Бирюзовые Мальдивы

              "Женщины в возрасте не должны сдавать жизненно важных позиций ни на дюйм"- утверждает Мэй Маск в своей популярной книге «Женщина у которой есть план». Кстати, книгу в качестве новогоднего подарка, что меня немало удивило и позабавило, получила от администрации банка, где держу рабочий счет на протяжении двадцати лет. С некоторыми тезисами психологического бестселлера, а особенно выше написанной фразой не только полностью согласна, но интуитивно воплощаю её в действительность, стараясь жить со скоростью самолёта. У меня есть большие и малые планы, и важные цели. А ещё у меня есть заветное желание - успеть увидеть, как можно больше новых мест на Земле, познакомиться с  людьми разных национальностей, их нравами, получить удовольствие от общения с ними, увидеть необычную природу, изучить неизвестное, понять непонятное, словом - объять необъятное, хотя последнего сделать нельзя, если верить Козьме Пруткову.               
              Следуя за мечтой, ежегодно в феврале назначаю сама себе отпуск, и уезжаю из дома в неизведанные края, то есть в регион, где ещё не бывала. Я очень люблю путешествовать с друзьями, домочадцами, и даже одна. Перед каждой поездкой тщательно изучаю информацию о стране, которую намереваюсь посетить, об её исторических и культурных местах, курортах, читаю отзывы, и выслушиваю мнение знакомой, имеющей собственное туристическое агентство. Только после этих действий принимаю решение, стоит ли ехать в выбранную страну или нет. Однако 2020 год, будто в пику моим пристрастиям, нарушил устоявшийся порядок вещей. Из-за пандемии выбор точки, куда можно отправиться, сократился до невероятно малых размеров, то есть до самой точки на карте. К въезду закрыты почти все страны, кроме теплых Мальдив, прохладных зимой ОАЭ и Турции. Моя подруга Олюшка, постоянный спутник по путешествиям, категорически отказалась от поездки, куда бы то ни было. Но меня мировым коллапсом, изоляцией и одиночеством не остановить.
             Так, что там пишут о Мальдивах? «Бирюзовая, прозрачная до хрустальной искры вода вокруг коралловых островов, белоснежный песок, ярко-зелёные пальмы. Прямо в воде на сваях стоят хижины, под ними плавают скаты и акулы, пёстрые рыбки тычутся в ладони, высокие качели на стыке моря и суши, песчаные косы от острова к острову, ожерелья из цветов плюмерии, кокосы под ногами и так далее». Все верно, именно таким представляю себе крошечное государство, после просмотра видео отчётов из интернета. Неужели этакое благолепие существует на самом деле?! Даже не верится. Читаю в Википедии: «Мальдивская Республика, — государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов в Аравийском море Индийского океана, находящихся к югу от Индии. Столица — город Мале. Крупнейшее в мире «коралловое» государство. Цепь из 26 атоллов, состоящих из 1192 коралловых островков» Ну вот, я-то думала крошечное, а оно крупнейшее в мире государство, правда коралловое. В коралловой державе я ещё не была, а это уже плюс! Рассматриваю карту мира и выясняю, что расположен архипелаг совсем близко к экватору, и всего в семистах километрах от Шри-Ланки, где бывала, и поездку вспоминаю с медитативным удовольствием. Нечто съездить на Мальдивы, посмотреть на возносимые чудеса своими глазами? Рай, обёртка Баунти, острова-открытки, отдых в стиле инстаграм — надо оно мне, или не надо? Долго сомневаюсь. Задаю сама себе риторический вопрос: «Сколько ещё той активной жизни у меня осталось?» Размышляю: "Что можно делать на метр торчащей из воды и в километр по окружности кучке песка?  