Крохотульки. Заграничные-2

*  *  *

Самолёт приземлился на Кипре где-то между поздней ночью и ранним утром. От аэропорта Пафоса ехать до отеля около получаса. Молча и зевая, погрузились в туристский автобус. Бухнулся на свободное сиденье справа – и тут же отключился в глубокий и непродолжительный сон…

Открываю глаза – автобус мчит по трассе. Ещё не светает. Смотрю в окно. Ни хрена себе!.. Вместо обочины – справа проносятся автомобили… Эт что, водила на встречку выехал?.. Уснул, что ли?.. Смотрю, а кресло шофёра слева – пустое. Сиденье есть – а человека нет!.. Твою же мать!..

Проснулся мгновенно. Сердце стучит. Сонливость как рукой сняло… И тут только стало доходить, что это – Кипр! Бывшая английская колония. А стало быть, движение здесь левостороннее. Шофёр автобуса сидит впереди меня, и тоже справа. И ведь читал же об этом. А тут – как затмение… Бывает. 



*  *  *

При социализме в Союзе с халявой мне по мелкому не везло. По-крупному, правда, тоже. Вот какой бы лотерейный билет ни взял, никогда никаких выигрышей. Даже с нахождением монет, старинных и действующих, были проблемы – ну, не шли они ко мне в руки, хоть убей!..

Везение началось при капитализме. За границей. Как правило, в «еврозоне» в виде мелких центов. И особо в Германии. В Эрфурте, например, находил и пару евро, помимо нескольких центовых монеток. В Ротенбурге-на-Таубере даже спор выиграл. Вот, говорю, сейчас монету найду! Точно, не прошли и десятка метров – два цента на брусчатке… В Израиле ранним утром, вместо холоднющего Мёртвого моря, побрёл по пляжу. Насобирал несколько агор. Шекелей для меня евреи, к сожалению, не оставили… В Берне вообще наткнулся на десять ихних фунтов…

Эх, скорей бы границы все пооткрыли, да пройтись эдак – со вниманием и удачей – по везучим европейским мостовым!..         



ВОРОН В ВЫШЕГРАДЕ

Быть в Праге и не посетить Вышеград, было бы непростительно и странно, всё равно, что отказаться от дегустации чешского пива. Вышеград – место историческое и мистическое. Известно с Х века, один из центров чешского государства. С высокого холма над Влтавой, со смотровых площадок открываются красивейшие виды столицы Чехии. Здесь по-особенному тихо, спокойно, умиротворённо, тем более без толп суетливых туристов…

Войдя через Таборские ворота, прошёлся по мощным стенам крепости, прогулялся по мостовым и садам Высокого замка, постоял у ротонды святого Мартина, познакомился со скульптурами из чешских мифов, осмотрел базилику святых Петра и Павла и кладбище, полюбовался черепичными крышами Подола, пофотографировал занятную белочку, неторопливо снующую по ветвям в поисках пропитания.

Недалеко от резиденции Вышеградского капитула неожиданно увидел огромного чёрного ворона в клетке. Словно заворожённый я подошёл и залюбовался мощной птицей. Ворон неожиданно подлетел, расправил крылья, прислонился шеей к стеклу. По стеклу, как бы лаская и что-то приговаривая, я стал гладить его шею. Казалось, ворон был искренне рад мне, словно встретил давнего и давно ожидаемого знакомого…   

Невдалеке послышались шаги и неразборчивый говор чешских школьников. «Вот сейчас подойдут, увидят меня с вороном, решат, что я его приручил» – тщеславно и глупо подумал я, лаская чёрную птицу. Ворон неожиданно отпрянул, отлетел в угол к сетке, и сидел на суку, нахохлившись, недовольно поглядывая в мою сторону. «Ну и дурак же ты, братец!» – выражал весь его гордый вороний вид.

Подошли галдя дети. Ворон пометался по клетке, но к стеклу не подлетел. Я отошёл. Прости меня, ворон!.. Прости меня, гордая чешская птица!..    



