2. 1 Эльза. Путешествие в Апсны

Автор:       Эльза



Кто сказал, что земля умерла?
Нет, она затаилась на время.
В.Высоцкий
 
 
Абхазы называют свою страну – Апсны. В переводе – страна души.
Есть другое значение – страна мертвецов.
 
Слово Апсны состоит из трёх частей. Первая часть – А – артикль, приставка определённости. Вторая часть – пс – означает душу и мертвеца. Третья часть слова – ны – означает страну, землю, пространство.
 
Смысловая петля. Абхазы называют мертвеца словом апсы. Но апсы – это не столько мертвое тело, сколько душа, в которую превращается человек после смерти. Апсны – страна, где живут души. Наверно, как рай и ад в нашем понимании или чистилище.
 
Журналисты газеты Республика Абхазия пишут, что – псы – в переводе с абхазского – вода. Апсны – страна воды? Расположена Абхазия между реками Псоу и Ингур, омывается Черным морем. Озера, водопады. Может быть и воды.
 
Википедия говорит, что апс — корень самоназвания абхазов, ны — локативный суффикс — страна апсов (абхазов).
 
Отправляемся в путешествие. Не скрою, главная цель – отдохнуть.
 
Заодно, попробуем понять, чем же ты стала страна абхазов: страной души, страной воды или
страной мертвецов?
 
 
Нам нравится отдыхать в теплых странах. В доковидную эпоху это удавалось. Чаще Азия: Индия, Китай, Таиланд, Шри Ланка. Реже, весной или летом: Эмираты, Израиль, Мальта, Испания. Поездку, обычно, планируем сами. Без турагентств. И всегда частично. Оставляя себе люфт для принятия решений на месте. Лично мне для отдыха нужно пространство и хотя бы иллюзия свободы.
 
Абхазию обнаружили среди вариантов с минимальными ограничениями по ковиду. У нас все в порядке. Переболели в легкой форме, вакцинировались, антитела зашкаливают. Ни мы никого не боимся, ни сами не представляем опасности. Но ритуалы новой коронавирусной религии порой абсурдны.  И если есть на планете места, где ограничений меньше, то почему бы нет?
 
 
Купили Билеты в одну сторону. Забронировали отели: на один день в Гагре и на четыре дня в Пицундской бухте, неподалеку от поселка Лдзаа. Понравится, на оставшиеся девять дней найдем отель на месте. Не понравится – поедем в Сочи, Анапу или Крым. В Крыму, правда, нашествие медуз.
 
Мы, я и мой муж Сергей, граждане России. Поэтому можем пересечь границу с российской стороны через контрольно-пропускной пункт Псоу. Без анализов на ковид. Без сертификатов о прививке. Без медицинской страховки. Без виз. По общегражданским внутренним паспортам. В них штамп о пересечении границы не ставят.
 
Если предъявить на российско-абхазской границе загранпаспорт, таможня поставит штамп. Потом придется менять загранпаспорт, чтобы въехать в Евросоюз. И в Грузию в обозримом будущем не съездить. С точки зрения грузинского законодательства, проникновение в Абхазию со стороны России является незаконным. Наказание штраф или арест.
 
* О визовом режиме, правилах пересечения границы в связи с коронавирусом и возможности въезда в Абхазию с Грузинской стороны – смотрите в примечаниях.
 
 
Конец августа 2021 года. В путь.
 
Вылетаем из Москвы в Сочи ночным рейсом, чтобы не опоздать на поезд в Гагру.   
Поезд отправляется в 8:45.
 
Приобретая билеты, будьте бдительны:
Аэропорт Сочи и аэропорт Адлер – это один и тот же аэропорт.
Железнодорожный вокзал Сочи и железнодорожный вокзал Адлер – это два разных вокзала. Расстояние между ними 26 километров.
Еще есть железнодорожная станция прямо в аэропорту Адлер-Сочи.
 
Наш самолет прибыл без опозданий. В это время со станции Аэропорт нет ни одного пригородного поезда до вокзала Адлер. Жаль, потому что в пути такой поезд девять минут.
 
На такси минут десять, но можно попасть в пробку. Приложение Яндекс предлагает подождать машину 45 минут.
 
– Такси, такси не желаете, – слышится со всех сторон.
 
С таксистами-зазывалами не рекомендуют договариваться. Можно попасть в неприятную ситуацию с оплатой. Цена, заявленная при посадке, может оказаться стоимостью километра в пути.
 
– Мы налегке, с маленькими рюкзаками. Время есть. Давай попробуем на автобусе, – предлагаю я.
 
Автобусные остановки расположены вдоль первой линии на выходе из аэропорта. Будьте внимательны: некоторые автобусы ходят по кругу и могут ехать не в ту сторону, которая нужна. Спрашивайте водителя. До вокзала Адлер идут автобусы 105 и 105С. Время в пути от 30 до 40 минут.
 
Первый автобус пропустили сознательно – слишком много людей. В ожидании следующего оказались почти первыми в очереди. Подошел мужчина, предложил поехать на маршрутке. Люди в очереди с сомнением стали пожимать плечами. Но одна крупная женщина в футболке цвета фуксии, уверенно сказала:
 
– А я поеду, – смело пошла за мужчиной.
 
Сразу несколько человек двинулись за ее гигантским розовым чемоданом. Я с ними.
 
– Ну как же так?! Ну ещё...
   Ведь мы в очереди первыми стояли, – догоняя процессию, смеясь, сказал Сергей словами из песни Высоцкого.
 
Это он надо мной подшучивает. Знает, что очереди не люблю.
 
 
Маршрутка подъехала не сразу. Появилось сомнение. Может зря сорвались с места. Но как только разместились в микроавтобусе мерседес, почувствовали: все в порядке. Доброжелательный, интеллигентный водитель. Ненавязчиво по пути рассказывал о том, насколько полезной для города оказалась Олимпиада 2014 года. Подъезжая, обратил наше внимание на маленький желтый отреставрированный вокзал. Он не действует. Возможно, в нем сделают отель или ресторан.
 