Как долго выдержу лежание на пляже с перерывами на лежание в номере отеля с подчёркнуто-помпезной обстановкой и сервисом?" День-два можно поплавать в своё удовольствие, погулять по острову. Но дальше? Все же я предпочитаю активный туризм, и если еду в страну, то непременно погружаюсь в её историю, культурно-развлекательный ресурс, посещаю столицу. В мире так много уникальных объектов. Здесь же, судя по отзывам, практически нет исторических памятников. Это, конечно, не означает, что нет самой истории. Архипелаг был заселён более двух тысячелетий назад, но Мальдивские поселенцы не оставили никаких археологических артефактов, поскольку их жилища, храмы строились из дерева, пальмовых ветвей, которые достаточно быстро разлагаются в тёплой и влажной среде тропического климата. Как любил повторять мой старинный друг Сергей: «Лететь за тысячи километров на пляж - нерационально!» Вот не моё это! То, что для кого-то является сплошным плюсом, для меня больше минус. Пресно, мало содержательно, утомительно и при этом дорого. Понимаю, что весь этот приватный лакшери отдых, пафос-люкса скорее будет напрягать меня, чем наоборот. А я очень не люблю напрягаться за собственный счёт. По мне лучше выбиться из сил, влезая на  двуглавый Эльбрус, или топая по тропе партизан во Вьетнаме. И вообще, вся эта спесь от собственной важности в стиле «жизнь удалась», кажется мне смешной, неконструктивной суетностью, чего в других не люблю и себе не допускаю. Роскошные территории с точки зрения море-пляж есть много, где например, в Таиланде, ОАЭ Фуджейра, в Форте Лодердейл Флориды, да много, где. В той же Турции, хотя в феврале, почти везде холодно. Но все же в этих странах есть на что посмотреть, куда сходить, за чем понаблюдать, там несравнимо проще и раздольнее, чем на любом острове. Но ведь туда пока нельзя! Так чего рассуждать? Одним словом, Мальдивы несмотря на то, что не были лишены в моих глазах привлекательности, и в списке приоритетов не значились, остались единственно возможной для посещения страной. Ну что же - путешествию быть. И пусть оно станет не только традиционным подарком собственному "аз" на день рождения, но и необходимой возможностью перезагрузить бытие, вспомнить о прекрасном, увидеть далёкое.
         
            В приобретённый тур вошёл перелет, трансфер из аэропорта, проживание в отеле, питание, как, впрочем, и во все другие туры, которые приобретала раньше. А для энергичной части отдыха специальные услуги (например, массаж, СПА, экскурсии) нужно будет покупать дополнительно по выбору, который  оказался весьма скромным, но обо всём по порядку.
         
           За день до вылета в местной лаборатории «Олимп» сдала ПЦР-тест на ковид, и уже через 6 часов  на email получила справку на английском языке об его отсутствии. Распечатку документа проверили при регистрации на рейс в Мале и забрали в аэропорту по прилёту. Опущу описание дороги до Алматы, отдыха в ужасной гостинице Ак-Желкен при аэропорте. Скажу только, что все мной делалось с задачей: «Минимум коммуникаций с людьми, вероятными разносчиками инфекции».
         
           Итак, летим уже шесть часов. Я дремлю, смотрю фильмы, не испытываю никакого дискомфорта, и почти не замечаю, что время полёта заканчивается. Вдруг самолет будто выныривает из небесного мрака ночи и плавно поворачивает к Мальдивам. Первые участки суши видны в иллюминатор, пока борт еще на маршруте, на самой высоте. Вокруг бескрайний графитно-чёрный океан, в котором сначала точками, а затем бело—молочными ватрушками с начинкой из зеленого авокадо расплываются рифы. Сна, как ни бывало, а те счастливчики, кому повезло сидеть у иллюминатора, прилипают к нему так, что их оторвать можно только с куском обшивки самолёта. Та же сине-бирюзовая картинка, но в меньшем масштабе, транслируется на экране гаджета, вмонтированного в спинку переднего сиденья.  Отпускное настроение волнами плещется в салоне. Люди надевают летнюю обувь, меняют тёплые свитера на футболки и лёгкие блузки. Наконец самолет окунает крыло в самый центр одного из курортных островов с бисеринками хижин на воде, поворачивает и размеренно идет на посадку. Километр, пятьсот метров, двести, двадцать... под брюхом, слева и справа все еще вода. А-а-а-а, где же посадочная полоса? На последних метрах шасси касаются, чего-то твердого. Ура, граждане, отдыхающие, приветствуем вас в славном городе Мале. Хотя аэропорт - имени "Ибрагима Назира", расположенный на острове Хулуле, находится не в самой столице, а в 3 км от неё и даже на соседнем острове. Стольный град с высоты птичьего полета выглядел, как нагромождение непропорциональных разноцветных коробок, будто кто-то высыпал в кучу детские кубики Лего.  