Африканская тетрадь 2

   На экваторе, а мы остановились тремя градусами южнее его, вечер, как и утро, длятся недолго – каких-то полчаса. К этому времени тропическая духота поиссякла и можно спокойно прогуляться под перистыми пальмами, любуясь взошедшей луной и далекими мерцающими звездами, высыпавшими, как из рога изобилия на черный бархат африканской ночи. Подле бассейна с голубоватой водой и специальной подсветкой, произрастало несколько вечнозеленых деревьев с большими, глянцевыми листьями и такими же крупными белыми цветами. Последние источали сильный, пахучий аромат, напоминающий запах жасмина. Многочисленные лепестки этих цветов упали на синюю гладь бассейна и теперь, подобно маленьким корабликам, подгоняемые течением, скользили по его поверхности.

   Территория отеля, как и положено, охранялась нарядом полицейских. Это были простые, доброжелательные парни и стоило нам заговорить с ними, как улыбчивые блюстители порядка, охотно отвечали на наши вопросы. Кстати, африканцы в отличие от многих европейцев, довольно точно воспринимают наш юмор и так же заразительно смеются. Одним словом, ведут себя так, как и средний житель России... Насытившись благовониями и немного подустав после напряженного дня, направляемся на покой в наши апартаменты. Выхожу на балкон, вглядываюсь в непроглядную темноту. Откуда то доносится африканская мелодия, сопровождаемая какофонией вездесущих цыкад. И уже явственно, с дальней, покрытой непроницаемым мраком стороны, раздается настойчивый и тревожный гул океанической стихии. Примерно в двух километрах от нас, коралловый барьерный риф гасит не в меру разгулявшиеся волны.

   Утром, как водится, произойдет отлив и все повторится снова: тогда к обеду вновь прихлынет отступивший на время океан... Впереди  африканская ночь, полная тайн, событий и загадок. Что нам готовит день грядущий? Подумать только, еще вчера мы были дома, а сегодня находимся едва ли не на краю света. И где-то рядом, в нескольких  километрах от нас, бродят знаменитые львы Цаво, пасутся стада грозных буйволов, черных двурогих носорогов, большеухих слонов и других диковинных зверей, каким-то непостижимым образом доживших до нашего времени. Не могу поверить в свершившийся факт: ведь мечтал же об этом всю жизнь! И вот я здесь, не один, а со своей драгоценной подругой! Возможно, уже послезавтра мы покинем наше гнездышко и отправимся навстречу приключениям, чтобы прикоснуться к тайному и неизведанному. Мои размышления неожиданно прерывает жена:
  - Я так волнуюсь. Не представляю, как мы будем самостоятельно передвигаться по этой земле?»
  - Как всегда – ножками, - успокаиваю я ее. – Все будет хорошо, любимая...

   


                И повсюду, вверху и внизу караваны
                Дышут солнцем и пьют неоглядный простор,
                Уходя в до сих пор неоткрытые страны               
                За слоновою костью и золотом гор...
                Н.Гумилев   

   Утро следующего дня будит нас своими яркими лучами и подозрительными шорохами. Шлепаю босыми ногами на балкон, по ходу открывая оконные жалюзи и отключая вентилятор. О Боже, на перилах балкона полно зеленых мартышек! Увидев меня, они издают резкий, похожий на щебетание птиц крик, и мгновенно бросаются с высоты четвертого этажа вниз, каким-то необъяснимым образом, удерживаясь своими цепкими черными лапками за стены. На соседнем дереве, среди ярких, кроваво-красных цветов и темнозеленой глянцевой листвы, замечаю еще одну стаю мартышек. Только семь часов утра, еще нет жары и удивительно комфортно. Я потягиваюсь до хруста в суставах, гляжу на горизонт, туда, где простирается синяя, сверкающая гладь Индийского океана. Воздух до необычайного чист и прозрачен, и мне хорошо виден отсюда кипучий океанический вал, обрушивающий на риф. Взглянуть бы на него с близкого расстояния. Вчера я приметил на берегу несколько гласботов - лодок с прозрачным дном, служащих для ознакомления с жизнью морских обитателей. Стоит это удовольствие недорого и можно воспользоваться услугами местных капитанов. Забегая вперед, скажу, что это удалось нам в полной мере, когда на пару с женой и немолодым африканцем, мы могли наблюдать за огромными волнами, находясь при этом в непосредственной близости под защитой кораллового рифа. Могучие волны разбивались в каких-нибудь двух-трех десятках метров от нас, а мы спокойно купались в тихой воде среди многочисленных коралловых рыбок...

