Африканская тетрадь 3

                Хитростью можно и льва заманить,
                Силой же и мухи не поймаешь.
                Африканская поговорка

   Зная, как быстро в тропиках наступает темнота, торопим нашего водителя. Наконец, мы въезжаем на территорию этого лесного заповедника, расположенного прямо на склонах невысокой горы, рядом с живописнейшим озером. Наши сердца не хуже африканских тамтамов отбивают такую дробь, а лица излучают такое сияние, что мы готовы выпрыгнуть из автомобиля немедленно и идти в парк самостоятельно. Но осознаем, что делать этого не нужно, поскольку небезопасно: в джунглях Лэйк Маньяра таится немало хищников и в первую очередь таких грозных, как львы и леопарды. Кроме того, заповедник знаменит своими слонами, которых здесь насчитывается более тысячи особей! Следуем вдоль крупного лесистого склона: повсюду нас окружают могучие деревья со змеевидными лианами и мощной корневой системой, этажем ниже расположился многочисленный густой подлесок. Из-за нависших над головой крон деревьев, небо кажется пасмурным. Увы, до заката остается не так много времени, и мы торопимся. Подъезжаем к небольшой горной речке, и в это время дорогу нам перебегает бородавочник – дикий клыкастый кабан здешних лесов. Я хватаюсь за аппаратуру, но  поздно – зверь ускользнул. Буквально в следующее мгновение, перед самым въездом на мост, пробиваем колесо. Какое невезение! Кажется, нашему огорчению нет предела, и пока Лазаро ставит запаску, я, несмотря на бурные протесты жены, прихватив камеру, удаляюсь в сторону джунглей. На прибрежном песке, прямо в ложе небольшой горной речки, замечаю множество звериных следов. Поднимаю голову, чтобы осмотреться. Какое-то странное чувство овладевает мной: этакая смесь любопытства и страха, словно тысячи невидимых глаз впиваются в меня, контролируя каждый мой шаг, каждое движение.

   Я стою на мосту, откуда открывается вид на потемневшее небо и массивный склон горы, обильно поросший непроходимыми джунглями. Какой сюрприз ты нам еще преподнесешь, Лэйк Маньяра? Наконец слышу команду: по местам - можно ехать дальше! Уже скоро выезжаем из этого сумрачного леса на зеленую поляну, обрамленную со всех сторон невысокими деревцами и пальмами. Совсем рядом раздаются резкие, металлические голоса, и крупные, величиной с ворона птицы, проносятся прямо над нашей головой. Это птица Носорог, ее трудно спутать с какой-либо другой из-за большого изогнутого клюва, похожего на рог известного толстокожего. Сумерки неумолимо обступают нас со всех сторон: еще каких-то полчаса и наступит кромешная темнота. Но водитель, похоже, не собирается возвращаться в лагерь. Ну, что ж, будем наблюдать за ночной жизнью животных, ведь в этом тоже есть свое очарование! На изумрудной траве, словно зайцы, пасутся грациозные ярко-рыжие импалы. Самцы, в отличие от самок, вооружены прекрасными лировидными рогами. Их хвостики непрестанно двигаются из стороны в сторону и, похоже, они совсем не боятся нас. Какая встреча - впереди огромный жираф! Это наше первое свидание со столь крупным, импозантным животным. Рост его без малого достигает шести метров, причем половина приходится на шею! Подъехав почти вплотную, мы вынуждены остановиться, поскольку жираф и не собиралось уступать нам дорогу. В это время он расставил свои ноги-ходули и... начал мочиться, словно давая понять, кто здесь хозяин. Сделав свое дело, жираф неспешно проследовал к ближайшей рощице. Уже скоро настолько стемнело, что мы вынуждены покинуть территорию заповедника.

