Про аэрокобры, рыжий лес и Аргунское ущелье!

Друзья!

Велика  и прекрасна Россия! И люди в ней хороши и светлы душой!Не обделены юмором и умением владеть  чудесным родным русским языком, так ненавидимым сегодня националистами бывших советских республик.
Вот пишет в Фейсбуке  биолог Окского заповедника Надежда  Панкова:
"После звездной морозной ночи посыпались кленовые листья. Пахнуло бобровым учетом. Рановато. Иду в контору. У крыльца курят инспекторы. Завидев меня, первым делом спрашивают про медведя.
Шутят. Один обещает у себя на кордоне выпить с медведем водки и спеть. 
Прошу не обижать медведя и не учить его плохому, потому что он еще молоденький.
Медведь народ взбаламутил. Вчера весь день давала интервью про медведя, и сегодня еще буду.
В связи с этим, вспоминается вот что. Как-то раз в одном из сибирских ООПТ мы были с детьми на экскурсии. И экскурсовод сказала, что на экотропу мы не пойдем, потому что это опасно - появились кабаны.
Кабанов там, надо сказать, появилось столько же, сколько у нас сейчас - медведей. Примерно - один. А вот медведей там - как у нас кабанов. Вывод: мы боимся того, к чему не привыкли.
А бедный маленький знаменитый наш медведь бродит по лесу среди чуждых запахов и ищет чего-то".
Прекрасная шутливая миниатюра!
Но наш язык способен говорить и  о вещах серьёзных! Они- в этой подборке материалов.

Вл.Назаров
***********
1.СЕКРЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ЗДАНИЯ-ДВОЙНИКИ И ЛЕГЕНДЫ О ЛЁТЧИКАХ:
 ЗАВЕРШИЛАСЬ ЭКСПЕДИЦИЯ "АЛСИБ"

Участники экспедиции обнаружили ученические тетради с военными приказами, познакомились с бывшими работницами аэродромов Алсиба и раскопали шишку 40-х годов. Они рассказали, как делать аэрофотосъёмку при сильном ветре, для каких целей сейчас используются старые здания аэродромов и почему трудно найти упавший самолёт, даже если знаешь, где он находится.
Не архивом единым
Перед тем как отправиться в экспедицию, исследователи провели серьёзную подготовку. Кропотливая работа в архивах позволила узнать множество важных подробностей, к примеру, о том, как строили аэродромные здания и взлётно-посадочные полосы, где навсегда остались потерпевшие крушение самолёты. Но далеко не все документы дошли до центральных архивов.
"В аэропорту Олёкминска нам показали подборку материалов, посвящённую его истории, — вспоминает кандидат исторических наук Павел Филин. — Там были фотографии, приказы 1942 года, отдельные статьи и очень интересная статистика: документы по загрузке аэропорта. Всё это собирал бывший руководитель отдела Иннокентий Семёнович Евстифеев. Он рассказал множество фактов о прошлом аэропорта, помог определить, когда появились те или иные постройки. К сожалению, с военных времён сохранилось только одно здание, да и то разваливается".

Директор аэропорта Олёкминска Владимир Иванович Разинков показал нам две книги. В одной — перечень приказов 1942 года. Вторая оказалась подшивкой из прошитых и пропечатанных ученических тетрадей, в ней были приказы от 1943–1944 годов. На тетрадях — надписи "секретно", сами приказы написаны от руки и содержат уникальную информацию о повседневной жизни аэропорта в годы войны. За всё время экспедиции подобные документы встречаются впервые. Просмотрев приказы до 1951 года, я отметил любопытную закономерность: если в 1945 году во многих из них речь шла о поощрениях, то в 1950-х — сплошь наказания и уголовная ответственность. Причём очень суровые: за прогул — по три месяца принудительных работ с сокращением зарплаты на 25%. Почти все приказы 50-х — фактически протоколы судов.

Ещё одну интересную тетрадочку удалось обнаружить в Витиме. На каждом её листе с одной стороны были записи о строительстве гаража, а с другой — карандашные рисунки и портреты. В музее Киренска хранится переписка с женой погибшего лётчика Лобарева и листок со статистикой перегона в 1942–1943 годах. Были и другие ценные документы, которые историки тщательно фотографировали, пополняя "базу данных", собранную в столичных архивах.

Мы пришли к выводу, что надо больше времени отводить под встречи с местными жителями и работу с музеями, — рассуждает директор Центра современной истории Иван Анохин. — Мы познакомились со множеством людей, которые нам помогали. Они делились информацией по Алсибу, которую больше нигде не найдёшь. Некоторые знают про здания военных лет, другие — про сохранившуюся с тех пор технику, кто-то — о местах падения самолётов. Есть и такие, кто ещё помнит события военных лет, которые видели собственными глазами.
В Омолоне участникам экспедиции показали рабочий американский грейдер 40-х годов, а в Марково подсказали, где найти обломки Ли-2. Подробнее об этом можно узнать здесь — Ленд-лиз и российская смекалка: как сделать технику неубиваемой, а крышу вечной.
"Недалеко от посёлка Тарат находился запасной зимний аэродром. Изначально мы не планировали его посещать, так как в архивах мы не нашли о нём упоминания, но во время экспедиции оказалось, что там даже открывают мемориал, посвящённый Алсибу. Когда мы туда прилетели, то приземлились фактически на пастбище. В Тарате нас познакомили с Матрёной Ивановной Киренской, которая работала во время войны бульдозеристом на аэродроме. Сейчас ей 98 лет, и она мать-героиня, вырастившая девятерых детей, в посёлке её очень уважают".

Когда мы были в Олёкминске, нам рассказали про Клавдию Дмитриевну Воложину, которая участвовала в строительстве аэродрома. Сейчас она живёт в селе Олёкминское, и мы съездили туда её навестить. Клавдии Дмитриевне 95 лет, но она до сих пор хорошо помнит, как чистила снег лопатой, а над головой летали самолёты. Ей было 19, и она их боялась, пряталась. На аэродроме тогда работали женщины и дети.