С земли Мале не такой уж и славный: обычные бетонные дома без изысков и украшательств, а по окружности острова бесконечная стройка. Возможно, есть что-то красивое в центре, но подробнее рассмотреть это, как выяснится позже, мне так и не удастся. Острова — резорты закрыты, а посещение городов, посёлков, и даже других островов запрещено по требованию карантина. Читала, что в островном государстве у всех остров чёткая направленность или вернее специализация. Остров-столица, остров-аэропорт, остров-курорт, есть даже остров-тюрьма и остров-мусорная свалка. Последнее меня вовсе не привлекает, а путь лежит в отель Cinnamon на острове Канухураа, Северного атолла Каафу, который находится в 20-ти минутах плавания от столицы.  К тому же мне позволено прямо из аэропорта  на катере добраться на мой остров-отель.  На выходе из досмотровой зоны представитель отеля забирает из моих рук багаж, то есть почти с борта самолёта начинается премиум обслуживание. Надо сказать, что чемодан я больше ни разу не подняла самостоятельно, что очень приятно. И, забегая вперёд добавлю, что провожают каждого туриста, так же помпезно. Меня и поклажу сдали из рук в руки пограничнику, то есть завели, в зону, куда проход людям без билетов запрещен.  А пока я и ещё шестеро иностранцев при сопровождении встречающего менеджера, или как он называется не знаю, садимся в беленький спитбот, который шумно и будто паря над водой, а иногда разрывая её, с огромной скоростью мчится вперёд. По пути те же плюшки острова, похожие на молочные кляксы, но теперь на них можно разглядеть все детали. В общей сложности нам встречаются два или три острова, и здоровенный прогон, где видно только чернющее море. Интересно, думаю я, как они ориентируются на воде? Никаких навигационных приборов не вижу, а рулевой с высоко поднятой головой лишь всматривается в водную даль. Мы от одного населённого пункта до другого ездим по отведённым дорогам, и то приходится плутать.  Наверное, и у них есть, какой-то свой Яндекс-навигатор. Судно на высоченных волнах трясёт и кидает в ямы так, что тем, у кого слабый вестибулярный аппарат, не позавидуешь. По нашим дорогам даже на высокой скорости трактора Беларусь, куда комфортнее ехать, чем на этом утлом судёнышке. А вокруг безбрежность и вселенская пустота до горизонта, где ещё такое увидишь, как не посреди океана? Дух захватывает! Наконец швартуемся к деревянному причалу, стрелой вынесенному прямо в море. Работники отеля каждого гостя угощают стаканчиком холодного чая.  До расселения располагаемся в уютном лобби на мягких диванчиках со множеством разноцветных подушек. Но очень жарко и с дороги хочется поскорее принять прохладный душ.  Время около десяти утра.  Моим попутчикам сразу выдают ключи и провожают в номера. Мне же предлагают подождать до двух часов, пока освободится бунгало, из чего я делаю вывод, что отель набит битком. Но не по национальному же признаку меня дискриминируют? Или здесь русофобия тоже в чести?  Маюсь от жары, похоже после бессонной ночи у меня зашкаливает давление, сержусь на себя за то, что не переоделась в самолёте, и жду, жду, жду, деваться некуда. Русскоговорящий менеджер Даша, спустя несколько часов, виноватым голосом сообщает, что здесь такие правила, и что заселение происходит после двух. Правда, почему эти правила из семи приехавших гостей, применимы только ко мне, объяснить не может. Думаю, что для скорейшего решения вопроса, кому-то нужно было дать чаевые, но не знаю кому. А Даша и появляется поздно, и какой-то причине делает вид, что не замечает ни меня, ни мои мучения.  Наконец, один их менеджеров иностранцев, жестами предлагает зайти в специальную комнату отдыха, так называемый лаундж, где хотя бы включен кондиционер. Я ему очень благодарна и уже здесь практически сплю до обеда.
