Вологда, Ферапонтово, Кириллов, Тутаев

             «Лето – это маленькая жизнь», а какая жизнь летом без путешествий и
              приключений.

 В дорогу.

 Что-то странное твориться с погодой в этом году. Май и июнь настолько расщедрились теплом и солнцем, что напрочь заставили всех забыть о сырости, дождях и прочих неприятностях. Ведущие специалисты убеждали, что июль и август будут такими же, а посему препятствий для давно запланированной поездки на Русский Север не предвиделось. Предстояло одолеть расстояние в 1300 километров и посетить Вологду, Кириллов, Ферапонтово и Тутаев. Все впечатления от поездки мои личные и могут отличаться от информации официальных источников или Ваших собственных.
 И так в путь.
 Июльское утро тихое и светлое. На дорогах относительно спокойно. Все едут в Москву и двигаться навстречу потоку вполне комфортно. Впереди 497 километров по М-8 до первой остановкой в Вологде.
 Не отказали себе в удовольствии проехать по Переславлю-Залесскому, который в будний день практически пуст. Первое и единственное затруднение в пути, случилось около Ярославля, где съезд с московской трассы на окружную дорогу можно было осуществить только с одной полосы. Через город двигаться сложнее потому, что удержаться от соблазна остановиться и полюбоваться видами города будет очень трудно. 
 Погода была чудесной почти всю дорогу, а вот Вологодчина встретила проливным дождем. До города добрались за семь часов с полуторачасовой остановкой на обед и заправку. Впереди еще половина дня, а, посему, можно начать знакомиться с городом.

 Вологда.

 Вологда - областной центр в 497 километрах от Москвы на реке Вологда с населением в 300 тысяч человек.
 Мое первое знакомство с городом состоялось тридцать лет тому назад в 1989 году. Это была экскурсионная поездка с четким маршрутом, программой, чувством группового коллективизма и отсутствием свободного времени. На этот раз никаких ограничений и все зависит только от желания и возможности.
 Датой основания Вологды считается 19 августа 1147 года. Первое упоминание о городе связано с именем монаха Гнилецкой пустыни Герасима в «Повести о чудесах Герасима Вологодского» и основании им на Кайсаровом ручье Троицкого монастыря. Конечно, город существовал как поселение, и до прихода преподобного, но не был укреплен и не имел детинца. Ведь на литургию Герасим ходил в Воскресенскую церковь поселения, которое было основано ушкуйниками – новгородскими пиратами. Так, что Вологда, по официальным источникам, хоть и немного, но старше Москвы. А вот название, предположительно, возникло от слова «волок». В этом месте лодки с товаром волокли (перетаскивали) по суше из реки Вологды в Сухону. Впрочем, и здесь нет единодушия среди исследователей, и многие из них склоняются к версии финно-угорского происхождения этого слова.
   История Вологда богата событиями, как чудесными, так и трагическими. За первенство над городом постоянно боролись новгородцы, тверитяне и москвичи. В 1397 году Вологда навсегда перешла под власть Москвы. Теперь москвичи начали терзать город. Сначала Василий Косой, затем Димитрий Шемяка разоряли город во время междоусобной войны за московский престол с Василием II, который неоднократно переходил из рук в руки. В 1446 году Василий II был пленен Димитрием Шемякой, ослеплен (отсюда и прозвище Василий II Темный) и сослан в Вологду. Город стал уделом Василия Темного, а он первым вологодским князем. Из Вологды Василий II совершил поездку в Кирилло-Белозерский монастырь, где игуменом Трифоном в 1447 году был освобождён от крестного целования после клятвы не претендовать на московский престол, а в Ферапонтовом монастыре он был благословлен игуменом Мартинианом на поход против Димитрия.
 Димитрий Шемяка был изгнан из Москвы, бежал в Устюг, пытался вновь овладеть Вологдой, но тщетно. По легенде, осажденному городу, помогли «белоризцы» Димитрий Прилуцкий и два юноши в белых одеяниях. Они вышли к падающим стенам осажденного города и подперли их бревнами, которые принесенных на своих плечах.   
 При Иване III Вологда, как один из самых надежных городов, стал местом хранения части государственной казны.
  При Иване IV Грозном Вологда стала центром торговли с Англией, Голландией и Германией. Со времени появления английского капитана Ченслера в Холмогорах в 1554 году, все иностранные купцы добираются до Москвы по «столбовой дороге» через реки Двину и Сухону до Вологды, а затем на лошадях до стольного града. В связи с этим в Вологде появилась немецкая слобода, иностранные торговые конторы, фабрики и заводы для первичной обработки местного сырья. Одно время и Иван Грозный хотел перенести столицу государства в Вологду и сделать ее центром опричнины.
 Помещала этому случайность, о которой напоминают все историки и городские экскурсоводы. Не понять их сразу, сожалеют они об этом или нет. А на самом деле обстояло все так.
 По окончании возведения стен Софийского собора, Грозный приехал в город и посетил храм. При осмотре нечто упало сверху на голову царя. Иван Грозный, будучи суеверным человеком, воспринял это как дурной знак и покинул Вологду навсегда. Он приказал разобрать Софийский собор, но потом смилостивился. Однако строительство кремля и собора было остановлено и только при сыне Иван IV Федоре продолжилось.
 Смутное время мало трогало Вологду до 1608 года, пока отряды Лжедмитрия II не  подошли к ней. Полякам досталась богатая нажива государственная казна и товары иностранных купцов. Город еще дважды подвергался опустошительным набегам и только к 1632 году смог восстановиться и стать четвертым городом по значимости в России.
 С основанием Санкт-Петербурга экономическое значение Вологды упало. Город стал  центром провинции, затем наместничества и только к концу XVIII века губернским. Вологда замирает и превращается в захолустный город.
 При Екатерине II возобновляется торговля с иностранцами через Архангельск и Вологда оживает. Теперь из Вологодской губернии вывозится лес, пенька и лен. Перед революцией леса вывозилось на 12 миллионов тогдашних рублей. Сейчас трудно представить себе, сколько бы стоил этот лес сегодня.
Вот в такой город мы прибыли и начали с ним наше знакомство.
 Будний день, пасмурно и сыро. Улицы пустые, все работают и желающих бродить по городу не много. «Идем в город», как говорят вологжане, то есть к Кремлю. Сбиться с пути невозможно, город правильной планировки, улицы широкие и зеленые.
 Уж насколько богат современный Русский север лесами, не знаю, но создать такую красоту из дерева смогли только здесь. Эта улица появилась неожиданно, как из сказки, из другого мира и времени. Двухэтажные дома, расписанные деревянной резьбой, стоят как игрушки вдоль дороги. Ни одного одинакового наличника, двери, рамы, резной колонны портика, галереи или, по иному, галдарейки. И все это – типичная (!!!), городская застройка середины XIX века.
 Встречается и «новодел», но он не портит общее впечатление, а лишь усиливает его и заставляет гордиться теми, кто сохранил приверженность традициям. К сожалению, встречаются и заброшенные, разрушающиеся дома. Единственное, что портит вид этих строений, так это вывески с названием фирм и организаций, находящихся в них.

 А вот резных палисадов, как в песне о «Вологде», увидеть не удалось, это теперь редкость.
 
+++Палисад или частокол-сооружение из различных материалов, служащее для ограждения и обрамления той или иной территории.( из Энциклопедии).

 Большой крюк по району, фотографии, восторги и все же движемся к Центру.
 Огромная площадь перед Кремлем совершенно пуста. Детские электромобили на ней никем не востребованы и совсем загрустили. А вот и дождь с небес и прямо на нас. Машины под пленку, а мы под зонт.
 Такая погода тоже неплохо. Она успокаивает и уже ничто не отвлекает от созерцания кремлевских храмов и колокольни. 
 
 Кремль.

