Велопутешествие на озеро Рица

Идея поездки вертелась у меня в голове уже давно и я решил наконец осуществить свои мечты и желания. В прошлом году я был пешим в этом регионе, и мне интересно было прокатиться на велосипеде своим ходом по горной Абхазии. Приключения с велосипедом начались ещё дома накануне поездки: я не мог свинтить педали – это основное требование РЖД при перевозке велосипедов. Педали прикипели, я их никогда не откручивал. Было тяжело работать ключами, и я сбил себе все руки. Но все же в день отправления я смог открутить одну из педалей. Ура! Родители помогли мне с вещами до вокзала. Хотя я и взял вещи по минимуму, все равно один бы я не справился. Как сейчас считаю перевозить велосипед очень тяжело, там в Абхазии везде есть прокат как велосипедов так и мопедов и проблем у туристов не возникает. Я думал о прокате, но хотел именно своей резиной потереть местный асфальт! Взял я билеты до Адлера, а там в Весёлом просто перешёл границу. В Абхазии я не поехал по шоссе, а свернул на второстепенную дорогу и какое-то время ехал по ней. Очень много зелени у них: деревья, пальмы. Не могу сказать что инфраструктура отсталая в Абхазии, везде где я ездил проложен хороший асфальт, а качественные дороги, как известно – это один из показателей цивилизации и культуры. Встречались магазины с современным оборудованием и витринами с панорамным остеклением. Виды потрясающие: с одной стороны горы, покрытые пихтовыми лесами, с другой: лазурные морские дали!

Население в Абхазии небольшое и нет такой скученности построек, как скажем в Джубге или в Адлере. Ночёвку я планировал в автокемпинге Тихая Гавань. Она расположена в селе Алахадзы, могу сказать там потрясающий галечный пляж! Но в этот раз я просто не осилил поездку туда, я решил остаться в Гагре. Прибыл я в этот удивительный город в 16:00 и я не знал куда обратиться на ночлег, ведь на юге темнеет очень быстро и мне срочно нужен был ночлег. Но гостиницы и пансионаты были все заняты. Не было свободных мест даже за 7000 рублей сутки! Я не знал что делать но и к местным жителям обращаться не стал – я постеснялся. Я нашёл хорошее место на окраине города неподалёку от городского железнодорожного вокзала. Я решил спать прямо на траве. Думаю спать на траве без палатки меня сподобила тема американских вестернов. Там инднейцы в прерии спали без палаток, завернувшись в пончо. Влияние вестернов пошло мне на пользу, и этот опыт жизни мне оказался чрезвычайно полезен в сложных ситуациях. Ночевал я так три дня. Днём ездил на центральный пляж, а на ночлег возвращался к вокзалу. День мой проходил на проспекте Ардзинба: там очень хорошо, кафешки на любой вкус и кошелёк. Каша в кафе стоит 25 рублей! Ходит полиция и это немаловажно, тк. я с велосипедом. Полицейский рассказал мне что только в районе пляжного ресторана Мидэль Гагра у него 18 камер наблюдения. Никто ничего не возьмёт. Плюс рядом Почта, телефон, администрация района и банк. Там я и остался. Разговорился с туристками на пляже и узнал что есть места неподалёку на параллельной улице Генерала Дбар. Эта улица расположена чуть выше. Вообще Гагра занимает узкую полоску пляжа и сразу начинаются горы. Огромный перепад высот. Но я не поднимался высоко и нашёл место для ночлега неподалёку от проспекта. Снял комнату за 450 рублей в сутки с кондеем и телеком! Правда по телеку смотреть особо нечего, сплошные спутниковые каналы в стиле Аль Джазира!

Позагорав на пляже ещё пару дней я решился поехать на озеро Рица, ведь основной план поездки был направлен туда! Вообще мой план заключался в поездке до озера Мзы: я хотел взобраться на вершину горы и сфоткаться с великом, смотря на закат... я ведь даже штатив взял с собой!