ЗВЕЗДА ВИФЛЕЕМА

Очередная поездка из Египта в Израиль проходила по до боли знакомому сценарию: Мёртвое море и магазин косметики, в Иерусалиме – магазин сувениров и экскурсия по городу, в Вифлееме – опять таки магазин и только потом  базилика Рождества Христова, на которую хронически не оставалось времени, и приходилось довольствоваться краткой экскурсией и беглым осмотром. Слава Богу, что храм Гроба Господня магазином не заменили…

Стоя среди колонн Базилики в длиннющей очереди пёстрых паломников из Японии, Европы и Африканского континента, слышим неизбежно ожидаемые слова гида, что пора двигаться к автобусу. С чувством выражаю мысль, что де не по магазинам и побрякушкам время разбазаривать надо было, а сразу к храму ехать… «Вот второй раз я уже в Вифлееме, и снова облом, и опять в пещере, где Христос наш родился, побывать не удаётся!..» 

Гид, израильтянка средних лет, из наших бывших, видя моё отчаяние, ни слова не говоря, куда-то исчезает. А вернувшись, предлагает все иконки, крестики, церковное масло собрать для освящения. В компанию мне от группы выделяется парень украинец. И пожилой грузный палестинский офицер проводит нас через лестницу выхода к Вертепу, к серебряной звезде на месте Рождества Иисуса Христа… Удивительно!..

Дай Бог здоровья и счастья всем этим людям!.. И мира их народам и странам!



*  *  *

Брать ли за границей на отдыхе экскурсии? Если брать, то у туроператора или на улице, где в полтора-два раза дешевле? Со знанием языка и гаджетами – можно, видимо, и сэкономить. Но – потерять, как минимум, в общении. Например, отказавшись от бессонной ночи на диване в общем зале парома с греческого Корфу в Италию, я получил каюту с иллюминатором и прочими удобствами, а главное, интереснейшую и  увлекательную экскурсию по крипте Святого Николая и достопримечательностям города Бари.

Или вот ещё. В Тунисе, на поездке в Сахару, рассказывают, в отеле Sun Palm, что в городе Дуз, гид ошиблась, и вместо двух одноместных номеров, забронировала один двухместный. Конечно, можно было тут же на месте всё исправить, приложив, правда, небольшие усилия и дополнительное количество тунисских динар. Но молодые русские парень и девушка, переглянувшись, решили рискнуть… В итоге, вскоре на родине, в России, они, со слов той гидши, стали мужем и женой. Судьба, наверное!..   



*  *  *

То, что, оказывается, в Тунисе есть метро, стало новостью. На деле всё выглядит намного проще – оно «лёгкое». То есть это обычная электричка из трёх-четырёх вагонов. Очень, кстати, для туристов удобное и дешёвое средство передвижения, чем такси и автобусы. От платформы Сахлайн, что между Суссом и Монастиром, ездил в оба этих города, помнится, всего за половину динара. Составы ходят по расписанию и быстро. Народа немного. Чисто, уютно. Билеты у кондуктора. При наличии свободного времени, можно было бы поехать и дальше – в Махди… Называется эта узкоколейка «Метро Сахель». В столице же страны, городе Тунис, есть трамвайная сеть из нескольких веток, так же называемая «метро». Увы, со столичным «метро» так и не познакомился и до Карфагена не доехал… 



МИРЫ ЛИКИЙСКИЕ

Из Анталии в Миры Ликийские, город V века до Рождества Христова, нынешний турецкий Демре, где родился и служил любимый русский святой Николай Чудотворец, можно добраться самостоятельно или с экскурсией. На площади, куда прибывают автобусы, магазин с православным крестом и огромной надписью на русском: «Иконная лавка. Иконы святителя Николая на память о святых местах». Розовый камень на английском напоминает нам, что «Демре (Миры) город святого Николая».

Храм, где служил святитель, полуразрушен и закреплён металлическими конструкциями. Фрески местами полустёрты, но ещё смотрятся на стенах и под куполом. Сохранился баптистерий – крестильная. К месту, где находились мощи Угодника до вывоза в италийский город Бари, очередь паломников. Несколько памятников святителю Николаю. Рядом с музеем – пышный цитрусовый сад и неплохо сохранившийся античный амфитеатр с арочными входами и массивными каменными ступенями полукругом. 