 Кремль не совсем верное название центральной части Вологды. То, что сейчас называется Кремлем всего лишь одна из сохранившихся его частей - Архиерейский двор.
 Строительство Кремля в Вологде началось по приказу Ивана IV Грозного 28 апреля 1566 года в день святых апостолов Иасона и Сосипатра. Отсюда и второе народное  название Кремля – Насон-город. Кремль возводился под руководством английского инженера Хемфри Локка, но в 1571 году строительство было остановлено, как уже отмечалось выше, из-за суеверных страхов Ивана Грозного.
 Каменные стены так и не были полностью возведены вокруг детинца. Там, где не было стен, были насыпаны земляные валы, выкопаны рвы и установлены деревянные башни. Крепость обороняло 500 опричников с 300-ми пушками.
 В Смутное время Кремль был разрушен и только к 1657 году, при царе Алексее Михайловиче, вновь восстановлен. Спустя четверть века Кремль утратил свое военное значение и каменные стены разобрали на строительство церквей и гражданских зданий. В начале XIX века Кремля уже не существовало как такового, рвы были засыпаны и превращены в бульвары. Единственное, что сейчас указывает на прежнее место его расположения, это Насон-город и улицы, веером расходящиеся от него.
 И все же, будем называть это место Кремлем.
 На кремлевской площади кроме нас и дождя, практически никого нет. Звучит музыка из Архиерейского двора и эти звуки не очень-то и гармонируют со строгостью культовых строений. Все разъяснилось чуть позже. Оказывается на территории Насон-города проходил фестиваль «Блюз на веранде». Войти в Кремль можно только между колокольней и Воскресенским собором. Вся южная кремлевская стена, слева от входа, превращена в художественную экспозицию, выставки там проводятся с завидной регулярностью.
 На улице дождь, звучит блюз, который приятно слушать под открытым небом, но все-таки, отдаем предпочтение помещениям художественной экспозиции. В тот день там было размещено несколько выставок, но наше предпочтение было отдано кукольной из частных коллекций. Куклы замечательные не одной моложе 30-х годов прошлого века, а самые старые относились к 30-м годам XVIII столетия. Вся художественная экспозиция тоже построена весьма оригинально. Для того чтобы пройти к интересующей части оплаченной экспозиции, надо пройти через все залы. Вас сопровождают, но времени хватает на то чтобы бегло ознакомиться со всем остальным. Но нас интересовали только куклы. Это наша слабость. Кстати, фотографировать можно бесплатно.
 Двести лет кукольной истории пролетели быстро и снова Архиерейский двор.
Летняя резиденция дирекции музея заповедника, расположенная в центре Двора,  сразу привлекает к себе внимание. Это настоящий шедевр деревянной архитектуры, визитная карточка Вологды.  Дом обшит, нет, скорее оплетен, прозрачным и невесомым деревянным кружевом. Оно воздушно, ажурно и легко. Вдоль стен Двора архиерейские корпуса, названные в честь строивших их архиереев и епископов: Симоновский корпус,  Гаврииловский и Иринеевский корпуса и Иосифовский. Самый старый из них Симоновский с церковью Рождества Богородицы (1669-1670гг.). Самые же древние каменные строения это Казенные палаты (1659г.).
 Перед Кремлем на берегу реки Вологда, стоит памятник поэту, уроженцу города, Константину Николаевичу Батюшкову (1787-1855гг.). Он был открыт в 1987 году к двухсотлетию со дня рождения поэта. Композиция включает в себя фигуру поэта и коня, установленных на одной плите и двух скульптур Музы в образе крестьянки и древнегреческой богини войны – Афины Паллады. На плите надпись – «Батюшкову от благодарных потомков». Скульптор В. Клыков. Похоронен поэт в Вологодском Спасо-Прилуцком Димитриевом монастыре.
 От памятника Батюшкову открывается прекрасный вид на левый берег реки. К сожалению, на тот момент он был весь перекопан и уставлен строительной техникой. Обустраивалась новая набережная. А вот ножка Музы, торчащая из-под сарафана, блестела от прикосновения к ней тысячи рук. По приметам вологжан если потереть большой палец Музы и загадать желание, то оно непременно сбудется.
 Неизменным символами Вологды с незапамятных времен считались: кружево, резьба по дереву, храмовая архитектура и, конечно, вологодское масло.
 В сувенирной лавке, что на кремлевской площади все это представлено в большом разнообразии и кружева, и резьба, и масло, и огромное количество всевозможных сладостей местного производства. Сладкую продукцию можно приобрести и во всех продуктовых магазинах города за чуть меньшую цену.
 День близится к своему завершению и только дождь никак не кончается. Самое время подумать о хлебе насущном и отдыхе.
 Вот и первые проблемы возникли. Изобилия ресторанов, кафе и других подобных заведений не наблюдается. Даже привычных фаст-фудов нет. Попался один по пути, но он переполнен до такой степени, что и войти в него проблематияго. Остается только гостиничный ресторан. Впрочем, это первый день в Вологде, надо оглядеться и освоиться с местными условиями.
 Сразу же о других неудобствах. Очень короткие «переходы». Не успеешь пройти и половину пути по проезжей части, как светофор начинает мигать и открывает движение транспорту. Для пешеходов очень неудобно и небезопасно.
 День второй порадовал. Утро солнечное и яркое. Планов громадьё. Идем в экскурсионное бюро. Предложений много, но цены заоблачные. Решили обойтись своими силами, а если что не получится, добавим платными услугами.
 Кого не привлекают водные прогулки? Таковых, наверное, немного и найдется. По реке Вологде организованы речные прогулки на маленьком суденышке. С борта кораблика можно увидеть большинство городских храмов, прекрасный Софийский собор  и просто насладиться красивыми видами города и его окрестностей. Судно доходит и до стен Спасо-Прилуцкого Димитриева монастыря.
 День действительно светлый, прозрачный и теплый. Кремлевская площадь сверкает промытая вчерашним дождем, стены Софийского собора ослепляют белизной и над всем этим светится маленькое золотое солнце купола колокольни.
 Софийский собор и колокольня две доминанты кремлевского комплекса.
 Софийский (во имя святой Софии, Премудрости Божией) собор самое старое каменное сооружение Вологды. Он был возведен в 1570 году по распоряжению Ивана Грозного, а начат строительством в третий его приезд в 1567 году. Образцом ему послужил Успенский собор Московского кремля. Царь лично наблюдал за строительством Кремля и собора, а поэтому надолго останавливался в Вологде. Во время строительства собора рабочие были обеспечены всем необходимым и даже могли пользоваться «каменным припасом», заготовленным для постройки крепостных стен.
 Грандиозному царскому плану, как уже отмечалось, не суждено было сбыться из-за чего-то упавшего ему на голову по случайности либо по воле Божией. Это событие было отражено и в летописях того времени, но существует и другая более прозаичная версия. В 1571 году в Вологде началось массовое моровое поветрие, которое побудило Грозного вернуться в столицу. Царь навсегда покинул это место, а вместе с ним пропали и идеи о создании в Вологде столицы опричнины. Работы по строительству Кремля и собора были надолго остановлены.
 Недостроенным собор оставался до царствования Федора Иоанновича –сына Ивана Грозного и главный престол собора был освящен только в 1612 году.
 За свою историю Софийский собор неоднократно подвергался разграблению и страдал от пожаров. В 1922 году собор был захвачен обновленцами, а двумя годами позже был закрыт и передан музею под экспозицию истории религии и атеизма.
 С 1999 по 2007 год в соборе была проведена реставрация кладки, настенных фресок и иконостаса. Тогда же в углубленной арке на северной стене жертвенника собора  было обнаружено донаторское место, где должен был быть погребен главный вкладчик храма, каковым являлся Иван Грозный.
 До настоящего времени Софийский собор остается в ведении Вологодского музея-заповедника, одновременно являясь кафедральным собором Вологодской митрополии. Храм открыт для посещения только в летнее время. Весной и летом в некоторые церковные праздники в соборе проводятся службы.
 В часы работы музея в соборе постоянно находится смотритель, который наблюдает не только за порядком, но и отвечает на вопросы посетителей. Получается полноценная экскурсия и по архитектуре, и по фресковой живописи, и по истории собора. Если не получилась групповая экскурсия, то правильно выстроив вопросы, можно все это с лихвой компенсировать. Так у нас получилось персонально-индивидуальная экскурсия. Внутри разрешено фотографировать. Очень удивила выдержка и доброжелательность смотрителя по отношению к некоторой категории посетителей.
 Практически полностью сохранилась фресковая настенная живопись. «Стенным письмом» собора подрядился «подписать» ярославский иконописец «Дмитрей Григорьев сын Плеханов: (и) ряжено ему от того всего стенного писма 1500 рублев». Роспись стен и колонн была начата в 1686 году и закончена в 1688 году.
 Фреска на сюжет «Страшный суд», самая большая в России на эту тему и занимает  около 400 кв. метров.
 За всю историю собора было три иконостаса. До нас дошел сооруженный в 1744 году, пятиярусный. Иконы трех верхних ярусов предположительно написаны живописцем греком, сосланным в Вологду при Петре I, иконы второго яруса - Устюжской школы. Примечательна икона в иконостасе образа Софии Премудрости Божией с огненным лицом. (На фото слева от Царских ворот).
 Купола Софийского собора, как и сейчас, всегда были покрыты белым железом. Наверное, из-за того, что Вологодский собор не был так известен, как Софийский собор в Новгороде Великом или Успенский во Владимире, он практически не пострадал от многочисленных пристроек и реставраций.
 Со времен Петра I и до 1917 года служащие при соборе получать жалование из государственных средств.
 Внешне Софийский собор может показаться тяжеловатым, но это не так. Зайдя в него, удивляешься приятности его пропорций, легкости и воздушности внутреннего пространства. Внешность обманчива. Из собора не хочется выходить, но впереди еще столько интересного.
 Между Софийским и Воскресенским соборами возвышается колокольня. Такой вид колокольня приобрела в 1860 году, первая же, деревянная была построена в конце XVI века и сгорела во время польско-шведской интервенции в 1612 году.
При строительстве каменной колокольни использовался камень, сохранившийся еще со времен строительства кремля. Колокольня имеет высоту 78,5 метра, купол позолоченный и венчается крестом. На новой колокольне было 26 колоколов работы русских, голландских и немецких мастеров XVII-XIX веков самый старый из которых -«Часовой» (1627). Все колокола дошли до нашего времени кроме самого маленького. Колокола вновь зазвонили в 1989 году.
 На колокольне смотровая площадка. За очень скромную плату можно подняться под самый купол, откуда открывается чудесный вид на город и его окрестности. Оттуда можно разглядеть и Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь, в котором нам еще предстоит побывать сегодня. С колокольни лишний раз убеждаешься в том, что город очень зеленый и его исторический центр не испорчен безликими коробками современных строений.
 На верхотуре страшновато. Настил смотровой площадки покатый и если бы не железная ограда на ее краю, то легко можно соскользнуть с нее под порывом ветра. Правда это никого не пугает. Поднявшиеся стоят прижавшись к стене верхнего яруса колокольни и усиленно щелкают фотоаппаратами, делают селфи, опираясь на ограду и любуются видами Вологды с высоты птичьего полета.
 Вологда до сих пор сохраняет свое провинциальное очарование. Для тех, кто устал от столичной суеты и вечной гонки больших городов, стоит сюда приехать и окунуться в его неторопливый быт, размеренность жизни и спокойствие. Улицы не стиснуты каменными громадами зданий, не задыхаются выхлопными газами и не пестрят множеством разноязыких надписей на фасадах строений. Здесь много неба, света и зелени. Река не зажата гранитными берегами и вольна в своем течении.
 Проспект Победы утопает в цветах и зелени и пройти по нему одно удовольствие.
 Каменный мост - одна из многочисленных достопримечательностей города. Это и мост и самая короткая улица города. Она проходит над речкой Золотухой и соединяет административный центр города с историческим. Мост был построен в 1791 году. По его краям раньше стояли четыре круглые трехэтажные башни. До нашего времени они не сохранились так, как место это активно застраивалось купеческими лавками, которые, в конце - концов, и вытеснили их с улицы. Позже вместо лавок была построена гостиница Эрмитаж. Каменный мост в 1936 году стал и первой заасфальтированной улицей в городе, а в наше время это и единственная пешеходная улица. Под мостом, как и прежде, течет речушка Золотуха, а  из окон, приткнувшихся к ней домов, можно выйти на маленькую полоску ее берега.

 Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь.