  - Как ты спала дорогая?
   Только сейчас я замечаю мешки под глазами у жены: результат от чрезмерно выпитой жидкости.
  - Нормально, - успокаивает меня Ирина. – Но ты выглядишь не лучше.
   Подхожу к зеркалу и вижу слегка «поджарившуюся» физиономию с характерными мешками под глазами и стоящей челкой.
  - Ну и видок! То-то от меня мартышки вниз сиганули!
Жена торопится выйти на балкон, заслышав знакомую возню.
  - Боже, да их тут десятка два, не меньше!

   И пока супруга восторгается нашими братьями меньшими, (среди них немало маленьких) я принимаю душ и переодеваюсь.  Обрядившись в шорты и легкие тенески,  спускаемся на террасу, где расположен небольшой ресторанчик. Занимаем место с краю, так, чтобы видеть происходящее этажом ниже. В это время на территории пансионата, под многочисленными кронами кокосовых пальм идет обычная уборка. Африканцы неторопливо делают свое дело, время от времени приветствуя новоприбывших туристов на родном суахили: «Джамбо, джамбо бвана! Хабари гани, мцури сана!.. Хакуна матата!» - звучат знакомые слова, узнаваемой мелодии, уже ставшей своеобразным гимном Кении. Сразу после завтрака направляемся к берегу. Только сейчас замечаю, что я совершенно избавился от кашля и простуды, и у меня не болит голова. Вот, что значит тропики: все болезнетворные микробы просто погибли на ярком солнечном свете и соленом океаническом воздухе!

   Может, прогуляемся по берегу? – предлагаю я. На ослепительно белом песке неожиданно замечаем множество мелких существ, мгновенно разбегающихся и прячущихся в норки. Это крабы! И как позже выяснилось, в вечернее и ночное время берег просто кишит этими морскими гангстерами. В основном это мелкие экземпляры, размером с пятак, но бывают и крупнее – с ладонь. Океан, как и следовало ожидать, отошел на положенное расстояние, оставив после себя небольшие лужицы и озерца. Важно разгуливающие вблизи цапли, подбирают среди остатков морской травы мелких рыбешек и прочую водяную живность. С ослепительно белым песком, контрастирует прибрежная зеленая стена «джунглей», за которой скрываются  жилые постройки. Это не что иное, как пансионаты, отели и частные владения, принадлежащие состоятельным господам или просто чудакам, пожелавшим провести остаток жизни на берегу Индийского океана вдали от цивилизации. Как правило, это седовласые старцы обзавелись молодыми негритянками и теперь блаженствуют под тентами, созерцая открывшуюся гладь океана... На переднем плане картинно расположились кокосовые пальмы. Их перистые кроны, слегка обдуваемые прибрежным ветерком, настоящее украшение тропиков! Засмотревшись по сторонам, мы только сейчас замечаем, что удалились на значительное расстояние от нашего лагеря. Предлагаю жене пробежаться назад.

   Уже вблизи отеля встречаю нашего знакомого – Самуэля Кипчого. Здороваемся, и тот сразу напоминает нам о вчерашнем разговоре.
  - Ну, что жена, рискнем?
  - Тебе решать, - не совсем уверенно произносит супруга.
   Я присаживаюсь на корточки и начинаю рисовать на песке карту Восточной Африки.
  - Нам бы хотелось посмотреть национальные парки Танзании: Маньяра, Нгоронгоро и Серенгети. Это возможно?
Африканец заметно оживился:
  - Когда и каким транспортом вы хотите это осуществить?
  - Да, хоть завтра и желательно на джипе или лэндровере!
  - Окей, тогда нужно поторопиться. Я сейчас свяжусь с шефом в городе, и как только переговорю, сразу дам знать.
   Не прошло и получаса, как Сэм сообщил:
  - Вам сейчас необходимо поехать со мной. Документы и деньги не нужны: все потом, в гостинице.
   