Старый вокзал кажется игрушечным. К нему прижался огромный стеклянный с полукруглыми изгибами современный вокзал-гигант. Гигант по российским меркам. Один из крупнейших. Но по сравнению с китайскими, конечно, это терминал-малыш. Все в нашем мире относительно.
 
На несколько минут вышли на террасу нового вокзала с широкими лестницами и лифтами, ведущими к морю.  Пообещали себе прогуляться здесь на обратном пути. Просто потому, что красиво. Спустились на перрон в ожидании нашего ретро-поезда.
 
 
Великолепно. Туристический ретро-поезд Туапсе-Гагра. Билеты в седьмой вагон. Заходим. Вагон купейный.
 
– Мы не ошиблись? У нас билеты в сидячий.
 
– Все правильно. Присаживайтесь, пожалуйста, – говорит, (чуть не написала - стюардесса) говорит проводница.
 
По дороге с восторгом пьем чай из граненых стаканов. Подстаканники с гербом СССР. На желтых этикетках написано: тот самый чай. Помните, индийский чай со слоном? У проводницы покупаем сувениры коллегам и друзьям: октябрятские звездочки и пионерские значки.
 
Чистота идеальная, кондиционеры в меру, не до ледникового эффекта.   Биотуалет, USB – порты, WiFi. Ретро со всеми современными удобствами. В поезде можно купить экскурсии. Отдыхая в Сочи, съездить в Абхазию на один день. Утром в Гагру – вечером обратно этим же поездом. После экскурсии, например, к озеру Рица, прямо к поезду подвезут.
 
Знали, что есть вагон-ресторан с самоварами, бар, фото-купе, стилизованное под старую советскую квартиру. Но бегать по вагонам в поисках впечатлений не стали. Основное время в пути от Адлера до Гагры занимает таможня и граница.
 
Пока идет проверка просят находиться на своих местах. Паспорта должны лежать на столе без обложек.  Проверка на российской границе основательная. Я даже не знала, что паспорт можно так долго рассматривать, просвечивая каждую страницу приборчиком. Затем небольшой переезд и мы приближаемся к абхазской границе.
 
Вдруг, одновременно, у нас и наших попутчиков часы в телефонах переводятся на час вперед.
 
– Что это, – спрашиваем абхазского пограничника, – какое у вас время?
– Время у нас московское, – с гордостью отвечает, – переведите вручную.
 
Наш ретро-поезд путешествует в пространстве. Грузия и большая часть мирового сообщества считают территорию Абхазии Грузией. Время переводится автоматически. В каком интересном мире живем. Время можно менять вручную, принудительно. Побывали в будущем грузинском времени ненадолго и по собственной воле вернулись на час назад.
 
Граница пройдена. Потрясающе. Мы в той же климатической зоне. Но природа за окном, похоже, сошла с ума. Растений слишком много. Камыши хлещут по стеклам вагона. Лианы захватили остатки полуразрушенных зданий, ржавых конструкций.  Деревья, кустарники растут на крышах и даже внутри заброшенных домов. Природа забирает, все, что бросил человек. Вид завораживает. Как в фильмах пост-апокалипсиса. Но это не фильм. Все живое: сосны, пальмы, бананы, лианы. Мы как в маленьком стеклянном аквариуме медленно движемся сквозь заросли. Тысячи оттенков зеленого. И вот уже появляются рядом с развалинами новенькие постройки с цветными крышами. А справа, по ходу поезда, бирюзовое море сверкает сквозь сосны. Пустынные галечные пляжи. Небо, море, сосны – красота.
 
Медленно, крадучись, наш поезд прибывает на конечную станцию Гагра.
 
Вокзал-мертвец будто говорит, когда-то я был важным, не проходите мимо, загляните в мои разбитые окна, уважьте вниманием старика. Обещаем. Заглянем. Потом. Первым делом купить местные сим-карты. Наши уже отказываются работать.
 
Сим-карты купили в продуктовой палатке. Нам показали в каком терминале можно пополнить счет. Но что-то пошло не так. Заранее установленное приложение А-такси почему-то не хочет работать.
 
Действуем старым проверенным способом. Заходим в неприметный магазин. Спрашиваем продавца, не порекомендует ли кого, чтобы довез нас до отеля. Такой человек находится. За 150 рублей Отар везет нас в город. Водитель вежливый, аккуратно ведет машину. Автомобиль чистый, ухоженный. Отар с болью говорит о вокзале, который когда-то был красивым:
 
– Столько мэров сменилось. Все обещают, но никто не восстанавливает.
 
Во время войны, тридцать лет назад, снаряд пробил крышу и два этажа. В этой пробоине внутри вокзала выросло большое дерево. Увидим все это потом, перед отъездом. Часы, остановившиеся на половине шестого. Вздыбившиеся дубовые паркеты. Поблекшие орнаменты на потолках. Остатки вычурной лепнины на колоннах. Заглянем в зал диспетчерской техники.  Он был, наверно, суперсовременным. Сергей заберется на второй этаж и найдет там архив и пыльные документы, оставленные на столе.  Удивится, какие грамотные протоколы совещаний печатали на машинке.   
 
— Вот были ж люди, – скажет он, – на двадцати страницах протокол. Все подробно, четко. А мои? Полстраницы им лень набрать на компьютере.
 
 
С водителем обмениваемся номерами телефонов. Договариваемся.  Завтра поедем с ним в Пицунду.
 
 
Гагра.
 
В Гагре забронировали отель Сабина. Не очень известный, как оказалось. Пришлось его поискать.
 
Печально. Хозяйка отеля скончалась.
 
– Как же так? Я с ней переписывалась пару дней назад.
– Да, это случилось вчера.
 
Вот почему не подтвердила предоплату. Бог мой, думаю, а я на нее сердилась. Прости, Сабина.
 
– Мы тоже только утром приехали, нас поселили, – продолжил солидный мужчина. Помог разыскать горничную.
 
– Извините, – сказала она, – я сегодня одна на все этажи.
– Нам сказали, такое горе.
– Да, она ушла, – опустила глаза с искренней скорбью.
 