          Раз пришлось к слову, расскажу про свой опыт подношения мзды. Как оказалось чаевые здесь принято давать за каждый шаг любого работника из персонала. В кассе отеля размениваю сто долларовую банкноту и поскольку купюр мельче десятки нет, во второй день прибывания оставляю червонец на столе для уборщиков или горничных. Уборку везде выполняют почему-то только мужчины.  Они деньги не забирают, но с этого дня обслуживание начинают только тогда, когда я появляюсь в номере, то есть попросту ловят меня, для получения бакшиша из рук в руки. И откуда только видят, что я вернулась с пляжа?  Мои новые знакомые, милейшие девчата, смеются на тем, что я умудрилась посадить на высокую зарплату местных клинеров.  И правда, у нас топ.менеджеры бывает за день зарабатывают меньше. Делать нечего, других купюр нет, и разменять негде.  А мастера чистоты стараются, драят так, что все блестит и сияет, как не отблагодарить?  Ну это я забежала вперёд!
          Наконец, после двух часов мне предлагают пройти в достаточно большой и удобный номер на первом этаже в двухэтажном бунгало на берегу океана.  В двухкомнатном номере, как и полагается для претенциозного отеля есть все: кондиционер, утюг, телевизор с одним русским каналом, фен, чайник, кофе, сахар, зубная щётка, шампуни и так далее.  Но, хочу предупредить путешественников, что  все необходимое, все равно нужно везти с собой. Не хватит защитного крема для загара, сломались наушники, утонули очки – куда пойдете? Правильно, в единственный на острове  магазин с очень узким ассортиментом товара, с ценами даже не заоблачными, а макрокосмос на всё. К примеру, тюбик одной единственной в продаже зубной пасты стоит тридцать долларов, а магнитик на холодильник десять.  Деньги за товар продавец не берёт, а записывает все на личный счёт покупателя.  При выезде, нужно будет платить за все сразу.               
          После освежающего тропического душа, иду изучать окрестности моего жилища. Ах — ах — ах, в рассказе хочется избежать слова «рай» - но никак не получается, поскольку оно само собой в качестве эпитета лепится применительно ко всему, что вижу вокруг. Любая, даже самая смелая фантазия не сравнится с природой на территории острова. Джунгли на песке, кокосовые пальмы, бананы, мангровые заросли и шагающие деревья, цветущие олеандры, гевеи и гибискусы. Одним словом, экваториальные «Тропики». Сказочная красота! Люди тоже постарались вписать в неповторимый природный ландшафт, вполне человеческие милые мелочи. Например, огромная корзина для пластиковых бутылок выполнена в виде акулы с открытой пастью, а небольшая альпийская горка с переливающимися фонтанчиками воды и развешанными на дереве стеклянными сердечками - приятное место для фотографирования. Или вот ещё водные клумбы у пристани с цветущими в них фиолетовыми лотосами. Несколько живописных детских площадок со множеством аттракционов, качелей для деток.  Есть корт для игры в настольный теннис и бадминтон. На берегу прокат лодок, катамаранов, водных мотоциклов, снаряжения для погружений.  Всё выдержанно в отельном бело-коричневом цвете, приватно, не броско и стильно.  Вечером разными цветами подсвечено практически каждое дерево, хотя никаких проводов нигде не видно.
          Наш остров — это просто кусок кораллового рифа, размером 600 на 200 метров по периметру. Он вытянут в длину будто, кто-то взял лепёшку и сильно растянул её за края. Оказывается, шестьсот метров — это совсем мало. Я, со скоростью тихохода несколько раз обходила сию земную твердь по овалу всего за полчаса. По краям рифа на мели, но в воде протянулись два ряда домиков. Вдали виден ещё один небольшой островок, а между ними лежит такая же, но гораздо меньшего размера полоска суши с проложенным по ней мостом на сваях, по которому с острова на остров двигаются электрокары. Кстати, весь обслуживающий персонал передвигается здесь на электромобилях, похожих на тук-тук, только мельче. Вдоль обоих берегов, на суше, так же стоят два ряда домостроений. Всё! Больше на острове ничего нет. Из любого номера отеля виден океан, и надо постараться, чтобы найти точку, где он не будет виден. Места мало, потому несколько значимых помещений отеля, стоят на сваях в воде, то есть вынесены в море. Это маленькая пристань, ресторан, кафе, скудный магазин сувениров, о котором уже писала. Неказистый СПА салон стоит на берегу. А ещё в отеле есть швейная мастерская, где двое мужчин шьют примитивные парео, шорты, шляпы из натуральных тканей льна, шёлка. Хэнд-мейд-изделия весьма убоги, хуже китайского ширпотреба девяностых годов, но стоят, как от кутюр. На деревянной площадке, и тоже на берегу есть тренажёрный зал, где каждый желающий может заниматься спортом с видом на океан. Впрочем, здесь все чем бы ты не занимался, будет с видом на океан. Для тех, кому в солёной воде плавать совсем невмоготу имеется один большой бассейн и один маленький — панорамный, края которого при специальной съёмке будто сливаются с океаном.  На мой взгляд этот бассейн предназначен для именно для фотосессий, как и две пары высоченных качелей, стоящих прямо в воде, потому что ни пловцов, ни праздно качающихся людей, я не видела, но наблюдала за бесконечными сеансами фото и видеосъемок в этих локациях. Ещё на острове очень много гамаков, но они тоже по большей части стоят пустые. Как-то лежать в них жарковато будет. «Не пойду сегодня на пляж» ... а-ха-ха, а больше тут и некуда идти. Пляж и океан. Ради этого люди и летят в такую даль?!
