ХЛЕБ, СЫР, ВИНО И РОЗЫ

 За последние пять лет мне довольно часто приходилось бывать в районе полуострова Монтерей, и не только по делам насущным.

И трёх дней не прошло, как я вернулся из очередной поездки в Кармел, и честно говоря, ехать туда опять, ой как не хотелось.

Но,

друзья, приехавшие на несколько дней в Сан-Франциско, имели на этот счёт явно противоположное мнение.

Ну, что ж, дружба, особенно давняя - дело святое.

Приехав в Кармел ранним летним утром, мы остановились позавтракать в кафе под названием Tuck Box, расположенном в миниатюрном коттедже, словно перенесённом сюда из немецкой глубинки, позапрошлого века.

Cкажем прямо - наши планы на этот день, замысловатостью не отличались.

Для начала погреться на пляже, благо, чем утолить жажду у нас было.

Баночки с  холодным "Sapporo", знаменитым японским пивом, уже давно заиндевели в маленьком холодильнике, да и к пиву, кое-что имелось.

Затем не спеша пройтись по беспорядочно разбросанным картинным галереям, взглянуть на Tor House, резиденцию поэта  R. Jeffery, а вечером в Carmel Mission, послушать великолепную музыку Баха.

 С утра было солнечно и мы нисколько не сомневались, что наши планы имеют место быть.


Как это ни странно, но в это солнечное утро пляж выглядел пустынным.

Мы быстро нашли укромное местечко, потому как на глазах у толпы, то бишь в общественном месте, пивом не побалуешься, в Америке это криминал.

Расстелив огромные пляжные полотенца на еще довольно прохладный песок, мы улеглись в предчувствии блаженства.

Припекало солнышко…

Наши бренные тела, ещё два часа назад сливавшиеся с белоснежным песочком, слегка подрумянились.

Ещё немножко, ещё чуть-чуть, и можно будет позволить себе пару глоточков живительной влаги.

Больше ни–ни, за рулём всё же.

Но.

Неожиданно резко похолодало.

Над головой, одна за другой, нависали свинцовые тучи, а за ними, обволакивая всё и вся, крался сизый туман.

Изрядно озябнув, мы решили, что этого удовольствия нам хватает и в присном Сан-Франциско, а по сему, без всякого сожаления выбрались с песчаного пляжа, равного которому, что уж греха таить, нет во всей Калифорнии.

Перспектива до вечера прятаться от холода и тумана по галереям, магазинчикам и кафе никого из нас не прельщала, тем более что в обозримом далеке, призывно маня,  искрились радужные лучики восходящего к зениту солнца.

Не мудрствуя лукаво, мы решительно свернули с хайвэя №1 на небольшую дорогу G16, чтобы взглянуть, кому же в округе "жить хорошо".

Просёлочная  дорога, явно местного значения, была в идеальном состоянии и пролегала через такие же, идеально ухоженные фермерские хозяйства, и огромные жёлто-коричневые поля цветущего подсолнечника.

Миль через пять, не более, нашему взору открылись уходящие вдаль ровные ряды ухоженных виноградников, словно мы были не в окрестностях Кармела, а в долине Napa, которая по праву считается  винной Меккой Калифорнии.

Огромный рекламный щит, оповещал въезжающих в Carmel Valley (так называется это очень красивое место), что здесь изготавливаются вина известнейших марок типа Bordeaux (Бордо) Chardonnay (Шардони) Chenin Blank  (Шенин Бланк)  и многие другие вина, названия которых многим из нас ничего не говорят.

Вот так нежданно-негаданно мы оказались в винной долине и, конечно же, не могли устоять перед соблазном попробовать вина местного производства.

Дело в том, что тёплые дни и прохладные ночи создали в этом месте идеальные условия для выращивания специальных сортов винограда.

Даже знаменитое французское Cabernet Sauvignon (Каберне Савиньон) - вино с вековыми традициями, утончённым вкусом и незыблемым качеством, уже не имеет такого успеха среди знатоков всего мира, как калифорнийское Cabernet Sauvignon, изготовленное из винограда, выращенного  у подножия гор Santa Lucia в местечке Cachagua.

Первая винодельня, оказавшаяся на нашем пути, называлась Chateau Julian Wine Estate, больше похожая на маленький европейский замок, тщательно охраняющийся от "не прошеных" гостей, но радушно открывающий свои неприступные ворота  для тех же гостей  зарезервировавших места заранее.

Мы относились к первой категории, и поэтому на данный момент были "not welcome", что естественно, вызвало чувство обиды, но, как впоследствии оказалось, совершенно напрасно.

Забронировав, последний на тот день тур, начинающийся в 6 часов вечера, мы поехали дальше по дороге G16, ведущей вглубь территории, доселе нам не ведомой.

