Реконструкция ароматического конуса

Реконструкция ароматического конуса от египтолога Доры Голдсмит и модельера Кэролайн МакМиллан

Дора Голдсмит – магистр искусств в области египтологии, докторант, кандидат наук по египтологии Свободного университета Берлина, а также бакалавр искусств в области археологии (библейской и классической) и исследований Древнего Ближнего Востока Еврейского университета в Иерусалиме. Тема её докторской диссертации – роль обоняния и запахов в Древнем Египте. Точное название этого проекта: «Археология обоняния в Древнем Египте. Культурно-антропологическое исследование на основе письменных источников».

Он будет, вне всякого сомнения, не менее ценным и значимым для науки, чем блестящая работа Шейлы Энн Бил (Университет Южной Африки) об истории и тайнах парфюмерии в Египте эпохи фараонов и, вскользь, для сравнения, в некоторых других странах Древнего Мира. К семантическому разбору десяти древних египетских терминов для обоняния и видов запахов от миазмов до фимиама, Д. Голдсмит добавила увлекательный и завораживающий своей эстетикой эксперимент.

Её научные реконструкции уже воплощены в жизнь и демонстрируются в музеях по всему миру: к примеру, это воссозданные ею мендесские духи, один из брендов античности, в Национальном географическом музее Вашингтона (США, округ Колумбия) или бальзам для мумификации в Восточном музее Окаямы (Япония). Во время своих лекций и семинаров, проводимых в разных странах, Д. Голдсмит не только делится с аудиторией своими знаниями и новыми открытиями в области археологии но и тут же, на месте, варит духи по древним рецептам.

С помощью аромата она на какое-то время «вызывает к жизни» давно исчезнувший мир фараонов, и вместе с ней участники этого священнодействия проникаются духом древности, отдают дань памяти великой цивилизации. В декабре 2019 г. в Берлине, в союзе с модельером Кэролайн МакМиллан Д. Голдсмит публично провела двухэтапный эксперимент по реконструкции так называемого ароматического конуса, той самой загадочной «шишки», которой украшали голову египетские щёголи с имперской эпохи до эпохи Лагидов, а может и чуть дольше.

В любом случае, и в исламскую эпоху жители Верхнего Египта, темпераментные южане, а также представители суданских племён в жару щедро умащали себя ароматической помадкой при помощи страусового пера или же возлагали на голову как освежающий компресс ком душистого крема. Но нужно заметить, что жир, на основе которого делали эту сомнительного качества и спорных свойств мазь, уж очень быстро тает на солнце, да и просто от зноя. И портится такой крем тоже быстро. А вот конусы на головах египтян, изображённых на памятниках, явно отлично держали форму и таяли медленно.

Долгое время конус «хенеб» – своего рода помандер для головы, был для египтологов тайной, загадкой. Его даже считали не более чем принятой в искусстве аллегорией ароматической ауры, которой охвачен обильно орошённый духами человек. Но большая часть исследователей всё же склонялась к мысли, что украшение существовало реально, и что прототипом для его создания послужили именно головные компрессы из ароматизированного жира, бывшие в моде у азиатов и нубийцев, которые с XIII династии уже не только гостили в Египте, но и оседали там, сливаясь с местным этносом.

Идея, с самого начала бывшая признаком иноземного стиля, не только не была отвергнута египтянами в какую-либо эпоху древней истории, но и оказалась очень серьёзно усовершенствована. Даже можно сказать, что конус – чисто египетское изобретение, связанное с азиатскими и эфиопскими обычаями лишь мотивом. Находка в гробницах Амарны (Ахетатона) мумий с остатками подлинных конусов на головах произвело громкую сенсацию. Их анализ доказал давнюю гипотезу о том, что их делали на основе пчелиного воска. Не случайно следы воска с бальзамическими смолами находят не только в ларцах для косметики, но и на чудом уцелевших древних париках.

О воске, как о консерванте духов, которые в древности не умели ещё закреплять, писал и Диоскорид. И по устройству, и по виду оригинальные амарнские конусы очень похожи на те примитивные свечи, которые умели делать древние египтяне. Но эти фитили, иной раз такие же толстые и округлые, как конус, густо пропитывали салом. Теорию Евы Крейн и Маргарет Мюррей о том, что при фараонах могли также в качестве особого шика жечь и восковые свечи, пока нельзя доказать. Температура плавления воска куда выше, чем у жира, так что носитель конуса из него не будет выглядеть запятнанным неряхой, пусть и источающим благоухание.

Но воск стоил ещё дороже, чем жир, да ещё считался священным и магическим веществом. У профессора Н. Шерпион до находок конусов было по их поводу два главных вопроса: как они укреплялись на голове, особенно у танцовщиц, которые редко использовали парики, и как они сочетались с живыми цветами, которыми их часто украшали. Как выяснилось, конус не был цельнолитым. В сущности, он из себя представлял бобину, свитую из льняных лент, покрытую толстой коркой ароматизированного воска. Именно набитая тканью полость и служила, очевидно, местом соединения конуса с париком или просто причёской.

А что до живых цветов (например, голубого лотоса), то им едва ли могут серьёзно повредить капли воска. Он обращается в жидкость лишь при температуре не менее 62 – 66 ° С, а если учесть, что конус всё-таки не свеча, и его на голове никто не поджигал, то ясно, что он таял почти незаметно, деформировался медленно и лишь на самой макушке (как это и видно по изображениям) покрывался волнистыми натёками. Точный рецепт состава, которым ароматизировали воск, до сих пор неизвестен. В папирусах и на стенах храмов сохранились лишь рецепты духов на масляной или жировой основе.