Я проснулся ночью и отправился в путь в 3:00 часа ночи. Следовал по указателям, дорога там одна. Есть правда съезд на Пицунду, но туда мне не надо. Дорога до Рицы не освещена и нужен внешний свет к тому же там нужно преодолеть три неосвещенных туннеля. Фара у меня была и проблем со светом не возникло. По этой дороге тоже есть кемпинги и гостиницы. Я не знал об этом. Мне было бы удобнее если бы я знал про них. Погода очень изменилась и я всю ночь ехал на велосипеде под проливным тропическим ливнем. Сверкали молнии и гремел гром. Чёрные силуэты гор проявлялись по обе стороны дороги. Мне было тяжело и страшно от грохота молний. Этот гром усиливался эхом от гор. Из мокасин текла вода, я весь промок и замёрз. Поехал я налегке в шортиках и в сигнальном жилете. Мне было очень холодно. По дороге я хотел посетить Гегский водопад, но дорогу туда размыло и я не решился портить и без того промокшие макасы. Итальянские Fabi. Решил ехать исключительно по асфальту.

В районе 5:00 утра я проехал пост контроля Рицинского заповедника. Шлагбаум был закрыт и на посту не было военных. Я выключил фару и по тихому прошмыгнул не заплатив экологический сбор на кассе)) никому не советую, т.к. у военных мощные внедорожники и если что-то не так, будет погоня, и можно реально огрести люлей! Но я смог незамеченным проехать в национальный парк!

Рассвет я встречал в Юпшарском ущелье, он же «Каменный мешок». Может показаться странным названием, но, подъехав к месту поближе, можно понять его происхождение. Ущелье представляет собой участок дороги, зажатой между скалами. Его протяженность составляет 8 км. Изнутри каньона видна лишь узкая полоска неба. У людей захватывает дух от красоты «Каменного мешка», и вместе с этим человек чувствует себя лишь песчинкой среди каменного величия. Кое-где скалы нависают над дорогой. Я удивляюсь, как экскурсионные автобусы тут ездят. Ведь было даже такое, что передо мной падали камни! Будьте осторожны!!! Это очень опасно.

Самый узкий участок на выезде из ущелья называют Юпшарскими воротами. Пролет между скалами здесь всего 20 метров, поэтому создается ощущение, что вот-вот окажешься в настоящем мешке из камня. Словно дорога уходит в стену из камня. Вот такое необычное впечатление. Склоны гор покрыты реликтовыми самшитами, красноватым мхом и лишайниками, в некоторых местах встречаются лианы. Свет проникает в ущелье всего на 2-3 часа в сутки, в остальное время дня здесь царит полумрак и прохлада. По дну ущелья протекает каменистая речка Юпшара с удивительно чистой водой. Она течет из озера Рица, по пути вбирает в себя воды реки Геги, а затем впадает в Бзыбь. Недалеко от Юпшарского ущелья Гега протекает через карстовое ущелье и образует Гегский водопад удивительной красоты. Я видел его на картинках.

Вот куда я не смог попасть из – за ливня. Сразу после ущелья есть грунтовая дорога правее. Там через 6 км находятся языческие дольмены первобытных Абазгов. Туда я тоже не решился поехать на обратном пути и считаю много упустил.

Несмотря на непрекращающийся дождь я двигался вверх. Прямые участки чередовались с серпантином и это было тяжело. Я двигался уже очень медленно, на снеговой передаче. Кое-где я останавливался на перерыв, примерно уже каждые 20 минут пути. Последний километр дистанции я практически шёл пешком, таща с собой велосипед. Вершины гор прятались среди тумана и облаков и красные клены чередовались с зелёными - вечнозелёными пихтами. Как это необычно: за пол дня я на велике преодолел несколько климатических поясов! Внизу магнолия цветёт, а на километровой высоте - осенний листопад!