Постепенно, дорога начала сужаться и от утесов, охраняющих долину, ложились на дорогу глубокие тени.

Даже в разгар лета, долина была покрыта сочно-зелёным ковром свежей травы, на фоне которой, обнесённая белым забором, коневодческая ферма, напоминала рекламу штата Kentucky, где в основном и разводят лошадей для знаменитого одноимённого дерби.

Примерно в 12 милях от хайвэя №1, мы сделали остановку в небольшой деревушке, где было несколько  гостиниц типа Inn и абсолютно новая гостиница класса "люкс", которая называлась Bernard’s Lodge.

С огромной рекламы, на нас смотрела томная красотка, нежившаяся в огромном джакузи, всем своим видом, как бы намекая, что на её месте - могли быть Вы.

И если под воздействием её чар Вы решите остановиться в Bernard’s Lodge, где цены, скажем скромно немного выше (от $245 до $600 за ночь), чем в уютных Inn – получите бонус.

Вам поднесут стаканчик вина собственного разлива, вашей спутнице сделают лавандовую маску, омолаживающую лицо, а холодным вечером Вас согреет тепло камина, в котором будут потрескивать настоящие дрова.

Несколько виноделен, расположенных на труднодоступных горных плато, имеют в деревушке свои дегустационные павильоны, что, кстати сказать, очень удобно, т.к. езда по узким горным дорогам - дело довольно утомительное и порой отбивает всякое желание ехать в намеченное ранее место.

Давно осталась позади уютная деревушка.

За окнами автомобиля мелькал красивый, но бесконечно однообразный пейзаж.

Неожиданно, впереди показалась красивая усадьба.

И, хотя осмотр усадьб не входил в наши намерения, равнодушно проехать мимо неё как-то не получилось, тем более что при ближайшем рассмотрении, усадьба оказалась винодельней и называлась Heller Estate Durney Vineyards.

Большую часть усадьбы, занимал огромный дом, типа ранчо, вокруг которого росли яркие цветы, а на заднем дворе, в застывших позах стояли… влюблённые пары.

Отлитые из гипса и мастерски тонированные под металл фигурки, навивали странное чувство давно минувших дней.

И в композициях, и в отливках чувствовалась рука хорошего мастера.

А теперь представьте себе, что всё это изваяла и отлила, простая американская домохозяйка Toby Heller, жена хозяина Heller Estate и по совместительству известный скульптор и художник.

Несмотря на то, что время близилось к полудню, мы были единственными посетителями этой удивительной усадьбы, где вино и искусство взаимно вдохновляют друг друга. 

Да, это Вам не Napa Valley, и в этом, наверное, вся прелесть долины Кармел, где ощущаешь себя самим собой, а не одним из многоликой толпы, бродящей по зашарканным улицам винной столицы "золотого"  штата.

Мистер X, имени которого я не помню, разливая вино, рассказывал нам историю Gurney Vineyards, которая началась в 1970 году, когда её первый хозяин, вопреки  традициям, продав весь свой скот, начал выращивать виноград на бывшей животноводческой ферме и построил первую в долине Кармел винодельню.

На сегодняшний день в этой небольшой, узкой долине их уже шесть.

Gurney Vineyards изготавливает " Kiss of California" - сладкое и очень ароматное вино из винограда  Chining Blanc.

Кстати, очень привлекательная этикетка на бутылках "Kiss of California" - очередное творение Toby Heller, выдержанное в пастельных тонах.

И всё же гордость Gurney Vineyards - вино Cabernet Sauvignon, выпуска 1993 года, изготавливаемого из того же винограда Chining Blanc, но выращиваемого без орошения, с использованием только органических удобрений.

Буквально в нескольких шагах от Heller Estate, расположена дегустационная комната винодельни Robert Talbot, на дверях которой висела табличка, извещавшая жаждущих, что дегустация производится только по выходным дням.

В большом окне, оформленном как витрина, красовались бутылки, среди которых яркими пятнами небрежно разбросаны мужские галстуки, явно вызывающие недоумение у непосвященных.

Дело в том, что для Роберта Тэлбота изготовление вина - своеобразное хобби, или, скорее всего бесплатная реклама марки Talbot.

На самом деле он - известный дизайнер и производитель одежды, обуви, и аксессуаров в том числе, и мужских галстуков, которые можно купить в Кармеле, где у Тэлбота есть свой магазин.

Следуя указателю, мы добрались до винодельни Georis Winery, окруженной дремучим садом, заложенным ещё францисканскими монахами, где виноград обвился вокруг древних, но всё ещё могучих корковых дубов, образуя огромную естественную беседку, защищающую своих гостей от палящего солнца.