   Мы довольно быстро решили все свои проблемы. В общем, это была удачная сделка, ведь мы сэкономили примерно пятьдесят процентов, отказавшись от жуликоватых посредников в Европе. Итак, выезд завтра в пять утра, а пока торопимся принять «освежающие» ванны.
   Накупавшись вволю и перекусив, мы завалились на топчаны под пальмами, чтобы немножко подремать. Предвкушение завтрашней поездки навевало приятные мысли. Я смотрю на свою подругу и говорю:
  - Нет, жена, ты меня лучше ущипни, а то я не верю в нашу удачу.

   И снова, как и накануне, к нам в гости «пожаловал» океан. В очередной раз торопимся окунуться в эти бесконечно теплые, горьковато-соленые безбрежные воды. Проводив жену до топчана, решаюсь совершить небольшую пробежку вдоль берега. Отбежав на четверть мили, разминаюсь, делая гимнастические упражнения. Режим есть режим, и мне не хочется терять привычной, боевой формы. Возвращаюсь назад - медленно трушу вдоль берега. Когда заканчивал пробежку, ко мне неожиданно подбежала молодая негритянка.
  - Привет, красавчик! Как тебя зовут? Хочешь, я сделаю тебе массаж, - настойчиво предлагает она.
  - Было бы неплохо, если бы ты испарилась, - намекнул я ей.
  - Ты не бойся, я недорого возьму. Все будет тип-топ.
  - А я и не боюсь, - резко отвечаю ей и пытаюсь  оторваться. Но не тут-то было. Молодая, резвая «пантера» легко догоняет меня. И вот я, тяжело отдуваясь, иду с ней рядом.
  - Ну, так как? – наседает она.
  - Слушай, чего ты ко мне привязалась? И потом, я не один, со мной жена.
  - Мне нужно на что-то жить, а потом бизнес, понимаешь? Мы тут, неподалеку. Вон, под той скалой.  - Тебе понравится, - настаивает она, обнажая свои безукоризненно ровные ослепительные зубы.

   Я невольно представил себя в этот момент (на радость всем мартышкам и жрицам любви) в импозантной позе да еще под скалой, это уж слишком! 
  - Показательные выступления отменяются, - на этот раз твердо отвечаю я.
  Черная пиранья смотрит на меня с заметным разочарованием и неохотно отступает. Я спокойно возвращаюсь в свою цитадель.

  - Что-то ты загулял дорогой, я уже начала волноваться. Что-нибудь случилось? – забеспокоилась жена.
  - Все в порядке, - говорю я и падаю на топчан. – Немного устал. Вот бы сейчас легкий массажик.
  - Давай сделаю! 
  - Ой! – недовольно кричу я. – Кажется, спину сжег.
  - Тут одна негритянка ходила, все предлагала массаж недорого.
  - Массаж, это хорошо. Может, попробуем? – оживляюсь я.
   
   В здании отеля я без труда нашел нужный кабинет. Поздоровавшись с хозяйкой, поинтересовался: долго ли ждать?
  - Сейчас закончу с очередным клиентом, и минут через пятнадцать можете подойти, - ответила темнокожая, с тонкими, почти арабскими чертами лица, африканка.
   Я не стал уходить, а просто уселся рядом в плетеное кресло. И действительно, уже скоро она позвала меня. Поудобней улегшись на топчан, застеленный свежей простыней, я приготовился к приятной и полезной процедуре, и действительно не обманулся  в своих ожиданиях. Массажистка, намазав ладони кокосовым маслом, приступила к легкому поглаживанию моего измученного долгим переездом тела. Ее ловкие, натренированные пальчики работали слаженно и быстро. Уже через пять минут я задремал, невольно представив себя в окружении  неземных созданий, порхающих, словно райские птицы, в садах эдема. Негромко звучала приятная музыка, а я, словно маленький царек, окруженный заботливыми феями, пребывал в блаженном состоянии...  Неожиданно откуда-то, извне, отчетливо раздался шум. Тут же распахнулись  шторки, и появилась светлая головка моей незабвенной. Резкий и недовольный возглас окончательно вернул меня в суровую действительность:
  - Ну, сколько же я тебя буду ждать, милый!..