Ушла. Я потом еще раз встречу это слово. На большом щите у дороги. Плакат. Надпись: мы не погибли, мы просто ушли. Портреты как для бессмертного полка с именами и датами 1941-1945.
 
Нас поселили, не усомнившись в предоплате на личную карту хозяйки.
 
Очень чисто. Большой балкон. Вид на горы. Для нас то, что надо. На одну ночь. Бежать на пляж в Гагре не планировали. Просто отдохнуть с дороги. Погулять по городу. И прикупить немного пляжных мелочей.
 
И конечно, провести вечер. Пусть не зимний, но вечер в Гаграх. Совсем не помню, о чем этот фильм Шахназарова, но какое звучное название. Из-за фильма даже Гагру Гаграми стали называть. Вернемся домой, посмотрим. Обязательно.
 
 
О пляжных мелочах.
 
Резиновые тапки для купания – нужны. Даже если пляж называется песчаный – это не песчаный пляж Индии, Таиланда, или Крыма. Песок есть. Колючий. Иногда, особенно после шторма, кажется, что вход в воду гладкий. Но это не так. Второй, третий шаг все равно по галькам.
 
Складывающиеся мягкие сумки-подстилки – пригодились. Независимость от наличия лежаков. А в самых красивых местах лежаков нет. Одну сумку-подстилку на обратном пути довезли до Адлера. Вечером на набережной у вокзала, могли присесть на любой парапет. Болтать ногами над черным морем, провожая апельсинового цвета молоденький месяц.
 
 
Гагра.
 
Усталость поставила сон на первое место среди основных инстинктов. Отдохнув, отправились на поиски пищи. Очень много кафе, столовых, людей, которые едят. Но все что-то не то. И вот он – запах свежего жареного мяса. Выбираем место, где перекусить по принципу: готовят у нас на виду, желательно на огне или раскаленной печи и среди посетителей больше местных, чем туристов. В забегаловке, приютившейся у рынка, нас накормили шашлыком. Мягчайшим, сочным. Один из секретов такого шашлыка – во время жарки взбрызгивать гранатовым соком.
 
По неприметному проулку выходим к морю. Попадаем на разрушенный штормами участок набережной. По мере нашего продвижения, развороченные глыбы бетонных парапетов постепенно выравниваются. Появляются участки, которые уже привели или приводят в порядок. Странно, война закончилась почти тридцать лет назад. А следов неухоженности много.
 
Почему разрушены верхние этажи высотных зданий? Ниже живут люди. Сохнет белье. Кое-где белеют новые стеклопакеты. Верхние этажи зияют черными дырами выбитых окон. Балконы заколочены кусками фанеры. Может быть, на этих этажах сидели снайперы. И по ним стреляли? Спрашивать неудобно. Лучше перевести взгляд на новенькие отели, сверкающее колесо обозрения и просто идти вдоль моря.  Тишина развалившейся набережной сменяется шумом праздной толпы, запахами еды, какофонией музыки дынц-дынц-дынц.
 
Дошли до нового символа Гагры – колоннады с жемчужиной в раковине.  Очередь желающих сфотографироваться на жемчужине, чуть меньше, чем у быка на Уолл Стрит. Все. Хватит. Посмотрели. Возвращаемся.
 
Там, где разрушена набережная, приметили кафе Тропикана. Тихо играет французский шансон, нешумные люди сидят, попивая вино. О да, это пробел. Об абхазском вине ничего рассказать не смогу. Вам придется приехать и пробовать самим. Мы пьем безалкогольный мохито и домашний лимонад. Едим шикарное мясо по-абхазски, шипящее на сковороде. Огромный закрытый хачапур с сыром. Именно, хачапур.
 
– Не завернуть ли вам хачапур с собой? – спросила рыжая, белокожая, очень красивая девушка-официантка.
 
Хачапур, как и столица Абхазии Сухум, избавился от буквы и, как от грузинского пережитка.
 
 
Трудно понять по местным людям, кто абхаз, а кто не абхаз. Пока все, с кем приходится общаться, люди спокойные, не суетливые, сдержанные. А язык. В Москве редко услышишь такой чистый хороший русский язык. Здесь, если и переговариваются на своем языке как-то потихоньку. В присутствии нас сразу переходят на русский.
 
В Москве, во дворах, слышна только нерусская речь. Не знаю какая: киргизская, таджикская. Громко, каркающе, назойливо. Горланят, облепив пестрыми стайками скамейки вокруг пруда. Кричат, общаясь по телефонам.  Понятно. Расстояния большие. Надо громче кричать, чтоб услышали в родных краях. Редко-редко пробивается русская речь. Только порадуешься и вдруг: крепчайший мат.   
 
Так что, отдохнуть русской душой в Абхазии приятно. Не случайно, рекламируя свои гостевые дома, абхазы пишут: мы говорим на вашем языке.
 
Вообще интересно, что-то происходит в мире странное.
Может быть, мне кажется. Еще совсем недавно было нормой не нарушать устои той страны, куда приехал отдохнуть.
 
Пишут абхазы на каждом камне, на каждом столбе.
Рисуют картинки с просьбой или запретом.   
Не выходите в город в пляжных костюмах, пожалуйста.
 
Но выскакивают из джипов модельки в купальниках-ниточках. Забегают в магазин за бутылочкой. Но идут мамашки с детенышами, подрагивая целлюлитиком.  И даже пухлые тетушки почему-то не могут одеться, выходя с пляжа в город. Жарко. Некоторые, конечно, слегка прикрываются прозрачной тряпочкой.  Но.
 
Милые дамы, худые и толстенькие, вы ведь не ходите так ни в Москве, ни в Воронеже, ни в Рязани в жару.
 
Или ходите?
 
Что-то я отвлеклась.
 
В Абхазии, кстати, не видела ни одного нудиста. Может прячутся? Или все они в Коктебеле, в Крыму?
 
 
Пицунда.
 
