме того белорусов Витебской, Могилевской и северной части Минской областей. Как видим - это было большое и сильное племя, точнее, союз племен. Кстати, несколько лет своей жизни я был записан в паспорте в графе национальность – кривич, krievs. Так в Латвии называют русских, по славянскому племени, с кем граничат. А, вот, финские народы: финны, карелы и эстонцы всех русских называют по имени новгородцев. Финны – venelainen, карелы – venea, эстонцы – vene. Заметьте, что «вене» корневая часть этнонима словены, славяне. Римские историки называли славян венедами, германцы – wenden, до сих пор на территории Восточной Германии живет два славянских племени лужичан или по-другому лужицких сербов, которых немцы называют вендами. Так, вот и кривичи и словене ильменские выходцы с далекого запада, южного побережья Балтики. В районе славного ганзейского города Гамбурга течет река Ильмень ( современное германизированное название - Ilmenau), а Ильмером (так в новгородском произношении называлось Ильмень-озеро) в древности назывался залив Seidersee.
 
Новгородцы заселили весь север Европейской России. Совместно с кривичами - Вологодчину и Нижегородскую область, совместно с вятичами - Вятскую землю. Туда, далеко от Оки, в 11 веке бежали вятичи, не желавшие креститься.
 После покорения Сибири, ее земли в основном заселялись людьми с русского севера, также как французскую Канада  заселили почти исключительно французы из Нормандии.
Если сюда добавить племя северян или северов, предков русского населения Курской, Белгородской и отчасти Брянской областей (и украинского Черниговской, Сумской и отчасти Полтавской областей), то мы перечислим все славянские племена, на базе которых сложился русский народ.
Традиционное деление славянства на три группы: западных, восточных и южных совершенно неприемлемо для периода становления древнерусской народности. В тот исторический период были различия по типу север- юг. Кривичи и словене новгородские отличались от вятичей и северян  антропологическим типом, особенностями диалекта  (для псковского и словенского ближе языки западнославянских племен ободритов, вильцев и лютичей), типом домостроения (кривичи и словене строили наземные дома со струганным полом, вятичи и северяне жили в полуземлянках), погребальной обрядностью и  многим другим.

Итак, мы едем в Новгород Великий.

Пятница, великолепная погода и пустая дорога. Где дачники, рыбаки, охотники, просто любители выехать на природу? Где фуры, возвращающиеся на базу? В Псковской и Новгородской областях почти не видно новых домов в сельской местности. Мы проехали много населенных пунктов, от которых осталось три-четыре дома,  видели и заброшенные дома, и с провалившимися крышами. Похоже, эти области переживают глубокий экономический кризис.

Проезжая город Порхов, случайно увидели старинную крепость, также сложенную из известняковых плит, как  Псков и Изборск. И, похоже, такое сокровище седой старины, существует в полузабытьи. Мы не встретили ни  туристов, ни экскурсоводов.
Доехав до Новгорода, не сразу нашли подходящую  нам по цене гостиницу, потом отчаялись и вселились, заплатив за номер 2500 руб. Это был самый дорогой номер в нашей поездке. Правда, и номер был больше размерами и лучше обставлен, и оплата включала завтрак.
До новгородского кремля, детинца по-местному, дошли уже в сумерках. Фотографировать опять было поздно. В новгородском кремле меня особенно интересовал Микешинский памятник  Тысячелетию России. Конечно, видел его на фотографиях, но не представлял таким грандиозным по размерам и мастерству скульпторов и литейщиков. Разместить на памятнике 129 бронзовых фигур, причем кроме легендарных Рюрика с братьями, остальных с портретным сходством, это огромный труд и умение. Одной бронзы на фигуры ушло 70 тонн! Жаль, что не удалось сфотографироваться на его фоне и как-то присоседится к 129 самым выдающимся людям России.
Мы бродили по детинцу и старому городу до позднего вечера.


День восьмой. 25 сентября. Суббота.

Позавтракав в гостинице, мы выехали в 9 утра. На спидометре были цифры – 2576.
Погода была ясной, настроение - бодрым. Предстояло проехать большое расстояние от Новгорода через Тверскую и Московскую области до Владимирской. Объехать Москву я решил еще, составляя маршрут, дома. Причем объехать по дальней объездной дороге  через Клин – Дмитров –  Сергиев Посад (не заезжая). А по  Владимирской области  проехать столько, сколько будет желания и сил. У меня было намечено три места ночевки. Ну, а пока надо было выехать на трассу С.Петербург – Москва, что не получилось с первого раза, свернули где-то неправильно и поехали в сторону Питера. Обидно было терять время и тратить бензин. Федеральная трасса М10 очень разная от шестиполосной, по три полосы в каждую сторону с хорошим покрытием и разметкой до полного безобразия в обе стороны плюс стада фур. Хорошая незагруженная дорога была в Московской области,
 когда мы объезжали Москву через Клин, Дмитров и т.д. Населенные пункты Московской области поражали многолюдьем, вроде бы по карте поселок, а там многоэтажные дома, регулируемые перекрестки, разметка. Понятно куда подевались жители пронских Верхов, Воскресенок и Лубянок, деревень и сел Псковской и Новгородской областей. Мы подъехали к трассе М7 ближе к вечеру и не сразу смогли выехать на нее, была очередь, особенно из фур. Движение по трассе показало направление, где жизнь бьет ключом.
Во Владимирскую область мы въехали уже в сумерках.  За день проехали почти 700 км. Хотелось отдохнуть, остановились в первом попавшемся мотеле. Двухместный номер стоил 2200, меньше, чем в Новгороде, но без завтрака.

День девятый. 26 сентября. Воскресенье.

На счетчике – 3272.  Позавтракали в кафе при мотеле, заправились и в путь. Мысли уже дома. Если бы по дороге попался второй Изборск или Печерский монастырь, остановились бы мы? Не знаю. Впрочем, современная дорога минует Владимир, Нижний Новгород и более мелкие города и веси Вокруг поля и леса. Всего-то восемь дней нас не было дома, а кажется, что очень долго. Прав был Артур Шопенгауэр, говоря, чтобы замедлить бег времени надо отправиться в путешествие. Действительно, что такое неделя в обычной жизни?
Объезжая Нижний, мы немного поплутали, но в целом дорога была не плохой, транспорта по случаю воскресенья не много. Меня, правда, беспокоило, что к Казани мы приедем вечером и попадем в поток дачников. И вот проехали мост через Свиягу, пошли хорошо знакомые места – горнолыжный комплекс, Алексеевские Моркваши, пост ГАИ и мост через Волгу. Вот где жизнь бьет ключом.
Мои опасения, к счастью, не оправдались, как видно, не всех тянет на дачу в конце сентября. Поэтому до дома доехали легко, без задержек. Я был дома в половине седьмого, попрощался с Сергеем. Но уже на следующий день мы встретились на даче.
Естественно отметили благополучное возвращение домой, решили, что путешествие на машине нет так трудно и опасно, как мы ожидали. И, главное, что наш дуэт оказался удачным и можно продолжить путешествия в будущем.