   Всю ночь над Маньярой бушевала гроза и шел сильный ливень. Свирепый ветер со страшной силой раскачивал деревья и, казалось, что этому светопредставлению не будет конца. Но как только первые лучи солнца озарили этот заповедный край, все стихло. С подъема, пока жена приводит свои «перышки» в порядок, я отправляюсь на смотровую площадку. Несмотря на ночную грозу, ни одно дерево не пострадало и лишь многочисленные лепестки, обильно усеявшие землю, да крупные искрящиеся капли дождя, напомнили о ночном кошмаре. А вот и смотровая площадка: с нее открывается прекрасный вид на первозданные джунгли, которые подобно гигантской зеленовато-бурой мантии, разметались по склонам вулканической горы, вплоть до самого озера. На его зеркальной поверхности хорошо заметны две движущие темные точки - это бегемоты! Теплые, спокойные воды Лэйк Маньяра так заманчивы, но картина обманчива: подозреваю, что в озере таится немало прожорливых крокодилов, да и мало ли какая опасность может подстерегать здесь.

   И вновь, со второй попытки, отправляемся на маршрут, чтобы поближе познакомиться с обитателями этого заповедника. Переехав тот самый злополучный мост, мы углубляемся в лоно парка. Джунгли уже пробудились и стоят во всем неподражаемом великолепии, маня величием, буйством и свежестью! И пока мы ехали под прикрытием зеленых сводов, не раз столкнулись с большими стаями павианов. А вот и вчерашний знакомый – крупный самец жирафа! Похоже, он облюбовал это место. Осмотрев нас своими зеркальными глазами, он спокойно направился по своим делам. Это вторая встреча с вольным жирафом, но мы радуемся, словно малые дети. Вообще жирафы, несмотря на свой внушительный пяти-шестиметровый рост, поразительно ловкие и грациозные животные. Они прекрасно бегают, преодолевая на своем пути различные препятствия. Жирафы полны достоинства и способны постоять за себя, отражая атаки хищников мощными и острыми копытами. Кроме сказанного, добавлю, что жирафы необыкновенно красивы и не случайно являются неотъемлемой частью африканских степей и равнин.  Когда это элегантное животное трогается с места, переходя в легкий и плавный галоп, на ваших глазах  возникает фантастическая картина, а шелковистый узор на шкуре животного неожиданно превращается в стаю пестрых бабочек или диковинных птиц. Зрелище, я вам скажу, неописуемое!..

    Медленно передвигаемся вперед, боясь пропустить нечто интересное. И вновь небольшое семейство антилоп импала. На изумрудной, травяной лужайке они кажутся ярко-оранжевыми. Пощипывая траву своими нежными, бархатистыми губами и поводя ушами, они непрерывно помахивают хвостами–метелками. Я делаю несколько снимков, и мы трогаем дальше. По мере нашего продвижения вперед, встречаемся с пестрым табунком полосатых зебр, антилопами Гранта и более мелкими, Томи. Но вот главного обитателя здешних мест – слона,  мы пока не встретили. Покружив по склонам этого лесного массива, спускаемся к подножью горы; отсюда до озера рукой подать. Примечаем на его берегах большую колонию разнообразных птиц и знаменитых антилоп гну. И вновь, уже вторично, штурмуем склоны Маньяра, но уже с другой стороны. Замечаем какие-то темно-серые, тучные тела, неподвижно застывшие под сенью деревьев. «Это же слоны!» - едва ли хором кричим мы и требуем немедленно подъехать поближе.