               
          Но океан! О, ОКЕАН! Невозможные оттенки сине-бирюзово-голубого потрясают уже в первые минуты после прилета. И это потрясение не отпускает всю поездку. Вот, казалось бы, каким еще тоном не удивляла меня основная часть гидросферы: ан нет, каждый раз находится, что-нибудь новенькое, невероятное. Температура воды комфортная: заходишь, и никакого перепада, выходишь – как будто не выходила. Где этот край между водой, землёй и воздухом – непонятно!? Песок белый и мягкий, как манка. Битый коралл если, где и есть, то очень умеренно. Берег у центрального пляжа, где по дну можно смело ступать босыми ногами, очищен и настолько нежен, что грех по нему ходить даже в сланцах. Я, хоть и поранила в первый же день ступню о коралл, все остальное время была босой, как и все отдыхающие. Обувалась лишь, отправляясь в ресторан и иногда в последние дни для дальнего заплыва и на всякий случай надевала коралловые тапочки.  Важными оказались очки для плаванья. Можно было и маску с трубкой взять, но мне хватило очков. На южной, длинной стороне острова самый лягушатник. Море мелкое и пологое, настоящая идиллия для детей. Мальдивский песок — это стертые в пыльцу мертвые кораллы, именно поэтому он имеет такой белый цвет, а еще он никогда не нагревается на солнце в отличие от кристаллического. Кораллы, хоть и мёртвые почти повсеместно здесь тоже имеются, но отдельными клочками. Все знают, что здесь в 2016 году 90% коралла  погибло из-за аномальной жары, но местные жители научились выращивать их искусственно, вот только, когда восстановят полностью, неизвестно. Мальдивы – удовольствие плоское, на островах нет сколько-нибудь высокого пригорка, и лишь невзрачные искусственные плиты, обрамляющие сушу - единственный способ приостановить их затопление ненасытным мировым океаном.
          Мой номер частично выходит на пляж и частично на те самые волнорезы, которые отсекают воды океана от террасы. Вечерами почти всегда ветрено, поэтому гигантские волны ударяюсь о бетон вздымаются пеной и перламутровыми брызгами рассыпаются у моих ног, окропляя их. Днем, когда пригревает солнце на плитах целыми стаями, собираются крабы разных размеров, и устраивают свои крабьи бега. На песке прямо под ногами обитают гигантские ахатины, мангровые крабы, крабы-призраки, маленькие и большие раки-отшельники, носящие на себе домики, украденные у улиток. Как ни странно, хоть пресных водоёмов нет, но на острове есть москитные комары, поэтому укусы возможны.  Однажды на небольшое время оставила открытой дверь, так их налетел целый рой, пришлось включать фумигатор.   В воздухе летают чёрные птицы, похожие на наших голубей, летучие лисицы и серые цапли. Нет недостатка в местных видах ящериц и геконов, которые шныряют между кустами и привлекают к себе внимание. Кошки в населённых пунктах говорят есть, а вот собаки на Мальдивах запрещены полностью, как нечистые животные. Частенько на моём волнорезе отдыхает довольна большая, в половину меня точно, цапля. Она, как настоящий йог стояла часами в причудливой позе, созерцая океан. Её медитация вызывала умиление у меня, соседей и других гостей острова. Все останавливались, улыбались, любуясь птицей и деликатно так, чтобы не потревожить, фотографировали её. Но она, кажется, настолько была погружена в себя, что не заметила бы даже, если её погладили. Когда цапля улетала, и куда уходила, я ни разу не заметила, но вечерами эту йогиню, а может совсем другую особь, встречала, задумчиво прогуливающейся по берегу вдали от моего номера. Рыб в воде – полный аквариум, такого буйства красок мало где встретишь, если только в Египте. Мне довелось посмотреть на кормление акул, прямо с пристани. После рыбалки, хищницам скармливают выловленную туристами рыбу. Акулы, вероятно, прикормлены, потому что знают время, когда происходит кормёжка и постепенно сами приплывают к причалу. Сначала