   
      
                Если птица захочет лететь домой,
                Она полетит, даже если вырвать у нее перья.
                Африканская поговорка.

   И вот настал этот долгожданный день! Еще накануне, вечером, собрав необходимые вещи и прогулявшись вблизи океана под роскошными пальмами, мы пораньше легли спать. Предстоял длительный, (не менее чем в пятьсот километров), переезд в глубь континента. Насколько он будет непростым, нам еще только предстояло узнать.
   В пять утра, ровно за час до рассвета, прихватив с собой самое необходимое включая видео-фотоаппаратуру, мы спустились в холл. Выхожу на порог отеля, и меня сразу окутывает непроницаемый мрак загадочной африканской ночи. Трещетки-цыкады устроили настоящий концерт.  Иногда  в эту какофонию врываются отдельные голоса и шорохи каких-то мелких птиц и животных.  Под неярким светом фонаря, у зеленой стены тропических растений, не без труда различаю застывшую фигуру полицейского. «А где же наши проводники?» Спустя минуты послышался шум моторов и со стороны дороги подъехал небольшой авто.
 - Это за нами! – радостно сообщаю я жене и, прихватив вещи, тороплюсь навстречу африканцам.

   В кромешной тьме, мне едва ли различить лица прибывших, зато их белые зубы и отблески глаз, производят жутковатое впечатление. Из густой стены мрака они «выплывают» навстречу нам подобно двум бестелесым призракам. Только сейчас меня охватила тревога и сомнение: «А стоило ли вверять свои жизни первым встречным, да не где-нибудь, а в Африке? Мало того, сам поперся, так еще жену с собой потянул. Ну и дела!» Но вот мы обменялись приветствиями и, как будто все стало на свои места. Упаковав вещи в багажнике небольшого японского джипа, занимаем  места на задних сиденьях. Впереди  разместились шофер и наш новый знакомый – шеф туристического агенства - Джон Вайтаки. Этот щербатый, тщедушный негритос, как-то сразу не понравился нам. Но об этом позже. А пока мы, под покровом африканской ночи, самой черной и таинственной из всех известных мне, устремились навстречу неизвестности.

   Пока выезжали за пределы Момбасы – второго по величине города страны с восьмисоттысячным населением, лишний раз убедились, насколько плохи здешние дороги. Порой они представляют одни сплошные рытвины и ухабы. Несколько раз на всем ходу, мы подпрыгнули, больно ударившись о крышу кабины, при этом наши гиды, болтавшие без умолку, спокойно продолжали движение вперед. Наконец тряска закончилась и мы, выехав за пределы города, понеслись по накатанной грунтовке к заветной цели. Скорость сразу возросла до ста километров в час, и я с облегчением подумал, что все путевые трудности на этом закончились. В шесть утра, как по расписанию, начало светать. И буквально в считанные полчаса, как и положено на экваторе, наступил день. Мы с интересом, слегка позевывая, наблюдали по сторонам, а мимо проносились зеленые холмы Кении, небольшие рощицы, глинобитные, либо деревянные хижины крестьян, и позеленевшие после кратковременных дождей, поля и сельхозугодья. Все это время, пока моя подруга дремала, я глядел по сторонам в надежде увидеть что-нибудь интересное. Но вот мы въехали на территорию знаменитого заповедника «Цаво». По обеим сторонам дороги стояла плотная стена африканского буша, настолько плотного и колючего, что я начал сомневаться в его жизнепригодности. Тем не менее, на дороге стали попадаться следы животных. А вот и первая встреча!

