О климате, группе Дятлова и теплоходе Армения

Друзья!

Читаю регулярно материалы с  сайта  Русского географического общества- в них много интересного и познавательного! Так, я узнал о трагедии советского судна в Чёрном море в начале Великой Отечественной войны,перевозившего тысячи  эвакуировавшихся севастопольцев и раненых бойцов Красной Армии. Немцы огромный корабль безжалостно разбомбили, пустили на морское дно. 
Там и покоятся останки многочисленных жертв гитлеровцев...

"В воскресенье, 7 ноября, на телеканале НТВ состоялась премьера документального фильма "Черноморский цугцванг. Гибель теплохода "Армения". Известный тележурналист Елизавета Листова расскажет историю одной из самых крупных морских катастроф в истории человечества, которая произошла ровно 80 лет назад.
6 ноября 1941 года бывшее круизное судно, переделанное под санитарный транспорт, вышло из порта Севастополя, взяв на борт несколько тысяч гражданских лиц. Люди спасались от наступающих войск вермахта. А уже на следующий день "Армения" подверглась авианалёту люфтваффе. По разным оценкам, погибло от 4,5 тыс. до 10 тыс. человек. Точное число жертв неизвестно, поскольку эвакуация проводилась спешно и подсчёт пассажиров никто толком не вёл.
Долгое время трагедия теплохода была белым пятном в истории Великой Отечественной, а в советское время вся информация была засекречена.
В марте 2020 года российским военным морякам с помощью гидролокатора удалось обнаружить на дне моря объект, размерами и контурами напоминающий "Армению". Он находился примерно в 15 морских милях от берега на глубине 1500 метров.

В апреле 2020 года специалисты ЦПИ РГО при помощи подводного робота получили первые фото и видео и однозначно идентифицировали найденный объект как теплоход "Армения". А в мае начались съёмки документального фильма, автором которого стала Елизавета Листова.
"Живу с этой историей давно, — цитирует "МК" Елизавету Листову. —  Узнала о ней в Севастополе. Сразу оторопела от того, что про эту трагедию знают только те, кого она касается. Про "Титаник" знают все, кино про него сняли красивое. Про нацистский "Вильгельм Густлоф" знают многие. И все клянут Александра Маринеско, командира балтийской подлодки, потопившей "Густлоф", за то, что он отправил на дно пополам с военными и мирных жителей Восточной Пруссии. Точно так же цифры крутятся вокруг пяти тысяч жертв. Но в одном случае — страдания и почести, а в другом (нашем) — просто тишина. Очень хотелось эту тишину нарушить. И не только мне".
Напомним, что Центр подводных исследований РГО и Минобороны России при поддержке Фонда президентских грантов реализуют проект "Теплоход "Армения". Вспомнить всех". Вся информация собирается на специальном сайте, где можно поделиться своими историями, воспоминаниями и вообще любыми фактами, способными пролить свет на эту трагедию. Главная цель — назвать поимённо всех, кто погиб в тот страшный день 80 лет назад".https://www.rgo.ru/ru
...Время не пощадило даже кости мертвецов. Но всё же властями России поставлена задача- составить поимённый список погибших в военной катастрофе невиданного масштаба.

Вл.Назаров
На снимке: колокол с теплохода "Армения", поднятый с места трагедии весной 2021 года поисковиками Центра подводных исследований РГО.
 Фото: ЦПИ РГО
*********************
1.ОН ЗНАЕТ ПРО ЛЁД ВСЁ

90 ЛЕТ  ПОЧЁТНОМУ ПРЕЗИДЕНТУ РГО ВЛАДИМИРУ КОТЛЯКОВУ

Академик Владимир Котляков — учёный-географ с мировым именем, один из основателей отечественной гляциологической школы. Его пытливый ум исследовал Арктику и Антарктику, изучал льды Памира и жизнь подлёдного озера Восток. Он один из столпов золотой эпохи советской науки, активный участник исторических событий и безжалостный критик фальши в науке. Например, Владимир Михайлович один из тех, кто ставит под сомнение концепцию глобального потепления.

Владимир Михайлович Котляков родился 6 ноября 1931 года в посёлке Красная Поляна (г. Лобня) Московской области. Советский и российский географ и гляциолог, академик РАН (1991), заслуженный географ Российской Федерации (2020).Научный руководитель Института географии РАН (с 2015), в котором трудится с 1954 года, его директор в 1986–2015 годах. Почётный Президент Русского географического общества (с 2000, Вице-президент в 1980–2000).
Один из основоположников и лидер современной гляциологической научной школы в России. Доктор географических наук, профессор.
Вице-президент Международного географического союза (1988–1996), председатель российского национального комитета Международного географического союза, член Межправительственной группы экспертов по проблеме изменения климата. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2001).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТИ
Я все школьные годы думал не о географии, а о лингвистике. Ещё в школе издавал сатирический рукописный журнал "Классная колючка". Но за год до выпускных экзаменов на рижском взморье я познакомился с Женей Зингером, который был старше меня на пять лет и уже учился на геофаке МГУ. Во время войны он работал в Арктике, рассказал мне столько интересных басенок, 
что с десятого класса я всерьёз стал помышлять о том, чтобы поступить на географический факультет. Препятствие возникло на ровном месте. Можно сказать — горе от ума. Во время выпускных экзаменов я написал выдающееся, как сказали мои учителя, сочинение на тему "Пути развития русского реализма XIX века". Нас тогда не ограничивали во времени, к шести вечера я сдал две тетради. На 24 страницах я сделал только одну грамматическую ошибку. И это сочинение застряло в районо, в отделе образования. Мне никак не могли вручить аттестат, я один изо всех оставался без документа на руках. Я каждый день ходил на геофак, мне все сочувствовали, но сделать ничего не могли. Близились экзамены, перспектива никуда не поступить из-за этой проволочки была всё реальнее. И вот, за два дня до того, как начаться экзаменам, я всё-таки получил аттестат и узнал, что у меня серебряная медаль. Это позволило без экзаменов поступить на географический факультет.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
С распределением получилась смешная история. Я окончил географический факультет. После этого выпускник три года был обязан отработать там, куда тебя распределят. Дальше живи как хочешь. Пошёл первым на распределение в комиссию. Мне предлагают Институт географии РАН. Я жил на Якиманке, институт находится на Полянке. И меня распределили по месту жительства. Это тем более удивительно, ведь в годы учёбы с ним я связан не был.