Основной задачей экспедиции в этом году было обследование аэродромов Алсиба. Поисковики собрали информацию по сохранившимся с военных времён зданиям в их окрестностях, изучили старые взлётно-посадочные полосы и провели серьёзный анализ местных почв. Заодно на себе ощутили все прелести жестокого климата, в котором наши предки за немыслимо короткие сроки ухитрились выстроить цепочку аэродромов для воздушного коридора.
"Нам удалось выполнить все поставленные задачи по техническому обследованию, — считает научный руководитель экспедиции Сергей Катков. — Мы везде провели геофизическую съёмку с помощью георадара, получили радарограммы и теперь можем уточнить состав почв, определить уровень грунтовых вод, понять, на какую глубину грунты промерзали на том или ином аэродроме. Военные геодезисты сделали съёмку участков, сохранившихся до наших дней, заложили контрольные шурфы — вертикальные горные выработки, позволяющие судить о строении толщи грунта. Всё это позволило сравнить технологии строительства, описанные в старых документах, с реальным положением дел. Уже сейчас можно с уверенностью говорить, что технология и методика при возведении большинства объектов были соблюдены в точности".
"Когда мы сделали шурф на взлётно-посадочной полосе аэродрома Танюрер, обнаружили неожиданный подарок из прошлого. Мы прошли вглубь сквозь 20 см торфа с остатками корней, добрались до песчаной засыпки — она была довольно мощная, 80 см. И в самом низу нам попалась шишка кедрового стланика. Пропитанная влагой, морёная. Такой своего рода привет нам от строителей 1944 года, закатанный в песчаную кладку".

"Результатами мы довольны, — резюмирует Иван Анохин. — Мы успели сделать всё необходимое и в техническом плане, и в историческом. Теперь впереди серьёзная инженерная работа, которая займёт не меньше месяца, а то и больше: будем обрабатывать данные, готовить технические отчёты. Работа в поле — это непредсказуемый процесс, в первую очередь из-за погоды. На одних аэродромах пришлось задержаться дольше, чем мы рассчитывали, а на другие времени почти не осталось. На будущее будем это учитывать. Надо будет заранее просчитывать альтернативные планы действий на случай непогоды".
"Когда результаты архивной работы находят подтверждение, это производит сильное впечатление. Мы изучили необычную конструкцию взлётно-посадочной полосы Уэлькаля по документам, а потом увидели остатки этой ВПП воочию — действительно деревянные. Прочитали в архивах, что при строительстве Танюрера использовали американские грузовики, и нашли их, с двойными номерными знаками — на русском и на английском".

Узнать больше о находках на аэродроме Танюрер, который больше всех полюбился участникам экспедиции, и о некоторых других можно здесь — Обломки войны: экспедиция "Алсиб" обследовала четыре аэродрома.
"С учётом имевшегося в нашем распоряжении времени мы сделали всё по максимуму, — уверен начальник геофизической группы экспедиции Денис Ульянкин. — Погода порой вносила свои коррективы. Например, аэрофотосъёмку очень трудно делать при сильном ветре. Когда нужно было запускать дрон в Олёкминске, был довольно сильный порывистый ветер. Если дрон летит против него, то двигается очень медленно, и аккумулятор быстро садится. В итоге приходилось ехать к самому началу полосы, запускать дрон по ветру, а потом медленно лететь обратно низко над землёй, во избежание непредвиденных случаев. На одно такое путешествие тратился практически весь заряд. Я все аккумуляторы израсходовал, пока удалось снять аэродром. Сейчас, по возвращении, будем склеивать материал воедино".

"Во время экспедиции мы собирали информацию о зданиях, сохранившихся со времён войны. В Сусумане случился забавный казус. Наши историки по рации попросили меня отснять с воздуха исторический аэровокзал. Это было необходимо, поскольку им не удалось найти планы строительства в местных архивах. Сказали, что сейчас это скит. Я увидел недалеко от взлётно-посадочной полосы деревянное здание с крестом на крыше, отснял его. Показал фотографии ребятам, и оказалось, что я снял "неправильный" скит: нужное здание находилось буквально в ста метрах от него. Два скита рядом, удивительно. Пришлось вновь поднимать дрон в воздух, переснимать".
Денис Ульянкин, начальник геофизической группы экспедиции
Старые постройки постепенно разрушаются. Многие уже утрачены, важно сохранить те, что ещё остались. В Олёкминске необходимо принимать решение, сохранять или сносить старое здание аэропорта 1942 года. Пока его удаётся отстоять. Местные жители не хотят терять наследие прошлых лет и надеются, что им дадут возможность открыть в старом здании аэропорта музей, посвящённый Алсибу.

В этом году экспедиция исследовала аэродромы, в будущем планирует серьёзно заняться поисками погибших самолётов. Часть работы в этом направлении удалось проделать уже сейчас — благодаря всё тем же местным жителям. Организаторы краеведческих музеев, историки, охотники, рыболовы, учителя — все были рады помочь поисковикам, и уже сейчас у них собралось немало ценной информации.

"В музее Оймякона довольно много деталей от P-39 "Аэрокобры", — рассказывает Денис Ульянкин. — Там нам сообщили, что охотники и рыболовы то и дело натыкаются на какой-то самолёт, "стоящий в кустах далеко в тундре". Пообщаться с ними лично не удалось, но нам пообещали с ними связаться и разузнать всё подробнее. А на конференции Якутска пообщались с автором книг, посвящённых Алсибу, — Иваном Ефимовичем Негенблей. Там же мы познакомились с поисковым отрядом из местного ДОСААФ. У ребят есть свой музей с очень интересной экспозицией, они собрали массу информации, но им не хватает средств и сил, чтобы отработать все известные им места, многие из которых труднодоступны. Мы с ними съездили на место падения бомбардировщика B-25 Mitchell. Увидеть его не удалось, вода была высокая и скрыла самолёт, добраться до места падения оказалось невозможно. Из тех, кто находился на борту, пока захоронен только один, остальные так и остались лежать где-то на месте катастрофы. Во время низкой воды можно попробовать достать B-25 и поискать членов экипажа".
"В 1943 году в 70 километрах от Витима столкнулись две "Аэрокобры". Майор Павел Морозов погиб, капитан Иван Федотов выпрыгнул с парашютом, его нашёл и вывел колхозник Габидулин. За спасение лётчика его наградили медалью. Официальная причина катастрофы — плохие погодные условия. Но среди местных жителей ходят две легенды, в которых предполагается более драматичный сюжет. По одной из них, трагедия возникла из-за любовного треугольника — якобы пилоты решили устроить в воздухе битву за даму сердца. По второй легенде, "Аэрокобрам" поручили догнать самолёт, который угнали лётчики, сидевшие в сталинских лагерях, и катастрофа произошла в ходе погони".

