Белый дуб, золотое рукопожатие и селвидж деним

  Обычному человеку этот набор словосочетаний, наверняка, покажется непонятным, странным и абсолютно лишённым какого-либо смысла… Однако, не торопитесь делать выводы…
 Несколько лет назад один молодой человек мимоходом показал мне недавно купленные джинсы из премиальной линейки Ливайс, на ВНУТРЕННЕЙ стороне пояса которых была пришита небольшая белая тканевая этикетка с буквами WHITE  OAK. Зная, что я интересуюсь всем, что связано с брендом Levi`s, парень решил узнать мою гипотезу происхождения необычной нашивки на этой модели джинсов. Для начала, мы, сообща, постарались перевести надпись на родной язык. Я ляпнул (не подумав): «Белый бук», но меня справедливо и интеллигентно поправили: «Точнее - белый дуб». «Да, верно!»,- согласился я, а в памяти самопроизвольно всплыли многочисленные англоязычные этикетки на упаковках паркетной, доски, ламината, МДФ-ных стеновых панелей, кухонных фасадов, а также на красках, морилках, тонировках, восковых столярных карандашах и т.д. и т.п. Мои друзья прекрасно помнят, что в конце 1990-х годов и в начале нулевых, я активно занимался загородным «риэлторством» с элементами «девелоперства», и устойчивые древесные словосочетания типа : золотистая сосна, полярный бук, выбеленный дуб, тёмная акация, светлый ясень… запали в память не из произведений Пушкина и не из школьного учебника «Ботаники», а из постоянного взаимодействия с широким ассортиментом импортных стройматериалов. Но вернёмся к джинсам…
 Пока я отходил от внезапно нахлынувших воспоминаний, мой собеседник принял «стойку высокого старта» и продолжил типичную для каждого молодого москвича попытку достижения линии горизонта. Я лишь успел буркнуть ему вслед: «Вероятно, нашивка каким-то образом связана с видом использованной ткани» Эта мысль пришла в мою голову, практически, самопроизвольно, и дать более вразумительный ответ я тогда, к своему стыду, не смог…
 Не открою большого секрета, если скажу, что информацию об истории старинных американских брендов приходится собирать по крупицам, а в интернете (особенно- в русскоязычном сегменте) присутствует масса различных противоречивых и недостоверных сведений. Мне пришлось провести целое расследование, отфильтрованными результатами которого я обязан поделиться со всеми, кому интересна джинсовая тема. Итак, обо всём по порядку, а начать повествование придётся с истории возникновения компании Cone Mills.
 Американская фирма Cone Mills появилась в 1891 году. Первое предприятие (оно называлось Cone Export & Commission Company) организовали сыновья иммигранта из Баварии- братья Сезар и Мозес Коуны (Ceasar, Moses Cone). Их отец торговал самыми различными товарами, а сыновья решили расширить семейный бизнес, начав продавать хлопок. Через несколько лет (в 1895 году) они открыли свою первую ткацкую фабрику. Это произошло в городе Гринсборо (Greensboro, Северная Каролина). Фабрика получила название Proximity Cotton Mill. В 1899 году была открыта следующая фабрика Revolution Cotton Mills, она специализировалась на производстве фланели. В 1905 году открылась (вторая в Гринсборо) ткацкая фабрика, занявшаяся изготовлением денима, который братья сочли весьма перспективным направлением для расширения бизнеса. Фабрику строили около 3-х лет и назвали The White Oak — в честь огромного 200-летнего дуба, произраставшего по соседству. Таким образом, моё расследование максимально приблизилось к причине появления необычной нашивки на поясе джинсов Ливайс.
 Что касается текстильной компании Cone Mills, то уже в 1908 году она стала самым крупным в мире производителем прочного денима. Максимальную известность фирма получила из-за активного сотрудничества с такими американскими гигантами, как LS&CO и Blue Bell (предшественником Wrangler). К этому времени у Коун Милз были свои электростанции, общежития для работников, дома для семейных сотрудников, фермы для производства собственной мясо-молочной продукции, продовольственные магазины, вечерние школы, церкви, бейсбольные поля. В 1915 году LS&CO  и Cone Mills приняли решение «официально оформить свои отношения» и зафиксировали исторический акт под названием «ЗОЛОТОЕ РУКОПОЖАТИЕ». Это событие заслуженно вошло в историю страны и было неплохо отражено в рекламных плакатах того времени. Заключённый взаимовыгодный договор соблюдался долгие десятилетия. Известно, что через семь лет после «Золотого Рукопожатия» фирма Коун Милз стала эксклюзивным поставщиком денима для Ливайс.