ПЕРВАЯ АРКТИКА
В институте первый год я активно занимался снегом, это был всего лишь интерес. Но когда я познакомился с тогдашним ведущим гляциологом Петром Александровичем Шумским, я окончательно определился с призванием. Он предложил мне отправиться с ним на зимовку в Арктику. Надо было выяснить, можно ли создавать на ледниках аэродромы для самолётов. Я согласился. Втроем мы жили полгода на ледниковом куполе Новой Земли. Зимы тогда были под сорок градусов. Мы отапливали палатку маленькой печуркой, в которую забрасывали крошку угля. Днём температура поднималась до плюс 15 градусов, ночью топить печь было опасно, поэтому к утру внутри жилища выстывало до -3, -4 градусов. И хотя палатка была специальная — на полу семь рядов разных шкур, стена тройная, — по-настоящему тепло становилось только тогда, когда её заносило снегом.
С ЭТОЙ ЭКСПЕДИЦИИ Я ПОЛЮБИЛ АРКТИКУ

ПЕРВАЯ АНТАРКТИДА
А вскоре, едва мы вернулись на материк, снова появился Шумский. Это был 1957–1958 год, Международный геофизический год. Советский Союз только возвращался в Антарктиду, только собирался легендарный первый состав полярников, а Шумский уже добился, чтобы ему разрешили отправить в Антарктиду 26 молодых учёных. И я оказался в Антарктиде, когда половина первой экспедиции ещё не уехала.

Наш полевой лагерь проработал там 13 месяцев. Увозили людей в два приёма: один корабль уходил в декабре, второй — в январе. Наш отряд остался в основном на вторую смену: полевых работ много, народ азартный, увлекающийся. И вот Алексей Трёшников, начальник нашей антарктической экспедиции, получает телеграмму одного нашего коллеги: "Верните мужа. Точка. Больше не могу". Тут же вызвали этого парня на корабль. Он упирался как мог, не хотел уезжать, уговаривал оставить его. Но Трёшников ответил: "Нет. Конфликтовать с женщиной не буду". И его отправили. Мы, каждый из участников, понимали, что делаем что-то невероятно важное, и радовались, что наши жёны не написали таких писем.

Когда я вернулся в институт, то в нём уже был организован отдел гляциологии. 110 человек в одном отделе! Целый институт внутри института. Нам уделяли очень большое внимание.

ИЗ МЛАДШИХ НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ В КЛАССИКИ ГЕОГРАФИИ
Из Антарктиды я вернулся с обширными материалами, и в течение трёх лет анализировал данные, полученные за те 13 месяцев. Я написал кандидатскую диссертацию и книгу параллельно. Мне очень повезло: эксклюзивная информация и мировой интерес к шестому континенту сделали из моих трудов бестселлер. Книга вышла буквально через несколько месяцев после диссертации, которая стала настольной книгой всех полярников, она стразу же попала на все полярные станции. По своей инициативе Соединённые Штаты перевели её и издали на английском языке.

ЭКСПЕДИЦИИ НА ЭЛЬБРУС
В 1961 году я организовал экспедицию на Эльбрус. Там с Международного геофизического года уже была база МГУ. Свою базу мы решили оборудовать по последнему слову науки и техники того времени. Два года я руководил экспедицией на Эльбрус. Даже зимовал там же. Хотя я был уже учёным секретарём в отделе, и в Москве было много работы. Я приезжал в столицу, быстренько решал дела и возвращался на Эльбрус.

Однажды во время моей зимовки произошёл курьёзный случай. Английский язык тогда только становился международным средством общения. Я знал ещё мало, но кое-что уже мог сказать. И вот я сижу наверху, получаю телеграмму, просят спуститься вниз, поскольку приехали на Эльбрус очень важные гости, надо показать, а вы знаете язык. Я спустился. Внизу ждала девушка лет около тридцати, моего тогдашнего возраста. Говорят, принцесса из Бельгии, очень хочет посмотреть Эльбрус. Меня попросили быть её проводником. Делать нечего. Октябрь. На Эльбрусе уже снег лежит, сугробы. Мы едем по тракторной колейной дороге, проложенной по склону. Она не ровная, тут и трактор, и волокуши, а машина всё время съезжает к обрыву. Мы с принцессой почти не разговариваем. Да и слава богу, что я тогда мало что мог говорить. А принцесса просто не могла говорить. Ни до ни после ни на одном лице я не видел такого сочетания восторга и ужаса. Однако всё завершилось благополучно. Потом девушка стала королевой Бельгии, мы с ней, конечно, больше не виделись.

ЭКСПЕДИЦИЯ НА ПАМИР
Вернувшись с Эльбруса, мы задумали первыми в мире создать каталог ледников страны. Но придумать — мало. Надо было провести инвентаризацию всех ледников. На государственном уровне на экспедиции во все ледниковые районы страны выделили большие деньги. Казалось бы, откуда такое внимание к ледникам? В состав Советского Союза входила Средняя Азия, где выращивали хлопок. Он поглощает очень много воды, а летом взять её негде, кроме как от тающих ледников. И на учёных возлагали большие надежды.
Мы с товарищами из отдела гляциологии организовали экспедицию на Памир. Это самый ледниковый район Советского Союза. Я провёл на Памире семь сезонов в качестве научного руководителя. Из-за других обязанностей я не мог находиться там постоянно, но по полтора-два месяца в год — обязательно. Наш институт получил самый первый не армейский образец автомобиля ГАЗ-55. И мы на ней перемещались по Памиру, однажды даже доехали до ледников на высоте 4600 метров. Это потрясающий грузовик. А так в основном перемещались на вертолётах и ишаках.

ЛЬДЫ, ЛЮБОВЬ И ГИПОТЕЗЫ
В 1965 году ко мне пришёл корреспондент из журнала "Пионер" и попросил прокомментировать американскую статью про льды Гренландии. Я согласился. Вскоре после выхода моей статьи издательство "Знание" предложило издать брошюру про ледники. С такой же просьбой обратился Гидрометеоиздат. Я согласился, тем более что писать всегда любил. В этом же году вышла моя первая книжечка о гляциологии и немного о моих путешествиях "Мы живём в ледниковый период?". Тираж — 10 тысяч экземпляров. Почему-то она стала продаваться в ларьках Союзпечати по всей стране. Ко мне приходило множество писем от людей, которые её прочитали и делились своими впечатлениями, задавали вопросы. Я даже получил премию общества "Знание". Потом вышла и вторая брошюра. А когда закончились памирские дела, я подготовил книгу на основе экспедиций с интересными историями, впечатлениями и научными данными. Книжка получила название "Горы, льды и гипотезы". Правда, изначально я её назвал "Льды, любовь и гипотезы". Но в издательстве к нему отнеслись скептически: "Всё очень хорошо, но название не годится. Любовь — не ваш профиль". И книгу пришлось назвать иначе.

АТЛАС ЛЕДНИКОВ
Я сидел на скучном родительском собрании у сына, и мне в голову пришла идея: поскольку мы уже издали каталог ледников и сделано это всё на высшем уровне, почему бы не оформить наш каталог в виде атласа? 

