Путешествие в Южную Африку 3

                Я постель предоставил усталому гостю,
                Лег на шкурах пантер, но не мог задремать,
                Жадно слушая длинную дикую повесть,
                Лихорадочный бред пришлеца из лесов.

                Николай Гумилев

   Итак, уже в новом составе, во главе с нашим проводником розовощеким южноафриканцем Хердтом и его темнокожим помощником Томи, отправляемся в очередное путешествие. И вновь к нашим услугам предоставляется два небольших одномоторных самолета. Оставив за спиной выжженную безжалостным солнцем пустыню Калахари, пролетаем над изумрудными болотами дельты Окаванго, этой великой южноафриканской реки. С высоты птичьего полета перед нашим взором открывается грандиозная панорама: с ее тысячами девственных островков, поросших буйной растительностью, и множеством мелких, разветвленных лабиринтов и протоков. Самолет слегка бросает из стороны в сторону. Маневрируя в воздушных потоках, он, наконец, выравнивает курс, движется строго в заданном направлении. Наблюдаем огромное скопление черных тел – это бегемоты! А вот и стадо слонов: мамаши со слонятами движутся обособленно от самцов. С этой высоты слоны кажутся не боле полевой мыши! Несмотря на тряску, продолжаю снимать все на видеокамеру. Наш однопропеллерный самолет, взявший на борт половину команды, идет на посадку. Слегка подпрыгнув, словно теннисный мячик и прокатившись по взлетной полосе, он останавливается. Поочередно вылазим из тесноватого салона на свет божий. Сразу примечаю стоящие поодаль могучие баобабы и взметнувшиеся к небу, высоченные винные пальмы. Почти сразу же за нами садится второй самолет с остальными членами команды. Дружно, как в молодости, подначивая друг друга, запрыгиваем в открытый кузов автомобиля, который и должен доставить нас к одному из рукавов затерявшейся в дебрях реки. Едем по лесистой, заболоченной местности, преодолевая небольшие водные преграды,  маневрируя при этом между поваленными деревьями. Мы уже видели первых животных: это зебры и антилопы. Напряженно вглядываясь в чужедальные штрихи здешней природы, думаю о тех, кто, некогда рискуя здоровьем и жизнью, прокладывал пути в дебрях Черного континента. Невольно оживают страницы великого романиста и путешественника, Майн Рида, его соотечественника Дэвида Ливингстона и других известных науке первооткрывателей...
   
    Уже вскоре нашему взору открылось значительное пространство, поросшее высокой травой и отдельными кущицами деревьев. Увы, среди этого раздолья мы не обнаружили диких животных. Наконец показалась густая, темно-зеленая полоса леса. Въезжаем под ее зеленые своды и обнаруживаем довольно широкую протоку, поросшею с обеих сторон густыми зарослями подлеска и более мощными деревьями, увитыми лианами. Протока представляет собой часть разветвленной дельты Окаванго, охватывающей значительную площадь. Под кронами нависших над головой деревьев, подле самой реки, нас поджидало не менее двадцати африканцев-лодочников. Под приветственные возгласы, вверяя свои жизни этим веселым, курчавым и мускулистым парням, попарно садимся в хрупкие и узкие плоскодонки, выдолбленные из цельного куска дерева. Совсем, как у  далеких предков! Знакомимся: нашего капитана, так умело управляющего лодкой с помощью длинного шеста, зовут Виктором Бонга. То и дело лицо этого молодого человека озаряет широкая белозубая улыбка. Поразительно, но я еще не видел африканца с испорченными зубами! Сейчас нам предстоит полуторачасовый дрейф по протокам этой полноводной южноафриканской реки.
   