 Только к вечеру удалось добраться до Спасо-Прилуцкого Димитриева монастыря. Лучше всего это сделать на общественном транспорте. Маршрутка идет всего минут двадцать пять через старую часть города и окраинные новостройки. Пассажиры доброжелательные, спокойные и разговорчивые. Никто не торопится, не толкается и не смотрит на соседа, как на врага народа. Советуют в следующий раз добираться автобусом, а не маршруткой, потому что это дешевле, но и немного дольше. Проехать мимо невозможно, из окна сразу видно белые стены монастыря, колокольню и пятиглавый Спасский собор.
 Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь основан в 1371 году на берегу реки Вологды учеником Сергия Радонежского Димитрием Прилуцким.
 Димитрий принял монашеский постриг в Горицком Успенском монастыре города Переславля-Залесского и, приняв сан священника, основал там Никольский монастырь, в котором стал игуменом. Скоро слава об игумене Димитрии так распространилась, что он стал крестным отцом детей Дмитрия Донского. Ища уединения и под влиянием Сергия Радонежского, Димитрий решил удалиться в глухое место и отправился на Север к «студеному морю». Такое место нашлось недалеко от Вологды, где вместе со своим учеником Пахомием он основал первый на русском Севере общежительный монастырь. Местные жители не были против такого соседства. В 1371 году на месте будущего монастыря был построен деревянный Спасский собор.
 Вскорости в монастыре стала собираться братия. Многие пришли к Димитрию из Переславля–Залесского. Большие пожертвования на строительство монастыря были сделаны Дмитрием Донским. 
 После смерти Преподобного в 1406 году документально зафиксированы чудеса от мощей святого Димитрия. Среди этих свидетельств множество случаев исцеления, заступничества, покровительства Святого, наказание виновных осквернивших святыни монастыря и упомянутое выше «Чудо о Белоризцах».
 Сейчас путь от Переславля-Залесского до Прилук занимает несколько часов на машине, а сколько времени пришлось затратить на это Димитрию и Пахомию доподлинно не известно. Наш путь проходил и мимо Переславля, где начинал свой духовный подвиг Димитрий Прилуцкий. Сейчас, основанный преподобным Димитрием Прилуцким в 1350 году, Свято-Никольский Переславльский монастырь - женский. После многих лет запустения он воссоздан и поражает всех приходящих в него своей красотой.
 Успенский Горицкий монастырь был упразднен в 1744 году и сейчас на его территории располагается Переславль-Залесский историко-архитектурный музей-заповедник.
  Прилуцкий монастырь был, пожалуй, самым влиятельным политическим центром XIV начала XVI века. Он находился под покровительством великий Московских князей. О даровании наследника в нем молились Василий III и Елена Глинская, их сын Иван Грозный даровал множество льгот монастырю, игумены монастыря присутствовали на избрании и утверждении на Московский престол Бориса Годунова, а в 1613 году Михаила Федоровича Романова.
 В «Смутное время» монастырь неоднократно подвергался нападению, разрушался и разорялся. За его стенами гибли монахи и заживо сгорали прихожане, но монастырь возрождался и заново отстраивался. 
 К концу XVIII века монастырь стал самым богатым на Русском Севере и кроме землевладений был одним из крупнейших торговцев солью.
 После октябрьского переворота 1917 года монастырь неоднократно подвергался ограблению, изымались церковные ценности, а имущество раздавалось различным учреждениям. Окончательно монастырь был закрыт 1926 году и использовался, как пересыльная тюрьма, военные склады, кинотеатр и инвалидный дом. В начале 1980-х годов монастырь стал филиалом Вологодского музея-заповедника.
 Не один раз местные жители просили власти разрешить разобрать монастырские строения и использовать кирпич для личного строительства, но разрешения не получали. Наверняка власти руководствовались не желанием уберечь памятник архитектуры, а сохранить потенциальное место заключения бунтовщиков и диссидентов. Ведь не секрет, что все монастыри с их прочными стенами использовались прежней властью под тюрьмы и психиатрические лечебницы.
 Но время берет свое. Все меняется, исчезают ложные кумиры, гибнут империи и появляются новые, технический прогресс предлагает иные ценности и только солнце встает на востоке и пропадает на западе.
 Семьдесят лет забвения много ли это или мало, время покажет. В 1992 году Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь был полностью возвращен православной церкви.
 От автобусной остановки до надвратной церкви Вознесения не далеко. Дорога проходит через сквер, где на скамейках разместились с одной стороны подростки, что-то   кричащие под звуки рвущиеся из какого-то гаджета, с другой насобиравшие на выпивку вполне трудоспособные, но опухшие от пьянства граждане. Перед воротами церкви микроавтобус с эстонскими номерами.
 Вход в монастырь через Святые ворота с двумя арочными проходами, один из которых предназначен для паломников. Перед Спасским собором совсем пусто. Служба закончилась, но все открыто. Можно пройти внутрь храма и поклониться мощам Преподобного Димитрия.
 Спасский собор напоминает своими формами многие московские храмы, но отличается внешней строгостью, скупостью украшения фасада и аскетизмом. Спасский собор пример победы московского архитектурного стиля храмового строительства над господствующим тогда на всем севере новгородским стилем. Во время Отечественной войны 1812 года в соборе хранились драгоценности патриаршей ризницы Троице-Сергиевой Лавры,  московских храмов и монастырей. В монастыре Дионисием была написана икона жития Димитрия Прилуцкого.
 Спасский собор окружен галереями, по которым можно пройти во все остальные храмы монастыря, это север и крытые переходы позволяли уберечься от капризов погоды.
 Чуть слева от главного входа в собор Соборная колокольня с церковью Алексия. От самой первой деревянной колокольни 1540 года осталась только часть фундамента. Колокольня неоднократно перестраивалась и надстраивалась, последний раз в конце XVIII века. Ее примерная высота составляет 32 метра.
 В советское время почти все колокола были переплавлены. Новые колокола появились на колокольне только в 2007 году. Самый главный колокол весом в 1640 килограммов был поднят на колокольню в 2008 году. Его отлили в городе Тутаеве, где нам еще предстоит побывать на обратном пути домой. Изготавливали колокол 9 месяцев.
 Опускаются ранние летние сумерки. Последние паломники покинули монастырь, монах-смотритель занял свое место у ворот и нам пора собираться в обратный путь. Перед уходом подходим к скромному памятнику на могиле Константина Николаевича Батюшкова поэта и воина, что у  деревянной церкви Успения.
 Успенская церковь перевезена в Спасо-Прилуцкий монастырь из закрытого Алексанро-Куштского монастыря в 1962 году. Она считается древнейшей деревянной церковью с шатровым покрытием сохранившейся на территории России. Церковь была построена в 1519 году. Жаль только, что подойти к ней поближе нельзя. Может это и к лучшему, простоит дольше.
 Обратная дорога заняла времени меньше. Городские улицы опустели, и солнце совсем близко подобралось к краю земли. Еще немного прогулявшись по городу, в сумерках добрались до гостиницы. На завтра запланирована поездка в Ферапонтово и Кириллов.

 Ферапонтово.