Добравшись до Рицы в 10:30 утра я осознал, что сил до ледникового озера Мзы мне недостаточно. Я планировал к полудню добраться до радоновых источников на Ауадхара. Это место находится на высоте 1500 метров, там впринципе можно и переночевать, т.к. есть пансионат. Домики сдают по 3000 рублей в сутки, есть также заброшенный военный санаторий и остаться можно и там, если денег нет. Там очень красиво: альпийские луга чередуются с панорамой горных вершин. Но я не был готов к ночлегу в горах, я весь промок, не было с собой сменного сухого белья, денег и тёплой одежды. Я расчитывал к обеду добраться до Студенческой поляны, пару часов покататься по альпийским лугам вдоль берегов озера Мзы и сфотографироваться на вершине неподалеку, смотря на небо и горы с высоты 2000 метров. Затем по-даунхильному скатиться резко вниз домой, не обращая особо никуда внимания. Но внезапный ночной ливень меня подвел, и я не знал что меня ожидает на высоте в такую погоду. Возможно дождь размыл грунтовую тропинку на Мзы на альпийских лугах и местные многочисленные ручейки превратились в непреодолимые бурлящие потоки воды? Я наблюдал плотную облачность с Рицы и наверняка Студенческая поляна была окутана белой пеленой облаков.

Я понял что плохо подготовился. Я сел в местное кафе, заказал харчо с хачапури, я смотрел как хребет Ацетука покрывает туман! Трехкилометровые вершины хребта были покрыты густыми облаками. Я понял, что делать нечего, я промок до нитки и обессилен Мне впринципе можно продолжить, но с условием ночевки в горах. Аккумулятор на фаре у меня разрядился и в любом случае преодолевать неосвещенные туннели мне предстоит в кромешной тьме, вечером ещё страшнее, т.к. поедут экскурсионные автобусы обратной дорогой.

До Студенческой поляны ещё целых 20 км асфальта, вроде немного, но это горная петляющая дорога вдоль реки! Я так и не попил радоновой газированной воды из природного источника. Я смотрел дорогу на карте и кажется что всё легко, что эта дорога пологая просто вдоль реки. Но это горы! Река здесь может быть местами пологая как на равнине, а может быть и с водопадами. С перепадом на подъёме в 40 метров! Семь часов сплошного подъёма ночью с интенсивным педалированием на низких передачах под проливным тропическим ливнем измотали меня. Я добрался до высоты 970 метров от уровня моря своим ходом в прямом смысле этого слова.

Посидев в кафе на набережной озера Рица, наблюдая движение облаков по хребту Ацетука, я решил не испытывать судьбу и повернул обратно в Гагру. Я мчался по серпантину, развивая скорость от 30 до 50 км/ч. Холодный осенний воздух звенел у меня в ушах. Колодки свистели и остаточная влага кипела как у паровоза от перегрузки на торможении в поворотах. Я гнал вниз. Прямая горная асфальтовая дорога, вокруг горы, освещённые редкими солнечными утренними лучами. Игра света и тени на горных изломах прямо вдали передо мной. Я на велике с бешенной скоростью в 50 км/ч. Я без шлема, промокший, я чувствовал, как спускаясь нагревается воздух, как я обсыхаю постепенно. Внизу через пару часов я уже практически просох, я выехал на Сухумское шоссе и двигался обратно в Гагру. Потом я уже был дома на съёмной квартире, и отдыхал, обдумывая поездку под песни Виктора Цоя.

Но не так было вольготно, ведь на море начался шторм и купаться было запрещено местной спасательной службой. Пока меня не было пляж размыло, гальку смыло в море, остался один сплошной песок. Он был как стекло чистый и гладкий. Я понял тогда что нужно капитулировать домой отсюда. Шторм не прекращался, экскурсионные катера не плавали. Я на телеграфе взял билет на ближайшую дату и уехал на поезде. Вокзал есть в Гагре и поезд идёт из Сухума до Москвы без пересадки.

В поезде я разговорился и понял, что даже дешевле ездить до Сухума. Там и ликеро-водочный завод и пиво местное, лимонады производят. Говорят цены ещё дешевле на продукты и жильё. Посмотрим, надо рискнуть вернуться туда в следующий раз!