появляются небольшие, жёлтые - до 50 см, позже приходят гиганты- 2-2,5 метровые. Работник отеля бросает рыбу, а все остальные наблюдают за тем, как царицы морей в куче-мале борются за добычу. Зрелище не для слабонервных. Зрительская толпа в ужасе затихает и только шум кипящей воды, от кишащих в ней страшных монстров, слышен на берегу. Надо сказать, что вся рыба у берега просто ручная. Она напоминает стайки домашних разноцветных ласковых котят, которые сами подплывают к отдыхающим  для того, чтобы их погладили и покормили. Я тоже поддаюсь искушению, захожу в воду и кормлю булочкой разноцветных юрких рыбёшек, а они очень нежно, берут угощение прямо из рук. Правда одна чёрная рыбка, кругленькая, как наш карасик, кусает меня за палец, спутав его с булочкой. Испугались мы обе, и больше с рыбами так близко я не дружу. Впрочем, все развлечения на островах связаны с океаном. Это: снорклинг, дайвинг, рыбалка и морские экскурсии, такие, как посмотреть дельфинов поплавать с черепахами в аквалангистом снаряжении.
          На день рождения я выбираю морское путешествие, где предполагается встреча с дельфинами. Существует поверье, что если увидишь, как в море плавают дельфины, то  весь год тебе будет сопутствовать успех в делах. По мне, так это хороший маркетинговый ход, не более. Ведь дельфинов в Индийском океане огромное количество. Отправляемся после обеда часа в четыре, когда жара понемногу спадает. Недолго минут пятнадцать на стареньком катере снова не плывём, а скачем по высоким волнам. Стоило остановиться и немного покружить, как замечаем недалеко в море первую стаю серых дельфинов. Вроде бы ничего необычного, но все же возможность увидеть их так близко в дикой природе взывает у всех полный восторг. Вот вдалеке появляются они – и мы почти одновременно начинаем кричать: «Вот они, вот они», показывая друг другу серую стаю. Сколько эмоций, сколько радости не передать словами. Периодически несколько дельфинов плывут недалеко, совсем рядом перед носом катера. Кажется, что протяни руку и сможешь погладить блестящее чудо, выпрыгивающее из воды, не испытывая при этом страха. Удивительно наблюдать за бесстрашными, весёлыми, млекопитающими подотряда зубатых китов, близкородственных морским свиньям. Дельфины, не просто так выпрыгивают из воды, делают сальто, и обороты вокруг своей оси, они, как и все китообразные, дышат воздухом, для чего периодически всплывают на поверхность. Нам повезло увидеть много дельфинов, несколько десятков, несколько стай. Это было потрясающе! В этот раз поверю предсказанию про удачу, которая будет со мной целый год. Возвращаемся ближе к вечеру. У меня в номере белыми, красными, жёлтыми цветами и листьями пальмы украшена кровать. Написано поздравление, сооружён тортик из листьев, и, что-то ещё непонятное мне, но явно должно быть отрадным для слуха, если перевести. А во время ужина работники ресторана преподносят огромный кусок торта с зажженными свечами и поют песню про «хэпибёзди». Всё время отдыха у меня персональный столик, так вот он тоже украшен праздничной скатертью с бантами. Пустячок, а приятно. Правда, приватно в гордом одиночестве, отмечать день рождения мне не понравилось, поскольку все же там, на большой Земле у меня много родственников и друзей. Они, конечно, не дали скучать по видеосвязи, но это совсем не сравнить с тем если бы они были рядом.
           А я, отдыхаю дальше. Однажды вечером наблюдаю очень красивую церемонию свадьбы, со всеми непривычными атрибутами: цветы, арка, парадно накрытые столики прямо на пляже. Восхитительно и роскошно, что ещё сказать? Мне тоже можно было заказать на день рождения романтический ужин на берегу и понаблюдать экваториальный закат солнца. Но в одиночку, памятуя о том, что «в каждом человеке ровно столько тщеславия, сколько ему не хватает ума» - отказалась от идеалистической затеи.               
