Роза флорибунда

  Селекционеры разных стран мира создали более 30 тысяч сортов и форм роз. Ежегодно  они выводят до 300 сортов. Как разобраться нам, любителям – цветоводам, в таком обилии информации? Розоводы  выделили основные группы садовых роз.  При классификации учитывались происхождение, внешние данные ( форма, величина, махровость цветка, высота и форма куста, строение листьев) и биологические особенности (продолжительность и обилие цветения, зимостойкость, устойчивость к болезням), а также их назначение и использование. Любителю – цветоводу достаточно будет знать основные группы садовых роз, чтобы ориентироваться при выборе  растений для своего сада. Каждая группа имеет свои особенности, их надо знать.
Какие это группы?
1Чайно-гибридные розы
2Полиантовые розы
3Розы Флорибунда
4Миниатюрные розы
5 Розы Грандифлора
6Розы Шраб
7Розы Патио
8Плетистые розы
9Почвопокровные розы

Эта классификация несколько условна и периодически меняется, но она очень нужна, потому что помогает нам обеспечить правильный уход за розами и создать оптимальные условия для хорошего роста и обильного цветения.
Сегодня мы познакомимся с розами, которые относятся к группе Флорибунда.
Датский селекционер Поульсен в 1911 году скрестил  полиантовые розы с чайно-гибридными, получились стойкие, яркоокрашенные , обильно и долго цветущие сорта «Эльзе Поульсен» и «Кирстен Поульсен» (1924г). Большой вклад в создание этой группы внёс американский селекционер Евгений Бернер, за 45 лет он создал 60 сортов роз.Эти сорта, а также полученные позже другими селекционерами,  в 1935 году были выделены в особую группу роз Флорибунда, что в переводе означает «обильно цветущие». Они взяли лучшие качества родителей: от полиантовой розы – хорошую зимостойкость, устойчивость к болезням, обильное и длительное цветение, которое длится  с июня до глубокой осени. Есть сорта, которые цветут непрерывно, например, сорт Леонардо да Винчи. Как и у полиантовых роз, цветки у них собраны в соцветия, но более крупные, в одном соцветии может быть до 20 крупных роз, например, у сорта Айсберг. Цветки могут быть простые и махровые, с запахом и без него.
 
От чайно-гибридной розы  они взяли красоту, размер и форму цветка, огромное разнообразие окрасок.  Цветки у флорибунды чуть помельче, чем у чайно-гибридной, зато их количество в соцветии больше. Отличаются они от чайно-гибридной ещё и тем, что более зимостойки и более устойчивы к болезням. Известно, что чайно-гибридные розы менее зимостойки и требуют тщательного укрытия на зиму.
Кусты флорибунды  разнообразны по высоте: есть бордюрные сорта высотой 30-40 см, есть среднего роста (60-80 см), например,  есть высокорослые ( 1 метр и выше).
Роза флорибунда легко размножается черенками и прививкой.
Благодаря своим качествам, роза флорибунда используется очень широко: её высаживают массивами, оформляют бордюры, выращивают на штамбе, используют на срез и для выгонки  в закрытом грунте, используют как солитер, а также в различных комбинациях с многолетними растениями.

Уход за флорибундой такой же, как и за другими группами роз. Участок должен быть с невысоким залеганием грунтовых вод и закрыт от северных ветров. Место посадки – открытое, солнечное особенно в первой половине дня. Почва может быть любая, но хорошо удобренная, лучше всего – лёгкий суглинок или чернозём. Розы предпочитают слабокислую почву (pH 6,0 – 6,5), поэтому при посадке в грунт добавляют торф.
Посадочная яма готовится минимум за 10 дней до посадки, средний размер: 50:50. Перед высадкой длинные стебли отрезают наполовину или на одну треть. Корень, если он очень длинный, тоже немного укорачивают.

 Грунт для посадки должен включать в себя хорошо перепревший  коровий или конский навоз (перегной) 2 части, дерновую землю 1 часть, торф 1 часть, песок 0, 5 части. В состав  вносятся  минеральные удобрения: азот (мочевина или селитра калийная), суперфосфат и калий  (по 1 ст. л. без верха). Вместо калия можно  всыпать древесную золу (литровую банку). Всё  хорошо перемешать и засыпать в ямку. Затем для профилактики от болезней приготовить горячий раствор марганцовки тёмного цвета (4-5 л) и залить  посадочную яму. Вместо марганцовки можно использовать биопрепарат для обработки почвы гумат «Байкал» (по иструкции) или положить таблетку  Глиокадина.