    Сближаемся почти до минимума. Жена первая увидела их и не может скрыть своего восторга. Это же надо, такая масса!.. Пожалуй, нет на земле животного, который бы притягивал к себе столько внимания, как африканский слон! И дело не только в его размерах, хотя этот двухэтажный гигант может весить целых восемь тонн! Своими необычными формами, темпераментом и сообразительностью, слонам просто нет равных! За ними можно наблюдать бесконечно. Эти исполины так бесшумно и свободно передвигаются по земле, что кажутся призраками. Своим змеевидным, мускулистым хоботом, они выполняют самую разнообразную и полезную функцию. Хобот для слона значит значительно больше, чем рука для человека. С его помощью слоны дышат, пьют, выражают свои эмоции, защищаются, избавляются от паразитов. Когда мы подъехали, слоны насыщались, срывая хоботом нежные веточки мимозы и отправляя их в рот. Взрослый слон способен съесть до двухсот килограмм зелени. В его рацион входят  корнеплоды и фрукты. Большое стадо слонов способно нанести весьма ощутимый урон лесной зоне, но при этом, нужно сказать, одновременно являются  садовниками тех растений, что поедает. Многие скажут: «ну вот, такой большой зверь, попробуй прокорми» и будут тысячу раз неправы: ведь существовали же слоны миллионы лет, создавая некий баланс внутри природы. Но вот пришел человек, уничтожил огромные леса, захламил землю и отравил воды, истребив при этом сотни видов животных. В результате чего получил парниковый эффект и перенаселенность. Впрочем, это отдельный разговор, а пока мы наслаждаемся маленькими слонятами, опекаемыми заботливыми мамашами. Вот один из них, напоминающий живую игрушку, распустив уши-зонтики, смешно и беспорядочно размахивая хоботком, (которым, по сути, не умеет пользоваться) убегает от своих наставников. Неожиданно слоненок падает, смешно задирая толстенькие ножки и беспомощно размахивая хоботом...

   Сердобольная мамаша торопится к шаловливому чаду, оказать немедленную помощь. Засмотревшись за этой идиллической картинкой, мы не заметили, как к нам подошел  огромный слон. Сердце готово выскочить из груди - ведь я мечтал об этой встрече всю свою сознательную жизнь! Втыкаю в руки жены фотоаппарат, с просьбой снимать все, что только можно, сам же ныряю внутрь лэдровера за кинокамерой. В это время над головой у меня раздается крик. Предположив что-то неладное, тороплюсь наружу. Оказывается, в тот момент, когда я возился с аппаратурой, огромное животное сблизилось едва ли не вплотную, находясь по существу в двух-трех шагах от моей незабвенной. При этом слон начал сильно трясти головой и урчать подобно работающему движку. Честно говоря, я сам растерялся: достаточно этому колосу протянуть хобот, чтобы вышвырнуть нас из машины. К счастью ничего подобного не случилось. Словно бы устыдившись нашей нерешительности, слон повернулся на сто восемьдесят градусов и удалился под сень акаций. Пока гигант лакомился, мы приходили в себя, одновременно поражаясь и любуясь формами огромного животного. Забегая вперед, скажу, что у нас было не меньше пяти-шести встреч с исполинами, прежде чем мы покинули эту заповедную обитель.
 

                СЧАСТЬЕ НЕ РЫБА - СЕТЬЮ НЕ ВЫЛОВИШЬ.
                Африканская поговорка

   Следующим отправным этапом нашего сафари должен был стать всемирно известный природный заповедник, которому просто нет аналогов в мире: это Нгоронгоро! К счастью расстояние между парками невелико и мы уже скоро достигли его границ. Поднявшись на террасу, нашему взору открылась потрясающая картина – впереди, под нами, в естественном природном котловане красовалось огромное ярко-зеленое пятно с многочисленными озерками, нитями дорог и стадами самых крупных в мире млекопитающих. Вся эта панорама была охвачена стеной гор и холмов, покрытых густым лесом. Это ничто иное, как кратер потухшего вулкана, некогда бушевавший здесь миллионы лет назад. В диаметре этот фантастический природный парк достигает двадцати пяти километров, и может разместить на своей территории такой крупный город, как Москва или Берлин! Вот, как описывает эту встречу известный охотник и натуралист Джим Хантер: «Каждый из нашей экспедиции, поднявшись наверх, остановился, как вкопанный, глядя вниз на огромный кратер, достигающий пятнадцати миль в диаметре. Зеленые поля были усеяны огромными стадами животных, как будто бы высыпанными из огромной перечницы. Кратер буквально кишел ими!.. - И далее - Так, вероятно, выглядели все африканские степи до появления белого человека». Хочется добавить, что это были не просто какие-то обычные животные, речь шла о слонах, носорогах, буйволах, бегемотах и прочих крупных и экзотических животных, включая многочисленных хищников. Но прежде чем Нгоронгоро станет кульминацией нашего путешествия, мы решили для удобства заехать в соседний, не менее известный парк, Серенгети. Благо расстояние между заповедниками незначительное. В пути, продвигаясь по огромному каменистому плато, покрытому скудной растительностью, мы застали огромное количество животных. Это было полумилионное стадо антилоп Гну, зебр и более мелких антилоп вовлеченное миграцией, целью которой являлся поиск новых пастбищ. Вполне понятно, что прокормить такую прорву непросто. Поднимаюсь на крышу автомобиля, прихватив с собой кинокамеру. Ба-а! Все видимое пространство, вплоть до самого горизонта, охвачено бесчисленными стадами диких копытных. Невероятно, как они могли сохраниться до наших дней, да еще в таком количестве!