Дорога до Пицунды заняла чуть меньше часа. Коровы бродят по проезжей части, кивают приветливо. Есть белые. Дежавю: пальмы, узкая дорога, корова с длинными ресницами. Индия? Нет. Наши коровы лучше. Почему наши? Точно. Нет ощущения что ты за границей. Будто где-то у себя. Просто в неизведанных местах.
 
Опять отвлеклась.
 
Вернемся к нашим коровам. Наши лучше не столько внешне, сколько коровьей сущностью. Индийские – они как рабиндранаты тагоры – коровы в себе.  Наши умные и любопытные. Но зато их, похоже, сбивают чаще. Нет священной неприкосновенности у наших коров. Лежит одна бедолага. Мухи облепили. Нет, не Индия.
 
Мы в Абхазии. Уже едем мимо старого заброшенного рыбзавода.  Ржавые монстры-агрегаты, раскорячились и замерли на берегу. На территории, в антураже железных и бетонных громил-мертвецов, стоят маленькие деревянные туристические домики. Возможно, без удобств.
 
Кстати. Бронируя отели или гостевые дома, уточняйте. Почему-то в Абхазии до сих пор распространены удобства во дворе или на этаже. Пишут: отель с удобствами. Не акцентируют, что удобства общие для всех постояльцев.
 
Иногда объявление может быть обманчивым. Такое, например. Гостевые домики, 100 метров от моря. Сто метров — это правда. Только, над уровнем моря.  Подняться пешком по горной тропинке. Живописно, но надо рассчитывать силы на такой подъем. А вечером, обязательно ветку с собой — отмахиваться от комаров.
 
 
Кэптан Блэк.
 
Вот он, аккорд моей души. Полосатый, бело-голубой деревянный отель. Стоит на песке. За ним скала. Цепляясь за нее корнями, свисают сосны.  Наш балкон похож на палубу с креслами и шезлонгами. Огромная комната, море во всю остекленную стену.
 
Мне нравится. Просыпаться и засыпать под шум волн. Рано утром сделать несколько шагов и нырнуть в никем не тронутую прозрачную воду. В самый зной сидеть в тени своего балкона. Изредка выходя окунуться. И даже ночью в любой момент поплавать и вернуться под струи горячего душа, быстро взбежав по деревянным ступенькам.
 
Пусть весь мир забудет о моем существовании на эти четыре дня. В детстве, юности море было всегда. А сейчас без него бывает отчаянно трудно. Не хочу ни озер, ни пещер, ни экскурсий.
 
Я отдам солнцу на закате все сегодняшние проблемы, а с завтрашнего дня у меня будут только новые, приятные.
 
Например, проплыть мне метров пятьдесят до рифа и посмотреть на рыб или не плыть? Просто постоять в абсолютно прозрачной воде, замерев на мгновение. Рыбы приплывут. Вытаращив глаза, начнут атаковать мои ноги. Не понимаю. Как морская вода может быть до такой степени прозрачной. Фантастика.
 
Или такая: где бы сегодня поужинать? Направо пойти по пляжу на мягкие диванчики кафе Дель Мар? Или налево до конца бухты. Оттуда лучше виден закат. Там женщина в маленьком кафе с деревянными столами и лавками готовит золотистую барабульку, мамалыгу, гигантские, на полстола, лодки-хачапуры.
 
Так здорово, когда твоя проблема — это выбор между двумя одинаково приятными вариантами.
 
 
Нежусь в теплой прозрачной воде. Оранжевое закатное солнце выпустило веером в голубое небо широкие белые лучи. Плыву в глубину. Золотая цепь – солнечная дорожка, прицепилась к плечу, тянется за мной, и вместе с ней слегка поворачивается небесный купол. Невероятное ощущение. Чувствуешь себя маленьким, но всемогущим человеком, который легким движением рук по воде способен двигать картину мира. Медленно поворачиваюсь, чтобы взглянуть на мир глазами солнца.  Чувствую, золото заката скользит по мокрым волосам, струится по позвоночнику. Замираю. Этот ракурс возможен только из воды. Лазурно-синее море, терракотовые скалы, темно-зеленые сосны, лиловое небо с прожилками голубого и, подсвеченные изнутри ванильные облака.
 
 
Пока я плавала, Сергей пробежался по местным рыночкам, купил фрукты и лесные орешки.
 
– Пробуй, свежайшие.
 
Пробую один орех – горчит. Второй – горчит с кислинкой. Сергей пробует – тоже горький.
 
– Как же так? Я пробовал, – пожимает плечами, – отвлекся, когда она набирала. Обидно.
 
Мы читали об ореховой абхазской мафии, которая отбирает до 80% урожая. Получается, если тебя обобрали – обмани другого? Говорят, и с сыром такое, и с медом. Пробник хороший, а покупаешь плохое. Эх, абхазы. Не будем мы покупать у вас ни сыр, ни гранатовый сок, ни мед.  Забегу вперед. Наученные орешками, инжир и лаймы, мы покупали прямо с дерева.
 
 
Четыре дня промелькнули незаметно. Администратор нашего отеля не мог гарантировать, что будет свободный номер, и мы на всякий случай присматривали на побережье другие отели.
 
От шикарного номера с гигантской кроватью в новом недостроенном отеле отказались. Дорого и не очень приятно. Пахнет непросохшей штукатуркой. Днем тарахтят строители. Доделывают остальные номера. Хотя могли быть первыми жильцами Атмосферы. Так он называется.
 
На всякий случай Сергей забронировал номер в гостевом доме Сэр Рэмбо. Сразу предупредив, что вряд ли мне там понравится. Но мы решили, пусть так. Бросим вещи и поедем путешествовать. Взглянули на отзывы и поразились – Сэр Рэмбо первый в новостных строках.
 
Пресс-служба МВД Абхазии сообщает, что сегодня утром житель Самары Александр Совинкин нанес ножевые ранения постоялице из Новосибирска и множество колото-резаных ран в область шеи и рук хозяину гостевого дома Фазлабею Пкин.   
 
К счастью, ранения не угрожали жизни, и к вечеру хозяина и постоялицу отпустили из больницы, а жителя Самары задержали еще утром.
 