Розе необходимы регулярные поливы и подкормки. Для нормального развития нужно много воды в период роста, образования бутонов и цветения. Летом каждую неделю следует обильно смачивать корень, выливая под куст от 10 и более литров воды, зависит от размера куста. Лучшая вода для полива роз – речная или дождевая, при этом она не должна быть очень холодной. При поливе нужно стараться, чтобы вода не попадала на листья розы, чтобы уберечь её от заболеваний.
 
Подкормки – необходимое условие при выращивании роз. Новые посадки начинают  подкармливать не раньше июня, так как удобрений, заложенных при посадке, хватает надолго. Кусты, посаженные ранее, подкармливают  после  раскрытия сначала биопрепаратами, которые восстанавливают растения после зимовки и  стимулируют развитие (Эпин - Экстра, Циркон, НВ-101), опрыскивая их по стеблям (некорневая подкормка).  Под корень льют  растворы  минеральных  удобрений, содержащих азот, для активного наращивания новых стеблей и листьев (мочевина) и органических удобрений (настои  коровяка, птичьего помёта, крапивы и других трав).
В мае хорошо бы  розы и все растения в саду  опрыскать биопрепаратом «Иммуноцитофит», который не только стимулирует рост и развитие растений, но и надёжно защищает их от болезней. Повторяют  обработку этим препаратом  через 20 дней.
 
В июне - июле добавляют калийно-фосфорные удобрения, особенно в период появления бутонов. Вместо калия можно использовать золу. Суперфосфат плохо растворяется в воде, поэтому советую использовать  монокалийфосфат, в состав которого входит 55%  фосфора и 35%  калия в растворяемом виде. Как показывает опыт, удобрение даёт  прекрасные результаты. Помимо этого, хорошо использовать препарат Гумат калия с микроэлементами, который продаётся в жидком  и порошкообразном  виде, как для корневых, так и некорневых подкормок.

В августе поливы,  подкормки и рыхление следует уменьшить, чтобы высушивание почвы содействовало лучшему вызреванию стеблей куста к зиме и чтобы не стимулировать рост новых побегов.  Только в начале августа  можно  хорошо полить розы и внести калий и суперфосфат, а в сентябре полив и подкормки исключить полностью. В конце месяца обрезать все верхушки, чтобы питательные вещества, вырабатываемые листьями, не растрачивались на верхушечный рост, а откладывались бы в почках и древесине стебля. Рост поздних побегов истощает куст и негативно сказывается на зимовке растения. Также необходимо в конце августа вырезать все отцветшие соцветия, чтобы не завязывались семена, а те, которые появились к концу сентября, оставить, потому что роза при завязывании семян лучше вызревает.
Очень большое значение имеет грамотная обрезка кустов роз.  У роз  флорибунда при обрезке нужно  оставлять  5 – 6 глазков  на ветви. Если их обрезать коротко,  (на 2-3  почки) то развившиеся из них ветки будут очень длинными, мощными и долгое  время не будут цвести. Такие  ветки  можно принудить к цветению, только наклонив их горизонтально,  а верхушку опустить вниз.

У всех групп роз делают весной прореживающую и санитарную обрезку кустов, то есть удаляют все тонкие, слабые побеги, потому что они никогда не зацветут, а только отбирают питание у цветущих побегов и загущают куст. Также удаляют все  направленные внутрь куста и переплетающиеся, трущие друг друга ветки. Также удаляют все надломленные,  подсохшие и отмершие веточки. Санитарную и осветляющую обрезку можно делать в течение всего вегетационного периода.
Подготовка к зиме

Подготовку роз к зиме нужно начать в октябре, когда ещё тепло. Поливать и подкармливать уже не следует,  но при сухой осени   перед укрытием я поливаю розы, так как сухая почва замерзает быстро и промерзает глубоко, неувлажнённые корни иссушаются, особенно при отсутствии снежного покрова. Замёрзшая влажная земля медленнее пропускает холод к корням, а запасы влаги в корневой системе предотвращают иссушение корня. Вредна для роз только излишняя влага в конце лета, так как она задерживает вызревание древесины стеблей, поэтому сокращают поливы и дают фосфорные и калийные удобрения, которые способствуют зимостойкости роз.
 
 Обработать от вредителей и болезней  нужно в начале октября по листьям, в конце месяца по стеблям, удалив все листья. Срезанные листья нельзя оставлять в цветнике,  в целях профилактики от болезней их нужно сжечь. Опрыскивать можно железным  или медным  купоросом ( 200 гр на 10 л воды), медьсодержащими препаратами «Хом», «Оксихом», можно испольховать препарат «Хорус», он действует при низких температурах (+3-+5).
 