   

                Прилетали оттуда какие-то птицы
                С изумрудными перьями в длинных хвостах,          
                По ночам выбегали веселые зебры,
                Мне был слышен их храп и удары копыт

                Николай Гумилев



                В ДЕБРЯХ ОКАВАНГО
   
   Наша лодка плавно скользит по широкой протоке, оставляя за собой легкие пенистые завихрения, а мы, затаив дыхание, во все глаза взираем на окружающую природу. Но берега, буйно поросшие тропической зеленью, как и недра самой Окаванго, не спешат раскрывать нам свои тайны. Незаметно протока разветвляется, и мы попадаем в узкий лабиринт, обрамленный густыми зарослями папируса и тростника. Повсюду нас сопровождает удивительная тишина, изредка нарушаемая перекличкой лодочников и плеском воды. Минуем небольшие заводи с многочисленными кувшинками, обильно покрывающими поверхность этих на удивление прозрачных и спокойных вод. И вновь, в который уже раз, ныряем в гущу под своды тропических дебрей.   Глубина каналов, по которым мы движемся, неглубока и составляет в среднем около полутора метров. Идеальное место для ловли рыб и... обитания бегемотов! Последних мы пока не встречали, но подмеченные тропы, говорят о присутствии этих толстокожих. Когда стена зарослей разряжается, можно видеть пасущихся на берегу антилоп. Других представителей зверинного царства мы пока не встретили. Что касается птиц, то здесь их, если верить справочнику, великое множество и встреча с представителями пернатого мира нам еще предстоит. Вырвавшись, наконец, из объятий зеленых дебрей, мы оказались на открытом месте. Стена тростника, дотоле окружавшая нас со всех сторон, осталась позади. Перед нами развернулась обширная водная гладь с небольшими, зеленеющими островками.

   Движемся прямо к ним и уже вблизи замечаем тучи пернатых. Последние, подобно пчелам, облепили все деревца и кустарник. Это многочисленные пеликаны, марабу, цапли, ибисы, бакланы, аисты и держащиеся в стороне орлы-рыбоеды. При нашем приближении вся эта летучая гвардия встает на крыло, оглашая окрестности мощным гвалтом. Быстро отплываем прочь, чтобы не оказаться под градом птичьих экскрементов.
   Немилосердно палит солнце, и наш энтузиазм заметно поубавился. Ах, скорее бы в спасительную сень, в прохладу. Ужасно хочется пить и мы с супругой, не сговариваясь, опускаем руки за борт, обливаем себя водой. Наш лодочник, время от времени, погружает свои ладони в воду и безбоязненно пьет ее маленькими глотками. Вероятно, так делали наши далекие предки. Спрашиваю у лодочника: далеко ли до места и, получив ответ, с нетерпением ждем долгожданного берега. И вновь оказываемся в лабиринте одной из проток. Вынырнув из этого природного тоннеля, примечаем впереди огромные ветвистые деревья и перистые верхушки пальм. Ба, да это же суша! К этому времени над горизонтом показались первые грозовые тучи. В купе с яркой, почти изумрудной растительностью острова и голубоватыми водами Окаванго, нашему взору предстала весьма живописная картина! Спешу запечатлеть увиденное на пленку. Тем временем Бонга правит лодку прямо к берегу.

    Все, как в приключенческом фильме! Лодки, врезаясь в узкую протоку, выстраиваются в цепь и мы, прихватив вещи, десантируемся на долгожданную землю. И хотя это один из наиболее крупных островов дельты, чувствуем себя более уверенно, нежели на воде. Со всех сторон нас окружают могучие, древесные великаны с нависшими лианами и прыгающими над головой мартышками. Чуть поодаль замечаем довольно крупный термитник, под ногами, тут и сям, разбросан слоновий помет. А что если из джунглей выйдет здоровущий слон? Вот будет встреча!.. На всякий случай держу наготове фотоаппарат. Идем друг за дружкой, след в след за нашим проводником, переступая через поваленные деревья навстречу неизвестности.