 Нетрудно догадаться, что во время Первой и Второй мировых войн, многочисленные фабрики компании Cone Mills выпустили огромное количество рулонов тканей, предназначенных для военной одежды и экипировки. Нужно отметить, что компания оставалась прибыльной даже в эпоху Великой Депрессии. После окончания Второй мировой войны (в 1948 году) компания сменила название с Proximity на Cone Mills Corporation. А ещё через три года акции этой фирмы стали торговаться на Нью-Йоркской бирже (NYSE).
 В 1952 году компания одной из первых в США получила лицензию на процесс санфоризации (sanforizing) денима. Этим словом обозначается процесс термической обработки ткани для предотвращения (или минимизации) возможной усадки после стирки готового изделия (прошу извинить за занудство).
 В 1962 году фирма Коун Милз первой в США представила деним стретч. В 1969 году на свет появился деним Pinto Wash. Интересна история его происхождения - во всём виноват ураган, вызвавший серьёзное наводнение. В результате пострадали склады с уже произведённым денимом. Испорченные ткани решили выстирать в специальном растворе, в результате получили ткань необычного уникального дизайна. Новинка стала пользоваться большим спросом у покупателей. Вместе с тем компания продолжала выпускать: махровую ткань, фланель, вельвет, саржу, шамбри...
 Забыл сказать, что начиная с 1940-х годов, фабрика Уайт Оак производила ткань с помощью мощных (по тем временам) американских промышленных ткацких станков Draper X3. В 1975-1983 годах на фабриках Коун Милз появились новые станки с более высокой скоростью производства, ширина получаемого полотна также значительно увеличилась. Кроме того, во всём мире началось внедрение в производство красителей на базе серы (sulfur), хотя красители индиго на Коун Милз тоже продолжали использовать.
 В 1980-е годы спрос на джинсовую ткань, произведённую в США стал уменьшаться, на рынке появилось множество более дешёвых тканей, изготовленных в Азии. При этом японская продукция и стоила  дешевле американской, и отличалась высоким качеством. Низкой ценой также отличались ткани, произведённые в Индии и в Китае.
 В 1983 году, стремясь избежать поглощения компанией Western Pacific, фирма Коун Милз взяла кредит и выкупила свои акции, вновь став частным предприятием. В то время на 21 фабрике компании трудились в общей сложности почти 11 тысяч человек.
 Однако, для компании наступили тяжёлые времена. В период с 1977 по 1990 годы Коун Милз была вынуждена закрыть почти все свои родные американские фабрики и перенести значительную часть производства (в 1990-х и 2000-х годах) в Мексику и в Китай для снижения себестоимости денима. Но даже после этого, пользуясь «чёрно-юморными» стишками из славного советского пионерского прошлого: «Не долго мучилась старушка в высоковольтных проводах...». В 2003 году компания оказалась на грани банкротства, а затем (в 2004 году) была приобретена миллиардером Уилбуром Россом (Wilbur Ross). Он присоединил Коун Милз к своей Международной Текстильной Группе ITG (International Textile Group). Антикризисный руководитель попытался сохранить индивидуальность и традиции предприятия и возродить статус американских промышленников, как одних из лучших производителей денима в мире. Однако, истинные ценители настоящего американского денима радовались, к сожалению, недолго. Дело в том, что к власти в США пришёл Дональд Трамп, который предложил Россу занять должность министра торговли США. Понятно, что господин Росс тут же с радостью согласился и в 2017 году был утверждён министром торговли. Несмотря на провозглашённый Трампом лозунг «Покупай американское!», в 2016 году крупный специалист по антикризисному управлению Росс благополучно довёл ITG до предельной убыточности и продал фонду Platinum Equity. Возможно я ошибаюсь, но сложилось личное мнение, что этот антикризисный профи является трёхмерным аналогом наших гениально вороватых олигархов, заботящихся лишь о собственном благополучии. Мне на глаза попалась немецкая газетная статья, датированная 2017 годом, в которой сообщалось о владении Россом (посредством офшорных компаний) долей в корпорации, занимающейся транспортировкой нефти российской компании «Сибур». Данная информация вызвала небольшой скандальчик, так как некоторые акционеры «Сибура» уже находились под санкциями США. Недавно в русском разделе интернета появился информационный вброс о причастности бывшего зятя младшей  дочери российского царя к покупке 3.8% акций предприятия за 100 баксов. Россу стало стыдно (в отличии от родственников и друзей нашего царя) и он продал свою долю в 2018 году.