                ТОТ, КТО ВЫУЖИВАЕТ МУХУ ИЗ СУПА, НЕ ГОЛОДЕН
                Африканская поговорка

    Преодолев часть пути, где приходилось бесконечно останавливаться, пропуская многочисленных животных, мы наконец достигли границ Серенгети. Очередной раз встречаемся с масаями. Удивительно, но этим жителям страны, в виду особого исключения, разрешено выпасать свой скот рядом с заповедником. И хотя масаи считаются коренными жителями, по мнению многочисленных авторитетных ученых, этот народ переселился сюда из Северной Африки еще в стародавние времена. Некоторые считают их потомками древних египтян. В отличие от коренастых туземцев центральной Африки, они стройны и, несмотря на черную кожу, наделены арабскими чертами лица, то есть, у них тонкие европейские носы и губы. За долгую историю своего существования они так и не стали на путь цивилизации, однако в полной мере сохранили свою самобытность. Масаи традиционные пастухи и охотники, правда, охотится повсеместно на львов и других животных, как в прежние времена, им запрещено. Зато, что касается поселений, а это глинобитные хижины, окруженные двухметровой колючей изгородью, то с этим полный порядок. По мере того, как их поджарые коровы и козы поедают траву в округе, масаи переселяются на новые места.
    Масаи очень неприхотливы и могут подолгу находиться на палящем солнце, ограничившись за целый день парочкой бананов. Основным же питанием для них служит козье мясо и коровья кровь, которую они пьют, разбавляя молоком. Мясо коров они никогда не употребляют в пищу. Вооружившись заостренной с одной стороны длинной палкой, на манер копья, обмотав себя красным матерчатым плащом и украсившись бусами, серьгами и браслетами, эти стройные темнокожие воины, словно инопланетяне, внезапно появившиеся невесть откуда, производят неизгладимое впечатление на европейцев. Они благородны и честны, выносливы и не чувствительны к боли, и главное всегда готовы постоять за себя. За всю историю захватнических войн, их так и не могли  подчинить колонизаторы. Масаи верят в высшую силу – их божество обитает на небе, но загробный мир они все-таки отрицают. Во время нашей встречи я пытался их сфотографировать, но делают они это крайне неохотно.  Должен отметить, что масаи безбоязненно и свободно передвигаются среди диких животных со своим немногочисленным скотом, и это выглядит так естественно, так органично, что мы невольно прониклись уважением к этому гордому и свободолюбивому народу. Ведь не случайно на государственной флаге Кении, присутствует символика масаев, а именно щит с двумя скрещенными копьями.
          
               
                МЫ ИЩЕМ ЛЬВОВ
            
                ТОЛЬКО ТОТ, КТО НЕ ЗНАЕТ ЛЬВА,
                МОЖЕТ ЛОВИТЬ ЕГО ЗА ХВОСТ.
                Африканская поговорка
   