    Идем молча, обливаясь потом и ругая нестерпимую африканскую жару. Сейчас бы сбросить с себя рюкзак и в прохладу, в спасительный душ... Наш проводник, как всегда немногословен и, как мне кажется, несколько самоуверен. В общем, истинный потомок голландских буров! Обычно Хердт изъясняется с помощью жестов. Так удобней, чтобы не нарушать покой лесных обитателей, которые судя по всему, притаились рядом. Щипаю себя за руку - не сон ли это? Оглядываюсь на свою подругу: тяжело отдуваясь, в широкополой шляпе с гримасой на лице, она послушно тянет котомку на спине. Бедная, мне ее искренне жаль. Вместо комфортного отдыха где-нибудь на Средиземноморье, я уговорил ее приехать сюда, на край земли, в джунгли, чтобы терпеть всевозможные лишения. В джунглях необычайно сухо: видимо давно не было дождя. Ужасно хочется пить. Но вот, наконец, замечаю небольшой просвет. Так и есть, впереди, под пологом леса, примечаю выстроившие в ряд палатки и тент со всевозможным скарбом. Чуть в стороне стоят громоздкие ящики. Мы на месте! Дружно сбрасываем рюкзаки и только сейчас, в двадцати шагах от себя, в плотной стене зарослей, замечаю стоящего слона. Он непомерно велик и, кажется, я слышу внутриутробное клокотание, исходящее из нутра лесного великана. Вот так встреча! Но слон не стал испытывать наше терпение: потоптавшись на месте, он сразу покинул это место. Испытываю известное разочарование: когда теперь представится возможность встретить такого красавца в непосредственной близости...
   
   
               
                Тридцать лет я по лесу блуждаю,
                Не боюсь ни людей, ни огня,
                Ни богов, но что знаю, то знаю:
                Есть один, кто сильнее меня.

                Николай Гумилев
   

                НАС АТАКУЕТ СЛОН!
      
   Не успели мы обосноваться на новом месте, как в лагерь пожаловал другой слон. Вплотную подойдя к нашему лагерю, он попытался атаковать. Моментально все, за исключением проводника и меня, разбежались по палаткам. Схватив фотоаппарат (видеокамеру я оставил жене, чтобы она все снимала) побежал навстречу гиганту. Это был молодой самец весом в четыре тонны, но даже при этом, его грозные метровые клыки и мощные колоннообразные ноги способны стереть наш лагерь с лица земли. Если честно, в этот момент я не испытывал особого страха, думая только об одном: «Господи, дай мне вволю налюбоваться этим могучим зверем!»
   Мы стояли на самой границе лагеря, всего в нескольких шагах от разбушевавшегося самца, наблюдая эту впечатляющую демонстрацию мощи. Издав глухое урчание, переходящее в нарастающий рокот, слон двинулся на нас. Прихлопывая непомерно большими ушами, и ударяя чудовищными ногами, он совершил несколько опасных выпадов с явным желанием выдавить нас отсюда. На какое-то мгновение я обернулся, чтобы подбодрить жену и убедиться, что камера при ней. «Ну, снимай же, снимай!» - умолял я ее... На какой-то миг мне показалось, что слон неминуемо перейдет в атаку и тогда... Я успел сделать всего лишь пару снимков, как слон, исполнив свой неподражаемый боевой танец, мотнув головой, неожиданно сильно ударил ногой об землю, подняв при этом густой столб пыли. Каков красавец! Его метровые бивни, грозно блеснули совсем рядом сквозь пыльную завесу! Сразу же после этого слон с высоко поднятой головой удалился прочь. Немедленно обращаю свой взор к жене в надежде на то, что великолепная сцена снята, но замечаю в широко раскрытых глазах моей половины неподдельный ужас: ни о какой съемке не может быть и речи. «О Боже!» - кричу я в отчаянье, все напрасно...