В скалах вырублены гробницы с погребениями древних – целый город мёртвых… Туда тоже можно подняться за отдельную плату. Экскурсия продолжается на корабле в затопленный город Кекова – мимо развалин византийской крепости на полуострове Симена, построек, сохранившихся после землетрясения, огромного грота, мирно пасущихся коз на скалах, ликийского саркофага, и – над строениями затопленного города… Ну и, при хорошей погоде и наличии времени, купание с кораблика в уютной бухте…

Но, главное, конечно, – это родина святого Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских. Приезжая сюда – мы этим сохраняем святые  места от разрушения, даём присутствием своим как бы охранную грамоту, поддерживаем и укрепляем морально и финансово пленённые христианские святыни. Это к вопросу о том, следует ли «патриотам и православным» ездить в мусульманскую Турцию. Да и не грех это – учиться практичному использованию своего достояния. Мы, к сожалению, этого не умеем…



*  *  *

Подъехавший к Эйфелевой башне автобус с русскими туристами тут же обступают здоровенные негры с магнитиками, брелоками в виде башни и прочей сувенирной фигнёй и мелочёвкой…

– О Рассия! Привэт, русские! Путин – за…сь! Парашенко – га..о! Любим Маскву, любим русских! Россия – пи…ц! Очень карашо! Пакупай магнитики!..

Русские смеются, торгуются, покупают брелки и магнитики, дружески общаются с эрудированными торговцами… На площадку заруливает автобус с жёлто-блакитным флажком. Негры бросаются к вновь прибывшим…

– Украина! Привэт, братаны! Порошенко – за…сь! Путин – х..ло! Кыив, девачки, вареник! Украина – пи…ц! Ласкава просима! Налетай,  пакупай сувенир!..

На смотровую площадку заезжают автобусы с немецкими пенсионерами и вездесущими китайцами… За незнанием языков, что кричат негры туристам, неизвестно, но понятно.

Вероятно, что, Меркель и Си – зашибись! Алемания и Чайна – полный писец! А Обама с Путиным – фуфло! И – каждому на своём языке!.. И всем – и хорошо, и приятно…



*  *  *

Если человек посещает заграницу по туру, а не самостоятельно спланировав логистику, он непременно столкнётся с отельным гидом. Ежели тот будет настойчиво впаривать экскурсии, стращая недействующей страховкой при покупке у сторонних агентств – тут разговаривать не о чем… А когда встретится человек доброжелательный и сердечный – вам повезло!

С теплом вспоминаю гида в Греции. Она, добрая душа, подробно объяснила и записала на бумаге схемы экономного посещения достопримечательностей Салоник, горы Олимп и города Эдесы… Душевность порою выше процента от втюханных экскурсий! А как не помянуть добрым словом гида из Туниса, на персональной машине свозившей нас в изумительный парк «Фригиа»!..

Игра в рулетку или кот в мешке – экскурсовод. Не повезло однажды с гидом в Каппадокию. Вместо рассказа про подземные города, историю, святых и православие, всю дорогу говорила – про музеи ковров и фильм о Роксолане, из наложницы ставшей султаншей. Поняв, видимо, что достала, в конце полезла зачем-то со всеми целоваться, достав уже окончательно…



*  *  *

Остров Святого Ивана вблизи Созополя – место морской рыбалки и пикника. Но часть группы сразу остаётся на острове – пить красное болгарское вино, купаться, загорать, общаться, собирать крупные раковины, осматривать скалистый остров, густо заросший кустарником и колючкой…

Природа очаровывает… Фиолетово цветёт чертополох. Красные маки соседствуют с белой ромашкой. Важно шествует индейка с выводком. На тропу то тут, то там выскакивают кролики. Их много. Говорят, что на этих ушастых в своё время охотились Тодор Живков и лично Леонид Ильич Брежнев. Теперь некому. Заповедная зона. На острове действующий маяк и сторож с овчаркой. Белые козочки жалостливо смотрят в глаза и выпрашивают хлеба. Деревянный крест погибшим воинам. Развалины раннехристианского монастыря Святого Иоанна Предтечи покрыты густыми колючками… и птицами.  Количество серебристых чаек потрясает! Это что-то невообразимое – базар вавилонского столпотворения. Безумные крики гларусов, этих «летающих крыс», шум их крыльев над головой и ожидание удара клювом, когда приближаешься к гнёздам с птенцами, вселяют настороженность, страх и тревогу… Лучше к морю, к людям, к пикнику.   