Точно такие же египетские духи весьма подробно описывает Диоскорид, при этом ни словом не упомянув о каких-то конусах. Для ароматизации жира («сегнен», «аджи») и преобразования его в миро («маджет») древние египетские парфюмеры настаивали и вываривали его с частями душистых растений и фимиамными смолами. В мирской практике такие благовония носили обычные названия «кемиу» и «антиу». Их для пущей прелести окрашивали в алый цвет корешками алканны («нести»). Точно так же окрашивали свечи для ритуалов и конусы. Даже есть мнение, что одеяния пирующей знати показано обычно наполовину шафранного цвета из-за того, что оно забрызгано алыми духами.

В условном переводе «антиу» и «сонте» («сенечер») – это мирра и ладан. Но на деле всё гораздо сложнее, так как подлинные ладан и мирра, смолы от видов босвеллий и коммифоры, ценились на вес золота и даже в храмах их жгли лишь по особому случаю. В куда более широком употреблении на деле был терпентин – смола с сосновым запахом от видов фисташек. Так и в наше время смола белой пихты служит в церквях аналогом истинному ладану, который до сих пор является сокровищем. Не ясно также, добавляли ли египтяне к воску готовые духи, или просто взбивали расплавленный воск с размолотыми в порошок ингредиентами. Но Дора Голдсмит пошла по второму пути.

В первом варианте своего эксперимента она изготовила конус без присоединения к нему цветка нильской лилии, который должен свисать на лоб, но украсила его остатками цветов, использованных ею в парфюмерной композиции. Во втором конус был соединён с лотосом, правда, искусственным, но это не страшно. В древности египтяне тоже иногда использовали искусственные цветы, к примеру, во времена Птолемеев фараон преподносил богам неувядающий цветок голубого лотоса из золота и лазурита. Не удовольствовавшись сохранившимися с древности и античности рецептами, Дора создала свой собственный ароматический «букет» для конуса.

Трудно сказать, насколько он удачен. Из её ингредиентов на самом деле лишь три обладают ярко выраженным ароматом – мирра, голубой лотос и лилия Мадонны. Но цветы при этом засушенные, тогда как для варки духов египтяне использовали свежие и в огромных количествах. Такие растения, как василёк, мак-самосейка, ива и сафлор в древней египетской парфюмерии не играли роли вообще, хотя их выращивали как декоративные и лекарственные культуры и у них была особая, сакральная символика.

Из «дикого шафрана», сафлора, цветка, похожего на рыжий чертополох, также получали масло и оранжевый краситель, но в том виде, в каком его использовала Д. Голдсмит (сухие головки) он не окрасил конус. По сути, именно пудра из мирры по-настоящему ароматизировала реконструированный в Берлине конус. Для получения цветочных эссенций нужно было бы потратить кругленькую сумму. В Египте древние садоводы, собиравшие сырьё для духов, многим другим цветам предпочитали лилии Мадонны, выраставшие выше человеческого роста и увенчанные целыми скипетрами из крупных венчиков.

Источники:

Dora Goldsmith, Caroline McMillan. Experiment: Reconstructing Ancient Egyptian Unguent Cones. Published 2019. https://www.academia.edu/41733579/Experiment_Reconstr..

Бил Шэйла Энн. Аромат и использование парфюма в Древнем Египте. Работа представлена на соискание степени магистра гуманитарных наук по теме «Исследования древнего Ближнего Востока». Университет Южной Африки. Выполнено под руководством профессора П.С. Вермаака и миссис А. Феррейры. Февраль, 2012 г./The essence and use of perfume in Ancient Egypt by Sheila Ann Byl. Submitted in accordance with the requirements for the degree of Master of arts in the subject Ancient near eastern studies at the University of South Africa. Supervisor: Professor P.S Vermaak, joint supervisor: MRS A. Ferreira. February 2012

Тасси Дж. Д. «Причёски, представленные на салаханских стелах». Tassie, G. J. 2009. The hairstyles represented on the Salakhana Stelae in T. DuQuesne (ed.) The Salakhana Trove: Votive Stelae and Other Objects from Asyut. London: Da'th Scholarly Services, Oxfordshire Publications in Egyptology 7, Darengo Publications: 459-536., 2009

Риммель Юджин (Eugene Rimmel) Энциклопедия парфюмерии, 1998 г. Изд-во Крон-Пресс.

Лукас А. Материалы и ремесленные производства Древнего Египта. Изд-во иностранной литературы, Москва, 1958 г. Пер. с англ. Б.Н. Савченко. Общая редакция и вступительная статья проф. В.И. Авдиева /Ancient Egyptian materials and industries by A. Lucas. London, 1948 (third edition, revised/третье издание

Диоскорид Педаний «О лекарственных веществах»/Dioscorides De materia medica © Tess Anne Osbaldeston First published in 2000 ISBN 0-620-23435-0 Printed in 12/14 Zapf Calligraphic [Palatino] Published by IBIDIS PRESS cc PO Box 81169 Parkhurst Johannesburg South Africa 2120

Критски Джин. Слёзы Рэ: пчеловодство в Древнем Египте/Gene Kritsky, The Tears of Re: Beekeeping in Ancient Egypt. Oxford University Press, 8 окт. 2015 г.

Стронг М.Е. «Освещая путь во мраке:светское и религиозное значение искусственного освещения в Египте эпохи фараонов». Диссертация на соискание учёной степени доктора философии. Гиртон колледж. Кембриджский университет. Январь 2018/ Illuminating the path of darkness: social and sacred power of artificial light in Pharaonic Period EgyptThis thesis is submitted for the degree of Doctor of Philosophy. Meghan E. Strong. Girton College. University of Cambridge. January 2018