Пока учителя обсуждали дисциплину и говорили об отметках детей, я записал некоторые свои соображения по атласу, которые на следующий день изложил в нашем отделе гляциологии. Коллеги меня поддержали, и дело пошло. 
МЫ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ С 1974 ПО 1997 ГОД СОСТАВЛЯЛИ ЭТОТ АТЛАС
Над ним во всём Союзе трудилось около 300 человек. Сейчас это невозможно даже представить. А тогда учёным платили стандартную зарплату, а они работали над конкретной темой. И мы каждый год весной собирались вместе, обсуждали, что нужно сделать, и решали, кто за что берётся при составлении карт для атласа. Но закончилась советская власть, и всё оказалось несравненно сложнее. Мы еле выживали, денег ни на что не хватало. А я тогда уже был деятель международный, меня за рубежом почти всюду знали. И я поехал добывать деньги. Окончание работ по атласу поддержало ЮНЕСКО. Оно ежегодно выделяло нам около 4000 долларов на поездки за рубеж, чтобы мы имели возможность и там собирать материал. Вспомню — вздрогну. Мы ехали с протянутой рукой, как нищие: "Дайте нам материал". А надо было делать какой-то равноценный обмен, поэтому мы всегда с собой везли готовые атласы и возвращались с новыми материалами. И так продолжалось десять лет, пока мы не завершили работу над атласом.

Он вышел в самые тяжёлые годы, в 1997 году. Было нечего есть, но мы его всё-таки опубликовали. Это тоже целое приключение. Два года я обивал пороги — в поиске денег на него. Коллеги из Парижа сказали, что можно попробовать издать в Кембридже. Но там сказали, что подобное издание будет стоит сотни тысяч фунтов стерлингов, а я приехал ни с чем. Уже Советского Союза нет. Отдельно Украина, отдельно Белоруссия, отдельно Россия. Единственная картографическая фабрика — в Омске, но и она загружена до предела. Но продолжали работать картографические фабрики в Киеве и Минске. Договорился, чтобы в Киеве составили и сверстали атлас, а в Минске отпечатали. На наше счастье, тогда Институт географии делал двухтомный атлас мира по заказу австрийской компании. Мы его сделали, они издали и заплатили за права. Это была по тем временам какая-то очень большая сумма, половину которой мы потратили на наш атлас. Ещё часть суммы выделила Академия наук. В итоге было издано 2 тысячи экземпляров атласа! Это очень много. А спустя несколько лет в Институте географии мы подготовили его электронный вариант.

ОЗЕРО ВОСТОК
Озеро Восток было открыто моим приятелем физиком Игорем Зотиковым. Изначально он занимался тепловыми потоками космических аппаратов в атмосфере Земли и вот увлёкся Антарктидой. В 50–60-е вокруг неё было много романтических мечтаний у учёных разных сфер.

Игорь пришёл, говорит, Володя, я хочу к вам в институт перейти. Тема у меня есть — теплофизика антарктического ледникового покрова. Хочу в Антарктиду поехать. Нам понравились его соображения, и мы его взяли в институт.

Впоследствии Игорь неоднократно ездил с нами в Антарктиду и прожил там несколько лет. Там он сделал своё открытие.
Фотографии из экспедиции в Антарктиду
Что такое ледник? Сверху холод, средняя температура летом —30С градусов. А земное тепло снизу. Обязательно низкие потоки есть. И вот два потока холода и тепла где-то в глубине ледяной толщи уравниваются, лёд начинает таять. Игорь Зотиков доказал теоретически, что в Антарктиде существуют подлёдные озёра. На русском его книга вышла в 1961-м, а на следующий год - на английском.

Своё открытие Зотиков сделал, находясь в американской антарктической экспедиции, где проработал целый год. У Игоря был хороший английский, он многие вопросы обсуждал с западными коллегами. Однако американцы не восприняли открытие Зотикова всерьёз. В западной части Антарктиды они решили пробурить ледник до коренных пород. Там толщина льда всего 1800 метров, вдвое меньше, чем в Восточной Антарктиде. Учёные из США припасли всё, чтобы бурить. Зотиков их предупредил: будьте осторожны, там может быть вода. И когда американцы дошли до дна, буры сломало и выбросило наверх, как пробку из-под шампанского. Подо льдом, действительно, под большим давлением была вода. Это было блестящим доказательством теории Игоря Зотикова. Теперь весь мир понимал, что в Антарктиде находятся огромные запасы воды и что она не вся в виде льда и снега.

ПОЧЕМУ ОЗЕРО ВОСТОК УНИКАЛЬНО?
– На протяжении 15 миллионов лет озеро находилось в изоляции от земной поверхности под четырёхкилометровым ледяным панцирем на глубине около 1200 метров. При этом возраст льда над озером оценивается в 20 тысяч лет.

– Вода в озере перенасыщена кислородом. Его содержание примерно в 50 раз выше, чем в обычной пресной воде. Этим озеро обязано постепенно опускающимся в глубины верхним слоям льда: они буквально доставляют кислород в воду.

– Температура воды на глубине озера весьма высокая и может достигать 10°C. Есть предположение, что она получает тепло от подземных геотермальных источников. При этом температура воды на поверхности озера составляет примерно ?3°C.
– По расчётам учёных, давление воды в озере — более 300 атмосфер, которое создаётся толщей льда. Это более чем в 300 раз выше привычного нам атмосферного давления. Тем не менее микроорганизмы, которые могут обитать в озере, могли приспособиться и к таким условиям.
Расчёты Зотикова также указывали на то, что под советской антарктической станцией "Восток" находится огромное подлёдное озеро. Своими соображениями Игорь поделился со знакомым штурманом авиации, который сказал ему, что с высоты в Антарктиде видны необычные поверхности — гладкие и более тёмные, чем окружающий лёд. И между собой лётчики эти места называют озёрами. Спустя годы оказалось, что там действительно озёра!

Но до их официального открытия оставалось ещё очень долго. Но волей судьбы советские учёные вырвались вперёд в изучении Антарктиды. Случай с буровой на американской антарктической станции сыграл с западными коллегами злую шутку: правительство США срезало им финансирование, а советские учёные из горного института, напротив, получили от государства дополнительные деньги. Мы начали обгонять американцев.

Озеро под станцией "Восток" уже стало появляться в умах учёных, но, чтобы узнать это доподлинно, потребовалось ещё много лет. Бурение скважины и последующие палеоклиматические исследования начались в 1989 году, а завершились только в 2012 году.

ИЗУЧЕНИЕ КЕРНОВ АНТАРКТИЧЕСКОГО ЛЬДА
В 1970 году был создан МАГП — Международный антарктический гляциологический проект. В него входили Франция, США, Великобритания, Советский Союз и Австралия. Потом присоединилась Япония. Я был представителем от СССР в этом проекте. Главная цель организации — выяснить взаимосвязь между размерами, формой, режимом и условиями существования антарктического ледникового покрова, выполнить разные стадии его развития, определить причины происходивших изменений и их влияние на атмосферу и Мировой океан. Каким образом реакции ледникового покрова влияют на колебания внешних условий. И что сильнее: влияние льда на человека или человека на лёд.