Кстати, в Абхазии – милиция, не полиция. Остался ретро-рудимент.
 
А ведь кто-то был очень умный в 1917 году. Слово милиция спокойней, надежней. Первоначально милиция – это народное ополчение, милитари из народа на время войны. В нем условно заложен смысл, что народ сам себя защищает. А полиция, от слова полис. Это о государстве и охране государственного порядка.
 
Одновременно думала о милиции и о том, что не хочется снимать с вешалок платья и снова заталкивать их в рюкзак. Раздался стук в дверь. Отличная новость. В Кэптан Блэк отменилась бронь на номер. Проще нашего, меньше, но зато на все время пребывания.
 
Замечательно. Перенесли свои вещи из номера в номер. Вволю поплавали и отправились в Пицунду. Снять с карточки немного денег. Заглянуть в аптеку. Прогуляться по курортной зоне Пицунды.
 
 
Такси.
 
Приложение А-такси по-прежнему отказывается определять нас на карте. В отеле нам порекомендовали водителя Остамара. Очень удобно. По телефону договариваемся. Приезжает сам или его брат.
 
Но однажды, у Сергея резко заболела нога. Рядом с нами свободное такси.
 
– До отеля Кэптан Блэк, Рыбзавод. 250 рублей, – назвал стандартную сумму Сергей.
– Меньше чем за 400 не поеду.
– Хорошо, – давно травмированная нога болит сильно.
 
На полпути водитель весело спрашивает:
 
– К какому отелю на Рыбзаводе?
– Кэптан Блэк, я говорил.
 
– Ты не говорил, – злобно хлопает себя по колену, разливает кофе себе на брюки. Вскидывает вверх обе руки. Из второй руки падает телефон. Он его ищет внизу у педалей. Подбородком слегка поправляет руль, почти не сбавляя скорость на повороте. И, с интонациями вождя народов, говорит,
–  к Капитану Блэку меньше чем за 600 не поеду. За 400 высажу вас у Рыбзавода.
 
– Мы договорились до отеля, – говорит мой муж, и я слышу, как сжимаются его зубы от боли.
– Ладно, дарагой, вижу у тебя нога болит, за 500 довезу, – будто делая великое одолжение, говорит и замолкает. Шоу завершено.
 
Точно, как пишут в интернете. В два раза дороже. Торг начинается на полпути, когда уже некуда деться. Мы не станем беднее из-за этих пятисот рублей. Просто неприятно. Больше так делать не будем.
 
 
Деньги.
 
Деньги в Абхазии российские рубли.
 
В торговом центре Пицунда есть отделение Сбербанка Республики Абхазия. Работает в будние дни с 10.00 утра до 16.00 с перерывом с 13.00 до 14.00. В окне оператора с карты по ПИН-коду можно снять наличные без предъявления паспорта. До 5 тысяч рублей комиссия 100 рублей. Свыше 5 тысяч – 2% от суммы. Снять за один раз можно 30 тыс. рублей.
 
Там же есть отделение Гагра-Банка и отделение милиции, в которых установлены банкоматы.
Гагра-Банк закрыт. А в милиции, я слышала, люди деньги снимают.
 
Расплачиваться картой можно в аптеках и некоторых продуктовых магазинах. В отелях, кафе, ресторанах можно расплатиться наличными или переводом на указанную карту Сбербанка.
 
В большинстве кафе и ресторанов 10% чаевых сразу включены в счет. У нас возникло сомнение, что эти десять процентов идут обслуживающему персоналу. Обычно добавляли еще 10% сверху, иногда чуть больше, для округления суммы.
 
Сдачу менее 50 рублей дают иногда, в некоторых магазинах. Обычно расчет идет на уровне 50 рублей.
 
 
Аптеки.
 
Интернет не всегда прав. Пишут: лекарств в аптеках нет, а если есть, то стоят запредельно дорого. Не правда.
 
Сергей по образованию клинический фармаколог. И пока я ищу солнцезащитный крем, он успевает осмотреть и проанализировать все витрины. Антибиотики – полный спектр. Сердечные средства и средства от давления – хороший выбор. Дексаметазон, ксарелто, найти их проблематично во время ковида, – есть. Желудочные средства, легочные, — это я своими словами пересказываю. Сергей их по классам и типам правильно называет.
 
Смотрю: йод, зеленка, пластыри – все есть. А вы попробуйте где-нибудь в Таиланде найти нашу зеленку.
 
А тут: солнце, пальмы, теплое море с прозрачной водой, крем от загара и зеленка на всякий случай. Что еще надо для безопасного отдыха?
 
Вот если доктор вам пропишет курортно-санаторный роман, тогда понадобятся презервативы. Не волнуйтесь. Они тоже есть.
 
 
Курортная зона Пицунды.
 
Если идти вдоль маленьких магазинчиков с купальными принадлежностями, сладостями и сувенирами, которые все вместе называются Торговый Центр Пицунда, попадаешь на дорожки ведущие к пляжу. Идти долго. Вход платный. Билеты в кассе. Сорок рублей с человека.  Пройдя через вертушки пропускного пункта со строгими охранниками, миновав маленькую бамбуковую рощицу, идешь и идешь по тротуарчику под соснами. Справа забор с кинокамерами. За ним российская госдача – огромная охраняемая территория. Слева тоже забор, но там просто сосны.
 
Открою секрет, если сразу от торгового центра пойти как-бы перпендикулярно, попадешь на кипарисовую аллею. Аллея заканчивается выходом на пляж с другой стороны мыса. Обогнув его, опять придёшь к этому же месту, но платить 40 рублей не придется. С той стороны вход в курортную зону свободный.  Граждане, приобретайте билеты в Провал, – звучит в голове голос Остапа Бендера. И думаешь, если все это с целью капитального ремонта – пусть будет. Но вероятней, что проваливаются деньги в карман очередного великого комбинатора.
 
