Панама. Встреча с индейцами

               
     На севере Панамы в прибрежных водах Карибского моря живут индейцы куна. Гонимые испанцами и соперничающими племенами, они к началу XIX века осели на бисером рассыпанных островах архипелага Сан-Блас. Ставшая независимой Панама попыталась их «цивилизовать» с помощью полиции. Куна взбунтовались. В 1925 году США заставили стороны решить конфликт мирным путём. В результате  куна добились автономии.

     Comarca Kuna Yala – самоуправляемый район Панамы. В него входят острова Сан-Блас и прибрежные джунгли на материке. Куна не платят налоги, не имеют права голоса, но посылают двух представителей в национальное собрание страны. Большинство из 380 островов архипелага малы и 31 необитаемы. На 60-ти, тех что побольше, скученно живут  все 40 тысяч куна. Продуваемые морским ветром острова защищены от тропической лихорадки, а коралловые рифы служат волнорезами при штормах. Лишь несколько расчищенных от леса участков земли на материке используются для сельского хозяйства.

     Община куна хорошо организована и этнически однородна. В редких случаях брака с инородцами нарушителей безжалостно изгоняют из Comarca. В роли старейшин и представителей общины во внешнем мире выступают мужчины, но главой семьи куна является мать. Когда девушка выходит замуж, жених переходит в семью невесты.

     К архипелагу Сан-Блас теплоход подошёл на следующий день после нашего знакомства с Панамским каналом и стал на якорь в нескольких милях от берега. Катерами экскурсантов доставили на остров Порвенир. Отсюда начинался трёхчасовый мини-круиз по архипелагу на моторных лодках, вмещающих 7-10 человек. Необитаемые островки служат здесь «огородами». Даже на самых маленьких, где есть хоть немного почвы, растут кокосовые пальмы.  Кокосы – основной продукт, которым куна торгуют. Издали нам показали остров – кладбище. На нём куна хоронят в гамаках покойных соплеменников. Остановка была на сравнительно крупном острове Налунега, но и он насквозь просматривался: белый песок, несколько тесно стоящих под пальмами тростниковых хижин, а за ними снова вода.

     Мужчины куна ростом около полутора метров носят европейскую одежду. Миниатюрные женщины одеты в яркие блузки и юбки с цветными орнаментами и высокие, от груди до пояса, расшитые передники. У некоторых из них через лоб и до кончика носа прочерчена черная полоска, а в носовую перегородку продето золотое колечко.

     Приход круизных судов для островитян – коммерческое предприятие. Устраиваются танцы, имеющие, по-видимому, ритуальную основу, но это спектакль. Развешиваются для продажи мола – многослойные матерчатые аппликации с разноцветными орнаментами, изображениями рыб или птиц. Нарядно одетые женщины здесь же демонстрируют своё искусство, вручную расшивая ткань, микроскопическими стежками. Мола продаются по 5-10 долларов. Надо заплатить и за представление с танцами и за фотографирование. Но в отличие от агрессивного колумбийского рынка, здесь коммерция творится в атмосфере взаимопонимания.

     Отстояв самоуправление, право жить по-своему и веровать в священное существо Ибеоргуму, якобы научившее людей общинности, куна отбили фронтальные атаки, но они не могут на своих маленьких островах отгородиться от мира. Среди разномастных лодок на берегу есть не только самодельные -- долблёные, но и привозные, из метала и пластика. Все лодки оснащены бензиновыми моторами. На голове пожилого островитянина, катавшего нас на своей лодке, была фабрично изготовленная бейсболка с надписью Kuna Yala. Цветные ткани, нитки и иголки для вышивания, мужская одежда, листы шифера, ограждающие туалеты, стоящие над водой на сваях – всё, очевидно, привезено извне. Да и регулярные контакты с тысячами туристов не могут не влиять на островитян, особенно молодых, исподволь меняя их мировоззрение.

     У куна есть свой язык, но большинство говорит также на испанском, а кое-кто может объясниться и по-английски. Стремление разных народов к сохранению национальных и религиозных традиций характерно для инертного человеческого сознания. Проявляется оно в противодействии модернизации, которая не всегда означает прогресс. Куна отстаивают свою самобытность под лозунгом: «Народ, теряющий традиции, теряет свою душу».