          До отъезда читала, что Мальдивские острова из-за особенностей своего формирования нарастают своеобразными «грибами», и верхняя часть так называемой суши бывает шире нижней. Кто занимается дайвингом, наверное, имеет возможность поднырнуть под остров и посмотреть, что там. Я же довольствуюсь обычным плаваньем и в последние дни пребывания уплываю к самому обрыву рифа. Надо признаться, что ощущения при этом получаю шоковые. К примеру плыву, никого не трогаю, наслаждаюсь игрой лучей на голубоватом песке под водой, как вдруг он резко обрывается, и дальше в глубине ничего нет. То есть - вообще ничего. Бездонный черно-синий космос и совершенная пустота. Цвет воды тоже перестал быть бирюзовым, а стал кромешный-непроглядным. Правда иногда, как маленькие кометки проблёскивают люминесцентные рыбы-хирурги с хвостами лимонного цвета. От неожиданности торможу о воду всем телом, руками, ногами, и с силой поворачиваю назад. Вывалиться в такой «астрал» - бесценно, но очень страшно. Нет уж, лучше буду плавать там, где можно встать на дно. По окружности острова достаточно сильное течение. Оно всегда одно, с запада на восток. Именно поэтому все острова имеют вытянутую форму. Плыть против течения можно, но у меня быстро заканчиваются силы. Когда надоедает плыть, я ложусь на воду, и она любезная, мало того, что хорошо держит, но и сама ласково приносит к берегу, правда довольно далеко от лежака. Если не выбираться на пляже, можно двигаться дальше вдоль обрыва, пока не упрешься в причал. Всё, тут уже надо вылезать, потому что или волной тушку разобьёт о бетонные плиты, или унесёт в свободное плаванье на Шри-Ланку, другого не дано.
          За плитами мелкий пролив и дальше небольшой жилой остров аборигенов.  Оттуда ежедневно слушаю знакомый призыв муэдзина к намазу.  Местное население, а его всего-то чуть меньше пятисот тысяч, исповедуют ислам сунитского толка, почти, как наши светские казахи. Религия предполагает чтение молитвы пять раз в день во всех мечетях, которые обязательно есть на каждом населённом острове. Прислушиваюсь, но здешние молитвы не так мелодичны, не так распевны, и, вообще, интонационно другие. Не узнаю их, может потому, что звучат не на арабском языке, как у нас? Молящихся людей на "жайнамаз" ковриках для молитвы, как в Арабских странах не видела ни разу.  Хотя неудивительно, это остров-отель.
          Большая часть Мальдив необитаемые острова, но купить их нельзя, по закону страны. Их можно только арендовать на 99 лет, хотя населены всего лишь около двухсот островов. Самая большая концентрация жителей — в столице Мале. Основная народность – смешанная раса «дхивехи», что в переводе означает островитяне.  Они— индоарийский народ, который, когда-то проживал в Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Говорят местные на мальдивском языке «дивехи» некой смеси из сингальского, хинди, арабского языков. Пишут специализированной арабской вязью «Тана». Алфавит состоит их 26 букв.  Нравы на островах очень пуританские, хотя разводы разрешены и не осуждаются в обществе. Среди обслуживающего персонала отеля вижу несколько женщин.  В основном по утрам они убирают опавшую листву, подметают дорожки, буквально причесывая остров от края до края. Несмотря на жару одеты дамы в традиционные мусульманские абайи и джильбабы, которые скрывают все части тела, кроме овала лица и кистей рук. Коран требует скрывать от посторонних мужчин шею и грудь и не обязывает прятать лицо.  Работники и работницы отеля очень гостеприимны. Они улыбаются и здороваются так часто, что в ответ устаю кивать головой. Питаются многие из них, кстати, в главном ресторане вместе с гостями. Обслуживающий персонал разношерстный. Есть мальдивцы, но наряду с ними много индусов, ланкийцев, бангладешцев. Живут они раздельно по своим нациям, в двухэтажных домиках, скрытых от глаз туристов в самом конце острова.  Но о том, что здесь живут не туристы понятно с первого взгляда, поскольку вокруг очень много предметов, инструментов, каких-то колясок, узлов, коробок.  