   Это были павианы: крупные уродливые самцы и значительно уступающие им в силе и размере  мамаши с оседлавшими их малышами. Обезьяны с большой неохотой уступили нам дорогу. Следом за павианами показались мелкие антилопы «Дик-дик» и африканские цесарки - птица из семейства фазаньих, с ярко раскрашенной головой и серо-голубым крапчатым оперением. Слегка притормозив, чтобы не раздавить случайную ко-ко: так африканцы величают цесарок, следуем дальше. Мы несколько разочарованы: а где же знаменитые львы и слоны Цаво? И вот уже, оставив позади себя заповедник, мчимся дальше. Вскоре местность видоизменилась - стала заметно живописней и на смену однообразного кустарника появились джунгли с поражающими своей мощью баобабами. Эти природные исполины с внушительными узловатыми ветвями, каждое из которых в отдельности может составить целое дерево, имеет непомерно толстый ствол, иногда до сорока метров по окружности! Баобабы служат прекрасным резервуаром для влаги, в стволе которого, в период дождей, скапливается до тысячи литров воды. Если смотреть на дерево со стороны, оно кажется перевернутым - корнями вверх. Местные легенды гласят о том, что Бог наказал баобабы за их чрезмерную горделивость.   
               
            
                Когда огромный баобаб упадет,
                По нему могут скакать даже маленькие козы.
                Африканская поговорка
   
   Делаем первую остановку на дороге. Разминаемся и осматриваемся. Необыкновенно комфортно, и совсем не жарко, как это бывает на побережье. И не случайно, все это время мы поднимались вверх на плато. Как известно, африканский континент представляет собой гигантское плоскогорье, возвышающее на несколько сотен метров над океаном. Почва, как я уже говорил, имеет явный красноватый оттенок, а зелень настолько яркая, что кажется неестественной. Замечаю на дороге маленького жука, катившего перед собой шарик из навоза. Это не кто иной, как знаменитый жук скарабей! Древние египтяне обожествляли его, приписывая ему необыкновенные свойства, якобы он символизирует жизнь, а комочек навоза не что иное, как солнце!?
  Нас со всех сторон окружают джунгли, вот только признаков жизни никаких. Неужели мы опоздали и жадные колонизаторы истребили большую часть этих прекрасных и милых существ?.. Я, затаив дыхание, перевожу свой взор в глубину джунглей, туда, откуда доносятся странные звуки. Подходим ближе к растущему подле дороги баобабу. Щербатый показывает нам отверстия, расположенные на стволе гигантского дерева.
 - Это работа слонов, - поясняет он. - Баобаб еще называют обезьяньим деревом из-за длинных зеленых плодов, похожих на огурцы, которыми любят лакомиться павианы.

   Пока стояли на месте, неведомо откуда появились масаи – коренные жители с характерными красными накидками на плечах и длинными заостренными палками в виде копий. Они тут же стали предлагать нам свои поделки. Вежливо отказавшись от предложенных бус, браслетов и прочих украшений, немного пообщавшись с ними, торопимся продолжить путь. Ехать становится труднее: на дорогах много ям, кроме того из-за пролившегося ливня, лужи на дорогах настолько велики, что кажутся непреодолимыми. К счастью, без какого либо ущерба для себя, благополучно форсируем и эти преграды. И снова вынужденная остановка. Очередная лужа на этот раз настолько велика, что африканцы долго и напряженно советуются, прежде чем тронуться с места. Наконец водитель решается преодолеть ее сходу и ему это удается, при этом я больно ударяюсь головой о крышу кабины. Не могу сдержаться от боли и досады, натурально матерюсь. В итоге на голове у меня возникает здоровенная шишка. Африканцы таращат глаза, и запоздало приносят нам свои извинения. О Боже, неужели вся дорога будет состоять из одних ухабов? ведь мы проехали только треть пути. 