 Не сказать, что утро порадовало погодой. Небо в серых тучах, но и солнце кое, где пытается прорваться сквозь облака. Впереди 120 км до села Ферапонтово.
  Дорога из города до трассы, печальное зрелище. Выбоины, огромные лужи и полное отсутствие указателей. Но все изменилось, когда выехали из Вологды. Отличное покрытие, указатели и что совсем непривычно для жителя столичного региона, пустая трасса в субботний-то день. Не езда, а сплошное удовольствие.
 Более пятидесяти километров дорога тянется вдоль Кубенского озера. Его хорошо видно из машины, местность открытая, но подъезда к нему не видно. А вот национальный парк «Русский Север» начинается на административной границе Кирилловского района. Заметить это можно не только по указателям, но и по сеточному ограждению трассы с проходами для диких животных. В основном это лоси, которых в этих местах множество. 
 Время за рулем пролетело незаметно и вот уже поворот к Ферапонтово. Монастырь с трассы не видно, хотя он стоит на возвышенности между двух озер. Нужно еще п
ехать несколько километров через чахлый перелесок и только после этого взору откроются белоснежные монастырские строения. 
 От стоянки до монастыря совсем ничего только надо перейти мост через крохотную речку Паска между озерами Бородавское и Спасское.
 Побывав здесь тридцать лет тому назад, в памяти осталось, прежде всего, неброская красота северной природы, многочисленные озера с чистейшей водой, лесистые холмы и бескрайние просторы земли и неба. Только в этот приезд довелось побывать в музее фресок Дионисия.
 Повезло дважды, музей был открыт для посетителей и только за два месяца до нашего приезда, экспозиция была открыта полностью. Приобрести билет не сложно и группа быстро сформировалась из «неорганизованных» посетителей. Фотографировать разрешено без вспышки и за отдельную плату.
  Ферапонтов Белозерский Богородице-Рождественский монастырь был основан в 1398 году преподобным Ферапонтом. Местность в те далекие времена, называлась Белоозером и принадлежала можайскому князю Андрею Дмитриевичу сыну Дмитрия Донского. С этой Белозерской земли начиналась русская государственность, здесь когда-то находилась столица Синеуса, брата Рюрика. По духовной грамоте князя Андрея вся Белозерская земля оценивалась тогда в 50 рублей.
 Святой Ферапонт принял постриг в московском Симоновом монастыре. По делам обители ему часто приходилось бывать в далекой стране Белозерской. Любуясь красотами дикой северной природы, преподобный не раз думал о том, как хорошо было бы уединиться здесь для совершенного безмолвия и служения Богу. Какое может быть спасение в большом городе?
 В то время вблизи Симонова монастыря жил старец Кирилл. Впоследствии он  стал основателем Кирилло-Белозерского монастыря. Кирилл, как и Ферапонт, мечтал о полном уединение и безмолвии. После получения Кириллом во сне откровения о том, что ему вместе с Ферапонтом следует оставить Симонов монастырь и основать обитель в Белозерской земле, они приняли решение отправиться в далекий путь. Много мест обошли отшельники пока не пришли на холм, окруженный со всех сторон озерам. На холме водрузили крест и устроили себе жилище. Так было положено начало Кирилло-Белозерскому монастырю.
 Ферапонт недолго прожил вместе с Кириллом и отправился дальше на север, где основал свою обитель среди дикого леса между двух озер. Но и на новом месте, что  Ферапонту, что Кириллу не суждено было оставаться в одиночестве. Слава о старцах быстро распространилась по всей Белозерской земле. Число иноков около старцев быстро увеличивалось. В 1409 году иноками Ферапонтовой обители была возведена деревянная церковь Рождества Богородицы.
 Основателю Ферапонтова монастыря недолго довелось жить в обители. В 1408 году Ферапонт был приглашен князем Андреем в Можайск для важного разговора. Белоозеро в те времена было уделом можайского князя Андрея, сына Дмитрия Донского и игнорировать его просьбы было нельзя. После долгих бесед и уговоров князя, святитель дал согласие на устройство нового монастыря. Он сам выбрал место на берегу Москвы реки, где и был построен Лужецкий Ферапонтов монастырь. Ферапонт оставался настоятелем Лужецкого монастыря до самой смерти наступившей в 1426 году, а прожил он почти девяносто лет.
 Но возвращаемся в Ферапонтово. Наивысшего духовного расцвета и материального благополучия монастырь достиг при игумене Мартине, который до этого подвязался в Кирилло-Белозерском монастыре и был учеником Кирилла Белозерского. По просьбе ферапонтовой братии Мартин становится их игуменом. С его приходом обитель приобретает широкую известность и становится традиционным местом поклонения и вкладов для многих представителей русской знати. Благодетелями монастыря были князья Можайские Андрей и Михаил, Великие князья и государи России Василий III  и Иван IV Грозный. Из стен монастыря вышли выдающиеся православные подвижники и чудотворцы: архиепископ Ростовский и Ярославский Иоасаф, епископ Пермский и Вологодский Филофей, епископ Суздальский Ферапонт, здесь принял постриг преподобный Кассиан Грек и работал иконописец Дионисий. Обитель десять лет была местом ссылки свергнутого патриарха Никона.
 В 1490 году в монастыре был построен первый в Белозерье каменный храм во имя Рождества Богородицы, с которого началось каменное строительство в обители.
 В «Смутное время» монастырь, его вотчины и вся округа неоднократно разорялась польско-литовскими отрядами. Сам монастырь не представлял никакой опасности для интервентов. Он не был укреплен, не имел каменной ограды и вооруженной охраны.
 Несмотря на то, что большую часть церковного имущества и казны монахам удалось сохранить, монастырь все же долгие годы находился в крайне тяжелом положении. Это усугублялось и крайне тяжелым экономическим положением всего Белозерья.
 Как только обитель чуть оправилась от польско-литовского нашествия, пришла новая напасть. В 1666 году в монастырь был сослан бывший великий государь и патриарх московский и всея Руси Никон. Его содержание требовало немалых затрат не только на прокормление, но и на его охрану, строительство для него трапезной и домашней церкви.
 Заточение Никона было последним ярким событием в жизни обители. Монастырь все больше беднел и приходил в запустение.
 После секуляризационной реформы 1764 года обитель лишилась всех земель и владений, а в 1798 году была и вовсе упразднена. Его церкви стали приходскими,  территорию урезали и обнесли каменной оградой.
 Просуществовав 400 лет, монастырь был всеми забыт на долгих сто лет. Интерес к нему возобновился только к 500-летию со дня его основания. В 1898 году была опубликована интереснейшая книга, скорее целый научный труд о Ферапонтове Иваном Ивановичем Бриллиантовым. Он первым написал не только историю монастыря, но и подробно описал его архитектуру, быт послушников, жизнеописание и дела его настоятелей, великих праведников, вышедших из монастыря, а также жизнь в ссылке опального патриарха Никона. Именно с этой книги открылась новая страница в истории монастыря, его вспомнили, его спасли от неминуемой порчи и гибели.
 И.И. Бриллиантов первым опубликовал имя автора росписей собора - Дионисия, прочитав сделанную им (Дионисием) надпись на софите дверного проема и он высказал обоснованное предположение, что это тот же художник, который в 1481 году был приглашен для написания иконостаса в Успенском соборе Московского кремля.
 В 1904 году монастырь был возобновлен как женский, но вновь закрыт в 1924 году.
 В 1918 году в монастыре был открыт музей, в котором первым сотрудником был И.И. Бриллиантов. В конце двадцатых годов ХХ века музей был закрыт и до 1975 года за все имущество монастыря отвечал только сторож. Этих сторожей было всего двое, сначала Любовь Кирилловна Легатова, затем Валентин Иванович Вьюшин. Эти люди в течение пятидесяти лет охраняли и берегли от разорения монастырь и оставшееся музейное имущество. Они не дали устроить здесь овощехранилище, гнали прочь желающих разобрать по кирпичику стены и храмы обители и с благодарностью принимали искренне желавших увидеть красоту древних росписей. А вот первый и долгие годы единственный сотрудник музея Ферапонтова монастыря И.И. Бриллиантов был расстрелян 23 февраля 1931 года.
 В 1975 году музей в Ферапонтово получил статус филиала Кирилло-Белозерского музея-заповедника и название – Музей фресок Дионисия. В 2000 году сессия ЮНЕСКО внесла монастырь в список всемирного наследия.
 Вход на территорию монастыря для туристов открыт через Святые ворота, которые были построены в 1649 году. Над их двумя проходами две церкви Богоявления и Ферапонта «под шатрами». Внутри церкви объединены в одно пространство, которое вытянуто с севера на юг. Во время ссылки Никона церкви были его домовыми.
 Экскурсионная группа формируется не боле чем из 17 человек с указанием времени начала экскурсии. Ограничения по количеству экскурсантов в группе связано с необходимостью сохранения от внешнего воздействия законсервированных росписей Дионисия. При входе в собор обязательным атрибутом являются бахилы. В самом соборе строго следят за посетителями и пресекают любые попытки прикоснуться к стене или случайно до нее дотронуться. Без экскурсии осматривать фрески собора не разрешается.
 Описать росписи собора невозможно, их надо видеть. Это главное сокровище Белозерья. Фрески собора Рождества Богородицы крупнейшее и единственное, документально подтвержденное и сохранившееся, произведение великого русского живописца конца XV начала XVI века Дионисия. Площадь фресок 600 квадратных метров и, согласно надписи на софите откоса северной двери собора, выполнены Дионисием и его сыновьями Владимиром и Феодосием с 6 августа по 8 сентября 1502 года.
 Фрескам уже более 500 лет, но впервые они были описаны только в 1911 году В.Г.Георгиевским. Исследования фресок и работы по их сохранению продолжаются до сих пор. Это единственная полностью сохранившаяся композиция того времени избежавшая значительных утрат и повреждений. Как здесь не быть благодарным Екатерине II закрывшей обитель в 1798 году и простым сторожам, которые долгие годы оберегали  монастырские  строения и брошенное имущество музея.
 Как уже отмечалось выше, фрески собора Рождества Богородицы были написаны в 1502 году и выполнялись в несколько этапов. Сначала на сырое основание – левкас, наносился красочный слой, который высыхал вместе с ним  и мог быть утрачен только с разрушением основы. Такой прием нанесения краски называется вечным. Затем писались силуэты фигур, наносились основные световые пятна, выписывались темперой лица, узоры и орнамент на одежде. В конце каждая композиция подписывалась белилами.
 Фрески поражают тональным богатством красок, мягкость переходов, целостность сюжетов и их искусное расположение в архитектурных конструкциях храма. Цвета фресок нежные, несмотря на их изрядный возраст. В композиции преобладают бледно-зеленые, светло-желтые, розовые и белые цвета. Всё располагает к неспешному созерцанию, спокойствию и умиротворенности. 
 По словам экскурсовода, итальянцы, входящие в собор беспрестанно восклицают - «Джотто, Джотто…». И это действительно Джотто только Джотто Русского Севера.
Настенная композиция собора составлена из сюжетов посвященных земной жизни Богородицы, богословского толкования Ее образа (Акафисты), Вселенских соборов, Страшного суда и других. Среди изображений вселенских святых есть образы Сергия Радонежского и Кирилла Белозерского, канонизированных к моменту написания фресок.         
  Цвета фресок действительно удивительно нежные и мягкие и поражают своей свежестью. Множество споров велось до недавнего времени о материале красок, из которого они были изготовлены. Всякий приезжавший в Ферапонтово художник увозил с собой множество цветных камешков с берега Бородавского озера. Перетирая их в порошок, каждый пытался воссоздать краски на подобии дионисиевских, но никому не удалось этого сделать. В музее даже есть фреска, написанная краской изготовленной из местного материала, но она, несмотря все старания и профессионализм мастера, получилась блеклой и бесцветной. И лишь последние исследования показали, что материал красок  привозной, из-за границы.
 Время пребывания в соборе ограничено, все расписано по минутам и следующая группа уже спешит занять наше место.
 Но хочется еще немного остановиться на сюжете Страшного суда. Он выполнен на западной стене собора. Впервые картина Страшного суда, надеюсь не мне одному, показалась совсем другой не безысходной, не окончательной. Среди изображенных страданий и мук, ожидающих нас по ту сторону бытия, нет полной обреченности и безысходности, есть надежда, прощение, милость и свет.
 Только спустя время и перелистав немало литературы о той эпохе, начинаешь понимать, почему эта страшная картина воспринимается совсем по иному, чем множество других таких же сюжетов. Шло восьмое тысячелетие со дня сотворения мира или был 1502 год от Рождества Христова на момент написания фресок Дионисием. И в те времена неоднократно предрекали конец Света и на Руси и в Европе. Какая истерика охватывала Европу на грани тысячелетий или столетий в 1000-ном и 1500-том году от Рождества Христова в ожидании конца Света можно узнать из множества письменных источников. Только на Руси, по истечении семи тысяч лет от сотворения мира в 1492 году, ожидание конца Света не сводилось к предчувствию грядущей вселенской катастрофы. Восьмое тысячелетие должно было соответствовать «жизни будущего века» и в нем видели апокалиптическое пророчество Царствия Небесного на земле, сближение настоящего и грядущего, земного и небесного, спасения и небесного блаженства.
 Всё это вместилось в сюжете Страшного суда Дионисия. А как же могло быть иначе для человека того времени? Бог это любовь и любовь Его к верным, не могла кончиться никогда и нигде.
 О самом Дионисие известно не много. Он родился около 1440 года, а после 1502 года, все сведения о нем отсутствуют. Жизненный путь его прослеживался только по монастырским книгам, где документально отражалась работа в том или ином месте. Называются разные даты его кончины, но ни один письменный источник этого не подтверждает. Существует много версий о его дальнейшей судьбе. Мне близки две из них.
 Первая. Овдовев, Дионисий принял постриг в Ферапонтовом монастыре и получил новое монашеское имя, которое нам не известно.
 Вторая. Предполагают, что иконописец Дионисий стал игуменом Дионисием Звенигородского Саввино-Сторожевского монастыря.
 Музейная экспозиция Ферапонтовой обители небольшая, но очень интересная. Большинство икон относится к XVIII-XIX веку. Все значимые произведения были вывезены из Ферапонтова в Третьяковскую галерею, Русский музей и в музей Кирилло-Белозерского монастыря. Полностью сохранился лишь иконостас церкви Мартиниана.
 В Трапезной палате экспозиции музея находятся иконы Ферапонтова монастыря и приписанного к нему церкви Ризоположения из села Бородавы . Иконы из села Бородавы были написаны ко дню освящения храма 1 октября 1485 года. По манере письма эксперты предполагают, что писаны они мастерами во главе с Дионисием.
 Изучая иконостас Ферапонтовой обители, все эксперты сошлись во мнении, что иконы из него писались с участием Дионисия ко дню освещения храма в 1490 году.
 В музее представлены реконструкции монастырской трапезной, кельи по уставу Кирилло-Белозерской обители, экспозиции вещей крестьянского быта и другие.
 В монашеской кельи не было печи и спального места. Обогревалось такое помещение, принесенным на ночь горячим камнем из пекарни. Всю ночь монах стоял на коленях перед столом на подставке и переписывал священные книги.
 Уникальна рака настоятеля Ферапонтова монастыря Мартиниана. Он умер в 1483 году и был похоронен у южной стены еще деревянной церкви Рождества Богородицы. Его мощи были обнаружены нетленными через тридцать лет, что послужило основанием к причислению Мартиниана к лику святых. После канонизации над могилой была устроена резная деревянная рака с золочением. От раки осталась лишь восточная грань, которая и представлена в экспозиции музея. Рака преподобного Мартиниана единственная деревянная рака древней Руси дошедшая до нашего времени.
 Еще более уникален антиминс 1409 года обнаруженный в престоле собора Рождества  Богородицы в 1913 году архитектором А.Г. Вальтером.
 Антиминс в православии это четырёхугольный плат из шелка или льна со вшитой в него частицей мощей православного мученика. Он лежит в алтаре на престоле и является документом, разрешающим совершение литургии.
 Музейная экскурсия рассчитана на полтора часа, но этого времени недостаточно даже на беглое знакомство с этим уникальным местом. Наш экскурсовод Алена Георгиевна Гудкова как не старалась, но так и не успела уложиться в отведенное время, но ввиду того, что наша группа состояла из «неорганизованных» туристов, которых не подгоняло время и сопровождающий, экскурсия продолжилась. Нас обгоняли другие группы, делали фотографии, задавали вопросы своим сопровождающим, но Алену Георгиевну это нисколько не волновало. Таких знающих и увлеченных людей осталось совсем мало в музейном мире. Из опыта своей работы в музее знаю, как тяжело проводить даже две экскурсии в день, а тем более, если это приходится делать изо дня в день.
 Очень тепло рассталась наша группа с экскурсоводом, а нам предстояло еще посетить церковь во имя преподобного Мартиниана. Церковь была возведена над местом
его захоронением в 1641 году при «благоверном царе и великом князе Михаиле Федоровиче всея Русии». В самой церкви в 1646 году при царе Алексее Михайловиче над местом погребения преподобного была установлена новая и сохранившаяся до настоящего времени резная деревянная с позолотой рака. На стене за ракой фреска 1502 года, но она  плохо сохранилась. В этой церкви находится и захоронение архиепископа Иоасафа, датируемое 1513 годом. Интересно световое решение храма. Окна размещены вверху так, что их софиты направляют солнечные лучи на захоронение Мартиниана и оно светится. 
 Сохранился двухъярусный иконостас 1838 года. Надпись «Бессмертная трапеза» символизирует таинство пресуществления хлеба и вина в Тело и Кровь Христа.
 А между тем день разгулялся. Монастырский двор залит солнцем и светел от белизны церквей и стен обители. Через Казенную палату, которая является самым древним не культовым строением на Русском севере построенной в 1530 году, поднимаемся на второй этаж, который соединен с надвратными церквями Святых ворот. Святые врата монастырей венчались надвратными церквями потому, что они разделяли два мира земной и монашеский. Две надвратные церкви - Богоявления и преподобного Ферапонта, сооружены в 1649 году. Они объединены в одно пространство, вытянутое с севера на юг. Их интерьер полностью сохранился до наших дней. Церковь Богоявления была домовой церковью ссыльного патриарха Никона, но так как он был лишен сана, службы в ней вел отец Варлаам. Богоявленская церковь и преподобного Ферапонта единственные в обители, сохранившие прикосновения рук ссыльного патриарха Никона. Сейчас только в Богоявленской церкви проходятся службы местной общины.
 Покидаем музей фресок Дионисия и монастырь, но уезжать не хочется. Изумрудная трава, яркая зелень деревьев контрастно выделяют белый корабль обители на возвышенности меж двух синих озер. Если приглядеться, то в Бородавском озере можно разглядеть крохотный островок. Он рукотворен и был насыпан патриархом Никоном.
 Желая оставить о себе память, ссыльным патриархом на острове был установлен крест с надписью: «Сей Животворящий Крест Христов поставил смиренный Никон, Божиею милостию патриарх, будучи в заточении за Слово Божие и за святую Церковь на Белоозере в Ферапонтове монастыре в тюрьме». Никон много времени проводил на этом острове в уединении, пока не был оговорен и обвинен в колдовстве. После этого он был переведен в Кирилло-Белозерский монастырь.
 Наш путь тоже лежит в Кириллов. Это совсем недалеко, всего 20 километров. Погода вновь постаралась испортить наше настроение, но стоит ли обращать внимание на такую мелочь после Ферапонтово. До самого города за окном автомобиля лил дождь, сверкала молния, гремел гром. На всем пути к Кириллову встретился лишь один автобус с экскурсантами. Как все-таки мало четыре часа для Ферапонтово. Здесь надо пожить, прогулять по берегу озера, встретить утро под стенами монастыря и отстоять службу в Богоявленской церкви.