"В музее Олёкминска нам показали остатки "Аэрокобры" — пушку, обломки, шильдик, — делится Павел Филин. — В 1985 году директор музея организовал с местными ребятами поисковую экспедицию, и они всё это привезли. Пока мы там были, позвонила женщина, рассказала, что её муж участвовал в той экспедиции и готов показать место крушения самолёта. В те годы ему было 15 лет, он помнит, как они раскопали двигатель, но не смогли его поднять, просто оставили памятную табличку. На следующий день мы съездили с ним туда, но времени было очень мало, и найти остатки самолёта мы не успели".

"Обнаружить места катастроф — процесс долгий, — объясняет Иван Анохин. — Даже если есть архивная привязка и свидетельства очевидцев, случайно наткнувшихся на обломки, поиск точного места аварии занимает много времени, особенно в бескрайней тундре, где сложный природный ландшафт: болота, озёра, леса, стланик. Зачастую крушения происходили в десятках километров от аэродромов в совершенно диких местах. Мы уже собрали много архивной информации о точках, где упали самолёты Алсиба, знаем, в каких районах это происходило. Кроме того, могут помочь сведения, которыми с нами делятся местные жители. Думаю, на следующий год мы постараемся обнаружить некоторые из погибших самолётов. Ближайшей зимой ещё поработаем в архивах, уже понимая, какой информации надо уделить пристальное внимание, подготовимся. Если всё сложится удачно, летом вновь отправимся в путь".
Алсиб — авиакоридор, соединяющий СССР и США, — возник в годы Великой Отечественной войны. По договору ленд-лиза западные союзники поставляли нам истребители и бомбардировщики, и была необходима круглогодичная и круглосуточная воздушная трасса, по которой советские лётчики могли бы перегонять самолёты на фронт. Несмотря на труднодоступность районов, где строились аэродромы, их возводили в кратчайшие сроки, всего за пять-восемь месяцев. Начиная с 1942 года на фронт по трассе Алсиб поступило 8094 самолёта.
https://www.rgo.ru/ru
***************
2.ТАМ, ГДЕ БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ: ПЯТЬ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА В ЧЕЧНЕ

Футуристичные росчерки архитектуры чеченской столицы забирают на себя львиную долю внимания туристов, рисуя в воображении эдакий кавказский мегаполис. Бесспорно, это так, однако остальная территория горной Чечни представляет собой скорее средневековый музей под открытым небом. Тут нет широких проспектов и урбанистических пейзажей: здесь древние башенные города вайнахов спорят меж собой за место под солнцем, а живописные расщелины гор диктуют жителям свои законы. 
Самый простой и удобный способ путешествовать по горам Чечни — в составе джип-туров. По территории республики проложено множество автомаршрутов, удобных для индивидуального и группового туризма. Проект "Путешествия с РГО" предлагает посетить активный тур "Пять дней в Чечне" с оператором RussiaDiscovery или отправиться в самостоятельное приключение по маршруту, разработанному фондом "Посети Кавказ". Расскажем о пяти самых исторически и картинно насыщенных направлениях для активного отдыха в Чечне.
 Кезеной-Ам. Море в горах Кавказа

Самое широкое и глубокое озеро Северного Кавказа укрылось в ладонях гор на высоте полутора километров над уровнем моря. Как и многое здесь, его происхождение окутано старинными легендами, напоминающими мифы о Всемирном потопе. Они рассказывают, как ангел, спустившийся на землю испытать горный народ, разочаровался его невежеством и жестокостью. В гневе вызвал он землетрясение с ливнями: селение погибло, а на его месте осталась чистая и бездонная заводь. Кое-что из этих преданий на самом деле имеет место: Кезеной-Ам, что в переводе значит "голубое озеро", образовалось в результате оползня около семи столетий назад, а глубина некоторых из его расщелин до сих пор неизвестна. За свою красоту и величие местные называют Кезеной-Ам Андийским морем, в честь одного из коренных народов этих гор. Был ли когда-то на месте озера аул, сказать сложно, одно остаётся бесспорным: целебные свойства воздуха и воды влекут путешественников отовсюду. 
На берегу возведён спортивно-тренировочный комплекс, гостиница, домики для семей, предусмотрены разнообразные виды досуга. В зимний период вода в озере замерзает, открывая доступ рыбакам и любителям лыжного отдыха. 
В горах вокруг Кезеной-Ама можно найти множество заброшенных поселений нахских тейпов — родовых средневековых городищ, характерных для чеченцев и ингушей. Разделение на кланы в некоторой степени сохранилось и сегодня: подобная общность защищает представителей этноса от воздействия извне и в целом способствует сохранению национальной идентичности. Изначально каждый тейп имел своё имя, доставшееся от первопредка, свою гору, башню, возведённую родоначальником, предводителя с советом старейшин и сводом правил и даже своё божество. Культ башенных комплексов — главного элемента вайнахской архитектуры — приобрёл впечатляющие масштабы: подобные боевые постройки времён раннего Средневековья можно встретить практически в каждом горном селе. Строительство предварялось особыми магическими ритуалами, сами же башни украшались росписью обрядовых петроглифов.