 Далее я нашёл небольшую заметку, в которой сказано, фабрика «Белый дуб» попала в руки американского бизнесмена, проживающего в Северной Каролине и занимающемуся утилизацией обанкротившихся предприятий. Его имя - Уилл Деллингер (Will Dellinger). В 2017 году здание фабрики было разрушено (сам видел этот печальный ролик), а оборудование — вывезено в неизвестном направлении. В процессе расчистки участка от строительного мусора, новый владелец пустыря пообщался с местными бывшими работниками предприятия и проникся их болью из-за безвозвратно утраченной американской легенды. Немного поразмыслив, Деллингер заявил, что хотел бы возобновить производство денима на раритетных станках с привлечением кадровых рабочих, досконально знающих весь цикл производства. Почему-то вспомнил финальные строки стихотворения Некрасова «Забытая деревня» : «...Старого отпели, новый слёзы вытер, Сел в свою карету- и уехал в Питер.». Хотя нет! Мы говорим о «Белом дубе», поэтом более уместен замшелый вариант переделанного пушкинского Лукоморья:
«У Лукоморья дуб срубили, Златую цепь в Торгсин снесли… О достиженьях Пятилетки им Сталин сказки говорит.» Фамилию «Сталин» я бы заменил на фамилию навкиного мужа, хотя на вкус и цвет…
 Итак, что мы имеем на данный момент... — нет! МЫ ничего не имеем, я — про американцев… Штаб-квартира Cone Mills по-прежнему находится в городе Гринсборо, но фабрики там уже нет. Подразделения компании в Мексике и Китае  продолжают работать. Станки с закрывшейся фабрики «Белый Дуб» проданы американской фирме Vidalia Denim Mills, которая бъёт себя кулаком в грудь, обещая в ближайшее время возобновить производство уникального денима.
 Для того чтобы объяснить использование фирмой Ливайс в некоторых своих премиальных, лимитированных, винтажных, юбилейных сериях именно ткани от компании Коун Милз, мне опять придётся слегка углубиться в историю. Деним начал производиться в США, начиная с 1894 года (так утверждают американские знатоки), до этого момента указанная ткань привозилась из Франции и Италии. Ткацкие станки производили полотно шириной 29 дюймов (около 74 см). Для того, чтобы полотно не распускалось, делалась особая кромка- selvege. Это английское слово составлено из двух: self  и edge (в переводе- «свой край», «самостоятельная кромка»). В белую кромку обычно вплетена одна или несколько цветных нитей- как правило, по желанию заказчика. При раскрое основных деталей джинсов из узкого полотна, лекала накладываются на эту кромку и на готовом изделии (внутри каждой из штанин) получается ровный красивый прочный край. Эта узкая мощно сплетённая кромка отличается по структуре от основного полотна ткани и располагается по краю джинсового материала параллельно нити-основе.