Сначала мы сотрудничали неофициально, а с распадом Советского Союза объединение закрепили официально. Начались совместные работы, а керн делили на три части. Последняя, итоговая статья была опубликована в 1999 году в главном международном научном журнале "Nature" (Природа). Статья была посвящена истории льда за 420 тысяч лет, включающего четыре климатических цикла и четыре ледниковых периода. Это одна из самых известных научных статей за последние десятилетия, на неё уже ссылались много тысяч раз.
КЕРН — ПРОБА ТВЁРДОГО ВЕЩЕСТВА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ СОБОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ СТОЛБИК, ОТБИРАЕМЫЙ С ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ. ПОЛЯРНИКИ ОТБИРАЮТ ЕГО ИЗ ЛЕДЯНЫХ МАССИВОВ МЕТОДОМ КОЛЬЦЕВОГО ПЛАВЛЕНИЯ. ПО СОДЕРЖАНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ ВО ЛЬДУ МОЖНО СУДИТЬ О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИЛО МИЛЛИОНЫ ЛЕТ НАЗАД.

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ – ЧТО С НИМ НЕ ТАК
То, что мы знаем, — температура на Земле изменялась параллельно с ходом парникового газа. Чем выше температуры, тем больше парникового газа. Чем больше парникового газа, тем больше температура. Но вот в чём дело: большинство учёных смотрят на следствие, а не на причину. Есть неоспоримые доказательства, что идёт обратный процесс: сначала происходит потепление, потом выделяется углекислый газ. И самое интересное — влияние человека на климат несравнимо с естественными процессами, происходящими на Земле. На нашей планете огромное количество органической жизни. Если мы думаем, что мы короли жизни, то это всё на самом деле по большому счёту не главное. Потому что 80% органики находится в воде. И чем теплее, тем более бурно развивается океаническая растительность.

Исследование кернов показало, что наша планета неоднократно переживала и глобальные похолодания, и глобальные потепления, и то, что нам сейчас пытаются представить, как исключительно следствие влияния хозяйственной деятельности человека, уже бывало. Так, в XVII в. в Европе наступило время, которое назвали малым ледниковым периодом: тогда в Москве в августе выпадал снег, а Питер Брейгель рисовал замёрзшие европейские реки и каналы. Зима 1564/65 года была настолько сурова, что в описаниях современников осталась как нечто ужасное. Бедняки отмораживали носы, руки и гениталии, а птицы замертво падали с неба.

После того как российские учёные успешно достигли поверхности озера Восток, в Кремле состоялась встреча руководства страны с полярниками. Делегацию возглавил гляциолог Владимир Липенков. Президент его спросил: "Скажите, пожалуйста, что дальше будет с нами. Что дальше будет с климатом?" Липенков ответил: "Владимир Владимирович, я могу сказать то, в чём мы уверены: через 1,5–2 тысячи лет обязательно наступит ледниковый период". Путин свёл это на шутку, что нам ещё до того срока жить да жить. Многие исследователи Антарктиды разделяют это мнение — перемены климата грядут не в сторону потепления.

БЕЛАЯ МГЛА
В Антарктиде одно время я возглавлял небольшую группу "Физика снега", которая изучала снежный покров. Я был тогда совсем ещё молодой человек, 
а мне подчинялись два бывалых полярника. Мы отправились от Мирного на специальную площадку в семи километрах от станции мерить толщину снега, стандартная работа. Выглядело это незамысловато: раз в месяц на полигоне 
100 х 100 метров на высоте 400–500 метров над уровнем моря мы вставляли 
в снег бамбуковые рейки. Деревянные рейки ломаются от сильного ветра, 
а бамбук — никогда. На вездеходе нас было четыре человека. Погода ничего 
не предвещала.

Мы промерили, как обычно все рейки, а погода начинает портиться. Океан, который мы видели с высоты материка, стал исчезать. Но мы решили промерить до конца, а потом уезжать. И вдруг весь окружающий мир превратился в молоко. Всё исчезло. Это даже не туман, а будто плаваешь в густой белой жидкости. По-научному это явление называется белая мгла. Все бело, и ты ничего не видишь. Зрение искажено. Например, тебе кажется, что впереди высокая гора, а это спичечный коробок валяется неподалёку. Сознание этого не воспринимает. В общем, смертельно опасная погода. Сейчас есть радары, приборы видения, а раньше белая мгла много людей губила.

Что делать? Надо выбираться. Забрались в вездеход. Дорога провешена тем самым бамбуком через каждые 100–200 метров, но абсолютно ничего не видно. Мне говорят: может, остановимся, это всё пройдёт. Я говорю: нет. Потом начала температура повышаться, дошла до +3°С, пошёл снег. Он залеплял окошко вездехода, водитель ничего не видел. Мы остановились, я вышел. Меня привязали к вездеходу, чтобы не унесло, потому что помимо снега и белой мглы бил ветер 30 метров в секунду. Вы не представляете, что это такое. Я пошёл впереди вездехода от рейки к рейке.

Мы добирались пять километров — по счастью, вниз, а не вверх — что-то около семи часов. Пришли в Мирный ночью, горят все фонари, чтобы мы могли сориентироваться и не промахнулись. Вошёл в домик начальства, сидит Алексей Фёдорович Трёшников с компанией, ужинает. Увидал меня, ой как с него сразу всё напряжение съехало, даже бросился обниматься.
Владимир Михайлович Котляков во время интервью

КОТЛЯКОВ И РГО
Я очень рано вступил в Географическое общество. 1955 год, я ещё никакой не полярник, а только окончил университет и работаю в институте. И тут впервые в Москве, в только что отстроенном здании МГУ, проходит Съезд Географического общества СССР. Я оказался в команде помощников и вскоре вступил в Общество. Сейчас я, по-видимому, старейший член РГО.

Московское отделение того времени объединяло не только членов Москвы, но и географов из всех ближайших областей вплоть до Пензы. Вдруг — мне было где-то 30 с небольшим — меня выбирают в Учёный совет Московского отделения. Я ничем полезным для Общества не занимался, мотался по экспедициям, поэтому спустя пять лет меня не переизбрали. В то время Московское отделение возглавлял Иван Папанин. Он искал средства для Географического общества, занимался хозяйственными делами. Вскоре снова меня избрали в руководство Московского отделения РГО, и Папанин мне говорит: "Слушай, я хочу тебя заместителем своим сделать". И я становлюсь заместителем Папанина. А Папанин старел, старел постепенно. И потом говорит мне: "Слушай, браток, давай, ты будешь делать вот это всё. Работай, а я буду приглядывать". И я по сути стал во главе отделения. Собственно, после кончины Папанина как-то получилось автоматически — меня избрали председателем.
Я НЕ РАССТАВАЛСЯ С РГО ДАЖЕ НА ДЕНЬ. В 1980 ГОДУ МЕНЯ ИЗБРАЛИ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ, А С 2000-ГО Я ПОЧЁТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА.
Географическое общество во все времена играло очень серьёзную роль. Более того, его, к счастью, почти не задело в 30-е годы ХХ века. Да, были региональные гонения на учёных, вместо них ставили тех, кто занимался родным краем. Но война всё расставила по своим местам. Перекос вскоре был исправлен, всё прошло более-менее бесследно. Я уверен, что РГО будет существовать ещё много-много лет, ведь в основе его лежит идея созидания.
https://www.rgo.ru/ru
**************
2.ОТ ЗЕМЕЛЬ КОМИ ДО ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА

Уральские горы иногда называют "Каменным поясом" на рубеже Европы и Азии. В местах, где проходит маршрут "Плато Маньпупунёр — перевал Дятлова", сходятся границы трёх регионов России — Республики Коми, Ханты-Мансийского автономного округа, Свердловской области. Время на этом маршруте "скачет", так как горная тропа постоянно пересекает часовые пояса — плюс-минус два часа. Часы на смартфоне от этого часто "сходят с ума", отказываясь определяться во времени. Туроператор "Северный Урал", организующий маршрут, — партнёр Русского географического общества по проекту "Путешествия с РГО". Предлагаем познакомиться с пятью интереснейшими точками на этом пути.