*  *  *

В иорданской Петре в очередной раз отчётливо осознаёшь всю лживость исторической науки о прошлом нашей земной цивилизации. Гид несёт какую-то ахинею о кочующем по пустыне племени набатеев… А перед взором высится монументальная Эль-Хазне… Можно ещё верить официальной точке зрения, проходя по каньону Сик и видя плотины, акведуки, что они построены кочевниками. И что русло реки они повернули… И что «блоки джинов» они же вытесали… Но, когда ты воочию видишь след гигантской фрезы, ровно разрезавший на десятки метров скалу, когда, гуляя по окрестностям Петры, ты наблюдаешь аккуратные вырезы в камне – в амфитеатре, театре, других монументальных сооружениях – разговор о бедуинах с долотом и скарпелью кажется анекдотом…

А сколько грандиозных каменных сооружений разбросано по Южной Америке, Африке, Юго-Восточной Азии, Европе?.. Как-то не совмещаются в сознании – первобытный человек и высочайший уровень архитектуры прошлого… И уж если с историей они нас так нагло и беззастенчиво обманывают, то о современной политике и говорить не приходится…



*  *  *

В спортивном пивбаре на улице Дукельских Грдину практически не бывает туристов. Это место исключительно для своих, для местных. Чехи заходят весь день – поодиночке, с друзьями, семьями. Выпить пару-тройку кружечек пенного, пообщаться, посмотреть на транслируемые соревнования, поболеть за своих. Мне здесь определённо нравится…

Захожу вечером. А любимого Старопрамена нет. Предпочитаю, вслед за пражанами, именно его, и не потому, что кружка всего 20 крон, а другое пиво – 25 и выше. Просто из множества сортов чешского душа лежит именно к нему да ещё к Уркварту и Бернарду. А вот Козел и Крушовице – не мои… Только светлое, только лагер, только пильзнер… 

Хозяин за стойкой предлагает другое разливное, по названию чем-то похожее на Радонес: «Попробуй, свежее, тоже светлое и хорошее…» Чтобы не обидеть чеха, беру, хотя уже пробовал, и мне оно не зашло… «Ну, как?..» – интересуется хозяин. «Нормально, – отвечаю я дипломатично, – но Старопрамен намного вкуснее и привычнее…»   

«Но почему тебе не понравилось? – искренне недоумевает пражанин. – Оно сварено на воде из Карловых Вар. А вода там одна из лучших в стране. А вот Старопрамен варят в Праге…» Я пожимаю плечами: «Да, я не спорю, Карловы Вары, Пльзень… Но вот душа почему-то лежит именно к этому…» Чех разводит руками, вздыхает: «Душа!.. Понимаю… Вопросов нет. Заходи завтра – будет твой Старопрамен!..»    



ПЛЯЖ АГАДИРА

В Марокко людям, избалованным изолированными отельными пляжами, лучше не ездить – придётся делить место под солнцем с местным населением. И для некоторых это будет шоком… Пляж Агадира. Группа арабских парней играет в футбол на песке океанского отлива. Один захотел справить нужду. Встал на колено, вытянул в сторону другую ногу, выкопал ямку, пописал, засыпал песочком, побежал играть дальше… Из Агадира, чтобы увидеть чистую мощь океана, лучше поехать в Легзиру или Тагазут.

В Агадире я купался у марины. У забора отеля постоянно сидел пожилой охранник и глядел в сторону пляжа… С приливом океан приносит много мусора. Каждый приход начинал с чистки небольшой территории – убирал бутылки, тряпки, пакеты, потерянные вещи… За неделю собрал горсть разноцветных бусин и подарил маленькой марокканке. Глядя на меня, стал помогать местный пацанчик. Хороший пример заразителен. Интересно, привилась местным привычка к чистоте? Надо бы слетать, проверить…      



*  *  *

После распада СССР границ по периметру бывшей страны практически тоже не существовало, или были они чисто формально. В июне 1992 года с довольно странной компанией на автобусе поехал из Украины через раздираемую войной Молдову в соседнюю Румынию.