 Кириллов.

 Город Кириллов сформировался из слободы возникшей вокруг Кирилло-Белозерского монастыря основанного преподобным Кириллом в 1397 году, а статус уездного города получил в 1776 году. Короткая прогулка по городу ничего не дала. Маленький городок с домами, большею частью деревянными и несколькими десятками  каменных. Каменные дома остались, как напоминание о былой роскоши и зажиточности горожан. Сейчас в большинстве из них находятся городские службы, магазины и банк. Вся жизнь города, как и раньше, сосредоточена вокруг давшего ему жизнь монастыря. Площадь перед ним уставлена сувенирными лавками, тут же магазин да неорганизованная автостоянка. Одним словом ничего примечательного. Наверное, мало, что меняется здесь из года в год и из столетия в столетие. Правда, число жителей увеличилось вдвое. В 1897 году в городе жило 4306 человек, сейчас 7482. Еще есть автостанция с которой можно уехать в Вологду и Череповец, а вот в самом городе общественного транспорта похоже нет.
 О городе все. Стоит отметить только музей истории города Кириллова расположенный на улице Гагарина в доме № 103, который следует обязательно посетить.
 Дождь крупными каплями продолжает падать на землю, но выглянувшее солнце превратило его в сыплющееся с неба серебро. И мокро и красиво.
 Основная цель каждого приезжающего в город Кирилло-Белозерский монастырь. Об основателе монастыря Кирилле известно не много. Он родился в 1337 году и при крещении был назван Козьмою. Рано лишившись родителей до 40 лет жил в доме своего родственника Тимофея Васильевича Вельяминова. Преподобный  игумен Махрищский  Стефан помог Козьме поступить иноком в Симонов монастырь в 1377 году, где был отдан в послушание старцу Михаилу будущему епископу Смоленскому. Пройдя множество монастырских служб, он был поставлен в священники. Находясь в монастыре, Кирилл часто встречался с Сергием Радонежским, который приезжая в Симонов монастырь, вел с ним продолжительные беседы. Это обстоятельство выделяло смиренного подвижника среди остальной братии.
 Через девять лет после пострижения, Кирилл был поставлен на место архимандрита Федора, который был назначен архиепископом в Ростов. Но Кирилл не долго оставался  архимандритом Симонова монастыря. Чтобы не быть предметом раздора из-за возникших в монастыре распрей он удалился из него, а затем, как рассказывалось выше, вместе с Ферапонтом отправился в Белозерье, где начал новую иноческую жизнь. К тому времени Кириллу было 60 лет. Место, выбранное им для пустынножительства, располагалось на берегу Сиверского озера. Преподобный сам валил лес, строил келью и добывал себе пропитание. Не гладко складывались его отношения с местным населением. Не раз приходили разбойные люди, но поживиться там было нечем, к тому же многим чудилось, что место то охранялось множеством воинов.
 Иноческая и смиренная жизнь Кирилла очень скоро привлекла к нему новых таких же, ищущих уединение, людей и монахов. Место обживалось, строились кельи, была поставлена деревянная часовня, а позже в 1398 году возведена деревянная церковь, освященная в честь Успения Божией Матери. В церкви находились иконы, хранящиеся  сейчас в Государственной Третьяковской Галереи: чудотворная Божией Матери Одигитрии, принесенная Кириллом из Москвы, храмовая, писанная Рублевым Успения Божией Матери и Успения Божией Матери преподобного Дионисия Глушицкого. Вторая церковь в монастыре была построена в 1460 году во имя Введения Божией Матери, а первым каменным храмом стал Успенский собор, построенный в 1497 году вместо прежней деревянной церкви.
 В то неспокойное время многое способствовало бурному развитию появившегося в этом месте монастыря. Белозерье глубоко вклинилось в исконно Новгородские земли и контролировало водные пути из северной стороны и Белого моря. Не только Кирилло-Белозерский, но и все монастыри Белозерья должны были играть важную роль в политике колонизация этих земель, выполнять функции не только духовные, но и военные. Кирилло-Белозерский монастырь стал самым большим и самым мощным в сети  Белозерских монастырей.
 Обитель была велика своей территорией и земельными владениями. Только при Кирилле монастырем было совершено более 40 земельных сделок, как купли, так и приобретение путем вкладов. Игуменом монастыря Кирилл был 30 лет и умер в 1427 году.
 К XVI веку монастырь владел уже всеми основными земельными наделами Белозерья и уступал по богатству только Троице-Сергиевской Лавре. Такое возвышение монастыря стало возможным благодаря поддержке Великих Московских князей Василия II Темного, Василия III и царя Ивана Грозного. Об их паломничестве в монастырь писалось выше, стоит только отметить, что Иоанн IV Грозный, как и его отец - Василий III, приняли здесь схиму. При жизни Кирилла благодетелями монастыря были супруга Дмитрия Ивановича Донского - Евдокия и его сын - Андрей Дмитриевич, удельный князь Белозерский.
 Обладая огромными средствами, монастырь активно вел каменное строительство. К 1764 году он приобрел вид, который имеет в настоящее время. Вся его территория огорожена каменной стеной достигающей в высоту семь метров. За стеной расположилось два монастыря Большой Успенский и Малый Ивановский Нового города. Длина монастырских стен с башнями более полутора километров.
 Традиционно в монастырь попадают через Казанскую башню, но можно это сделать и со стороны Водяных ворот под Преображенской церковью с берега Сиверского озера. Тридцать лет тому назад чуть в стороне от этих ворот можно было искупаться и позагорать. Вода в озере была настолько чиста, что местные жители черпали ее ведрами и носили в дома для своих нужд. В этот раз нам не повезло с погодой. Сильный дождь не дал полюбоваться красотой озера и видом монастыря от воды. Но это было чуть позже, а пока мы двигаемся по территории Нового города.
 В нем ничего нет привлекательного кроме деревянной церкви Ризоположения из села Бородавы 1485 года постройки и мельницы XIX века. Далее через Святые врата (1523г.) с церковью над ними Иоанна Лествичника (1572г.), проходим на территорию Большого Успенского монастыря. Своды Святых ворот, украшенные средневековой росписью, встречают каждого входящего изображениями Архангела Гавриила и Архистратига Михаила.
 Соборная площадь не велика, на ней сосредоточены все основные постройки обители. Доминанта площади - Успенский собор (1497г.). Его архитектурная форма  близка Троицкому собору Троице-Сергиевской лавры и Успенскому в Звенигороде, но превосходит их своими размерами. Площадь уютная, домашняя и вся в зелени. Начало  четвертого по полудню, галдящие толпы туристов ушли из монастыря, поэтому там тихо и спокойно.
 Хорошо просто пройти неторопливым шагом по территории и посмотреть по сторонам. Тепло светит солнце, неброская северная природа вспыхнула изумрудом зелени, но вновь с небес посыпалось серебро дождя. Брусчатка, темно-медные купола и кровля храмов намокли, солнце утонуло в тучах и стало грустно. Прогулка не удалась, но зато двери музеев открыты.
 В самом нижнем этаже выставка льняного вологодского платья, где мы оказались единственными посетителями, а этажом выше главная музейная экспозиция: «История Кирилло-Белозерского монастыря, окрестных и приписных обителей».
 Экспозиция разбита на три зала, первый из которых посвящен основателю монастыря преподобному Кириллу. Здесь представлена икона XVII века с сюжетом о явлении Богоматери Кириллу Белозерскому в Симоновом монастыре, икона с образом преподобного Ферапонта Белозерского и Можайского, копия иконы преподобного Кирилла Белозерского написанной в 1424 году еще при жизни Святителя Дионисием Глушицким. Оригинал этой иконы находится в Третьяковской галерее.
 В зале хранятся вещи, принадлежавшие Преподобному Кириллу: шуба, клобук, вериги и многое другое. Здесь же деревянный крест, срубленный, по приданию, самим Кириллом.
 Второй зал посвящен жизни монастырской общины и занятиям иноков. Очень интересны экспонаты устройства для варки соли, чем занимались монахи вне стен обители, а также посуда, сети для рыбной ловли, кузнечные инструменты и другие вещи.
 В третьем зале экспозиция истории Кирилло-Белозерский монастыря, Нило-Сорской пустыни, Кирилло-Новоезерского и Горицкого монастырей.
 В витринах представлены вклады сделанные в монастырь представителями знатных русских семей, в том числе Святые ворота – вклад царя Михаила Федоровича.
 В Смутное время монастырь находился в блокаде и подтверждение этому экспонаты из арсенала обители: шлемы, кольчуги, мушкеты, ядра, бердыши.
 В музее-заповеднике хранится кресло ссыльного патриарха Никона. На нижней части подлокотника сохранилась надпись: «176 (1668)-го года марта в 1-й день сий стул зделан смиренным Никоном патриархом в заточении за слово Божие и за святую церковь в Ферапонтове монастыре в тюрьме». Рядом потир и дискос, вложения Анны Иоанновны.
 Из реликвий Нило-Сорской пустыни – власяница и четки Нила Сорского, из Горицкого монастыря - покров «Кирилл Белозерский», вложенный Марией Федоровной Нагой, последней женой Ивана Грозного.
 В колокольне находится экспозиция церковных колоколов. К началу ХХ века их было на колокольне 26. Сохранилось только два голландского производства, остальные, привезены из других закрытых церквей. Звон колоколов в былые времена был слышен за 20 километров от обители.
 Верхний ярус колокольни открыт летом как смотровая площадка. С нее открывается вид на монастырь, его окрестности и Сиверское озеро.
 Глядя с колокольни можно только вообразить, как все выглядело шестьсот лет назад, нетронутые леса, тихая гладь озера, тишина и глубокое синее небо. Сейчас оно явно предсказывало нам скорое ненастье. Пока до него осталось хоть немного времени, надо успеть подойти к озеру.
 В отличие от залов музея и смотровой площадки колокольни, людей на территории было гораздо больше. Через проход в монастырской стене выходом на берег, но началась гроза. Взглянуть на озеро и сделать фотографию удалось, но с зонтиком в руках. В проходе под стеной собралось человек десять, а тесно не было. Вот только ветер дул в этой трубе не шуточный. Под ногами начал набирать силу ручеек, пора перебираться к другому укрытию благо оно не так и далеко. У дома Келаря следующая проходная арка, но природа чуть сжалилась над нами и устроила маленький перерыв. Под мелким дождем покидаем обитель.
 Еще совсем немного о Кирилло-Белозерском монастыре. Обитель была закрыта в 1924 году и на ее территории открыли музей. В год 600-летия монастыря в 1997 году территорию Малого Ивановского монастыря передали Русской Православной церкви для возобновления в нем монашеской жизни.
 Две обители, два шедевра средневековья невозможно оценить за один день. Здесь надо пожить неторопливой местной жизнью, пообщаться с жителями, посидеть в тени деревьев, подумать, помечтать, встретить утро на берегу озера, и закончить день с последними лучами солнца. А как, наверное, здесь хорошо зимой, не городской и теплой, а снежной и колючей, с паром изо рта, запахом печного дыма и скрипом ломающихся под ногами снежинок.
 Безусловно, Кипилло-Белозерский монастырь и больше и известнее и знатнее Ферапонтово. Это два разных мира и их нельзя сравнивать или оценивать, их надо увидеть, почувствовать и понять. Один день, несколько часов - этого очень мало. Вот и мы не смогли переключиться после Дионисия, после Ферапонтово.
 Дождь между тем полил как из ведра. Теперь не страшно, впереди почти два часа  дороги в машине. Ветер несет тучу по небу быстрее, чем мы по шоссе и есть надежда, что к концу поездки мы от нее безнадежно отстанем. Еще по пути в Ферапонтово, очень хотелось взглянуть на Кубенское озеро, но решили это отложить на обратный путь, тем более, что у села Кубенского видели указатель к музею.
 А погода испортилась не на шутку, рассердилась на нас и не хотела отпускать из Кириллова. Дворники перестали справляться с водой на лобовом стекле, пришлось съехать с дороги и переждать ненастье. Сильные порывы ветра нещадно били градинами машину, сверкало и гремело, но внутри было тепло и сухо. Через десять минут можно было продолжить путь, а еще через полчаса солнце радостно сверкало во всех лужах.
 Свернули на Кубенское. Музей уже закрыли, а сельская площадь была пуста. На площади старинные каменные особняки и два храм. В одном из них какое-то культурное светское учреждение. Кое, как нам объяснили дорогу к озеру, но проехать к нему не удалось. Дорога превратилась в маленькое мутное болото.
 В Вологду вернулись к шести часам вечера. Летний день длинный, а значит еще осталось время для прогулки по городу. Таких солнечных вечеров мало было в этом году и многие вологжане вышли на вечерний променад. Городская набережная заполнилась гуляющими. После переполненного впечатлениями дня хорошо бесцельно пройтись под кронами старых деревьев, вдохнуть свежий речной воздух и насладиться красками затухающего дня. Завтра снова в дорогу. Впереди город Тутаев немного необычный и совершенно нам незнакомый.