Троицко-Печорск
Городок Троицко-Печорск находится в 300 километрах от Сыктывкара, столицы Республики Коми. Многие здесь до сих говорят на языке коми — одного из коренных народов, населяющих Северный Урал. Благодаря отдалённости и труднодоступности эти места сохранили неповторимый колорит. Здесь помнят раскольников и не забыли лесных шаманов, а в тайге гниют заброшенные бараки лагерей ГУЛАГа.

Троицко-Печорск ранее носил название Троицкий Погост на Печоре, он известен с 1674 года. До XVII века это были угодья манси, или вогулов, — воинственного народа гор и лесов. В тайге меньше полувека назад можно было встретить мансийские святилища с деревянными идолами. Два из них находятся в коллекции местного краеведческого музея — их принесли сюда в 1970-е годы какие-то туристы. В музее есть фото того священного места. У этих двух идолов наверняка были свои имена, ведь манси верили, что где-то в лесах у каждого человека есть дерево-двойник…

В XVII веке пришедшие русские переселенцы вытеснили непокорных уральских горцев-манси, и здесь, в верховьях Печоры, обосновались более мирные племена коми. Троицкий Погост стоял на речном пути в Пермь Великую, жители городка вели бурную торговлю. В его окрестностях в XVIII веке активно выплавляли железо — работало шесть металлургических заводиков. В тайге в окрестностях до сих пор находят наковальни, железные болванки, приводные колёса. В XIX веке городок стал центром лесозаготовок и производства точильного камня. В 30-е годы ХХ века в Троицко-Печорский район завезли первые партии спецпереселенцев — "кулаков" и "врагов народа" из центральных и южных районов России.
А в наши дни многолетний сон отдалённого таёжного городка нарушили сотни туристов, пробирающихся в край лесов и горных хребтов. Троицко-Печорск стали называть "Воротами Северного Урала". Отсюда улетает вертолёт на плато Маньпупунёр.

Плато Маньпупунёр
Поднявшись в воздух, вертолёт берёт курс на восток, где за лесами Печоро-Илычского заповедника лежит легендарное плато Маньпупунёр. В полёте открывается покрытая лёгкой дымкой панорама лесов Коми, находящихся под охраной ЮНЕСКО, болотных массивов со сверкающими блюдцами воды, извивов рек Печора и Илыч и снежников, круглый год покрывающих горные вершины. Внимательный взгляд различит северных оленей, пасущихся на курумах, и медведей — невозмутимых лесных хозяев. Меньше часа в пути, и с высоты птичьего полёта предстаёт одно из семи чудес России — плато Маньпупунёр. Сделав круг, вертолёт садится в километре от первого великана — столба Шаман. 

"Малая гора идолов" — так переводится "Маньпупунёр" с языка народа манси. Второе название — "Болвано-из" — на языке коми обозначает "Гора идолов". Эти останцы — настоящие нерушимые "сердца" гор, которые были здесь в незапамятные времена. Ветра, дожди и снег, морозы и летнее тепло разрушили горные массивы, но остались странные фигуры, сложенные из прочнейших пород. Возраст столбов, по мнению геологов, составляет 490 млн лет.
Каждая фигура — чем не дух горы, устоявший перед временем? Их семь. Шестеро "Болванов" выстроились в ряд, а один стоит чуть в стороне. Их высота от 30 до 42 метров. Останцы настолько выразительны, что вполне можно понять шаманов манси, испытывавших священный страх перед окаменевшими великанами. Шаманы запрещали своим соплеменникам подниматься на священное плато под страхом смерти. Но простые жители и сами не спешили знакомиться с обителью духов, обходя её стороной. Запретные верования были настолько сильны, что сохранились до 20–30-х годов XX века, пока на эту территорию не пришли первые исследователи.

Глядя на каменных идолов, созданных силами природы, каждый пришедший сюда поражается тому, как меняются они почти каждую минуту. Небо — то ясно-голубое, то грозно-свинцовое — оживляет "лики" великанов, наделяет их изменчивым сакральным смыслом.
Из-за нелегального туризма до 2016 года путь по плато стал превращаться в грязное болото. Но в 2017 году волонтёры "Северного Урала" помогли Печоро-Илычскому заповеднику проложить здесь щебневые экологические тропы и построить навесные настилы. Теперь они покрывают большую часть маршрута, старые тропы и болота зарастают, экосистема восстанавливается.

Исток реки Печоры
В 2 километрах от плато Маньпупунёр начинается настоящая тайга. Примерно в двух часах пешего пути от каменных идолов туристов встречает приют "Вологодская грань" — первый настоящий горный приют в этих местах, построенный в 2016 году туроператором "Северный Урал". Здесь всё лето живут волонтёры, следящие за чистотой и порядком на заповедных маршрутах. Все группы, проходящие через приют, получают бесплатный комфортабельный тёплый ночлег, возможность просушить одежду и снаряжение, зарядить гаджеты, воспользоваться интернетом.

Гости приюта "Вологодская грань" не упускают случая взглянуть на исток великой северной реки Печоры. Через неё в тайге наведён небольшой мостик, а в межень Печору здесь можно перепрыгнуть. Стоя на мостках, трудно представить себе, что этот небольшой ручей — и есть крупнейшая река Русского Севера, по расходу воды всего вдвое уступающая Волге. Исток Печоры находится практически на границе Азии и Европы, его обнаружила экспедиция советского путешественника Ивана Просвирнина в 1981 году. У родника, дающего жизнь великой реке, установили памятную табличку. Этот горный ручеёк среди курумников, кедров и медвежьих троп по мере своего бега станет шире и шире, после слияния с рекой Усой резко повернёт на запад, образуя две глубокие излучины. И там это уже не ручеёк — могучая река достигает ширины двух и более километров. Потом Печора возьмёт курс к Баренцеву морю и, впадая в него, образует многорукавную дельту шириной до 45 километров.

Гора Отортен и озеро Лунт-Хусап-Тур
Горные массивы на границе Республики Коми у истоков реки Лозьва иногда называют Уральскими Альпами. Красивейшие урочища с причудливыми камнями, живописные долины и чистейшие озёра притягивают путешественников. Но красота эта овеяна грозной славой. Именно гора Отортен — самая высокая вершина Северного Урала (1182 м) — была плановой конечной точкой маршрута печально знаменитой группы Игоря Дятлова.