Видавшее виды сельскохозяйственное оборудование и стоящая тут же старинная повозка, как бы воссоздают атмосферу давно ушедшей эпохи, когда францисканские монахи делали простое кислое вино, из выращенного в этом саду безродного винограда.



Стоящие здесь же, небольшие, но какие-то, уж просто очаровательные, круглые столики, всем своим видом приглашают Вас присесть и попробовать вино, или, если у вас всё с собой, устроить пикник, совместив его с дегустацией.

Винодельня Georis Winery специализируется  на производстве вин типа Cabernet и Merlot. Изготавливают эти вина из винограда, растущего прямо на территории винодельни.

Это самый маленький виноградник в долине Кармел, его площадь всего 26 акров.

Если у Вас появится естественное  желание  пригубить эти напитки, будьте готовы к тому, что вам предложат приобрести целую бутылку.

Дегустационный павильон располагается в глинобитном домике, большую часть которого, занимают экспонаты любительского музея мексиканского народного творчества.

Мексиканские  мотивы, присутствуют и в оформлении ресторана Casanova в городке Кармел, который тоже принадлежит Вальтеру Джорэсу.

В контрасте, с глинобитным строением винодельни  Georis Winery и другими винодельнями, обычно располагающимися в старых коттеджах или фермерских домах, современное здание Bernadus Vineyards, больше похожа на хрустальный дворец, владельцем которого, безусловно, является "Marinus" - ароматизированная смесь Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet  Blanc и Petit Verdot.

В начале тура, менеджер дегустационный комнаты, раздал всем присутствующим, великолепно отпечатанные рекламные проспекты, с кратким описанием винодельни и подробным перечнем ингредиентов, входящих в состав этого вина, которое вероятнее всего, способен оценить только специалист.

"Marinus", считается одним из лучших среди вин, производимых в графстве Монтерей.

Я предвижу естественный вопрос:

"Насколько реклама, соответствует действительности?"

Что Вам сказать?

Если, кто-то из Вас слышит об этом впервые, попробуйте! 

И для этого вам не нужно 2.5 часа мчаться по хайвэю, а затем со скоростью черепахи, ползти по узкой горной дороге, а нужно всего-навсего, не полениться зайти в хороший винный отдел и доставить себе это удовольствие.

Вино действительно обладает изумительным фруктовым ароматом и другими едва уловимыми тонкостями, вкус которых ещё долго, будет ощущаться во рту.

Винодельня Bernadus Vineyards и одноимённая гостиница, о которой речь шла выше, принадлежит датчанину по имени Ben Pon, бывшему автогонщику, ставшим экспертом по производству вин.

При гостинице есть ресторан, который также называется "Marinus"  и меню которого составляется под это вино.

Миновав, очередную развилку и продолжая двигаться вглубь долины, мы ехали в направлении Cachou Road.

Дорога поднималась всё выше и выше, а нас всё больше и больше, охватывало тревожное чувство, что мы заблудились, незаметно, проскочив долину Cachagua, и вероятнее всего, вскоре окажемся в районе Big Sur.

C каждой милей, доминантой звучала мысль о том, что пора принять "волевое" решение и повернуть обратно.

Честно говоря, было немного странно, что за всё это время мы не заметили никакого автомобильного движения ни в одну из сторон.

Но вдруг ... дорога, резко пошла вниз.

C высоты, хорошо просматривалась небольшая зелёная долина, окруженная дубовой рощей.

Это и была Cachagua, район долины Кармел, знаменитый своим медленно созревающим виноградом Cabernet Sauvignon, из которого  изготавливают тончайшие вина типа Bordeaux(Бордо).

Выйдя из машины, и оглядевшись вокруг,  жена моего друга, истинная американская леди всю дорогу щебетавшая о чём-то, на мгновение потеряла дар речи, а затем прошептала:

"Heaven, I'm in Heaven,
And my heart beats so that I can hardly speak..."

"Ну вот, я и в раю".

На этот раз нам трудно было, с ней не согласится.

Мы действительно попали в райский уголок, и поняли, почему John Steinbeck c такой любовью, описывал  долину Кармел в своём романе "Cannery Row".

Конечно же, в 1945 году здесь не было никаких виноградников и виноделен, но в основном, глубинка долины практически не изменилась.

Надо сказать, что к этому времени, мы изрядно проголодались, и вот тут как нельзя, кстати, пригодились бутерброды, которыми мы намеревались полакомиться на берегу залива Монтерей.

И так уж получилось, что мы опять оказались на берегу, но уже не залива, который остался далеко позади, а лениво текущей реки Кармел и, развалившись на шелковистой зелёной траве, уплетали свежий хрустящий хлеб, пикантный сыр Vermont Cheddar,
потягивая всё ещё прохладное "Sapporo", которое пузырилось в запотевших прозрачных стаканчиках.