Практически пополам озеро разделено границей двух республик — Чечни и Дагестана, с обеих сторон — россыпь древних аулов. С чеченской стороны самый известный — город стражников Хой: здесь сохранились руины с петроглифами XI века и боевые сигнальные башни. По преданиям, именно сюда переселились те немногие, кто спасся от землетрясения в Кезеной-Аме. 
В переводе с чеченского "хой" означает "стража", что, вероятно, было обусловлено проходившей здесь частью Великого Шёлкового пути, а также выгодным стратегическим положением на крутой скале прямо над ущельем правого берега реки Ансалты. Помимо башен практически каждый дом-сакля имел узкие окна на манер бойниц, из которых в случае угрозы удобно было обороняться. Сегодня аул получил статус историко-архитектурного комплекса, его пытаются восстановить и сделать центром притяжения туристов. Среди памятников сохранились две башни, мечеть и медресе. 
В 10 километрах южнее Хоя находятся развалины крепости Алдам-Гези аула Кезеной, который относят к XII веку. Замковый комплекс состоит из цитадели, мечети и башни Дауда. На уступах скал и каменной кладке виднеются петроглифы, изображающие сцены охоты и обрядовые орнаменты. Руины старых зданий затерялись в высокой траве среди горных перевалов, однако заброшенный вид сохранится ненадолго — крепость также планируют восстанавливать.
 
Аргунское ущелье. Визитка Чеченской Республики

Каньон реки Аргун собрал под своими склонами множество нахских памятников: старинные оборонительные башни и башенные городища, некогда оберегавшие караваны, следовавшие из Грузии в Чечню, родовые усыпальницы и замки. Все исторические артефакты объединились в Аргунский музей-заповедник, куда вошли практически все земли Южной Чечни. Дорога длиной почти 150 километров, проложенная на дне ущелья меж отвесных скал, восхищала поэтов. В прежние времена боевые сооружения виднелись здесь чуть ли не на каждом повороте вплоть до границы с Грузией, от чего это место прозвали Ущелье башен. 
Первый объект заповедника находится напротив старого села Шатой — пятиэтажная боевая башня в 20 метров высотой. Когда-то башен тут было две, по преданиям, их построили два брата, которые не поделили возлюбленную, и младший пронзил старшего стрелой. Именно его башня и стоит по сей день. С четырёх сторон её окружают машикули — навесные бойницы. 
В самом живописном месте среди гор можно встретить каскад из 12 Нихалойских водопадов — небольшой горный ручей буквально прорезал каменную стену и живописной вуалью низвергается с высоты более 30 метров. Чтобы увидеть самые красивые водопады, нужно преодолеть реку вброд. Зимой вода замерзает, превращаясь в сказочные ледяные покровы. 
Чуть поодаль в одном из самых узких мест ущелья в его склоны вросли Ушкалойские башни-близнецы — четырёхэтажные стражники, укрытые сверху скалой Селин-Лам, охраняющие ущелье вот уже тысячу лет. Здесь взимали пошлину за проход, а также сообщали о наступлении врага. 

Немного южнее, где горы расступаются словно в знак перемирия, раскинулось небольшое село Итум-Кали, известное сохранившимся здесь средневековым замком. В ауле сохранилось несколько старинных башен, мечеть и пасека, в крепости действует краеведческий музей. Замок неплохо сохранился, к тому же его не так давно отреставрировали, и теперь он  напоминает о традиционном быте горцев. В цитадели, обнесённой высокой стеной, расположены башни, водяная мельница и жилые постройки, датирующиеся X веком. На каменных стенах по традиции можно встретить петроглифы. В ходе реконструкции здесь возвели стилизованную мечеть с зеленоватым минаретом. В музее выставлены утварь, фотографии, картины, национальные костюмы и оружие.
Пожалуй, самая мистическая достопримечательность этих гор — средневековый некрополь Цой-Педе, выше по течению реки Аргун, в верховьях Малхистинского ущелья. Это не просто кладбище, а настоящий город мёртвых: вход тут охраняют два языческих жертвенника с ритуальной символикой из свастик и солярных кругов, за ними — около 40 склепов, датируемых V–XIV веками. Интересно, что склепы эти своим строением напоминают родовые башни, только намного меньше в высоту. Цой-Педе — самый крупный могильник на Кавказе после осетинского Даргавса. На территории установлена пара боевых башен, контролирующих ущелье, с необычной для этих мест символикой. Само название Цой-Педе переводится как "город божества" — ещё в доисламский период здесь поклонялись огню и солнцу. Согласно легендам, в этом священном месте раз в году собирались воины со всей округи, а прибывшего последним ждала казнь. Сегодня это место находится в приграничной зоне, поэтому без российского паспорта сюда не пустят. 
 
Ведучи. Мекка горнолыжников

Всесезонный туристско-рекреационный комплекс — строящаяся Мекка для всех любителей горнолыжного отдыха. Расположена в двух часах езды от Грозного, через Аргунское ущелье, на склонах хребта Данедук. Инфраструктура курорта создаётся совместно с французскими компаниями, теми же, что участвовали в строительстве "Архыза". В планах — создать достойного конкурента переполненным в сезон Домбаю и Приэльбрусью. Окончательное завершение всех работ здесь запланировано на 2025 год, однако уже сейчас большинство объектов введено в эксплуатацию. Снег здесь лежит с ноября по апрель.
Круглогодичная четырёхместная кресельная канатная дорога с отцепляемым зажимом на 850 метров доставит вас на северную часть склона, к началу "синей" трассы, протяжённостью около километра и перепадами до двух сотен метров, с системой искусственного снега и освещением. Для начинающих лыжников на учебном склоне есть беби-лифт, для юных спортсменов оборудован детский парк с траволатором — ленточным подъёмником. Желающим повысить своё мастерство предложат обратиться в школу инструкторов "ПикВедучи", всё оборудование также можно взять напрокат. 