Не стоит спешить с укрытием, розы должны закалиться в течение нескольких дней, понижение температуры до  -5 не причинит им вреда.  Укрыть надо только после наступления устойчивых морозов выше  минус пяти градусов,  предварительно окучив кусты на 20 – 30 см сухой садовой землёй или торфом.  Укрыть желательно одним большим  куском плотного (60-80)  нетканого укрывного материала в два слоя, закрепив его так, чтобы он не касался земли, чтобы был доступ воздуха и  ткань не примёрзла к земле. Кроме укрывного материала, я использую картон, сначала на плети кладу картон, а на него укрывной материал в два слоя, это предохраняет ткань от порчи, так как шипы роз рвут её. Это лёгкое и очень надёжное укрытие.  Кусты следует беречь от осенней сырости, накрыв плёнкой, но не до земли. Зимой часто случаются оттепели, воздух должен поступать под укрытие, чтобы розы не сопрели. При дальнейшем понижении температуры утеплять кусты следует снегом,  подбрасывая его под куст и на  него.

Ранней весной, в апреле, освобождаем кусты от снега, отбрасывая его  от основания куста, снимаем плёнку. Теперь важно, чтобы как можно быстрее прогрелась земля,  в которой находится  корень. Когда снег сойдёт, нужно понемногу разокучивать кусты в солнечный день, чтобы почва прогревалась.  К вечеру окучивать снова, но не так высоко, как в зиму. Дело в том, что сокодвижение в стеблях начинается раньше, чем в корне, почки просыпаются, а питание от корня не поступает, в результате стебли гибнут.

Сняв укрытие с роз  и подняв кусты, ни в коем случае нельзя подставлять под яркое весеннее солнце стебли, они получат инфекционные ожоги, почернеют и погибнут. Все кусты нужно притенить  и оставить не менее, чем на 10 дней. Притенением служит картон, который остаётся на кустах после снятия  укрывного материала. Этого времени  достаточно, чтобы растения акклиматизировались. Потом в целях профилактики  грибных заболеваний опрыскиваем медьсодержащими препаратами, потом делаем весеннюю обрезку, а потом  помогаем  розам восстановиться после зимовки с помощью биопрепаратов, о которых говорилось выше.
Позднее открытие роз может привести их к выпреванию.

Популярные сорта роз группы Флорибунда:
Николо Паганини  - куст среднего роста (80 см), цветки бархатистые, красного цвета, ароматные, собраны в крупные соцветия.
Айсберг – рост от 60 до 150см, цветки белые с нежным ароматом, собраны в крупные соцветия, цветёт с конца мая до начала ноября. Неприхотлива, может расти в полутени.
Диадем – куст среднего роста (80см), цветки  по краям нежно-розового цвета, в центре  цвет насыщенно-розовый, цветёт обильно соцветиями 5-7 роз.
Сангрия – высота 70см, куст раскидистый, цветки ярко-малинового цвета, густомахровые.
Кимоно – очень красивый сорт, рост 70-80 см, прямостоячий, цветки розовые, густомахровые, ароматные от 8 до 20 штук в соцветии.
Фрезия – куст среднего роста, цветки чашевидные, крупные, ярко- жёлтого цвета, полумахровые , волнисто оканованные.
Румба – низкорослая, 60см, двухцветная: в центре цветка жёлтая, края меняются с ярко-красного до малинового. Отцветает в сентябре, цветы засыхают на стеблях, их надо обрезать. Неприхотлива, переносит бедную почву.
Нина Вейбул – высота до 1 метра, цветки – тёмно – красные, махровые, собраны в кисти по 10 – 15 штук, иногда численность цветков доходит до 30. Куст прямой, ветвистый, хорошо переносит жару и засуху, устойчива к болезням и морозам.
Леонардо да Винчи – розу создал француз Ален  Меилен в 1994 году и назвал е в честь великого французского художника.
Куст густой, компактный,, высота более 1 метра. Цветки чашевидные,, густомахровые, насыщенного розового цвета, в соцветии их до 20 штук. Цветёт до морозов
Бенгали – от немецкого селекционера Кордес, высота 100см, кусты пряморослые, густые, цветёт повторно очень обильно оранжево-жёлтыми  махровыми цветами до морозов. Имеет награды: золотые и серебряные медали.

Все розы группы Флорибунда  легко приживаются, отличаются хорошей зимостойкостью, менее чувствительны к грибковым заболеваниям, не капризны к среде обитания. Отлично подойдут как для начинающих цветоводов, так и для опытных.

Статья опубликована в журнале "Дачный клуб" №1 2021г