 Тутаев.   

 Утро хмурое и мокрое. Дождь в воскресенье совсем некстати. Последний взгляд на Вологду и в путь. Впереди 210 километров, трасса пустая, спешить особо некуда, да и дождь за окном. По расчетам можно преодолеть это пространство за два с половиной часа, но дорога всегда может внести коррективы и нарушить планы. Через полтора часа дождь кончился и выглянуло солнце. Это обрадовало, а вот дорога на Тутаев после съезда с М-8, мягко говоря, огорчила. На последние 30 километров ушло около часа. Сразу хочется отметить, что дорога по левой стороне Волги к Тутаеву оказалась гораздо лучше, чем по ту сторону реки. Но худо-бедно, доехали.
 Тутаев город, значащийся в списке городов Золотого кольца России, и рассказ о нем стоит начать с его названия.
 Тутаев это фамилия рядового красноармейца И. П. Тутаева (1897—1918), погибшего при подавлении ярославского белогвардейского мятежа. Решение о названии города  именем красноармейца было принято во время празднования 1-й годовщины октябрьского переворота. До этого город назывался Романов-Борисоглебск. Споры шли нешуточные. Город хотели переименовать в: Луначарск, Ленинск, Разин, Коммунар-Спартак, Володарск, Тутаевск. Единогласно решили назвать город — Тутаев-Луначарск. Не правда ли богатый выбор названий. Через месяц решением ВЧК в названии города оставили только одну фамилию - Тутаев. Но это еще не все. В марте 1941 года город снова решили переименовать, теперь в Менделеевск, но начавшаяся Великая Отечественная война не позволила это сделать.
 Так город имени трех Святых земли Русской Романа Угличского, Бориса и Глеба стал Тутаевым. Советские источники утверждают, что Илья Тутаев погиб при подавлении белогвардейского мятежа в бою на даче бывшего ярославского головы  В.С. Лопатина. В то же время его командир и сотоварищи засвидетельствовали совсем другое. Никто точно не видел, как погиб красноармеец, но это произошло, когда отряд из 25-30 человек «обыскивал» в дачном поселке дома. По ним выстрели, они стреляли в ответ. Отряд отступил и «никто не заметил потери бойца». Утром выяснилось, что ранено два дачника, а оборонявшиеся в одном из домов муж и жена убежали. На поле «боя» остался И.Тутаев.
 После переименования города родителям И.П. Тутаева назначили пенсию. Единственно о чем попросил отец погибшего И.Тутаева «дать покой сыну» и не называть город его именем.
 Если Вы думаете, что на этом все закончилось, то зря. Споры о названии города идут до сих пор. Городские власти вновь инициировали этот процесс, Государственная Дума приняла в первом чтении закон о переименовании города в Романов-Борисоглебск, но на этом все и остановилось. В самом Тутаеве проводились опросы, но «за» было в 3 раза меньше чем «против» переименования. Скорее всего, большинству горожан до этого нет никакого дела. И это мнение подтвердил нам наш экскурсовод, которого нам удалось заполучить на Романовской стороне города.

 Берег левый.