Однако уникальность курорта "Ведучи" в том, что здесь есть самая длинная в мире всесезонная горнолыжная трасса с искусственным покрытием Neveplast итальянского производства, которая подходит в том числе для начинающих. 
На этом рекорды не закончатся: к зимнему сезону-2022/23 гостей будут ждать восемь километров трасс, ещё две канатки — кресельная и гондольная типа 3S, которая соединит два противоположных склона и будет перевозить туристов над ущельем в современных ветроустойчивых кабинах с ощущением парения в воздухе, в мире таких пока всего 10. Всего в планах до 2025 года создать 19 трасс разного уровня сложности.
На территории уже открыты два отеля — трёхзвездочный "Эдельвейс" и стилизованный под средневековые башни Chechenski с ресторанами, бассейном и хамамом. Развлечений здесь хватает и летом: в центре работает прокат квадроциклов, байк-парк с двумя трассами разных уровней сложности, а также всесезонная экстрим-горка для катания на тюбинге. 
 
Галанчож. Колыбель чеченского народа

В зависимости от освещения поверхность озера окрашивается в зелёно-голубые акварельные тона. Фото: Павел Жигалов, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
Галанчож — историческая область на юго-западе Чечни, самая удалённая, а поэтому непопулярная среди туристов. По преданиям, именно здесь находится прародина чеченцев: из этих мест вышли коренные тейпы, впоследствии образовавшие чеченский народ. На высоте 1500 метров, у подножия горы Верг-Лам раскинулось живописное озеро правильной овальной формы в окружении альпийских лугов и зелёных склонов Старого Кавказа. Вокруг Галанчожского озера сложилось много легенд, бытописующих его происхождение, назидательный смысл которых сводится к торжеству природы над ограниченностью человеческих страстей. 
Неподалеку на склонах Пастбищного хребта застыло на вечной страже каменное войско — группа остроконечных останцев, выстроившихся словно сотни солдат перед важной битвой. И здесь нам на помощь приходит местный фольклор, рассказывающий о группе воинов, получивших задание похитить самую красивую девушку гор, которая оказалась колдуньей и превратила их в каменных истуканов. 

Глубже в горах, в Терлойском ущелье, расположен наиболее хорошо сохранившийся башенный комплекс Никарой, датируемый XIV веком. Две боевые башни, мечеть, жилые постройки и старое кладбище расположены на узком скальном гребне, в междуречье, и с трёх сторон закрыты горными массивами. На арочных сводах построек сохранились петроглифы в виде солярных знаков. Сложный рельеф делает комплекс столь живописным, сколь и труднодоступным для посещения. 
Терлойское ущелье богато на башенные городища. Здесь, в долине реки Бара, находятся развалины по меньшей мере десяти средневековых поселений. Один из самых крупных — аул Моцарой также интересен своим башенным комплексом. По мнению исследователей-краеведов, село когда-то являлось христианским центром: один из вариантов происхождения названия Моцарой переводится как "священник христианской церкви". Позже, с приходом ислама, здесь была возведена мечеть. В ауле сохранилось пять башен — одна боевая и четыре жилых.
В полукилометре южнее спрятано полуразрушенное урочище Оьшни с руинами башенного комплекса. Место интересно старинной мечетью 1745 года, которая несколько лет назад была реконструирована, а к городищу проложена автомобильная дорога. 
Руины городищ можно также увидеть в соседних комплексах — Кенах, Горой, Барой, Элтпхарой. В самом начале ущелье закрывает одинокая полуразрушенная башня Кирда, использовавшаяся в качестве святилища. 
 
Шарой. Самый древний замок

Самый высокогорный регион Чечни с живописными скалами вдоль реки Шаро-Аргун. Сюда ведёт дорога через перевал из Итум-Кали, откуда открываются великолепные виды. Первый комплекс на пути — две Дёрские башни села Тазбичи, признанные объектами культурного наследия. Та, что ближе к трассе, открыта для туристов: в ней можно забраться на самый верх — оттуда открывается панорама Аргунского ущелья. В переводе с персидского Дёр означает "горный проход" — путь, который башни и охраняли. 
В восточной части села расположен ещё один комплекс — Эткали, состоящий из восстановленной боевой башни и старинной мечети с минаретом, также выполненным в привычной форме четырёхгранной башни. Особенность Эткалинского памятника в том, что помимо своей военной функции он был включён в связку сигнальных сторожевых башен: с её вершины послание передавалось башням Хаскали и Хелды, а через них — в Бекхайлинскую цитадель. 
Хаскалинская боевая башня, виднеющаяся выше по склону, — самая древняя из сооружений сигнальной системы, разработанной для оповещения в случае нападения кочевников. Дым от огня, разведённого на вершине, был виден по всей округе, оповещение эстафетой подхватывали соседние сигнальные башни. 
На высоком мысе, образованном притоками реки Шаро-Аргун, плотным кольцом разместилось укреплённое поселение Шикарой, известное сегодня как Шикаройский архитектурный комплекс, состоящий из двух десятков жилых башен. Боевые до наших дней не сохранились. Здесь интересно исследовать подземные каменные постройки со сводчатыми потолками.

Самый крупный (и самый древний в республике) в этих местах Шаройский архитектурный комплекс представляет собой настоящую средневековую крепость из семи боевых и 25 жилых башен с оборонительными каменными укреплениями. Размах сооружения отвечал важной политической и экономической роли, которую играло поселение, воздвигнутое на пересечении основных путей из Аргунского ущелья в Грузию и Дагестан. Цитадель была подвергнута масштабной реконструкции и открылась широкой публике летом этого года. Внутри комплекса планируется также воссоздать традиционный быт чеченского народа. На территории замка также есть древняя мечеть. Расположенные по соседству Хакмадойское и Химойское городища с руинами башен также планируют восстанавливать. 
Старинные поселения соединяет между собой живописное Шаро-Аргунское ущелье. Дорога здесь высечена в скалах и зажата с двух сторон тисками каньона с бурлящей горной рекой. Колоритность картинки добавляют водопады, среди которых — самый большой в республике Нохчи-Келойский.
https://www.rgo.ru/ru
********************
3.Чем удивляет ученых животный мир Чернобыля?