   Я подхожу к супруге и, пожалуй, несправедливо, обвиняю ее в трусости и нежелании помогать мне. В ответ слышу: 
 - Я не собираюсь снимать на пленку твою гибель. Ты сумасшедший и своей смертью не умрешь!
  - Но зачем тогда надо было ехать в такую даль? – гневно парирую я. – Сидела бы дома и занималась своими бабскими делами.
   Мы поссорились, но недолго. Уже вечером в составе всей команды, наша группа во главе с Хердтом, отправилась на лодках знакомиться с флорой и фауной соседних островов. Я же, раздосадованный оплошностью жены, еще долго вспоминал о встрече с лесным гигантом: «Какой момент упустили! Едва ли нам представиться подобный случай встретится вновь...»
   
               
                Этот слон в неизведанных чащах,
                Он, как я, одинок и велик
                И вонзает во всех проходящих
                Пожелтевший, изломанный клык.

                Николай Гумилев


   Эта ночь на новом месте прошла спокойно, не считая того, что зеленые мартышки устроили над головой маленькое представление, при этом плоды манго, которые они срывали, падали прямо на нашу палатку. К счастью это продолжалось недолго, и я смог по-настоящему выспаться. С подъема поинтересовался:
  - Приходил ли слон?
  - Ты так храпел, что распугал всех слонов, - словно бы мне в упрек ответила супруга.
   Не помню кто, кажется Берндт, предложил всей группой искупаться в реке. Вначале я счел это за шутку и не сразу отреагировал. Но вскоре вся команда в плавательных принадлежностях направилась к протоке и мы с супругой, тщательно заперев палатку, поторопились вслед.
   Купаемся на мелководье в необыкновенно прозрачной и теплой воде, а заодно созерцаем окрестности, не появится ли какой-нибудь хищный монстр? До сих пор не верится, в Африке ли мы, может это какой-то чудовищный розыгрыш? В голове постоянно свербит мысль о слоне. Возможно, он где-то рядом, наблюдает за нами и готовит новую скрытую атаку. Ах, какая жалость, не могу простить себе упущенный шанс: когда еще представится такая возможность, ведь я находился в пяти шагах от этого красавца!.. С нашей стороны острова, почти вплотную к берегу, подступают джунгли, тогда, как с противоположной стороны протоки, раскинулось необъятное царство камыша и папируса. Вода приятно освежает от изнурительной жары, и мы едва ли не фырчим от удовольствия. Скажи кому-нибудь, что мы купались в африканской реке, нас явно сочтут сумасшедшими. Наши ноги все время пощипывает мелюзга - мелкая рыбешка и мы, словно большие кошки, бросаемся на их поимку.

    Наконец кому-то удается изловить рыбку размером с пол ладони. Счастливчик издает победный клич, и тут же отпускает ее на волю. На какое-то мгновение забываем об опасности: плещемся, словно ребятня, в прозрачных и чистых струях Окаванго. Внезапно раздается резкий треск и в непосредственной близости, чуть выше по течению, из-за густой стены зарослей появляется слон. Уверенности как не бывало! Оцепенев, широко раскрытыми глазами наблюдаем за этим действом. Слон, тем временем, не обратив на нас никакого внимания, продолжил переправу через реку, прямым курсом на наш лагерь.  Ловим себя на мысли, что слон может атаковать палаточный городок, а там аппаратура, документы, деньги и пропитание! О, Господи! Как ошпаренные выскакиваем из воды: хватаем вещи и торопимся вернуться в лагерь, словно мы сможем чем-то помешать слону.
    К счастью, все отделались легким испугом: слон обошел  лагерь стороной, так и не удосужив нас своим вниманием.
   
 
      
                Да, ты не был трусливой собакой,
                Львом ты был между яростных львов,
                Так садись между мною и Чакой
                На скамье из людских черепов.