Мы у символа Пицунды – скульптурной группы ныряльщиков с дельфинами. Красиво, но нет запаха моря и сосен. Похоже, выдышали. Пахнет жареной едой, кукурузой, сладкой ватой, пылью и разгоряченными телами. Отдыхающих очень много. Ходят, галдят, едят. И сколько хватает взгляда, лежат плотненько на белых лежаках. Нет, нет, нет. Мы здесь купаться не будем. Просто пройдем под соснами немного и обратно к себе в тишину немноголюдного пляжа у Кэптан Блэка.
 
За стеклом одной из высоток-гостиниц видим вывеску, с крупными, вырезанными по дереву, инкрустированными буквами: бар на 15 этаже. Зайдем?
 
– Нет у нас никакого бара, с чего вы взяли? – удивляется женщина на ресепшен.
 
– У вас вывеска. Вот же она.
 
– А, так это старая. Тяжелая. Кто ж ее снимет? Но в следующей высотке, кажется, есть какой-то бар на крыше.
 
 
В следующей высотке вывески нет, а бар есть.  Порой кажется, что слово абсурд немного созвучно со словом Апсны.
 
Лифт до 14-го этажа. По лестнице, мимо шумящей вент системы, поднимаемся выше.
 
Да. Ради этого стоит сюда забраться. Вид открывается фантастический.  Видна вся Пицундская бухта. Слева горы. Маленькие облака жмутся к ним ниже вершин. Внизу, лохматым ковром верхушки сосен. Море ультрамарином до горизонта. В прозрачной воде купальщики – белоногие лягушечки. Видно каждое движение, цвет купальников, оттенки загара. Нереальная прозрачность с высоты пятнадцатого этажа. Справа, в дельфинарии, прыгают дельфины. Из утробы аквапарка с визгом вылетает детвора. Плюхается в голубой бассейн. Легкий ветер срывает салфетки со столов. Каждый белый квадратик, ощутив свободу, парит в сияющей синеве, медленно падает вниз.
 
Язык бирюзовой воды появился за мысом.  Вползает в синюю воду бухты, постепенно увеличиваясь. Красиво. Это из-за вчерашнего дождя, течение тянет желтизну горных стоков. Слева, маленьким бело-голубым прямоугольником виден наш Кэптан Блэк. Если с такой скоростью пойдет течение, к вечеру к нам принесет мутноватую воду.  Вдалеке на берегу, на фоне темных гор, видна одинокая белая высотка. Похоже, это Мюссера. Мы завтра туда поедем.
 
 
Мюссера.
 
Пансионат Мюссера – бывший санаторий КГБ СССР, находится на закрытой территории Мюссерского биосферного заповедника. В бухте рядом бывшая дача Сталина и вилла Горбачева. Представляете, как спокойненько отдыхать президенту, когда рядом 17 этажей профессиональных охранников 9-го управления КГБ.
 
Забронировать места в Мюссере трудно. Думали, съездим на один день. Вход на территорию свободный. Можно на специальном лифте сразу спуститься на пляж. Перекусить в кафе или ресторане внизу. Погулять по лесу. Но пришлось бы уехать до заката. Дорога-серпантин, лучше ее преодолеть в светлое время суток.  Многое бы упустили.
 
Но нам повезло. Удалось забронировать номер на один день. Наш двухкомнатный, двух-балконный несуразный номер свободен. Без доплат, без курортных сборов и каких-либо медстраховок, мы заселились сразу в девять утра. Оплатили завтрак, поднялись на 13-ый этаж.
 
О, какой нежной показалась молочная гречневая каша после гигантских лодок-хачапуров, хинкали, ёки, айладж-мамалыги, чебуреков, жареной рыбы и шашлыков. Да, Абхазия – страна еды. Вкусной, но тяжеловатой.
 
Наслаждаясь свежайшим воздухом и легким ароматом кофе, рассматриваем Пицунду и ту высотку, на крыше которой отдыхали вчера. Круги замыкаются.
 
Очень хорошее стратегическое расположение ресторана. Мы сверху увидели местечко, куда пойдем. Налево по пляжу. Туда, где почти нет отдыхающих. Есть только нависшие ветки сосен, галька и прозрачная вода.
 
 
Вот это ощущение хочу сохранить. Вспоминать потом зимними вечерами.
 
Лежу в тени сосновой лапы. Смотрю сквозь иголки на небо.  Между веток, в голубых небесных дырках время от времени бесшумно скользят чайки. Тихо. Только легкие всплески воды по гальке. Солнечно. Не жарко. В любой момент можно подняться, пробежать в резиновых тапках по гладким камушкам и поплыть, ощущая пространство.   
 
Есть места в этом мире, где просто так, без особых причин, хорошо.
 
 
В Мюссере продолжилось необыкновенное путешествие назад в СССР. На наших нелепых двух балконах нет ни кресел, ни стульев. Но даже если бы и были, сидя, кроме бетонных стен балкона и кусочка неба, не увидишь ничего. На этих балконах нельзя курить. Место для курения у черной лестницы. Там мы обнаружили драные кресла на куске фанеры, примыкающей к остову недоделанного внешнего лифта, разрушенный или недоделанный внешний мусоропровод и, самое интересное, ржавую лестницу с перилами, ведущую с третьего этажа нашего здания вверх к зданию на другой горе.
 
Ощущая себя разведчиками, по этой лестнице прошли над пропастью и отправились в таинственное путешествие по горам. Поблизости нашли развалины с колоннами. Может быть это дача купца Лианозова, который и переименовал Мысру в Мюссеру. Обнаружили остатки заборов и охранных полос. Наверно, раньше по этим полосам ходили охранники с собаками.
 
Забрались по лесным дорожкам выше. Дошли до современной военной вышки. Основа ее старая, ржавая, но локаторы, приборы и что-то похожее на кондиционеры – все новенькое.
 
Нашли заброшенные недостроенные дома в фантастически красивых местах. Представляете, дом стоит на гребне, с двух сторон вниз уходят крутые склоны, поросшие лесом. С одной стороны панорамой Кавказские горы, с другой стороны Черное море. Красота. Жаль, что у кого-то не хватило сил или средств достроить.
 