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 35 лет назад, в 1986 году. И ученые уже сегодня делают осторожные выводы о том, что результаты выброса радиоактивных веществ в дикую природу оказались не совсем такими, как представлялось раньше, до аварии.
Основным поражающим фактором аварии на Чернобыльской АЭС стало радиоактивное заражение. По энергии взрыва авария в Чернобыле уступала взрыву в Хиросиме почти в пять раз, однако, она превзошла его в два раза по выбросу долгоживущих радионуклидов. Среди них – цезий-137 и стронций-90, чей период полураспада составляет 30 лет. Это означает, что полностью эти элементы исчезнут лишь через 600 лет. 30-километровая зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС в настоящее время заражена, главным образом, именно цезием и стронцием.
С учетом обильного выброса короткоживущих радионуклидов, таких, как йод-131, причинивших в первые месяцы после аварии наибольший ущерб здоровью людей и состоянию природы, специалисты полагали, что смертоносное воздействие на экосистему радиоактивной «грязи» будет длиться очень и очень долго.

Особенное впечатление на всех произвел знаменитый «Рыжий лес». В первые же полчаса после радиоактивного выброса хвойные деревья, растущие в непосредственной близости к АЭС, приобрели характерный рыже-бурый цвет, из-за чего эта территория площадью в 200 квадратных километров и получила свое название.

Примерно вот таким и виделось будущее зоны отчуждения на ближайшие десятилетия, если не на столетия: зловещие мертвые деревья среди которых бродят жуткие мутанты.
На деле все выглядит иначе. «Рыжий лес» был уничтожен в первые же месяцы после аварии. Большая часть зловещих рыжих сосен была снесена бульдозерами и захоронена. Сейчас экосистема территории понемногу восстанавливается, выросли новые деревья, бушует подлесок, в лесу активно плодятся дикие животные. Вся зона отчуждения, включая и заброшенный город Припять, превратилась в настоящий заповедник. Здесь водятся лоси и олени, и, как результат, увеличилось количество волков – прежде здесь жило три стаи серых хищников, а теперь уже семь.

В фотоловушки, установленные биологами, попадают рыси, выдры, медведи, еноты, кабаны, лисы. Лис Саймон, вообще, стал местной знаменитостью. Он охотно подбегает к туристам, которые посещают Припять, и берет у них корм из рук.

Прекрасно перенесли катастрофу мыши и другие мелкие грызуны, даже такие редкие, как орешниковая соня. Их популяция нисколько не сократилась.
Еще в 90-х годах сюда привезли несколько зубров и лошадей Пржевальского из заповедника Аскания-Нова и из Беловежской пущи. Сделано это было для того, чтобы животные вытаптывали и поедали радиоактивную траву. Лошади Пржевальского на новом месте прижились и даже расплодились. В 2006 году там насчитывалось 65 лошадок, но из-за браконьеров их осталось только 50.

Зубры переезд перенесли плохо, и биологи считали, что они погибли, но недавно были обнаружены следы этих животных и их стали фиксировать фотоловушки. Значит, некоторым удалось выжить и дать потомство.
Птицам, как считают биологи, из-за радиационного загрязнения пришлось хуже всего, но и они сумели выжить несмотря на то, что популяция пернатых сократилась. В зоне отчуждения обитают даже редкие «краснокнижные» виды, такие, как черный аист, малый подорлик. Живут вокруг Чернобыля и журавли, козодои, совы и другие птицы.

Удивительно, но факт: в пруде-охладителе ЧАЭС обитают рыбы! Сегодня здесь плавают сомы до 2 метров в длину.

Одним из первых биологическим разнообразием зоны отчуждения заинтересовался биолог Сергей Гащак. Он первым начал устанавливать фотоловушки и получил грантовую поддержку из Европы.
На территории Белоруссии, которая подверглась загрязнению, был создан Полесский радиационно-биологический природный заповедник. Очевидно, что природа в этих местах сама залечивает свои раны. Поэтому для ученых территория заповедника стала настоящим полигоном для исследований того, как именно влияет радиация на живые организмы, и каковы механизмы восстановления.
В зоне отчуждения работают представители международных организаций, таких, как ЮНЕП (орган ООН в области окружающей природы) и другие. Результаты многолетней исследовательской работы многочисленных ученых в зоне отчуждения сводятся к тому, что даже такая катастрофа, как взрыв на ЧАЭС не сравнится по степени воздействия на природу с антропогенным давлением. Стоило уйти людям, как экосистема начала залечивать свои раны.
Впрочем, не все так радужно. Мутантов с двумя головами в зоне отчуждения, разумеется, нет, но, тем не менее многие виды испытывают серьезное воздействие радиации. Лучше всего грибам кладоспориум, которые не только выживают в условиях радиации, но и буквально «наслаждаются» ею, если так можно сказать о плесени. Эти грибки в зоне отчуждения растут в изобилии, поглощая радиационную грязь из почвы и воздуха. Ученые думают о том, нельзя ли использовать эту особенность кладоспориума для очищения среды.
Но не для всех радиация столь живительна. У многих животных, в том числе, лошадей Пржевальского развивается катаракта, раковые заболевания. Птицы пострадали, пожалуй, сильнее всех. У них, по наблюдениям ученых, уменьшился в размерах мозг. Хуже всего пришлось ярким птичкам. Из-за воздействия радиации процесс выработки меланина сильно истощал организм, и птицы погибали. По этой причине сегодня вокруг Чернобыля можно видеть птиц-альбиносов.

В журнале «Science of The Total Environment» была опубликована статья с выводами биологов международного объединения «Чернобыль-Фукусима» о влиянии радиации на здоровье животных. Самый главный вывод – радиация, безусловно, вызывает мутации у отдельных особей, но при этом никак не отражается на популяции в целом. Кроме того, ученые выяснили, что многие животные «научились» вырабатывать антиоксиданты, защищающие организм от негативных эффектов радиации.
А значит, похоже, - не все так страшно…
Чем удивляет ученых животный мир Чернобыля?