 В Романовскую часть Тутаева мы въехали той же дорогой, которой многие годы тому назад сюда добирались другие путники. Иоанн IV Грозный в 1553 году тоже побывал в Романове после богомолья в Кирилло-Белозерском монастыре. Эта поездка на 200 лет запомнилась городу, но об этом позже. Раньше это поселение было городом Романовым, основанным в 1280 году угличским князем Романом Владимировичем. Первое письменное упоминание о городе встречается в  ХIV веке.
 Наша первая остановка была у церкви в честь Вознесения Господня. Она была построена в 1795 году на месте двух сгоревших деревянных церквей освященных в честь Леонтия Ростовского и Параскевы Пятницы «стараниями романовского купца Григория Карповича Сырейщикова с прихожанами». Церковь до сих пор местные жители называют Леонтьевской. Храм каменный, пятиглавый с шатровой колокольней. На первом этаже зимний храм в честь Леонтия Ростовского, верхний летний в честь Вознесения Иисуса Христа. В храме находилось много старинных икон, среди которых особо почитаемая чудотворная икона Параскевы Пятницы исцеляющая от болезней глаз.   
 В 1609 году Романов разорили польско-литовские отряды, но когда похитители попытались вынести из храма икону Параскевы, их поразила слепота. Из-за этого похищение иконы не совершилось, и образ остался в храме. После революции икона была перенесена в другой храм, но церковь не закрыли. В хрущевские времена ее все же закрыли в 1960 году. Помещение разместили детскую спортивную школу и мастерские. В 1989 году храм вернули Русской Православной церкви.
 Следующая остановка у кинотеатра «Экран», где нам просто повезло. Афиша предлагала экскурсию на городскую пожарную каланчу. За символическую плату нашим гидом стал Дмитрий. Пока шли с Дмитрием к каланче мы получили массу информации о Романовской стороне: и о количестве жителей, и о том, чья сторона древнее, и как живут люди, и где работают, и чем занимаются, и о здравоохранении, и о промыслах и о многом другом. Но все по порядку.
 Пять веков Романов был самостоятельным городом. Сейчас эта сторона - сельское поселение со своим головой. Большинство людей живет в своих домах или бывших купеческих, но достаточно обособленно. Жителей насчитывается около пяти тысяч против 40 тысяч на Борисоглебской стороне. Основное занятие жителей сельское хозяйство, торговля, работа вахтовым методом за пределами региона или в Ярославле. На все поселение одна больница с поликлиникой, «скорой» нет, а если что, везут в Ярославль или, если работает паром на другую сторону Волги. Все знают друг друга и пока мы шли с Дмитрием к пожарной каланче, все встречные с ним и нами здоровались, задавали вопросы и интересовались кто мы и не родственники ли Дмитрия. 
 Каланча расположена на площади Ленина, раньше она называлась Спасской или Базарной. Это самое высокое строение Романова. Нам предстоит подняться на фахверковую вышку пожарного депо, где находится смотровая площадка. Вдоль стен лестничного подъема размещена скромная подборка репродукций старых фотографий с видами города. Хотя Романов и был основан, как город-крепость Угличского княжества, никаких напоминаний об этом не осталось, кроме земляных валов. На месте, где при заложении города была деревянная церковь во имя Воздвижения Святого Креста, сейчас стоит соборный Крестовоздвиженский собор, построенный в 1658 году. Он строился 40 лет и стал первым каменным культовым строением в городе. Сейчас собор только внешне выглядит привлекательно, внутри же требует ремонта и реставрации настенной живописи.
 Последний пролет каланчи самый сложный. Это обычная приставная лестница, ведущая через люк на открытую площадку. Зато сверху видно весь город.
 Романовская сторона маленькая, холмистая и зеленая. Стандартных советского периода построек в Романове нет, но на Борисоглебской стороне они занимают все пространство на горизонте. Красиво. Недаром этот город поразил своим «швейцарским ландшафтом» Пера I и вдохновил Б. Кустодиева на создание картин «Прогулка на Волге», «Провинция», «Купание» и другие. В былые времена Романов ослеплял золотом куполов своих храмов, радовал чистотой улиц, ухоженностью домовладений, спокойствием и размеренностью жизни. Теперь город выглядит иначе дороги разбиты, в поразительно бедственном положении старинные особняки, на соляные склады Строгановых, что на площади без слез не взглянуть, хотя это «объект культурного наследия федерального значения». Это тихое, брошенное царство изредка оживляют киношники. Много фильмов снято на этих улицах и местные жители не раз попадали на экраны в массовых сценах. А городская каланча, прославила себя в фильме «12 стульев». На ее фоне в городе появляется великий комбинатор Остап Бендер. В здании, примыкающем к пожарному депо музей банковского дела с мемориальной квартирой банкира. Музей не работает, закрыт по причине ремонта, но когда он снова будет принимать посетителей, никто не знает. Кроме этого город прославлен романовской овцой, гвоздем и луком.
 Для лука был не сезон, но наш сопровождающий сказал, что он еще появляется в продаже, а гвоздь пропал, хотя славился своим качеством со времен Петра I. В былые времена все гвозди были кованные. Романовские же отличались от остальных особым способом закалки. Получившийся после ковки гвоздь опускался в емкость для закалки, при этом он удерживался мастером за остриё, и оно оставалось незакаленным. Когда гвоздь вбивался в дерево, его острие гнулось. Вытащить такой гвоздь было невозможно.
 Романовская овца, по словам нашего сопровождающего Дмитрий, осталась только в нескольких хозяйствах. Эта порода выведена путем «народной» секции местными крестьянами. Овцы появились здесь после переселения в город Иваном Грозным казанских татар в 1563 году. Некоторые исследователи оспаривают это и утверждают, что это голландские овцы завезенных сюда при Петре I. Двести лет город был татарским. После христианизации романовских татар, построенные мечети разобрали, а несогласных выслали под Кострому. Из Романова ведет свое начало известный род князей Юсуповых.
 Чтобы увидеть все достопримечательности Романова хватит нескольких часов, но для того чтобы почувствовать город, разглядеть его красоту, абстрагировавшись от местных неудобств и не ухоженности, потребуется гораздо больше времени. Места здесь  красивые.
 На этом наша экскурсия закончилась. Мы расстались с Дмитрием, узнав много других подробностей о городе, местных слухах и вымыслах. По его подсказке подкрепились в местное кафе «Горница», где на удивление вкусно и почти даром нас накормили и направились к Кустодиевскому бульвару и храму в честь Преображения Господня и Казанской иконы Пресвятой Богородицы.
 Волжская набережная или Кустодиевский бульвар, как ее все называют, одно из самых красивых мест в городе. С крутого берега Волги открывается великолепная панорама Борисоглебской стороны и реки. Чудесное место, но сколько еще труда и сил надо вложить сюда чтобы оно хоть немного походило на сюжеты картин Б. Кустодиева.
 Городские усадьбы Романовской стороны строились практически по «типовым» проектам. Как правило, это кирпичные двухэтажные дома украшенные декором, с мезонином и колоннами на фасаде. Сейчас в таких домах городские службы, детский сад, поликлиника, музеи и жилые помещения.
 Визитная карточка Тутаева и самое удивительное украшение города - храм в честь Преображения Господня и Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Расположение церкви не типично она стоит у самой кромки воды, на крутом склоне. Каждый проплывающий по реке не может не остановиться взглядом на таком великолепии, а вот туристические суда не причаливают к этому берегу. Каменный храм был возведен в 1758 году на месте двух деревянных церквей и крохотного женского Казанского монастыря, упраздненного в XVIII веке. Существует много легенд о строительстве храма. В одной из них рассказывается, что жители города призвали всех плывущих мимо сделать богоугодное дело и положить на волжский берег камень в этом месте. За несколько навигаций образовалось крепко влившееся в крутой берег место. До постройки Рыбинской ГЭС нижнюю церковь затапливало во время половодий. Целых двести лет церковь подвергалась такому испытанию, но ее не смыло, не разрушило, она устояла, стоит и будет стоять, потому что построена была во славу Божию. «Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне» - Евангелие от Матфея глава 7:24.
 По преданию строительство каменного храма должно было начаться в 1588 году, когда по велению Пресвятой Богородицы ее икона была перенесена в Романов из под Казани. Многие чудеса и исцеления происходили от иконы, но горожане не спешили со строительством каменной церкви. В 1609 году Романов захватили и разграбили польско-литовские отряды. Чудотворную икону взял себе польский офицер и вывез в Ярославль. Как военную добычу интервент намеревался увезти Казанскую икону с окладом в  Польшу. Узнав о намерениях шляхтича, ярославцы стали уговаривать его оставить икону,  тот долго не соглашался, но потом сам принес ее и вернул. Еще через некоторое время он безвозмездно вернул драгоценный оклад иконы.
 Икона осталась в Ярославле, а в Романов был передан ее список. В Ярославле в честь иконы Казанской Божией Матери и спасения города от врага была воздвигнута церковь, затем там образовалась монашеская женская обитель. Тогда же зародилась традиция, возобновленная в наши дни, о проведении июньского крестного хода из Казанского женского монастыря Ярославля с Казанской иконой Матери Божией в Тутаев в Преображенско-Казанскую церковь.
 О храме можно рассказывать бесконечно, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Именно многочисленные виды этого места с великолепным храмом у воды и привлекают в Тутаев множество туристов.
 В послереволюционное время церковь была закрыта в 1931 году. Иконостасы, иконы и церковная утварь были сожжены перед храмом. В разное время в храме размещались маслозавод, пивоваренный завод, столярная мастерская, потом была передана под жилье, телемастерскую и спасательную станцию. 
  В 1997 году храм передали верующим и понятно, в каком плачевном состоянии. Церковь полностью не восстановлена в ней идут реставрационные и ремонтные работы.
 Романовцы в отличие от борисоглебцев, входили в состав народных ополчений освобождавших Москву от интервентов, а ополченцы принимали участие в защите Отечества в 1812 году.
 Стоит отметить, что в Романове строили барки-«романовки» и через город проходил путь из Архангельска к крупным городам Поволжья.
 Подошла пора прощаться с левой стороной Тутаев и переправляться на правый берег. Еще несколько фотографий и вот уже мимо удивительно изящного кирпичного Леонтьевского мостика спускаемся к переправе через Волгу.

 «Переправа, переправа. Берег левый, берег правый».

 Волга разделила город Тутаев на две половины. Моста через реку нет и в ближайшее время, не предвидится. В навигацию работает паромная переправа, зимой жители переходят реку по льду. Раньше намораживали лед для грузового транспорта, теперь этого не делают и чтобы добраться на машине с одного берега на другой надо проехать более 80 километров.
 Никогда прежде не приходилось переправляться через реку на пароме. Для кого-то это привычно, но когда это делаешь впервые, страшновато. К тому же оказалось, что на паром надо въезжать задним ходом. Стоимость проезда зависит от веса машины, но билет покупается и для пассажиров. Для взрослого билет стоил 30 рублей и 15 для детей и льготников. В навигацию паром ходит с шести часов утра до девяти вечера и всего за 15 минут преодолевает расстояние от берега до берега. Мы заехали на паром последними, выезжать будем первыми. Машин кроме нашей было еще пять. С парома открывается прекрасный вид на Преображенско-Казанскую церковь, все остальное скрыто зеленью деревьев и крутизной берега. Не успеешь оглянуться, а паром уже у противоположенного берега. По железному настилу выезжаем на берег. В отличие от левой стороны подъезд к переправе полностью убит.


 Берег правый.