                Николай Гумилев


   Наверное, стоит рассказать об одном пикантном моменте, а именно о туалете. С самого начала Хердт поставил нас в известность, что отправлять свои естественные надобности необходимо в одном месте, а именно в наспех сооруженной уборной. Последней служила вырытая яма в некотором удалении от лагеря, с установленным над нею стулом с вырезанным овальным отверстием и крышкой. Чем не унитаз?! Вот только вопрос безопасности стоял открыто и, как правило, в туалет ходили попарно и только днем. На этот раз, прихватив с собой спички, бумагу и лопату, отправляемся на посиделки. Удовольствие, я вам скажу, не из приятных. Стоит только усесться поудобней, как в самый неподходящий момент из-за кустов появляются огромные рыжие бабуины. А ты в это время, подобно орлу, восседаешь на «троне». Одним словом «приходи кума любоваться!» И смех, и грех. В общем все, как было сказано в сопроводительных документах. Не забыли? Я напомню: «Здесь ваш ждет изощренный отдых, верхом на унитазе с холодным и горячим ливнем и т.д. И если первое удовольствие мы уже испытали, то с последующими прелестями жизни нам еще предстояло столкнуться.

   Забегая вперед, скажу, что большинству членов нашей команды спустя некоторое время более-менее удалось освоиться на новом месте, и нас уже не смущают ночные шорохи, недовольное бормотание бабуинов, и прочие превратности быта. Ко всему, в конце концов, можно привыкнуть. За эти три дня мы основательно обследовали близлежащие острова с их могучими баобабами, пальмами и, увы, немногочисленными обитателями. Из крупных животных мы  встретили лишь слонов, антилоп да парочку крокодилов. Однажды нам встретились свежие следы леопарда. Вот, пожалуй, и все. А где же обещанные «стада соболей, лося и прочих земных тварей», которых так щедро сулили нам организаторы тура? И вновь наша команда отправляется в плавание на плоскодонках в надежде увидеть нечто более интересное. Этот водный моцион доставляет особое удовольствие: садишься в небольшое креслице посреди лодки и скользишь по замысловатым лабиринтам дельты с его причудливыми мангровыми деревьями, зарослями камыша и папируса, а на зеркальной поверхности этой таинственной акватории, во всей своей колдовской красе, цветут неподражаемо-ослепительные лилии! Иногда со дна обширного водоема начинают подниматься многочисленные пузыри: того и гляди вынырнет уродливая голова бегемота или другого водяного монстра... Как я уже отметил, на ряде островов, мы встретили большие колонии пернатых, которые при нашем приближении поднимали несусветный шум. Здесь, по берегам больших затонов, надо быть особенно внимательным. Вот и сейчас, прежде чем пересечь это водное пространство Виктор ударяет шестом о борт плоскодонки: не дай Бог  столкнуться с дремлющим под водой гиппопотамом!

    Наибольшее количество несчастных случаев происходит по вине именно этих, неуклюжих и добродушных на вид существ. Средний вес гиппо составляет две тонны, хотя изредка встречаются экземпляры в три-четыре тонны. Так вот, подобная махина способна перевернуть лодку, перекусив ее в два счета своими мощными, сверхпрочными резцами. Даже зубастик крокодил ретируется при встрече с бегемотом. Только за последние полгода в водоемах Ботсваны погибло более шестидесяти человек, (преимущественно рыбаков) которые пренебрегли элементарными правилами безопасности. Это больше, чем от когтей льва и зубов крокодила вместе взятых. Такова статистика. Вот и сейчас, подойдя на близкое расстояние к резвящимся гиппо, мы стали свидетелями того, как огромный самец, подняв настоящую волну, молниеносно бросается в нашу сторону. И пока Виктор Бонга энергично работал с шестом, я снимал эту душераздирающую сцену погони на камеру. В последствие, при встрече с крупными гиппопотамами, мы обходили их стороной, довольствуясь наблюдениями издали.
   