Гулять рядом с общежитием не хочется, по причине убогости оного. Мне, почему-то становится стыдно за то, что я одна живу в огромном комфортном номере, а обслуживающие меня люди ютятся в комнатушках общаги.  Вся энергетика острова держится на привозной соляре. Никаких проводов нигде не видно, но иллюминация очень яркая, то есть освещения достаточно много. На каждом обитаемом острове есть технический пирс. Именно он является пуповиной, по которой остров получает энергию и питание извне, с него увозят все отходы с острова, включая даже сухие листья. И по тому же пути завозят продукты и воду, если на нем нет собственной опреснительной станции.  Есть ли такая у нас я так и не поняла. Так что, за всем великолепием островов и комфортом для туристов лежит постоянный и напряженный труд множества людей, затраты самых разных ресурсов. Неудивительно, что отдых здесь недешевый, но на взгляд многих людей он стоит того. И хоть за последние три десятилетия Мальдивские острова пережили стремительный экономический бум из-за быстро развивающейся индустрии туризма, хорошо здесь, пока только туристам. Они, в отличии от местных жителей, живут в комфортных бунгало, с канализацией, водопроводам, кондиционером.  А вот коренные жители таких благ не имеют. В стране нет своего производства, на импорт идут только бананы, кокосы и, возможно, рыба. Все остальное, столь необходимое для жизни - привозное (одежда, предметы быта, даже обыкновенное молоко и питьевая вода). Пресных водоемов нет. Воду опресняют и для питья, и для бытовых нужд, и стоит это недешево. Питьевую воду дополнительно покупают. Приблизительная цена за полулитровую бутылку 1-1,5 доллара. Во время дождя собирать дождевую воду во все ёмкости, которые имеются в доме, не гнушаются даже министры или представители местной элиты. Здесь привыкли ценить и беречь воду.  Люди рождаются и умирают на клочке земли 400 на 200 метров. Ни о каких роддомах речи не идет -это к вопросу о медицине. Говорят, что на тех островах, где обитают местные жители, нет такой чистоты, как в отелях.  С переработкой мусора тоже большие проблемы. Как писала выше есть острова свалки, или попросту мусор бросают в воду. Но сама не видела, не утверждаю. Лучшей работой считается - любая должность в отелях, и не важно какая: официант, садовник, уборщик номеров, ровнятель песка. Отелями владеют, как правило жители других стран, а не  мальдивцы. Но, если честно, то вопросов по организации жизнеобеспечения этого государства у меня осталось больше, чем ответов на них. Например, я ничего не поняла про образование, где и как учатся дети с маленьких островов. Известно, чтобы получить университетское образование, необходимо ехать за границу. Не означает ли это, что мальдивцы не очень образованы? Нигде ни на каких просторах интернета я не нашла информации о том, как женятся этнические дхивехи, какой уклад жизни в населённых пунктах. По сколько детей рождается в семьях. Как высока смертность на островах? Как и где хоронят умерших? Не знаю, какого качества медицинское обслуживание, есть ли пенсии у стариков? Неожиданно, для меня Мальдивы оказались едва ли не самым необычным местом с точки зрения организации обыденной жизни. И если спросят, что необычного ты увидела в этой стране, то кроме цвета воды и песка мне и рассказать нечего.
          Резюмирую: хоть один раз в жизни съездить на Мальдивы стоит, пока эта красота не исчезла, а исчезает она стремительно. Кораллы вымирают очень быстро. Отдых здесь можно приобрести под любой бюджет. Есть острова с семизначным ценником, а есть локальные острова, которые лишь недавно были открыты для туристов, и где живет основное население Мальдив. Не поленилась и посмотрела, пока писала этот отзыв: самое дешевое, что нашла на Букинге, стоит чуть больше десяти тысяч наших тенге за ночь. Примерно, как съездить в санаторий Окжетпес, что на берегу озера Боровое. Нужно только захотеть! Я же на Мальдивы, увы больше не поеду. Мне показалось скучно там, хоть и фантастично-красиво. А вот с семьёй и друзьями отрешиться от всех проблем, затерявшись на маленьком острове в океане, я бы посоветовала.   Загорите хорошо и отдохнёте прекрасно. Спасибо, гостеприимные Мальдивы. Процветания Вам, во все времена!