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 35 лет назад, в 1986 году. И ученые уже сегодня делают осторожные выводы о том, что результаты выброса радиоактивных веществ в дикую природу оказались не совсем такими, как представлялось раньше, до аварии.
Основным поражающим фактором аварии на Чернобыльской АЭС стало радиоактивное заражение. По энергии взрыва авария в Чернобыле уступала взрыву в Хиросиме почти в пять раз, однако, она превзошла его в два раза по выбросу долгоживущих радионуклидов. Среди них – цезий-137 и стронций-90, чей период полураспада составляет 30 лет. Это означает, что полностью эти элементы исчезнут лишь через 600 лет. 30-километровая зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС в настоящее время заражена, главным образом, именно цезием и стронцием.
С учетом обильного выброса короткоживущих радионуклидов, таких, как йод-131, причинивших в первые месяцы после аварии наибольший ущерб здоровью людей и состоянию природы, специалисты полагали, что смертоносное воздействие на экосистему радиоактивной «грязи» будет длиться очень и очень долго.

Особенное впечатление на всех произвел знаменитый «Рыжий лес». В первые же полчаса после радиоактивного выброса хвойные деревья, растущие в непосредственной близости к АЭС, приобрели характерный рыже-бурый цвет, из-за чего эта территория площадью в 200 квадратных километров и получила свое название.
?
Примерно вот таким и виделось будущее зоны отчуждения на ближайшие десятилетия, если не на столетия: зловещие мертвые деревья среди которых бродят жуткие мутанты.
На деле все выглядит иначе. «Рыжий лес» был уничтожен в первые же месяцы после аварии. Большая часть зловещих рыжих сосен была снесена бульдозерами и захоронена. Сейчас экосистема территории понемногу восстанавливается, выросли новые деревья, бушует подлесок, в лесу активно плодятся дикие животные. Вся зона отчуждения, включая и заброшенный город Припять, превратилась в настоящий заповедник. Здесь водятся лоси и олени, и, как результат, увеличилось количество волков – прежде здесь жило три стаи серых хищников, а теперь уже семь.

В фотоловушки, установленные биологами, попадают рыси, выдры, медведи, еноты, кабаны, лисы. Лис Саймон, вообще, стал местной знаменитостью. Он охотно подбегает к туристам, которые посещают Припять, и берет у них корм из рук.

Прекрасно перенесли катастрофу мыши и другие мелкие грызуны, даже такие редкие, как орешниковая соня. Их популяция нисколько не сократилась.
Еще в 90-х годах сюда привезли несколько зубров и лошадей Пржевальского из заповедника Аскания-Нова и из Беловежской пущи. Сделано это было для того, чтобы животные вытаптывали и поедали радиоактивную траву. Лошади Пржевальского на новом месте прижились и даже расплодились. В 2006 году там насчитывалось 65 лошадок, но из-за браконьеров их осталось только 50.

Зубры переезд перенесли плохо, и биологи считали, что они погибли, но недавно были обнаружены следы этих животных и их стали фиксировать фотоловушки. Значит, некоторым удалось выжить и дать потомство.
Птицам, как считают биологи, из-за радиационного загрязнения пришлось хуже всего, но и они сумели выжить несмотря на то, что популяция пернатых сократилась. В зоне отчуждения обитают даже редкие «краснокнижные» виды, такие, как черный аист, малый подорлик. Живут вокруг Чернобыля и журавли, козодои, совы и другие птицы.

Удивительно, но факт: в пруде-охладителе ЧАЭС обитают рыбы! Сегодня здесь плавают сомы до 2 метров в длину.

Одним из первых биологическим разнообразием зоны отчуждения заинтересовался биолог Сергей Гащак. Он первым начал устанавливать фотоловушки и получил грантовую поддержку из Европы.
На территории Белоруссии, которая подверглась загрязнению, был создан Полесский радиационно-биологический природный заповедник. Очевидно, что природа в этих местах сама залечивает свои раны. Поэтому для ученых территория заповедника стала настоящим полигоном для исследований того, как именно влияет радиация на живые организмы, и каковы механизмы восстановления.
В зоне отчуждения работают представители международных организаций, таких, как ЮНЕП (орган ООН в области окружающей природы) и другие. Результаты многолетней исследовательской работы многочисленных ученых в зоне отчуждения сводятся к тому, что даже такая катастрофа, как взрыв на ЧАЭС не сравнится по степени воздействия на природу с антропогенным давлением. Стоило уйти людям, как экосистема начала залечивать свои раны.
Впрочем, не все так радужно. Мутантов с двумя головами в зоне отчуждения, разумеется, нет, но, тем не менее многие виды испытывают серьезное воздействие радиации. Лучше всего грибам кладоспориум, которые не только выживают в условиях радиации, но и буквально «наслаждаются» ею, если так можно сказать о плесени. Эти грибки в зоне отчуждения растут в изобилии, поглощая радиационную грязь из почвы и воздуха. Ученые думают о том, нельзя ли использовать эту особенность кладоспориума для очищения среды.
Но не для всех радиация столь живительна. У многих животных, в том числе, лошадей Пржевальского развивается катаракта, раковые заболевания. Птицы пострадали, пожалуй, сильнее всех. У них, по наблюдениям ученых, уменьшился в размерах мозг. Хуже всего пришлось ярким птичкам. Из-за воздействия радиации процесс выработки меланина сильно истощал организм, и птицы погибали. По этой причине сегодня вокруг Чернобыля можно видеть птиц-альбиносов.

В журнале «Science of The Total Environment» была опубликована статья с выводами биологов международного объединения «Чернобыль-Фукусима» о влиянии радиации на здоровье животных. Самый главный вывод – радиация, безусловно, вызывает мутации у отдельных особей, но при этом никак не отражается на популяции в целом. Кроме того, ученые выяснили, что многие животные «научились» вырабатывать антиоксиданты, защищающие организм от негативных эффектов радиации.
А значит, похоже, - не все так страшно…
Чем удивляет ученых животный мир Чернобыля?