У географов и картографов однажды возникла путаница. Манси называли эту вершину Вот-Тартан-Сяхыл, что по-мансийски означает "Гора, пускающая ветер", "Ветреная гора". По свидетельству учёных, манси подчеркивали, что сильные ветры очень часто дуют именно со стороны этой горы. Считается, что её называли ещё Лунт-Хусап — "Гусиное гнездо" или Лунт-Хусап-Сяхыл — "Гора гусиного гнезда", потому что юго-восточный склон горы круто обрывается к горному озеру Лунт-Хусап-Тур — "Озеру гусиного гнезда". Причём предание манси возводит легенду ко временам Всемирного потопа, когда горное озеро дало приют последнему на земле одному-единственному гусю.

Вершина Отортена — достаточно ровное плоскогорье, поросшее мхом, с чёрными голыми скалами, издали напоминающими каменное городище. Некоторые из них имеют причудливые формы. Скала "Чёрные ворота", по легендам, приносит несчастье всем, кто пройдёт под их сводом. Но есть и другие — похожие то на птиц, то на каменных великанов. Неподалеку от вершины лежит урочище Поритайтсори, с нетающим снежником и даже маленькими водопадами, образующими арки и гроты. С высоты Отортена в лёгкой дымке открывается вид на бескрайние дали гор Северного Урала — где-то безлесные, а где-то покрытые зелёным таёжным пологом.

На склоне Отортена, в горном "цирке", лежит небольшое горное озеро Лунт-Хусап-Тур — "Озеро гусиного гнезда". Манси запрещали женщинам подходить к озеру, а тех, кто нарушал запрет, строго наказывали. Несмотря на такие мрачные поверья, это почти круглое зеркало прозрачной воды в оправе серых скал очень красиво. Из него берёт начало река Лозьва. Вода в озере холодна, но настоящие экстремалы в летнюю жару не отказывают себе в удовольствии искупаться.

Гора Холатчахль и перевал Дятлова
Печально знаменитый перевал Дятлова — восточный склон горы Холатчахль, Холат-Сяхыл (1096 м) — находится непосредственно на оси главного Уральского хребта. Если перевал Дятлова — место, ставшее известным благодаря трагической гибели группы туристов в 1959 году, то гора Холатчахль у народа манси пользовалась недоброй славой на протяжении столетий. Название её означает "Мёртвая гора" или "Мёртвая вершина". И все же в последние десятилетия не иссякает поток смельчаков, желающих пройти этим маршрутом, испытать свои силы, почувствовать особую притягательность этих мест. Красота окрестных гор, чистота первозданной природы вознаграждают тех, кто решился на такое путешествие.

По мнению ряда исследователей, жуткую репутацию у народа манси гора приобрела в первую очередь из-за того, что на её вершине часты сильные холодные ветры. Оказаться зимой в этом царстве снега, мороза и грозных леденящих вихрей для путника было очень опасно. Группа Игоря Дятлова, о причинах гибели которой до сих пор спорят специалисты, могла не рассчитать свои силы в зимнем походе по опасным местам, не принять всерьёз векового опыта местных жителей. О той трагедии в наши дни напоминает памятник на перевале и остатки лабаза, установленного группой Дятлова. Опытные инструкторы показывают, где по древней тропе манси в долине речки Ауспия проходил их путь, место последней ночёвки. Каждая группа путешественников, приходящая на перевал Дятлова, отдаёт дань памяти туристам-студентам, погибшим при обстоятельствах, так и оставшихся тайной.

Перевал Дятлова — это конечная точка маршрута по горам Северного Урала. Вертолёт, забирающий туристическую группу, доставляет её в Троицко-Печорск. Величественная панорама горных хребтов, тайги, речных долин — всего пройденного 90-километрового пути — вновь встаёт перед путешественниками и навсегда остаётся в памяти.
https://www.rgo.ru/ru
 *************
3.ЭФФЕКТ БАБОЧКИ: ПОЧЕМУ ПОЯВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ПАРУСНОГО ФРЕГАТА ВЗБУДОРАЖИЛО ГРЕЦИЮ

Комплексная международная историко-просветительская экспедиция Русского географического общества "Пламя Чесмы. Греческий гамбит" проходила с 8 по 23 октября 2021 года на фрегате "Штандарт". Целью исследования стал поиск материальных следов присутствия русского флота на греческих островах в Эгейском море. Здесь после разгрома Османского флота в Чесменском сражении в 1770 году несколько лет существовала русская колония — так называемая Архипелагская губерния.
500 миль "Штандарта"
Инициаторы экспедиции — Костромское отделение РГО и кинокомпания "Скайфёст". Проект поддержан Фондом президентских грантов и осуществляется в рамках перекрёстного Года России и Греции.
Участники экспедиции вот уже несколько лет исследуют исторический маршрут похода Балтийского флота Российской империи в Восточное Средиземноморье в 1769–1774 годах. На дне у побережья греческих островов навсегда осталась часть русской эскадры. Причём речь идёт в основном не о военных потерях. Южное море и морские черви за несколько лет вывели из строя деревянные корабли, привыкшие к холодной Балтике. Обратно в Кронштадт они дойти уже не могли. Основная задача экспедиции состояла в том, чтобы по возможности идентифицировать останки кораблей и уточнить некоторые детали повседневности Архипелагской губернии.

Маршрут экспедиции на фрегате "Штандарт" в общей сложности составил более 500 морских миль, причём не в самых благоприятных погодных условиях. Эгейское море осенью славится своей непредсказуемостью. Несколько суток при длительных переходах в открытом море экипаж экспедиции находился в жёстких штормовых условиях (до восьми баллов по шкале Бофорта), сопровождаемых грозами и ливнями. Стоит отметить, что фрегат "Штандарт" — это точная реплика корабля XVIII века. Он построен по судостроительным канонам того времени 22 года назад и приводится в движение ветром, парусами и крепкими руками матросов.
Возвращение "Святого Януария"?
В этом году погода сократила время подводных погружений у берегов острова Парос — первого пункта экспедиции. Тем не менее аквалангисты тщательно обследовали останки большого корабля, находящиеся на глубине восьми метров недалеко от берега. 
— Мы нашли место, где был камбуз, по фактуре балласта (чугунные чушки) определили, что это действительно русский корабль, — говорит научный руководитель экспедиции, директор кинокомпании "Скайфёст" Алексей Никулин. — Какой именно — точно сказать сложно. Здесь было оставлено несколько кораблей. Самые большие из них — фрегат "Надежда Благополучия", бомбардирский "Гром", линейные корабли "Три святителя" и "Святой Януарий".