    На островах наша команда пробыла шесть дней. Неизгладимое впечатление на нас произвели слоны. Однажды, на одном из островов, мы даже встретили лежку старого самца. Бытует мнение, что слоны спят стоя, это ошибочно. Если слона не беспокоить, он устраивает себе настоящую постель в одном из укромных уголков леса, используя для опоры толстый ствол дерева - так легче подниматься. За последнее столетие количество этих гигантов, особенно с большими бивнями, значительно поубавилось. С ростом населения и наступления человека на джунгли с целью освоения новых земель, заставило слонов искать убежище в самых отдаленных уголках джунглей. Большинство этих животных обитает в настоящее время в Юго-Восточной Африке, где приняты наиболее строгие меры по охране природы. Мы так и не встретили носорога, хотя этот зверь, как нам пояснили, время от времени посещает эти забытые Богом места. След носорога похож на след гиппопотама, только у него три пальца на ноге, а не четыре, как у последнего.
   
    В последний день нашего пребывания на острове, погода стала ухудшаться и в тот момент, когда были готовы погрузиться в лодки, пошел дождь. Сначала он не очень беспокоил нас, и мы даже испытали некоторое облегчение после сумасшедшей жары. Но вот, на глазах, дождь усилился, превратившись в настоящий ливень. К счастью, я своевременно и надежно запаковал видео-фотоаппаратуру, так, что ей пока ничего не угрожало. Скопившаяся на днище вода, предательски поднялась до критической черты, неминуемо угрожая потопить нас вместе с грузом. Причаливаем к небольшому островку и общими усилиями переворачиваем лодку. Температура значительно понизилась, и мы впервые почувствовали легкий озноб. Вот тебе и Африка! Храбримся: делаем вид, что привычны ко всему, следовавшие за нами спутники, попали в аналогичную ситуацию и заметно сникли. Небо непроглядно и, кажется, что этому вселенскому потопу не будет конца. Продолжаем дрейфование по Окаванго, фактически сидя в воде.

   Прошел час, а нас по прежнему заливал ливень, грозя неминуемо потопить нас, а заодно и всю округу. Окаванго, словно огромный природный котел, закипал от переизбытка влаги. Только сейчас я почувствовал, как цепенеет мое тело. Пожалуй, в данной ситуации мы настолько беззащитны, что могли бы стать легкой добычей какого-нибудь разбушевавшегося гиппопотама или зубастого крокодила. И хотя на берегу за нами наблюдают десятки антилоп, а в затонах полным-полно белоснежных кувшинок, нам не до съемок. Так, где же этот спасительный берег, где наш причал?
 
   -  Мы почти доплыли, - успокаивает Виктор.   
   И действительно, уже вскоре достигаем места швартовки. К этому времени мы являли собой жалкое зрелище. Съежившись, дружно отбиваем зубами «морзянку», с известным раздражением поглядывая на нашего проводника: «Мы так не договаривались»! И хотя через некоторое время дождь ослабевает, мы не чувствуем какого-либо облегчения. Температура к этому времени упала настолько, что мы испытываем настоящую потребность в тепле и сменной одежде. Пытаюсь поддержать свою половину морально:
   - Достигнув дельты Окаванго на унитазе, с холодным и горячем ливнем, вы можете наблюдать стада злефантов и соболей. Ваш изощренный дрейф, - напоминаю я. – на этом не закончится.
   - А еще там было что-то написано про каннибалов или про «доброжелательных хозяев», - добавляет супруга. 
   
    Мы смотрим друг на друга и, не сговариваясь, начинаем хохотать. Члены нашей команды с явным раздражением смотрят на нас: нет, им никогда не понять загадочной славянской души. Сейчас эти немцы и австралийцы  напоминают мне жертвы кораблекрушения. Дрожа и проклиная почем зря африканский ливень, они с надеждой смотрят на небо... Я же, более всего обеспокоен за аппаратуру. Пока плыли, камеры находились у меня в руках, в герметично завернутом мешке, и я судорожно удерживал их на коленях, моля господа лишь об одном - не оказаться в воде, иначе все погибло! Теперь не могу дождаться момента, когда смогу убедиться в их сохранности.
   