Мы нашли входы в какие-то подземные бункеры. Обнаружили трубы, по которым с шумом несется вода в сторону пансионата Мюссера. Вот почему там такой сумасшедший напор.  Не душ принимаешь, а чистишься под струями мойки керхер. Это не насосы, наверно. Вода идет сверху, с гор.
 
А какие в лесу деревья, цветущие кустарники – это просто не передать. Почему не передать? Потому, что я не знаю их названий. Остается только наслаждаться и ощущать себя амфорой, наполняемой впечатлениями.
 
 
В пансионате сохранились остатки библиотеки. Там можно почитать или просто подержать в руках книжки с печатями 9-го управления КГБ СССР и санатория имени Лакоба.
Честно, я никогда не знала этого имени.
 
Нужен интернет. WiFi в номерах не работает. В библиотеке все диванчики захватила детвора. Сидят со своими планшетами и телефонами. У нас на втором этаже в коридоре есть WiFi. С других этажей люди спускаются на первый, в фойе.
 
Так вот Лакоба. Оказывается, Нестор Аполлонович был другом Сталина. Председателем Совета Народных Комиссаров Абхазии, а позже ЦИК Абхазии. Уважаем народом. Предположительно, отравлен цианистым калием на ужине у Берии. Посмертно был объявлен врагом народа. Почти все близкие, включая детей, расстреляны. Позже был реабилитирован. Страшные времена.
 
Может быть стены Мюссеры наводят на раздумья. Заставляют искать ответы. Что ж за война была в начале 90-х прошлого века. От чего так и не может оправиться Абхазская земля? Но чем больше читаешь, тем меньше понимаешь. Все перемешано: политика, криминал.
 
Спустившиеся сумерки принесли с собой необыкновенный лесной аромат, и мы вырываемся из интернет-паутины. Идем дышать.
 
Да, это не Пицунда.  Вот они, ночные запахи заповедного леса. Не знаю, что это: вереск древовидный, земляничное дерево, понтийский рододендрон, самшит, колхидская иглица или все вместе. Я уже посмотрела в интернете, что здесь растет. Но ни о чем не хочется думать. Просто вдыхать.
 
 
 
Кэптан Блэк.
 
Мы вернулись в Кэптан Блэк, как возвращаются к себе домой. Будем наслаждаться каждым мгновением отпуска без суеты. В следующий раз доберемся до озера Рица, до пещер Нового Афона.
 
Только в пасмурный день еще раз доедем до Пицунды. Зайдем в маленькую действующую часовню у Пицундского храма. Храм пока закрыт из-за ковида. Пройдем по знаменитой кипарисовой аллее. К семидесятилетию Октября школьники высадили семьдесят кипарисов.  Сейчас под кипарисами аллея разнообразной еды и сувениров.
 
Пройдем вдоль всего мыса под гигантскими соснами. Некоторым соснам более пятисот лет. Посмотрим на старый маяк, такой маленький. Еще раз поднимемся в кафе на крыше. Пасмурным днем море черное, вершины гор не видны под слоем тяжелых туч.  Но как же величественно красиво.
 
 
Поздно вечером, валяясь в подушках на кровати, я слегка погладила пальцем экран телефона и купила обратные билеты.  Восхищаюсь, в какое замечательное время живем. Не нужно никуда ехать. Мучительно толкаться в толпе перед кассой, сжимая паспорт и деньги.
 
Илон Маск говорит, что люди срослись с телефонами и стали почти киборгами. Есть проблема. Для управления гаджетами нужен палец. Но вскоре, лет через пять, станут доступны мысленно управляемые модели. И телефоны не понадобятся. В воздухе будет появляться экран.
 
Пока трудно представить. Что будет, если выключат свет? В Абхазии, например, часто свет выключают. Называется это веерные отключения. В телефоне есть фонарик.  Работает от батарейки. А в воздушном экране ее не будет. Как подсветить себе дорогу? Опять зажигалки с фонариками в кармане носить.
 
 
Проснулась ночью, вышла на балкон, и в этот миг свет выключили на всем побережье. Божественная красота. Две звезды упали одна за другой.  Козырек над балконом немного мешает смотреть на небо. Вышла на пляж. Легла на деревянный шезлонг и просто смотрю на звезды.   
 
Вот мой лебедь – любимое созвездие. Так близко я его не видела давно. Небо похоже на иссиня-черный натяжной потолок с миллионом дырочек. А где-то там за потолком яркий неизведанный свет. Электричество городов, постоянный смог не дают нам общаться с небом и тем светом, который за ним.
 
Вернулась. Уснула крепко. Снился папа и друзья, которые ушли. Дали мне кучу советов. Что делать, как лучше поступить. А папа свои слова повторил: старайся, дочка, старайся.
 
 
Обратно в Адлер ехали на обычном поезде Сухум-Москва. Вот в чем странность: ретро-поезд современнее этого. Но, в принципе, если не надо спешить на работу, от Гагры до Москвы по железной дороге тридцать шесть часов.   
 
В Адлере прогулялись по набережной у вокзала.  Доехали до аэропорта за девять минут электричкой. Фонтан в красивом сочинском аэропорту всплакнул разноцветными брызгами на прощанье. И самолет унес нас домой.
 
 
Мы вернулись из непризнанной миром
 
Страны абхазов.
 
Страны, где найдется приют для любой
души.
 
Страны вокзалов-
мертвецов, заброшенных домов и заводов.
 
Страны, прозрачной как слеза,
воды.
 
Мы привезли с собой частичку горных ароматов, немного тепла в душе и надежды, что Апсны пройдет сквозь чистилище, возродится. И вернется на эти земли потерянный рай.
 