   Уже въехав на территорию Серенгети, мы сделали небольшую остановку, чтобы позавтракать. Что может быть привлекательней и романтичней, чем завтрак на траве да не где-нибудь, а в солнечной Африке! В наш сухой паек или, как здесь говорят, ланч, входит пара вареных яиц, обжаренная куриная ножка, апельсин, три небольших булочки, бутылочка воды и почему то морковка. Пока трапезничали, примостившись на стволе поваленного и основательно высохшего дерева, я с интересом оглядывался по сторонам. Великая африканская степь, обильно поросшая молодой сочной травой, простирается на сотни километров вплоть до озера Виктория. В северной ее части степь плавно переходит из плоской в холмистую. Серенгети стал знаменит после того, как ее заново для всех «открыли» отец и сын Гржимеки. Они не только осуществили здесь подсчет животных, но и обозначили миграционные пути диких копытных, дополнительно проведя определенную агитационную работу по охране природы. Их знаменитая книга «Серенгети не должна умереть», стала мировым бестселером. На территории парка, занимающего площадь равную пятнадцати тысячам квадратных километров, находится не менее десяти тысяч слонов, порядка двух тысяч семейств львов, около миллиона зебр, антилоп гну и прочих, мелких и крупных травоядных. Одних только птиц здесь встречается до пятиста разновидностей! Многочисленных коршунов, орлов и грифов так много, что их просто невозможно отслеживать. И все-таки здесь, на протяжении десятков миллионов лет, существует определенный порядок. И если мне скажут, что человек венец природы, я только рассмеюсь в лицо. Этот «венец» уже подорвал мировую экосистему и если в ближайшее время человек не наведет порядок, немногочисленные реликтовые леса, заповедные озера, луга и пастбища, просто погибнут, исчезнут с лица земли, как это произошло с мамонтами и остальной природой. Скажу лишь одно: «Природа мудрее нас и сама знает, что ей делать». Но в данной, критической обстановке, ей необходима незамедлительная помощь. И первое, это ужесточение охраны заповедных ландшафтов и ее обитателей. Пришла пора подумать и о ограничениях рождаемости. Планета наша, увы, не безразмерна.
 
   Позавтракав, мы отправляемся на поиск львов, так как других животных мы уже видели. Мы не стали терять понапрасну время на съемку бородавочников, птиц-секретарей и мелких антилоп. Время нашего пребывания в заповеднике строго ограничено, а потому следует поторопиться. Львы могут находиться среди нагромождения больших камней, так живописно и грозно, возвышающихся на фоне светло-зеленых пастбищ. Эх, как бы хотелось увидеть крупного самца с роскошной черной или платиновой гривой!.. Покружив вокруг скал, мы так и не встретили этих хищников, лишь однажды в поле нашего зрения попался крупный и одинокий жираф. Это несколько озадачило нас: «Вот тебе и Серенгети! Целых полтора часа драгоценного времени потеряно». Подъехав к болотистой речушке, мы довольствовались семейством водяных козлов и стайкой зеленых мартышек. На почтительном расстоянии от нас находилось стадо кафрских буйволов, но приблизиться к ним не представлялось возможным, по причине все той же заболоченности. Правда Лазаро тут же успокоил нас: буйволы встречаются повсеместно, и повода для беспокойства нет. В поле нашего зрения снова попались слоны и мы, воспользовавшись моментом,  отводим душу, фотографируя этих великанов.
     И вот, наконец, в самый разгар жары, мы увидели крупную львиную стаю, расположившуюся в нескольких шагах от дороги. Разморенные жарким солнышком, эти громадные желтые кошки, валялись на выжженной солнцем  траве в самых причудливых позах, практически не обращая на нас никакого внимания. Какое неуважение! Чтобы хоть как-то расшевелить их, издаю львиное рычание и огромные кошки, как по команде, приподнимают свои головы. Наконец самая крупная львица встала и по царски, с чувством собственного достоинства, прошествовала мимо  в укрытие из колючего кустарника. Какое-то время мы наблюдаем за этими хищниками, пока к нам не подъехали два микроавтобуса, плотно набитые туристами, но львы и этот раз продемонстрировали полное равнодушие к окружающим. Довольствуемся отснятым материалом. Увы, в стае отсутствовали крупные самцы, но, как говорится: раз на раз не приходится и за это спасибо. Следуем обратной дорогой в направлении гостиницы. Сильная жара и сам поиск зверей порядочно утомил нас.

