Рецепт от засилия бешпармаков и монотонной пищи

Вот, вроде бы я рядовой представитель южносибирской переходной расы. Такой обычный монголоид казахского фенотипа. И степняк степняком.
Мясо, естественно в рационе должно быть ежедневно. И бешпармак вроде бы - самый цимес. А евоная сурпа - обязательный элемент, вываренный из баранины, говядины, куска конины, кольца казы (особым образом приготовленная колбаса из конины), моркови, картофеля и квадратных сочней  теста на основе домашних яиц с добавкой лука колечками и молотого черного перца.
Все это, естественно, и по-казахски, и в алматинском контексте. Как аутентичная еда натуральной жизни для горожанина.
Но, каждый день беша не поешь, т.к. ты не всегда двигаешь континенты и не всегда к тою есть повод. Да и, беш, это - еда, от которой при ежедневном его поедании, хотя бы в течение двух-трех дней, становишься жутко тяжелым и роскошно объемным. И, как следствие, передвинуть тебя могут только перекатыванием.
Но, без мясных блюд нельзя и дня прожить! Хотя, их надо уметь готовить в сочетании с чем-нибудь не менее приятным и вкусным, чем сочни из теста.
В Алматы, а тогда еще Алма-Ата, в советскую эпоху общепит был унитарным и обыденным. Самыми заурядными, и не выходящими за рамки столовских традиций блюдами, были ежедневно меняющиеся комплексы "1-е, 2-е, 3-е", где чередовались лишь гарниры. Ну и, может быть, по четвергам долю разнообразия вносил "рыбный день".
Бешпармак тогда был только в ресторанах национальной кухни, где-нибудь при центральных гостиницах или у подножия гор, на пути ко всемирноизвестному высокогорному катку Медеу.
Была клёвая чебуречная на Фурманова выше Кирова с кондовым кофе или какао в граненных стаканах. А вот, ингридиенты "дунганской лапши" (рисовая крахмальная лапша, китайская редька, специи, что-то для ладжана и худенькие связки сельдерея) - прототипа нынешнего изобилия лагмана, можно было увидеть лишь на Зеленом базаре, традиционно на прилавке у карлика-дунганина.
Однажды, где-то в начале 80х, будучи с отцом на этом базаре я спросил про связку увиденной там матовой рисовой лапши, - что это и для чего это? Папа мне сказал, что это - та самая "Дунганская лапша" или еще из нее делают корейскую фунчозу. По его словам, ранее, до 60х ее можно было встретить в ассортименте шалманов. И он ее нахваливал. А, т.к. мой родитель был и остается для меня не превзойденным авторитетом, мне тогда же очень захотелось ее попробовать.
Ко всему прочему, отец мой был любителем острого и самодельных соусов. Я тоже на них подсел с раннего детства. А вкус редьки добавляемой им в ту или иную поджарку вообще был катализатором моего заочного пристрастия к восточной кухне оседлых народов.
Но, родители мои никакого отношения к корейцам или дунганам, а также к уйгурам или континентельным китайцам не имели, и их предки тоже. Семья была заложницей совейского городского быта и расчитывала лишь на то, что в зоне досягаемости.
Я знал лишь казахскую, татарскую и кондовую столовскую пищу.
Но, разнообразие в пище я полюбил с детства на основе папиных соусов, шкварок из обжаренного курдюка и прочих незамысловатых изысков экспромтом.
Потом много позже, когда уже отца нестало, появилась барахолка и обилие корейских рядов на базарах, где можно было попробовать и выбрать все, за что глаз цеплялся.
Как-то тогда же моя старшая сестра в конце 80х приготовила фунчезу из той матовой рисовой лапши прикупленной у кореянок. И я взял на заметку, что мелко резанное соломкой мясо со специями и дополнительными ингридиентами из салатов мне очень по душе.
Я экспериментировал многократно сам.  Но, чего-то всегда нехватало. Во вкусе не было изюминки. Была и лапша, и мясо, и корейские салаты, и даже соевый соус, но ожидаемого вкуса невыходило.
А все потому, что всегда в рецепте не было сельдерея, который, в корейских салатах той поры наблюдался очень редко.
Потом об экспериментах как-то забылось и все скатилось к обыденности - согласно здоровью и полученному образованию.
И много позже, уже после проб и турецкой, и европейской, и британской, и китайской, а также изобилия в Алматы уйгурской кухни, секретный ингридиент секретно ингридиентых блюд врезался во вкусовые потребности.
Так я вновь открыл для себя свой собственный рецепт блюда с необходимыми оттенками восточных ароматов и букета вкусов.
Возьмите килограмм сплошного мяса говядины едва подмороженного или слегка подтаявшего, чтобы его можно было резать тонкой соломкой. Одну морковь. Редьку. По полпучка петрушки и укропа, крупную головку лука или две-три средних, 5-6 штук мелкого чили, что вырашивается на подоконниках и славится своей запредельно чудовищной остротой капсаицина. Половину красного и половину желтого "светофора", а также увесистый пучок черешков сельдерея, полголовки чеснока, пару томатов среднего размера и щепоть зиры.
В казан среднего размера наливаете на два пальца подсолнечного масла и подогреваете минуту на сильном огне. Вываливаете в масло мясо и держите в бурлении до румяного состояния, когда мясо уже можно есть и оно приятно даже без соли. Обычно это занимает не более 5-7 минут в зависимости от источника огня.
И тут начинается процесс соблюдения последовательности закладки ингридиентов:
Первым высыпается мелко нарезанный лук. Через пару минут вслед идет соломка моркови и редьки. Еще через пару минут - изрезанные в дробь сельдерей, укроп и петрушка, поверх них высыпается картечью кубики томатов и щепотка зиры. Томится эта снедь еще минут десять.
За это время на плиту ставится кастрюля для варки рисовой крахмальной лапши до прозрачного состояния. И, обязательно после варки и слива воды необходимо добавить в нее пару ложек масла, чтобы не слипалась.
А к основным компонентам в казане поверх всего кладется соломкой двуцветный "светофор", нарезезанный иголками чили и пластиками чеснок. По вкусу и желанию добавляется черный душистый перец, а также соевый соус.
Получается отличная от казахской природы пища.  Но, она уже нисколько и не китайская/дунганская/уйгурская. Т.к. предназначается для казахского желудка после засилия бешпармачной диеты.
P.S. Важным является то, что при резке всех ингридиентов их надо раскладывать отдельно - каждому свою пиалу или миску. На столе получается такая яркая красочная картина, которая сама по себе эмоционально насыщает ваш mind и служить провакацией для выделения желудочного сока и слюны в ротовой полости.
Приятного аппетита!