 
ПРИМЕЧАНИЯ:
 
Республика Абхазия признана пятью странами-членами ООН: Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Науру и Сирией. И четырьмя государственными образованиями, которые сами являются непризнанными: Южной Осетией, Приднестровской Молдавской, Нагорно-Карабахской и Донецкой Народной республиками. Такие государства, как Тувалу и Ванауту, сначала признали Абхазскую республику, а потом подумали пару-тройку лет и отозвали признания. С частью перечисленных стран у Абхазии имеется соглашение о безвизовом режиме. Также въезд без визы возможен для граждан Белоруссии и Казахстана сроком на две недели. Граждане других государств, кроме Грузии, могут посетить Абхазию без визы в составе туристической групп, сроком на один день.
 В остальных случаях требуется виза. Визу можно получить, направив в консульский департамент Министерства иностранных дел Абхазии заполненную анкету по электронной почте. Подробней: Консульский департамент | Министерство иностранных дел Республики Абхазия (mfaapsny.org) Важно помнить о штампе в загранпаспорте и оценивать риски. Такой штамп может стать причиной в отказе шенгенской визы, например.
 
Коронавирус.
Внимание: Информация на август-сентябрь 2021 года. Проверяйте ситуацию на дату поездки. С 1 августа 2020 г. сняты ограничения на пересечение госграницы с Российской Федерацией для граждан России и Абхазии. Для граждан других государств российско-абхазская граница закрыта.
 
Посетить Абхазию с территории Грузии разрешено. Единственный пункт пропуска туристов расположен в 12 км северо-западнее Зугдиди, это мост через речку Ингури. С грузинской стороны моста пропускного пункта нет. С точки зрения Грузии вы не покидаете ее территорию. По мосту, около километра, придётся пройти пешком или проехать на конной повозке, которая по нему курсирует. Если вам требуется виза, на границе с Абхазией вас должен встречать агент, который принесет бумажные документы. Бумажную визу, ранее оформленную по электронному обращению.
На фото верху: Пляж Пицунды вид с высоты 15-го этажа. Внизу, слева направо: пляж у отеля Captain Black, книга из библиотеки пансионата Мюссера и просто вид на море сквозь сосны.
 


© Copyright: Мария Шпинель, 2021
Свидетельство о публикации №221102500582


Во первых строках своего комментария хочу привлечь внимание уважаемой публики к тому факту, что началась вторая номинация. Нам предстоит увидеть трэвелоги (путевые заметки, путевые очерки), то есть произведения не художественные, а публицистические. Предъявлять к работам второй номинации такие же требования, как к работам первой, не стоит. Художественные тексты от документальных весьма и весьма отличаются – и по оформлению, и по построению, и что главное, по эстетической организации и художественной символике. Поэтому сравнивать публицистику и художественную литературу все равно, что сравнивать лыжи и яблоки. Что яблоки, что лыжи, все хороши только для тех надобностей, по которым их выбирают. А вне надобностей одинаково нехороши.
 
Трэвелог – форма синкретичная, находится на грани искусства (литература) и науки (например, географии). То бишь, в трэвелоге может сочетаться то, что кажется противоположным. Например, художественно-предметный мир (пейзаж, интерьер) и цифры (курс валют, цены на проезд, время работы).
Критерии оценки художественных и нехудожественных текстов отличаются. То есть, сравниваем не лыжи с яблоками, а яблоки с яблоками (или лыжи с лыжами, как вам угодно).
Позволю себе обнародовать эти критерии.
 
Первый – это, разумеется, тема. Зашла она вам или не зашла. По аналогии с художественной литературой: не всем заходят страдания юного Вертера. А бывает, что идея страданий заходит, а вот взгляд автора на них <страдания> не очень. Например, автор легкомысленно подошел. Или автор был невнимателен к деталям. Или еще что. По такому же критерию оценивается трэвелог в первом приближении.
 
Второй критерий – организация текста. Ее называют композицией, хотя это не та композиция, о которой мы говорили до сих пор.
В художественной литературе композиция – это способ упаковки сюжета, благодаря которому сюжет производит на читателя наиболее сильное впечатление. Сюжетные события как бы фасуются по разным тарам, и тары расставляются автором в наиболее эффектном порядке (эффектном с точки зрения автора).
В не-художественной литературе сюжета нет. Поэтому организация текста осуществляется по иному принципу. Любой не-художественный текст (хоть научная статья, хоть объяснительная записка, хоть трэвелог) включает в себя заголовок, зачин, вступление, основную часть, заключение.
Между этими частями должна быть гармония, потому что только гармоничная организация текста является залогом его доходчивости.
 
Из этого вытекает третий критерий – языковые средства. Насколько выразительно написан текст?
Следует учитывать, что языковые средства напрямую зависят от коммуникативной цели: текст создан для информации или для оценки?
Представил ли нам автор факты для нашей самостоятельной оценки (процесс) или автор выдал нам уже готовую оценку (результат)?
Представил ли нам автор аналитику (рассуждения, логику) или его текст эмоционально-экспрессивен (разве вы сами не видите?!!)
Под цель, понятное дело, подбираются и средства – лексика, например. А также другие приемы, знакомые нам по художественной литературе. В трэвелоге могут присутствовать все способы изложения – и описание, и перечисление, и диалоги, и изображение поступков персонажей. Даже передача их мыслей может.
Однако персонажи и все прочее в трэвелоге работают не на идею, как у худлите, а проще: дошла до вас информация (сложилась оценка) или нет.
 
Вот в общих чертах критерии оценки трэвелога. Рекомендую ими воспользоваться, это будет справедливо по отношению к участникам, выбравшим вторую номинацию.
 
Что касается моей оценки первой работы – Эльза «Путешествия в Апсны», то я пока погожу ее разбирать.
Чтобы автор не переживал, скажу, что это хороший путевой очерк. С интересными деталями – не по сабжу, путешествию в Абхазию, Абхазия-то как раз мне и не понравилась (смеюсь), а по литературным решениям. Уверен, что будет еще работа (а может, и не одна), в которых авторы реализовали сходные решения. Мы подобное еще не обсуждали. Интересно будет посмотреть их в сравнении, будет, о чем поговорить, гарантирую.
Так что, автор, пока помучайтесь ожиданием и неизвестностью :)
 
С неизменным уважением,
 
Мужик Бородатый   26.10.2021 02:35   •   Заявить о нарушении / Удалить



http://proza.ru/comments.html?2021/10/25/582