   А вот и первое селение на нашем пути. Примечаем несколько африканских хижин вблизи дороги. Стоящие подле, черные, как смоль ребятишки, машут нам своими ручонками и что-то кричат. Останавливаемся. В протянутые ладошки окруживших нас детей, без колебаний отдаем свой завтрак и мелкие деньги. В дальнейшем эта процедура повторялась неоднократно... Подъезжаем к танзанийской границе. Перед блокпостом, представляющим блочное серое здание с деревянной крышей, небольшая асфальтированная площадка и скопление всякого транспорта, от современного - машин и велосипедов до архаичных - тележек и колясок. Останавливаемся. Прихватив с собой паспорта, проходим соответствующую процедуру. Насколько я понимаю, здесь нас должны передать в руки танзанийцев. Через несколько минут возвращается Щербатый и, слегка скосив глаза (явно не к добру) говорит, что необходимо доплатить еще триста немецких марок. Я протестую: «Расчет был сделан вчера, и ни о каких дополнительных деньгах не может быть и речи». Вмешивается жена. Говорю ей о возникшей проблеме, а затем вместе выражаем законное возмущение, пригрозив Щербатому, что по прибытию в Момбасу, непременно свяжемся с его начальством. В самый разгар противостояния, к нам подъезжает большой Лэндровер с танзанийским гидом и его шефом. Неожиданно Щербатый уступает нам, и мы пересаживаемся к танзанийцам. Конфликт исчерпан и виновник, слегка устыдившись, окончательно соглашается с нами: «Окей, жаловаться не надо. Никто никому ничего не должен»... Танзанийскую визу мы приобрели еще в Германии и теперь беспрепятственно следуем дальше.

   Африканская виза стоит недорого: всего двадцать пять американских долларов, для местных значительно дешевле. Обычно, при переездах, африканцы пользуются велосипедами, либо вовсе, взяв ноги в руки, совершают длинные переходы из одной деревни в другую. Конечно, можно воспользоваться и обычным в этих местах рейсовым автобусом. Вообще, африканцы весьма неприхотливы в быту, и обходятся самым малым. И это касается не только их гардероба или питания, но и транспортировки, в чем мы собственно и убедились. Усевшись на велосипед втроем-вчетвером, (просто невероятно!) они спокойно едут за десятки километров, чтобы проведать свою родню.

   На приличной скорости, порядка ста двадцати километров в час, мчимся по широкому танзанийскому шоссе навстречу ветру и солнцу! Нас окружают зеленеющие сельскохозяйственные угодья, банановые плантации, многочисленные масленичные и винные пальмы. На смену ветхим, глинобитным кенийским избушкам, пришли более основательные блочные, либо каменные постройки. И пока мы с успехом преодолевали подъем за подъемом, нам повсюду встречались улыбающиеся, приветливые лица танзанийцев. В отличие от кенийцев, они более светлокожие, с характерным бронзовым отливом. Нашего нового проводника и шофера зовут Лазаро Киниса, и, забегая вперед, скажу, что на протяжении всего пути, у нас не возникло с ним никаких недоразумений. Лазаро оказался на редкость сметливым и веселым парнем. Шеф Лазаро был также предельно корректен и доброжелателен...

    Тем временем мы заметно продвинулись вперед к нашей цели. Очередной раз проезжаем мимо банановых плантаций. Насколько мне известно, это самое большое травянистое растение в мире, достигающее пятнадцати метров высоты! Оно наделено крупными, широкими резными листьями и многочисленными плодами, собранными в увесистые соплодия, весом до шестидесяти килограмм! Мы не могли не остановиться подле одной деревушки, чтобы не купить заманчивые мясистые плоды, столь необычного, красноватого цвета. Бананы оказались на редкость сладкими и аппетитными. Помимо бананов мы приобрели здесь несколько плодов манго и более мелких, похожих по вкусу на нашу смородину или крыжовник.  Миновали плантации кофе и ананасов. Последние также представляют травянистое растение, а их душистые, кисло-сладкие плоды с клубничным ароматом, порой достигают веса пятнадцати килограмм. Дороги Танзании оказались значительно лучше кенийских и все-равно, время, потерянное в пути мы так и не смогли отыграть, (по ходу нам пришлось еще завезти шефа в Арушу и оформить необходимые документы) прибыв в Маньяру лишь к вечеру.

                Продолжение следует...