Пока всё дело ограничилось лишь тщательным осмотром и видеофиксацией. Для проведения археологических изысканий необходимо специальное разрешение греческих властей, оно может быть получено в следующем году.
Между тем Алексей Никулин полагает, что это может быть "Святой Януарий" (другое написание — "Святой Иануарий"), один из самых известных русских кораблей того времени. Свой вывод исследователь сделал на основании изучения большого массива документов, а теперь уже и натурных исследований.
В 1769 году "Святой Януарий" был включён в состав Первой Архипелагской эскадры контр-адмирала Григория Спиридова. Принимал участие в высадке десанта у крепости Корон, затем находился во главе отряда, который вёл боевые действия в районе крепости Наварин. Позднее участвовал и в знаменитом Хиосском сражении. В 1774 году корабль встал на ремонт, однако работы не были завершены, и в 1775 году "Святой Януарий" был, по некоторым данным, продан на дрова. Но какова его реальная судьба, доподлинно неизвестно. Возможно, окончательную точку в этом вопросе поставят будущие археологические исследования.
"Святослав": ошибка или предательство?
Пожалуй, ключевой задачей нынешней экспедиции стало подводное исследование останков самого большого линейного корабля, участвовавшего в греческой кампании. 6 сентября 1770 года "Святослав" сел на мель в семи морских милях от восточного побережья острова Лемнос. Происшествие коренным образом повлияло не только на ход войны, но и на будущее всего региона. Эта история чем-то напоминает знаменитый эффект бабочки, когда незначительное, казалось бы, событие приводит к цепи масштабных последствий.
В ходе Хиосского сражения корабль был в арьергарде. А вот уже через неделю возглавил эскадру, направленную для блокады пролива Дарданеллы. План был дерзок, но, учитывая опыт Чесменского сражения и общий победный дух русских, не столь уж фантастичен. Контроль над Дарданеллами означал блокаду Константинополя. Отрезанный от снабжения, он становился предельно уязвимым. Взятие русскими столицы Османской империи меняло бы весь геополитический расклад на огромной территории от Каспия до Алжира.

"Святослава" погубили не пушки неприятеля, которые яростно обстреливали эскадру у Дарданелл. Когда с ходу преодолеть пролив не удалось, русские корабли во главе со своим флагманом заняли "заранее подготовленные позиции" неподалёку. Но в какой-то момент "Святослав" самовольно покинул отряд и направился к острову Лемнос. Смысл манёвра был не вполне очевиден. Одна из версий — чтобы отбить у небольшого к тому времени отряда османов этот важный с тактической точки зрения плацдарм в полусотне километров от Дарданелл.
Однако на подходе к Лемносу случилось загадочное ЧП. Опытный экипаж в семи милях от берега "проморгал" мель. Удар был настолько сильным, что корабль, налетев на подводный риф, получил большую пробоину. Другие корабли эскадры вышли на помощь.

Штормовая погода мешала спасательным работам, а волны буквально разбивали деревянный корабль. Так прошло несколько дней. Потом случился пожар. Было это роковой случайностью, диверсией или команда сама подожгла корабль, чтобы тот не достался неприятелю, — о том ходит масса версий до сих пор. Одно было ясно: потеряв "Святослав", русский флот лишился надежды взять Дарданеллы и Константинополь. И даже Лемнос — турки успели высадить на остров десант.
Виновным в том, что корабль сел на мель, суд признал лоцмана — англичанина Гордона, который непосредственно подчинялся другому англичанину — капитану Роксбургу. Все они находились в подчинении третьего британца — контр-адмирала Эльфинстона, имевшего вымпел именно на "Святославе". Более того, по словам Алексея Никулина, именно Эльфинстон нашёл в Портсмуте Гордона, дал ему чин лейтенанта и взял лоцманом на флагманский корабль.

Впоследствии суд обвинил контр-адмирала в том, что он принял на службу некомпетентного лоцмана. Однако Эльфинстона наказывать не стали, а вот Гордона приговорили к смертной казни. Однако тот успел скрылся.
— Фигура Гордона вызывала больше всего вопросов, — говорит Алексей Никулин. — Этот человек непонятно, откуда появился, и непонятно, куда исчез. Любопытно, что британские историки ничего не знают о Гордоне, хотя имеют довольно полное представление об англичанах, живших в России при Екатерине.
Так в истории гибели "Святослава" появился "английский след".
— Современники тех событий отмечали, что от присутствия русских на архипелаге не в восторге была Франция. Но и для Англии полная победа России над Турцией стала бы неприятным сюрпризом. Рассматривая все факты в совокупности, у меня и моих коллег появилась версия, что Гордон был диверсантом, — говорит Алексей Никулин. — Этой версии мы придерживались до тех пор, пока не оказались на месте гибели "Святослава".
Трагическое стечение обстоятельств
В день, когда экспедиция РГО попала на место, где затонул "Святослав", в Эгейском море была большая волна. Настолько, что, по свидетельству Алексея Никулина, укачивало даже опытных ныряльщиков.
Такая обстановка в этом месте осенью не редкость. Штормило и в тот день, когда к острову подходил "Святослав". При этом берег Лемноса здесь плоский, его еле видно даже днём в хорошую погоду. До самого острова далеко — расстояние в семь морских миль участники нынешней экспедиции преодолели на рыбацких катерах примерно за час. Кроме того, нужно учесть, что "Святослав" шёл к острову рано утром, ещё до восхода солнца. Экипаж постоянно промерял глубину лотом, она уменьшалась постепенно, пока внезапно не возник злосчастный риф.
— В ходе погружений мы обнаружили, что риф возвышается в центре отмели настолько, что на нём можно стоять человеку, — рассказывает Алексей Никулин. — А у "Святослава" осадка — шесть с лишним метров. Но что интересно: пройди корабль несколькими метрами правее или левее, его можно было бы снять с отмели и главное — он бы не получил фатальных повреждений. Анализируя все сопутствующие факты, учитывая, что на морской карте того времени отмель не была отображена, оценив обстановку на месте, я склоняюсь к тому, что всё-таки имела место не диверсия, а навигационная ошибка и трагическое стечение обстоятельств. Конечно, как режиссёру будущего фильма мне немного жаль конспирологическую версию, но как исследователь и моряк — а я прошёл как капитан почти 60 тысяч миль — просто не могу себе позволить фантазировать.

Этой же версии придерживаются большинство членов экспедиции. В их числе очень опытный исследователь морских катастроф, руководитель Тульского регионального отделения РГО Олег Золотерёв, обнаруживший в 2005 году останки корабля "Св. Александр" в Чёрном море.
Несмотря на то что корабль "Святослав" впервые обнаружен экспедицией 2013 года, только сейчас Министерство культуры Греции официально дало возможность обследовать останки этого русского судна и провести подводную кино- и фотосъёмку. Группе дайверов и кинооператоров удалось осмотреть значительную часть останков корпуса, пушек, якорей, балласта и пр. Обнаружено как минимум 30 чугунных корабельных орудий, два адмиралтейских якоря и значительный объём чугунного балласта.