Никакого таможенного досмотра по обе стороны границы. Ввози и вывози что хочешь – хоть мешки с героином, хоть ящики с автоматами, хоть танк разобранный. Загранпаспорт не требуют – есть внутренний советский, и этого достаточно. Что-то не понравилось – давай взятку, и глаза закроют…

Пара подруг за компанию предложила смотаться в Турцию, мол, берём такси до Констанцы, там садимся на морской паром до Стамбула, и здравствуй, берег турецкий!.. И тоже без загранпаспорта, были б башли… Но что-то такой романтический вояж не вдохновил…

Обратно, через Молдову и Приднестровье проскочили за ночь. Уже на Украине сидим у приятеля дома на ковре, отдыхаем после душа, чай из пиал попиваем, жена его на кухне закусочку готовит. А по телевизору передают срочную новость – молдавские «МиГ-29» бомбили мост через Днестр…

Бои идут между молдавскими войсками и ополчением Приднестровской Молдавской Республики. А мы через этот мост из Бендер в Тирасполь только вчера проезжали… Да, интересны были тогда времена. «Лихие девяностые» наступали всерьёз и надолго.



*  *  *

В Марракеше гид удивил нас подробным рассказом о, якобы, грандиозной свадьбе дочки «вашего президента Путина» в одном из лучших отелей города в 2012 году. Мы удивились. Марроканец был удивлён ещё больше нас: «Как?! Вы ничего об этом не знаете? Да об этом весь Марокко знает!..» И стал приводить фамилии гостей из числа сильных мира сего, имена всемирно известных артистов, называл умопомрачительную сумму в американских рублях, за которую на несколько дней был снят весь отель…

И когда русские гости Марракеша выказали некоторое сомнение в правдивости его слов, он так разгорячился, что заявил, что готов побожиться, что он, в натуре, никогда не врёт, что в обслуге были его родственники, и стал требовать от шофёра микроавтобуса, чтобы тот повернул к этому отелю, чтобы увидеть его воочию… Что ему ответил по-арабски водитель, мы не поняли, но догадались… Типа, что мы и так опаздываем, и круги делать по городу не с руки, да и вообще, скоро намаз…

Прав, наверно, мусульманин – о вечном думать надо, а мы всё о свадьбах…  А, кстати, невесту, говорят, звали Катерина Тихонова.



ТУАЛЕТ В ПАРИЖЕ

Русские люди везде русские, хоть в Африке, хоть в Париже. После базилики Сакре-Кёр и продолжительной прогулки по монмартским улочкам Валентина Степановна, крепкая бабушка семидесяти с лишком лет, из деревеньки, что в Саратовской губернии, поспешила зайти в бесплатный металлический туалет округлой формы, стоящий посерёдке бульвара де Рошешуар…

– Ить девки-то только вышли, я шасть туды, уж больно мне невтерпёж тогда было-то. И сразу к энтому блестящему сиденью-то и разворачиваюсь… Сажуся на него – а он из-под меня уходит куды-то в стену, лешак его подери! Я говорю – стой, гад, я ищо ничё не успела!.. И тут струи воды на меня – и спереди, и сзади! Зараза, кричу, вы чо хоть это творите то!.. А я же ищо в пальте этом зимнем… Стою как курица мокрая, хошь плач, хошь смейся…

Смеялись все, каждый раз, когда Валентина Степановна, по просьбам товарищей по путешествию, подробно рассказывала о том посещении парижского туалета. Хохотала до слёз и сама Степановна, показывая высушенное пальто фиолетовой расцветки. И вот так, смеясь, проехали через всю Европу… Ну, не плакать же нам! Мы же русские люди…



*  *  *

Как-то давно в одной европейской поездке поделились со мной секретом о нашей двухрублёвой монете. Оказывается, по диаметру она точно совпадает с монетой в 1 евро. И ушлые русские сограждане приспособились бросать эти отечественные монетки в ихние, буржуйские автоматы. А те, по своей тупости, нашим даже сдачу давали. Например, вход в немецкий туалет стоит 50 центов. Русский мужичок опускает наши 2 рубля, а ему европейская автоматика вместе с талоном сдаёт ещё мелочью 50 центов… Нехилый получался таки размен, по крайне выгодному для нас курсу. 