 Развитие техники привело к появлению в середине 1960-х годов широких автоматических ткацких станков с итоговым размером полотна 58-60 дюймов (около 150 см). В 1969 году компания LS&CO перешла на более дешёвую продукцию современных автоматов. Внутренние швы джинсов качественно обрабатывались с помощью мощных оверлоков. Существует предположение, что японские текстильщики в это время покупали у американцев устаревшие станки и продолжали на них работать. Возможно, были и такие случаи, но наблюдая последние лет 40 за поведением японских (производственных) бизнесменов, я склонен предполагать, что, используя чертежи и образцы ткацкого оборудования из США, японцы создали собственные станки с более высокой производительностью и другими улучшенными  характеристиками. Я нашёл информацию, что аналогичная американскому дениму ткань производилась ещё в 1924 году на станках фирмы TOYODA. Не стоит злорадствовать и обвинять меня в невнимательности: буква «D» была изменена на «T» лишь после того, как эта компания перешла на производство автомобилей и стала называться TOYOTA Motor Co. Но вернёмся к селвидж дениму. В процессе ношения джинсов эту кромку можно рассмотреть только, если подвернуть штанины наружу. Такое поветрие периодически возникает  в джинсовой моде, и тогда всем новоиспечённым модникам нужны брюки с именно такой особенностью. Для фанатов эта кромка стала своеобразным фетишем, напоминающим о грубых, жёстких, брутальных джинсах родом из 1950-ых, когда селвидж деним был стандартом индустрии.
 Ранее предполагалось, что джинсы с селвидж кромкой обязательно должны быть изготовлены из жесткого «сухого» денима RAW denim (то есть ни ткань, ни готовое изделие не подвергалась мокрой обработке и не взаимодействовали с водой). Теперь это правило не является обязательным. Опять же, если раньше фабрики Коун Милз производили деним из 100%-ного хлопка, то в последние годы в состав могут быть включены и другие компоненты: шёлк, шерсть, лайкра, полиэстер… Разумеется, эти добавки используются не для снижения себестоимости, а для придания конечной продукции особых свойств с целью удовлетворения любых пожеланий заказчиков. При пошиве джинсов (в частности, фирмы Ливайс) ткань с кромкой иногда использовалась и при раскрое задних накладных карманов, и для маленького переднего часового кармашка. Существует мнение, что джинсы Levi`s, изготовленные из селвидж денима не бывают поддельными. Должен вас огорчить, мне уже неоднократно попадалась информация о поддельных Ливайсах с кромкой на швах. Моё личное отношение к этой кромке- более чем спокойное, с точки зрения потребительских качеств, фирменные настоящие джинсы от компании Леви Страус с селвиджем мало чем отличаются от джинсов с краем, обработанным качественным оверлоком. Иногда попадаются романтические восторженные рассказы о том, что на фабрике «White Oak» низкотехнологичные американские станки в сочетании с «играющими» кленовыми полами совместными усилиями создавали мелкую вибрацию, которая приводила к возникновению на ткани мелких несовершенств- небольшому отклонению ниток и появлению бугорков на дениме. Подобные технологические дефекты стали расцениваться знатоками как уникальная индивидуальная особенность ткани данной фабрики в противовес безликому единообразному дениму современного массового производства. Справедливости ради должен сказать, что селвидж деним производится в разных странах: Египте, Мексике, Китае, Индии, Пакестане, Зимбабве. В начале 1980-ых годов его начали ткать в Италии и в Турции. Япония же (по мнению специалистов) достигла выдающихся успехов в области производства джинсовой ткани (в целом) и селвидж денима (в частности). Например, в конце 1960-х годов была открыта фабрика Kuroki Mills, на которой выпускается ткань с разноцветной кромкой Rainbow Selvede Denim. Эта ткань активно используется при пошиве джинсов Edwin. В 1990-е годы появились такие бренды, как Evisu и Studio D`Artisan, использующие селвидж деним. По секрету скажу, что LS&CO в последние годы тоже иногда использует японскую джинсовую ткань.
 Джинсы, сшитые из  денима фабрик Cone Mills, встречаются (или встречались ранее) в ассортименте таких марок, как : GAP, L.C. King, Taylor Stitch, Gustin, Raleigh Denim, True Religion, Flint & Tinder, 7 For All Manking, Citizens of Humanity. Разумеется, я ещё в самом начале упомянул таких американских джинсовых «китов», как Levi`s и Wrangler.
 Надеюсь, что американское руководство не даст погибнуть этому легендарному ветерану, а нам остаётся лишь пассивно наблюдать за процессом.