    Переезд на грузовичке по раскисшей дороге к взлетной полосе занял около двух часов. И хотя дождь полностью прекратился, мы продолжали скрежетать зубами и молиться на спасительное солнышко. Замечу, ни где-нибудь, а в знойной Африке. 
    Я вновь смотрю на съежившихся членов нашей команды – искателей приключений и авантюристов, и меня разбирает смех.
    Жена на этот раз с неодобрением смотрит на меня.
  - Ничего особенного, дорогая: наше изощренное путешествие продолжается!
   
    Прибыв на место, африканцы пытаются разжечь костер. При сильном, порывистом ветре и отсыревшем хворосте это не просто. Но вот, наконец, нам это удается сделать: костер разгорается и мы поочередно, словно первобытные люди, подставляем свои тела к жаркому пламени. Самолет, как назло опаздывает, и некоторые члены команды высказывают недовольство. Наконец, к всеобшему облегчению, в сером, непроглядном небе один за одним появляются два одномоторных самолета, и воздух оглашает дружное «ура!». 
    И снова под крылом нашего авиаперевозчика проплывают обширные болота Окаванго, отмеченные многочисленными радиальными кругами протоков и каналов, пятнами интенсивной зелени и, кажущимися с этой высоты продолговатыми штрихами и точками - небольшими скоплениями животных. Увы, пока нам не удалось встретить носорогов, леопардов и львов, да и обычных зебр, жирафов и буйволов мы не увидели в достаточном количестве.
   В очередной раз приземляемся в аэропорту Мауна – нашего перевалочного пункта, откуда посредством супермощного автофургона добираемся до базового лагеря. Здесь приводим себя в порядок, чтобы уже на следующий день продолжить свое дрейфование по заповедникам Ботсваны и дальше на северо-восток, к берегам Замбези, вплоть до водопада Виктория.
   
   Я не буду подробно описывать наше путешествие,  скажу лишь, что природа этого края значительно беднее Восточноафриканской. К тому же, месяц ноябрь оказался слишком жарким, (температура порой зашкаливала отметку +40 градусов) и мы в большинстве случаев видели перед собой выжженную равнину. Лишь изредка по берегам рек и озер попадались небольшие стада гиппопотамов, зебр и антилоп, а над головой пролетали стайки аистов, фламинго и других представителей пернатых. Похоже мы опоздали сюда, эдак лет на сто, и предприимчиво-жадные англичане, голландцы и немцы уничтожили вокруг себя все, что ползало, бегало и летало. Остальных тварей, более мелких, как видимо, уничтожили аборигены. Ко всему, следует добавить, во время дрейфа мы частенько испытывали недостаток воды для мытья. Купаться в открытом водоеме вместе с гиппопотамами слишком опасно...
   
   Последняя стоянка перед водопадом пришлась на довольно крупный равнинный заповедник Чобе, находящейся на самой границе с Зимбабве (бывшей британской Родезией). Остановившись на высоком берегу реки, впадающей в Замбези, с красивым видом на зеленеющий простор и мирно пасущимися травоядными, мы какое-то время любовались всем этим раздольем. В отличие от предыдущих мест здесь было полным-полно буйволов, зебр, страусов и антилоп, а среди них (довольно привычная картина) пасся домашний скот. Местных жителей поблизости я не обнаружил, зато у реки, были привязаны несколько плоскодонок. Прибрежная полоса изобиловала буйной растительностью. Кроме привычных агав, баобабов, пальм, молочая и прочих, здесь произрастали дубы! Оказываются, закоренелые представители средней полосы неплохо  чувствуют себя и в знойной Африке. Этот раз, я решительно предложил супруге установить свою палатку в стороне от группы, подальше от изрядно поднадоевших членов команды, как раз под сенью одного из этих древесных великанов. В жаркий и полуденный час мы смогли спрятаться под его густой кроной, кроме того, с этой точки открывался прекрасный вид на равнину. Проводник не возражал и я, окрыленный собственной идеей, направился с супругой устанавливать палатку. Справившись с делами и вооружившись камерой, мне захотелось немедленно отправиться к реке, чтобы сфотографировать пришедших на водопой животных.
   