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 35 лет назад, в 1986 году. И ученые уже сегодня делают осторожные выводы о том, что результаты выброса радиоактивных веществ в дикую природу оказались не совсем такими, как представлялось раньше, до аварии.
Основным поражающим фактором аварии на Чернобыльской АЭС стало радиоактивное заражение. По энергии взрыва авария в Чернобыле уступала взрыву в Хиросиме почти в пять раз, однако, она превзошла его в два раза по выбросу долгоживущих радионуклидов. Среди них – цезий-137 и стронций-90, чей период полураспада составляет 30 лет. Это означает, что полностью эти элементы исчезнут лишь через 600 лет. 30-километровая зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС в настоящее время заражена, главным образом, именно цезием и стронцием.
С учетом обильного выброса короткоживущих радионуклидов, таких, как йод-131, причинивших в первые месяцы после аварии наибольший ущерб здоровью людей и состоянию природы, специалисты полагали, что смертоносное воздействие на экосистему радиоактивной «грязи» будет длиться очень и очень долго.

Особенное впечатление на всех произвел знаменитый «Рыжий лес». В первые же полчаса после радиоактивного выброса хвойные деревья, растущие в непосредственной близости к АЭС, приобрели характерный рыже-бурый цвет, из-за чего эта территория площадью в 200 квадратных километров и получила свое название.
?
Примерно вот таким и виделось будущее зоны отчуждения на ближайшие десятилетия, если не на столетия: зловещие мертвые деревья среди которых бродят жуткие мутанты.
На деле все выглядит иначе. «Рыжий лес» был уничтожен в первые же месяцы после аварии. Большая часть зловещих рыжих сосен была снесена бульдозерами и захоронена. Сейчас экосистема территории понемногу восстанавливается, выросли новые деревья, бушует подлесок, в лесу активно плодятся дикие животные. Вся зона отчуждения, включая и заброшенный город Припять, превратилась в настоящий заповедник. Здесь водятся лоси и олени, и, как результат, увеличилось количество волков – прежде здесь жило три стаи серых хищников, а теперь уже семь.

В фотоловушки, установленные биологами, попадают рыси, выдры, медведи, еноты, кабаны, лисы. Лис Саймон, вообще, стал местной знаменитостью. Он охотно подбегает к туристам, которые посещают Припять, и берет у них корм из рук.

Прекрасно перенесли катастрофу мыши и другие мелкие грызуны, даже такие редкие, как орешниковая соня. Их популяция нисколько не сократилась.
Еще в 90-х годах сюда привезли несколько зубров и лошадей Пржевальского из заповедника Аскания-Нова и из Беловежской пущи. Сделано это было для того, чтобы животные вытаптывали и поедали радиоактивную траву. Лошади Пржевальского на новом месте прижились и даже расплодились. В 2006 году там насчитывалось 65 лошадок, но из-за браконьеров их осталось только 50.

Зубры переезд перенесли плохо, и биологи считали, что они погибли, но недавно были обнаружены следы этих животных и их стали фиксировать фотоловушки. Значит, некоторым удалось выжить и дать потомство.
Птицам, как считают биологи, из-за радиационного загрязнения пришлось хуже всего, но и они сумели выжить несмотря на то, что популяция пернатых сократилась. В зоне отчуждения обитают даже редкие «краснокнижные» виды, такие, как черный аист, малый подорлик. Живут вокруг Чернобыля и журавли, козодои, совы и другие птицы.

Удивительно, но факт: в пруде-охладителе ЧАЭС обитают рыбы! Сегодня здесь плавают сомы до 2 метров в длину.

Одним из первых биологическим разнообразием зоны отчуждения заинтересовался биолог Сергей Гащак. Он первым начал устанавливать фотоловушки и получил грантовую поддержку из Европы.
На территории Белоруссии, которая подверглась загрязнению, был создан Полесский радиационно-биологический природный заповедник. Очевидно, что природа в этих местах сама залечивает свои раны. Поэтому для ученых территория заповедника стала настоящим полигоном для исследований того, как именно влияет радиация на живые организмы, и каковы механизмы восстановления.
В зоне отчуждения работают представители международных организаций, таких, как ЮНЕП (орган ООН в области окружающей природы) и другие. Результаты многолетней исследовательской работы многочисленных ученых в зоне отчуждения сводятся к тому, что даже такая катастрофа, как взрыв на ЧАЭС не сравнится по степени воздействия на природу с антропогенным давлением. Стоило уйти людям, как экосистема начала залечивать свои раны.
Впрочем, не все так радужно. Мутантов с двумя головами в зоне отчуждения, разумеется, нет, но, тем не менее многие виды испытывают серьезное воздействие радиации. Лучше всего грибам кладоспориум, которые не только выживают в условиях радиации, но и буквально «наслаждаются» ею, если так можно сказать о плесени. Эти грибки в зоне отчуждения растут в изобилии, поглощая радиационную грязь из почвы и воздуха. Ученые думают о том, нельзя ли использовать эту особенность кладоспориума для очищения среды.
Но не для всех радиация столь живительна. У многих животных, в том числе, лошадей Пржевальского развивается катаракта, раковые заболевания. Птицы пострадали, пожалуй, сильнее всех. У них, по наблюдениям ученых, уменьшился в размерах мозг. Хуже всего пришлось ярким птичкам. Из-за воздействия радиации процесс выработки меланина сильно истощал организм, и птицы погибали. По этой причине сегодня вокруг Чернобыля можно видеть птиц-альбиносов.

В журнале «Science of The Total Environment» была опубликована статья с выводами биологов международного объединения «Чернобыль-Фукусима» о влиянии радиации на здоровье животных. Самый главный вывод – радиация, безусловно, вызывает мутации у отдельных особей, но при этом никак не отражается на популяции в целом. Кроме того, ученые выяснили, что многие животные «научились» вырабатывать антиоксиданты, защищающие организм от негативных эффектов радиации.
А значит, похоже, - не все так страшно…
https://absolute-rating.mirtesen.ru/
***********
Материалы из Сети подготовил Вл. Назаров
Нефтеюганск
10 октября 2021 года.