К следующей поездке собрал кучу этих двухрублёвок. Но в Германии в автоматах уже что-то подкрутили, и добавили настройку по весу. Увы, наша монетка по весу до евро не тянула… Не знаю, как в остальной Европе, но в старых автоматах во Франции, Испании, Венгрии и Швейцарии, где на евро настроены приёмники, – это ещё работало. По крайней мере, до 2020 года…   



*  *  *

Швейцария для нормальных путешественников страна довольно дорогая. Возьмём еду. Гамбургер стоит 9 франков, а донер-кебаб, наша обычная шаурма – все 10. Стакан любого сока – от 4 до 6 франков. А курс швейцарского франка, к примеру, в 2019 году был 65 рублей, а сейчас все 80… Но зато вода, чистейшая, альпийская, что в обычных фонтанах, что в разнообразных питьевых фонтанчиках – везде бесплатная! Как и туалеты. А за границей  для туриста это, пожалуй, проблема номер один.

С самым крутым и навороченным туалетом я столкнулся в Люцерне на Францисканерплац. С виду небольшой аккуратный домик, оштукатуренный, покрашенный в бежевый цвет, под металлической крышей. Две зелёные двери с указателями. По два окна с декоративными ставенками по бокам. А внутри – фантастика! Блестящий никель, пластика, кнопки автоматики. Красные указатели в полутьме синего цвета. И – космическая стерео музыка!.. Говорят, в Японии есть и покруче. Не знаю. Там я пока не был. 



*  *  *

Желание сэкономить на экскурсиях за границей вполне естественно. Особенно после сравнения цены с твоей соседкой, или соседом, за те же условия заплативших на улице вполовину меньше. Но порой такая экономия выходит боком…

В автобусе из Болгарии в Румынию, поместили сразу четыре разноязыких группы из то ли семи, то ли восьми стран. Основной гид говорил – на немецком, потом на итальянском. А для россиян, украинцев, молдаван и двух канадцев украинского происхождения – переводил на русский. А потом второй гид вкратце излагал это ещё и на испанском…

Но здесь вопрос – если тебе информация не интересна, или ты всё равно не запомнишь услышанное, то, может быть, такая «экономия» и уместна? Тут следует ориентироваться исключительно на характер и запросы спутницы, или спутника, на наличие или отсутствие детей, на цели поездки. И взвесив все плюсы и минусы – делать выбор. Комфорт бесплатным не бывает. 



*  *  *

То, что в Белграде до сих пор стоят разрушенные ударами НАТО здания, не было новостью. Но когда, проезжая центром сербской столицы, на пересечении улиц Князя Милоша и Неманича ты видишь это воочию – картина восприятия агрессии Запада против Югославии в 1999 году из отвлечённого факта истории  входит в твоё сердце болью… Здания, Генштаба и Министерства обороны  бомбили 30 апреля и 8 мая. А ранее, 23 апреля натовцы «Томагавками» разрушили здание Радио и Телевидения Сербии, вблизи парка Ташмайдан. И это здание также не восстановлено и сохраняется таким как напоминание потомкам о тех трагических днях…

Бомбардировки православной Сербии длились 78 дней, с 24 марта по 10 июня. А вот жуткая гражданская война в бывшей Югославии не затухала долгие 10 лет, с 1991 года, и унесла десятки тысяч жизней мирных людей… И до сих пор эти территории остаются пороховой бочкой над тлеющими угольями балканского костра. Наиболее остро ощущаешь это в Боснии и Герцеговине, где в одной деревне висят жёлто-синие флаги, а в соседней – триколоры Республики Сербской. И неизбежно в бывшей Югославии возникают чувства – признательности Богу, что Россию миновала участь сия, горечь за крах великой державы СССР, и стыд за беспомощность 1999 года…