 Борисоглебская сторона. В этой части города не заблудишься и мы быстро нашли нашу гостиницу «Екатерина». Номер оказался просто огромным, а из всех постояльцев остались только мы. Последние выехали при нас, поев шашлык приготовленный в гостиничном дворе. Воскресенье, все разъезжались по домам, по работам. На все обустройство ушло не более получаса и началось знакомство с Борисоглебском.
 В письменных источниках эта часть города впервые упоминается в 1238 году, как рыбная слобода. Основана бежавшими от монголо-татар ярославцами. Со временем в слободе был поставлен храм во имя святых страстотерпцев князей русских Бориса и Глеба. С тех пор рыбная слобода получила название «Борисоглебска». История слободы малоизвестна. Достоверно только то, что жители именовались крестьянами и поставляли рыбу к царскому двору. Слободчане пользовались преимуществами перед жителями Романова, что сохранилось до настоящего времени. Городская администрация и все основные службы находятся на Борисоглебской стороне. В 1777 году слобода стала уездным городом, затем заштатным. В 1822 году Романов и Борисоглебск указом Императора Александра I были объединены в один город Романов-Борисоглебск «для удобства управления». Это удобство жители испытывают на себе уже почти два столетия, а экономия от сокращения чиновников получилась только у императора Александра I.
 Борисоглебская сторона очень отличается от Романовской, хотя застраивались по единому генеральному плану. Жилые постройки Романова в основном каменные, много храмов. В Борисоглебске большей частью строились дома из дерева. Перед революцией на 8,5 тысяч жителей было 10 храмов на Романовской стороне и 2 на Борисоглебской.
  Обычно экскурсанты прибывают на Борисоглебскую сторону Тутаева и первым делом отправляются к пятиглавому Воскресенскому собору. Наше знакомство с городом началось тоже с Воскресенского собора. Практически все дороги ведут к этому величественному строению, стоящему у береговой крутизны Волги. Да и для чего нужны дороги, если они не ведут к Храму.
 Воскресенский собор один из немногих полностью сохранившихся русских православных храмов XVII века. По милости Божией, его избежала участь множества других русских православных храмов. Он никогда не закрывался и сохранил не только материальное наследство, воплощенное в архитектуре, иконописи, росписи и убранстве, но и духовное, нетварное, Божественное.
 Собор строился с 1652 по 1678 год. Нижний зимний храм был освящен в 1652 году, верхний летний в 1675 году. Первая колокольня долго не простояла, ее подмыл родник. Новую колокольню построили во второй половине  XVII века. Ее высота составила чуть более 35 метров и раньше на ней находились часы. Старые колокола не сохранились, все они были уничтожены в советское время. Теперь на колокольне колокола местного производства.
 Существует легенда, что пятиглавый Воскресенский собор строили итальянские мастера, и такая легенда появилась не на пустом месте. Храм богато декорирован фигурной кирпичной кладкой, каменными узорами, окна в двойных наличниках, проемы украшены «дыньками». Стены собора покрыты росписями и керамическими плитками-вставками. Несмотря на свои размеры, он не кажется тяжелым и приземистым, а выглядит легким, воздушным и праздничным. Размеры собора внушительны: длина 35 метров, ширина 30 метров, высота до вершины креста 49,7 метра, ширина галереи 5 метров. Храм выше колокольни и если бы та не стояла чуть в стороне, то потерялась бы на его фоне.
 Для того, чтобы попасть в летнюю церковь собора нужно обязательно приезжать в теплое время года. В ней полностью сохранилась настенная роспись, выполненная ярославскими мастерами Дмитрием Григорьевым и Иваном Карповым. Росписи украшают все храмовое пространство, своды входа и галереи. Каждая стена с росписью вписана в общую картину украшения собора, каждая складочка и ниша имеет свой сюжет.
 Основная идея стенописи – торжество Христовой церкви на земле. Росписи  исполнены в соответствии с каноническими требованиями церкви, сюжетами послужили эпизоды Ветхого и Нового заветов.
 Хочется отметить только одну наиболее запомнившуюся фреску с сюжетом из Священного Писания «Строительства Вавилонской башни». Почти всем известна эта библейская легенда, но увидеть картину падения башни и почувствовать это с такой явственностью довелось впервые. Сколько бы нас не предупреждали и не учили, все одно, пытаемся сделать невозможное. Не достать нам до неба, мы Его создание, а не наоборот. Сколько раз уже наступаем на одни и те же грабли, но так ничему и не учились.
 На стенах собора можно увидеть и исторические сюжеты такие, как крещение Руси.
 На западной стене картина Страшного суда. Она как предостережение выходящим из храма, беречь свою душу и избежать участи грешников.
 В Воскресенском храме находятся чтимые верующими святыни: иконы Спаса Всемилостивого, Божией Матери «Одигитрии», Святого Николая Чудотворца «Можайского» и Крест с Распятием в иконе Страсти Христовы.
 Главная святыня храма Чудотворный образ Спаса Всемилостивого. Икона полностью не изучена, поэтому предполагают, что написана она святым Дионисием Глушицким или же Дионисием Ферапонтовским. Одно установлено точно, что написана она в XV веке. Размеры иконы потрясающие: 2,96 х 1,96 м. Икона первоначально находилась в куполе деревянной церкви Бориса и Глеба и была ее «небом». Икона Спаса была почитаема старообрядцами Борисоглебска. Чтобы не вводить в смущение богомольцев в 1749 году икона из Воскресенского собора была перенесена в Ростов Великий, а возвращена крестным ходом только в 1793 году. Скоро у иконы стали совершаться чудеса исцеления от болезней и духовной немощи. Образ был украшен серебряно-позолоченным венцом и ризой весом около 32 кг, которые были украдены в 1922 году большевиками. В это же время пропала и икона Спаса. По преданиям икону обнаружили прачки во время полоскания белья. Под мостками они увидели  потемневший лик. Это оказалась икона Спаса, которую они перенесли в храм. Сейчас он установлен слева от южного входа в летнюю церковь. По традиции под образом Спаса принято проползать на коленях через специальный лаз. Мы тоже проделали это с молитвой Господу Иисусу Христу.
 С образом Спаса ежегодно проходят два крестных хода один по Борисоглебской стороне другой по Романовской. Крестные ходы были возобновлены в 1989 году. Икону несут 30-40 мужчин на специальных носилках. Во время крестного хода под Образом можно проползти на коленях. В день нашего пребывания в Тутаеве крестный ход проходил на Борисоглебской стороне. Мы об этом не знали и на него не попали.
 На северном столпе летнего храма находится Крест Распятие в иконе «Страсти Христовы» с предстоящими Кресту. Резной деревянный Крест датируют XV веком, но некоторые реставраторы утверждают, что Он более древний. По преданию Крест приплыл по Волге и остановился напротив «церковного» места. На Кресте Спаситель изображен живой с открытыми глазами. Это очень редкое изображение Христа называется «Христос Торжествующий». Икона, в которую он установлен, написана в конце XVII века.
 Если икона Спаса Всемилостивого поражает своими размерами, то икона Святого Николая Чудотворца (Можайского) удивила нас своей необычностью и добротой.  Резной образ Святого Николая Чудотворца (Можайского) был создан в первой половине XVII века и унаследован собором из деревянной Никольской церкви. До середины XIX века образ находился в резном киоте в виде храма. Сейчас резной киот хранится в Русском музее Санкт-Петербурга. 
 Образ Николая Чудотворца издавна почитался моряками и рыбаками, а жителями бывшей рыбной слободы Борисоглебка славился и как небесный покровитель этих мест. Образ Святителя изображен с мечом в правой руке. Такой извод называется «Николай Можайский» по названию города Можайска, спасенного в XIV веке от осады врага явлением Святителя над городом. В левой руке Святителя Евангелие. Раньше вместо Евангелие на ладони была модель города, но эта деталь была утрачена и заменена.
 До наших дней сохранилась традиция облачать резной образ святителя Николая в  ризы и шитые бисером тапочки. Одеяния всех цветов и меняются в зависимости от праздника. На главе Святителя шитая золотными нитями митра. Нам довелось увидеть образ в красной ризе, шитых бисером тапочках и золотой митре.
 Восьмиярусный иконостас собора праздничный и торжественный. Его величие соответствует главному престолу храма празднику Воскресения Христа Бога нашего. Главным элементом сквозной резьбы иконостаса является виноградная лоза как символ Христа. Имена мастеров резчиков неизвестны. Иконостас не только видимая преграда перед алтарем, но и представляет собой Церковь Небесную, ходатайствующую перед Богом о спасении живущих на земле. Это связующее звено между Господом и землей. Храмы не для того, чтобы небо приблизить к земле, а чтобы землю приблизить к небу.
 Иконостас венчает Крест-Распятие Господа Иисуса Христа. В центре иконостаса Царские врата, через которые во время Литургии исходит Царь Славы Господь Иисус Христос в Святых Дарах для причастия людей. В четвертом ряду иконостаса пядничном (от древнерусской меры длины – пядь) иконы пожертвованные прихожанами. Он отделяет ряды с образами ветхозаветных святых и ряды с иконами новозаветной истории и святых. 
 Воскресенский собор никогда не закрывался, в 1930 году община насчитывала 1500 прихожан. Служившие до Великой Отечественной войны в храме духовенство и активные прихожане пострадали, многие погибли в лагерях и ссылках. В лике святых прославлены епископ Романовский Вениамин (Воскресенский), настоятель собора Николай Розов, староста собора Георгий Седов. Егор Егорович Седов неоднократно подвергался арестам за веру, в пятидесятые годы он занимался восстановлением обветшалого храм и скончался после того, как в соборе на него упали строительные леса. Мощи исповедника Георгия почивают в храме.
 Чтобы полностью осмотреть и почувствовать всю красоту храма потребуется не один день и не одна служба. Здесь надо бывать регулярно. Воскресенский собор – памятник федерального значения.
 В зимней церкви собора мы не были. День подходил к концу, и хотелось еще погулять по городу.
 Чудесный вид открывается с крутого правого берега на противоположенную сторону города. Прямо за Воскресенским собором начинается спуск-лестница к Волге. Она оборудована смотровыми площадками и скамейками. Берег лестничными уступами застроен частными домами, многие из которых современного вида. Кварталы города, примыкающие к Волге, еще не очень испорчены «шедеврами» современной архитектуры. Попалась только одна «шатойка» (от французского ch;teau – замок). Много деревянных строений, но в основном новые каменные аккуратные домики. Улицы заасфальтированы, а газоны заросли репьями, которые никто не скашивает. Тут же, перед домами, пасутся козы. Есть и купеческая улица с каменными строениями и музеем Федора Ушакова, который к нашему удивлению в воскресенье в половине пятого был уже закрыт. Как в Вологде, встречаются интересные деревянные дома с красивыми резными наличниками.
 Надо отметить, что город в этой его части был практически пуст. Люди были только у Воскресенского собора и в новой части города, среди многоэтажек и торговых центров.
 Одна из достопримечательностей Тутаева парк «СССР». В нем сохранены бюсты и скульптуры советской эпохи. Аллея обставлена аккуратными выбеленными скульптурами пионеров, бюстами русских и советских писателей, чуть в стороне почти в натуральный свой рост вождь всемирного пролетариата с букетом цветов у ног. В центре парка на высоком пьедестале крохотный бюстик Тутаева, у входа красный автомат для газировки за 3 копейки, в глубине парка шеренга легковых машин отечественного производства из двадцатого столетия и на выходе классическая «ракушка» летней эстрады. Всему нашлось место. Напротив центрального входа в парк здание администрации района.
 Далее предстояло посмотреть на новый город, дома которого застилали весь горизонт, когда мы смотрели на эту стороны с Романовской каланчи. Сразу за частным сектором начинается типовой район с типовыми серыми панельными домами. Смотреть здесь совсем нечего . На этом наше знакомство с городом закончилось.
  Из гостиницы были хорошо видны купола Воскресенского собора, подсвеченные  прожекторами. Этот вид радовал всю ночь, но прогуляться к собору уже не было сил.
  Гостиница пустая, в ней только мы и дежурная за стойкой.
 Утром нас покормила очень приветливая хозяйка, рассказала много интересного о городе и его обитателях и очень была расстроена, что не смогла принять участия в крестном ходе по причине плохого  здоровья в тот день. За разговорами узнали, что много нового строительства на волжском берегу. Старые дома скупают как ярославцы так и москвичи, строят новые каменные. Хозяйка ничего не имела против такого строительства, но ей все равно было жаль старые дома. Еще мы узнали, что гостиница готовится к приему очередной съемочной группы и на сентябрь номера не бронируются. Это, по ее словам, хорошо, но обслуживать их тяжело и не просто.
 Сборы не долгие и снова дорога. По широкому проспекту 50-летия Победы и улице Терешковой выехали из города. Про наши дороги не говорят только те, кто по ним никогда не ездил. Вот и я писать об этом не буду. Если ее и ремонтировали в последние лет двадцать, то только на бумаге. И вот по ней мы добрались до М-8, где стало совсем хорошо, а за это «хорошо» и получил два штрафа за превышение скорости.
 Поездка удалась и оказалась очень содержательной. По этому маршруту надо будет пройти еще раз, а может и несколько. Все увидеть не удалось, как не старались и многое перемешалось. Времени надо гораздо больше.
 Многие ли знают свою собственную страну? Сто лет тому назад невольные изгнанники, выброшенные за пределы своей страны, жалели не только о потерянном имуществе, уюте, достатке, родным и близким, но и о том, что не могли вспомнить свою Родину, которую, как оказалось, они совсем не знали. Поездки в имения, на «воды», в Крым были для них декорацией, картинкой из учебника. Им нечего было вспомнить. Это страшнее всякой эмиграции. Долго не простоит ветка в вазе с водой без корней, что останется от нее, прутик. Вот и они растворились там навсегда, потерялись. Пока есть возможность надо узнавать, смотреть, трогать и любить то, что рядом, что твое родное и близкое.
 На территории России семь городов основанных не позднее Х века, это города Рюрика - Великий Новгород, Муром, Ладога; Синеуса – Белоозеро; Трувора – Изборстк, а еще Ростов Великий и Смоленск. Много это или мало? Что мы знаем об этом, что видели, где побывали? Золотое кольцо России постоянно пополняется новыми городами и точного их количества не назовет никто. По моим подсчетам 26 городов и селений. А много ли мы знаем о них? Серебряное ожерелье России 20 городов, Большое Уральское кольцо 11 городов, а сколько усадеб в России?
 Что ж все впереди. Дорога ждёт, а она бесконечна.