— Поскольку у нас нет разрешения на археологические работы, мы не можем производить какие-либо действия с найденными артефактами, — говорит Алексей Никулин. — Уверен, если с поверхности орудий снять верхний слой, накопившийся за 250 лет, мы бы увидели клеймо русского завода, подозреваю даже, какого именно. Конструктивные особенности не оставляют сомнений, что это орудия с русского корабля. А поскольку в этом месте нет других затопленных судов той эпохи, то можно с уверенностью сказать, что мы идентифицировали останки линейного корабля "Святослав".
Что было бы, если бы…
Мы не профессиональные историки, поэтому можем позволить себе сослагательное наклонение. Что было бы, если бы флагманский корабль нашей эскадры не сел на мель, русские заняли Лемнос, а затем заблокировали Дарданеллы.
— Война закончилась бы через пару месяцев, — уверен Алексей Никулин. — Жизнеустройство Османской империи имело характерную и весьма негибкую логистику. Примерно как у современных сетевых супермаркетов: определённые продукты и товары поступают безальтернативно от конкретных поставщиков. Константинополь снабжался многим необходимым по морю с Ближнего Востока и греческих островов. Отсюда шли продукты питания и налоги. Блокада Дарданелл привела бы к голоду и хаосу в столице Османской империи. Падение Константинополя имело бы колоссальные, как мы бы сейчас сказали, геополитические последствия. Крым и Приазовье стали бы российскими намного раньше. Греция получила бы независимость, но в архипелаге, думаю, русские бы остались. Мы бы жили в какой-то другой России.

Тем не менее сам поход кораблей Императорского флота в Эгейское море, победа в Чесменском сражении и опыт Архипелагской губернии уже сделали Россию иной.  
— Русские военные моряки проявили не только героизм и военную смекалку, эти люди показали недюжинную широту политической мысли, — продолжает Алексей Никулин. — То, как они устраивали жизнь на далёких островах, в отрыве от родины, когда переписка шла месяцами, не имея соответствующего опыта прежде, вызывает огромное уважение. И заставляет нас по-иному взглянуть на екатерининскую эпоху.
Слишком много совпадений
Интересные находки участники экспедиции обнаружили не только в море. Несколько лет назад в одном из старейших греческих монастырей Лонговардос на острове Парос они обнаружили несколько русских икон разного периода. Две из них относятся ко времени пребывания здесь Императорского флота.
Первая икона "Святой Евстафий Плакида" написана в редкой для иконописи технике, напоминающей палехскую школу. Название совпадает с именем единственного линейного корабля, погибшего в ходе Хиосского сражения. Сами останки "Святого Евстафия" несколько лет назад были найдены турецкими дайверами в Чесменской бухте.

Участников экспедиции интересовало, являлась эта икона корабельной или она была написана уже в память о погибших моряках с корабля "Святой Евстафий".
— Есть свидетельства участника Хиосского и Чесменского сражений князя Юрия Долгорукова о том, что адмирал Спиридов был выловлен среди горящих обломков с рюмкой водки в одной руке и с иконой в другой, — говорит Алексей Никулин. — Я предположил, что в монастыре Лонговардос находится именно та самая икона.
Специально для того, чтобы проверить эту версию, из Москвы прилетел доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник Отдела реставрации рукописей Государственного НИИ реставрации Валерий Игошев. Эксперт был осторожен в предположениях. Найденные на Паросе памятники, безусловно, представляют большой интерес, однако необходимо время для их атрибуции. Есть вопросы по истории появления икон, времени изготовления и даже по назначению и использованию в греческих храмах.

Тем не менее очень похоже, что обе иконы имеют отношение к пребыванию российского флота в архипелаге — уж слишком много совпадений.
Как выяснили эксперты, икона Святого Евстафия Плакиды написана все же греческими мастерами иконописи. Однако, учитывая редкость самого образа и то, что она выполнена во второй половине XVIII века, можно предположить, что икона создана по инициативе российского командования в память об экипаже единственного погибшего в ходе Хиосского сражения линейного корабля, имевшего такое же название.

— Настоящим открытием стала идентификация другой русской храмовой иконы, её название — "Собор Двенадцати апостолов". Вот она, скорее всего, являлась изначально корабельной и спасена с того же корабля, — говорит Алексей Никулин. — Эта икона большего размера. Написана в первой половине XVIII века. Причём есть предположение, что под изображением есть и первый, более ранний слой.
Часть других обнаруженных материальных свидетельств, например рисунки русских моряков на церковных книгах или рождественский вертеп, датируемый 1774 годом, — ещё один повод для дальнейшего изучения и анализа.
Нас многое объединяет
На острове Наксос фрегат торжественно встречали местные и портовые власти, а также яркий персонаж — потомок одного из основателей на Кикладском архипелаге в XIII веке Наксосского герцогства Никас де ла Рош Бароци Каравиас.

Его предок был одним из трёх депутатов, избранных в островной парламент губернии в период русского присутствия. Герцог не только рассказал об очень интересных эпизодах истории 250-летней давности, но и показал старый монастырь, где в те годы располагалась школа для греческих детей, которым, по замыслу Екатерины Великой и графа Алексея Орлова, предстояло управлять возрождённым греческим государством и стать "породой новых людей".
В Хиосском проливе экипаж экспедиции приспустил корабельный флаг и по традиции возложил на воду венок в память о русских моряках и греческих добровольцах, павших в июне 1770 года ходе Хиосского и Чесменского морских сражений.

Кроме того, члены экспедиции на острове Лемнос отреставрировали мемориал, посвящённый русским эскадрам графа Орлова и вице-адмирала Сенявина, внесшим значительный вклад в освобождение Греции. Руководитель проекта, кандидат исторических наук Роман Рябинцев, директор Департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО Сергей Чечулин и руководитель Центра военного и морского наследия, капитан 1-го ранга Сергей Мозговой посетили русские кладбища на острове Лемнос и возложили венки, тем самым почтив память соотечественников, нашедших последний приют на греческой земле в 1920–1921 годах.
Отдельно следует сказать о реакции греческого общества на экспедицию РГО. Несколько дней она была в заголовках новостей СМИ. Куда бы ни заходил фрегат "Штандарт", его встречали исключительно радушно. Для местных жителей и туристов были организованы экскурсии на корабль, все желающие смогли познакомиться с его устройством и выставкой на борту. Этим шансом воспользовалось свыше пяти тысяч человек, большинство из которых школьники и студенты. И, разумеется, по корабельной традиции при входе в порт "Штандарт" салютовал раскатистым залпом орудия. Помощь и содействие экспедиции оказали и российские дипломаты в Греции. Дружественному приёму предшествовала плодотворная многомесячная работа посла Российской Федерации в Греции Андрея Маслова и руководителя группы культурного и гуманитарного сотрудничества Фёдора Калайдова.

— Сейчас уже очевидно, что комплексная экспедиция Русского географического общества — это только начало, — говорит Алексей Никулин. —  Нам предстоит перезагрузить наши отношения, в том числе и международные, и вывести их на новый уровень. Россию и Грецию многое объединяет, и это должно стать основой нашего будущего.
Напомним, что ещё одним результатом экспедиции РГО станет документальный фильм, который снимает творческая группа кинокомпании "Скайфёст". Его выход запланирован на 2022 год.
https://www.rgo.ru/ru
***********
Материалы из Сети подготовил Вл.Назаров
Нефтеюганск
10 ноября 2021 года.