   Нас приятно поразила местная гостиница, так уютно расположившаяся среди огромных валунов с великолепным видом на саванну. Словно постриженные искусным садовником, повсеместно красуются зонтичные акации; великаны баобабы, как и положено, стоят особняком. То тут, то сям, поражая своими причудливыми формами, возвышаются вездесущие термитники. Буквально рядом, в пяти минутах ходьбы от гостиницы, сквозь заросли, просматривается небольшое озерко и идущие гуськом на водопой зебры. Предполагаю, что где-то рядом затаились хищники, и только ждут удобного момента для атаки. Несмотря на опасность, велико искушение подойти, как можно ближе к озеру и запечатлеть эту волнующую картину.
   Слегка передохнув, покидаем наш номер, направляясь в сторону небольшого ресторанчика - самое время перекусить и выпить африканского пива. С удовлетворением замечаю, что ни одна  гостиница не повторяет предыдущую. Спустившись по лестнице с террасы, оказываемся в уютном дворике с многочисленными кактусами, агавами и цветущим кустарником. В золотисто-розовых закатных лучах, пронзительно проносятся ласточки и стрижи, а с высоты огромного валуна в нашу сторону высокомерно взирает невероятно крупный марабу. По каменным ступенькам поднимаемся сквозь узкий природный лабиринт, состоящий из нагромождения крупных камней. На какой-то миг мне почудилось, что мы «провалились» в прошлое: говорят и такое возможно. Слишком велик контраст между современным миром и этим, в котором мы оказались.
 - А, что если в конце этого коридора нас поджидает какой-нибудь пятикантроп с увесистой дубиной?» - осторожно говорю я жене.

   Супруга с некоторой опаской озирается по сторонам... Здесь, в Африке, всякое возможно. Нет-нет, да и обнаружат в джунглях какой-то новый и неопознанный вид животных. Были случаи, когда среди диких зверей находились одичавших представителей хомо сапиенс, причем последние вели себя точно так, как их четвероногие родители - обезьяны и антилопы. В районе Олдувая, что в десятке километров отсюда, до сих пор находят останки первобытных людей, а в горных, заповедных лесах, живут по существу дикие, первобытные племена. Стремительно надвигающиеся сумерки только усиливают этот эффект и вот мы уже в конце тоннеля,  машинально оглядываясь по сторонам, выходим на свет божий. Неожиданно с огромного валуна, прямо к нам, слетает крупный марабу. Его голая шея и крупная голова, вооруженная хищным и внушительным клювом, напоминает нам доисторического птеродактиля. Мы вздрагиваем и птица, величиной с большого журавля, усаживается прямо в двух шагах от нас. От неожиданности произошедшего, дружно чертыхаемся: «Чтоб тебя разорвало, птичка! Надо же предупреждать, а то не дай Бог, придется вызывать неотложку». Сочувствую нашим далеким предкам: и как только можно было существовать в доисторическое время, когда вокруг бродили мощные пятиметровые мастодонты, двадцатитонные индрикотерии, злобные пещерные медведи и прочие гиганты? Какое крепкое сердце надо было иметь?..

   В ресторане, куда мы заглянули отужинать, так умело воссоздана  первобытная страничка этого уголка земли. Тут тебе и наскальная живопись со сценами первобытной охоты, и многочисленные картины с коврами, исполненные в национальном духе, и традиционные маски и черепа диких животных. В глубине зала, где приглушен свет, отбрасывая яркие языки пламени и потрескивая поленьями, расположился большой камин... Поужинав, мы отправляемся на смотровую площадку, чтобы еще раз взглянуть на догорающий закат и бескрайнюю африканскую степь. Рядом с нами вышли поглазеть многочисленные туристы из многих стран. Пройдет еще немного времени, и яркое африканское солнце скроется за горизонтом, а на смену ему взойдет ущербная луна, осветив своим призрачным светом эту древнюю и таинственную землю. Вдоволь налюбовавшись открывшейся панорамой, и понаблюдав за мелкими, величиной с зайца даманами, отправляемся на покой.

                Продолжение следует...

                http://proza.ru/2020/05/15/835