Пришло время, уезжать и всем стало немного грустно.

Уж больно эта река, трава и окружающая нас тишина, напоминала нам нашу юность, и совместные вылазки на подмосковные речки и речушки.

Вернее сказать чем-то напоминала.

Вся  разница в том, что там, в Союзе обязательными атрибутами загородных поездок была рыбалка и  уха, а здесь без бумажки, ни из пруда, ни из речки рыбку не вынешь, а то и под "панфары" загреметь не долго.

200 лошадей, застоявшихся под капотом, взятого на прокат мощного "Крайслера", легко взобрались на очередное горное плато, на вершине которого стоял маленький указатель "Galante", куда вела пыльная дорога, пролегающая через скотоводческую ферму и виноградник, занимающий площадь 700 акров.

Миновав виноградник, мы оказались на распутье: одна дорога вела в дегустационную комнату, другая в розарий.

Дегустировать Galante's Cabernet Sauvignon нам не удалось, так как его производят в очень небольших количествах, но зато высочайшего качества (о чём я упоминал в начале) и, чтобы попробовать местный шедевр, надо звонить и договариваться обо всём заранее.

Честно говоря, после ленча не очень-то и хотелось, тем более что мы, уже были пьяны от неописуемо терпкого запаха, который источали 10.000 роз, растущих на четырех гектарах, отвоёванных у виноградника, ягоды которого настояны на нежном аромате диковинных роз.

И, может быть, именно в этом, состоит никем не разгаданный секрет, производимого здесь вина, за которым охотятся знатоки и коллекционеры со всего света.

К великому сожалению, неумолимо приближалось время начала, забронированного нами тура в Chateau Julien Wine Estate.

Нам показали кратчайшую дорогу до Carmel Valley, и мы с большой неохотой, отправились на встречу с бюрократами долины Кармел, засевшими в Chateau Julien.

Как не странно, казавшаяся неприступной цитадель, приятно удивила нас единством формы и содержания.

Высокие потолки, оригинальный камин, грациозные обеденные столики, полки с вином, арочные окна, застеклённые цветным стеклом и огромные, резные, деревянные двери, ведущие из великолепной, выдержанной в европейском стиле, дегустационной комнаты, на увитую виноградом веранду.

Всё продумано, всё сделано с большим вкусом, и буквально с первого шага, проникаешься дружеской атмосферой, и уютом, царящим в этом доме.

Наш тур проводила главный "бюрократ" - Fina Dominigues, администратор Chateau Julien.

Мы подошли к столикам, где первым делом, Fina разлила по бокалам великолепное на вкус Chardonnay 1998 года, из частных запасов Chateau Julien.

Кстати, здесь Вы можете попробовать все вина, которые есть в частных запасах, что возможно далеко не во всех винодельнях.

Мисс Dominigues, не злоупотребляя техническими терминами, рассказала нам о трудоёмком процессе изготовления  Chardonnay, назвав его "self fish wine", так как над ним буквально приходиться колдовать, чтобы соблюсти все требования технологического процесса.

Нам дали попробовать выжимку Chardonnay 1992 года, имевшую явно выраженный грушевый вкус, с намёком на присутствие ванили и скользившую под языком словно атлас.

Чтобы стать вином, полуфабрикат должен пройти сложный процесс ферментации, предупреждающей выпадение осадка, при длительном хранении вина, процесс старения в специальном помещении, не менее ответственный процесс разлива по бутылкам (здесь тоже есть свои особенности), и наконец, наклейку этикеток.

Наш тур закончился в уютном помещении, красиво оформленного бара, за небольшой порцией порто, поданного за счёт Chateau Julien.

Сидя за столиками, каждый имел возможность задать интересующий его вопрос и получить исчерпывающий ответ.

Никто, никуда не спешил и никто, никого не торопил. 

Давно забылись мелочные утренние обиды.

Мы действительно почувствовали себя желанными гостями (других на этот час просто не было) и абсолютно, не жалели о том, что не считаясь со временем, уже поджимающим нас, всё же вернулись и посетили Chateau Julien.

Как не жалели, и о посещении старой церковной беседки, обвитой виноградом, и о долгой дороге на поле чудес, где растут 10.000 роз, и о знакомстве с оригинальными скульптурами Toby Heller.

Незадолго до концерта, мы вернулись в Кармел, где всё ещё куролесил сизый туман ... и впервые, за долгие годы, я был ему искренне рад.

На следующий день мы покидали гостеприимный Кармел, очаровательное пристанище миллионеров, именитых артистов, и не менее именитых художников.

Наш путь лежал в Лос Анжелес, но в тот момент никто из нас не догадывался, что попадем мы туда только через несколько дней.