   Осторожно, чтобы никого не вспугнуть, минуя заросли, спускаюсь с обрыва и выглядываю из-за укрытия. К великой радости в пол сотне метров от меня, у самой реки, скопилось множество  различных животных и среди них водяные козлы, антилопы куду, многочисленные зебры, аисты, а также семейство рыжих бабуинов. Увидев меня, животные тут же подняли голову, а более осторожные, такие как антилопы куду, отбежали в сторону. Убедившись в том, что им ничего не угрожает, они вернулись, чтобы продолжить водный моцион. Удовлетворив свое любопытство наблюдением за представителями африканской саванн, и сделав несколько, на мой взгляд, удачных снимков, я со спокойной совестью  направился в палаточный городок. Прихватив пару бутылочек охлажденного пива из маленького дорожного холодильника, установленного в машине, я поторопился  к нашей палатке.

   Тем временем, супруга, как ни в чем не бывало, (словно где-нибудь на загородней даче) постелив под себя коврик и устроившись удобней, прихорашивалась. Перебросившись парой фраз и одарив ее бутылочкой прохладного пива, я тут же улегся рядом, предварительно открыв обе бутылки. Неожиданно над самой головой, среди зеленых ветвей, появилась необыкновенная пичуга. Внешне это создание не отличалось особыми размерами небольшим или окрасом, зато ее длинный раздваивающий хвост сразу привлек к себе внимание. «Вероятно, это знаменитая птица-вдовушка», - заметил я. Небесное создание перелетало с ветки на ветку, мелодично насвистывая, демонстрируя при этом свой экзотический хвост. По требованию жены я немедленно снял этого очаровательного певца на пленку, а затем, опустошив бутылочку пива, незаметно задремал... Мой покой продолжался недолго. Уже скоро до нас донеслись неприятные, резкие крики каких-то тварей.
  - Кто это? – встревожилась жена.
  - Уже иду, - буркнул я, поторопившись влезть в кроссовки.
  - Ты только, пожалуйста, осторожней.

   Вооружившись увесистой дубиной, я тут же направился в соседний буш. По едва различимой тропе, почти сразу вышел на поляну, окруженную со всех сторон небольшими деревцами и колючим кустарником. Увиденное повергло меня в сильное негодование: напротив, буквально в десяти шагах от меня расположилась большая стая рыжих павианов во главе которой красовался огромный гривастый самец с мощными клыками. «Нет, эти твари нас так просто не оставят. Пожалуй, не стоило ставить палатку в стороне от группы», - подумал я, и, замахнувшись дубиной, попытался прогнать этих бестий прочь. Но куда там! К самцу тотчас подскочило еще несколько крупных обезьян и все они, словно сговорившись, начали гримасничать и кричать, обнажив при этом свои ужасные длинные клыки. Отступать было поздно, да и опасно, и я, рискуя навлечь на себя еще больше бед, изо всех сил бросил дубину в вожака, громко и воинственно заорав при этом, ударяя себя в грудь и стуча ногами. Чем не повелитель джунглей или какой-нибудь Тарзан?! Кажется, моя угроза подействовала, и павианы нехотя отступили. Прихватив с земли еще несколько головешек, я тут же направил их вслед обезьянам.

   Итак, была одержана первая победа, но я не спешил радоваться. Впереди ночь, а там, как вы понимаете преимущество не на нашей стороне. Что если эти умные и мстительные твари задумают взять реванш?.. На вопрос жены: «Кто это был?» я лишь устало выдохнул: «Зебра». Мне совсем не хотелось понапрасну беспокоить свою спутницу.
  - Саша, а что это такое? – вновь поинтересовалась супруга.
   Чуть в стороне от палатки (удивительно, что я не заметил) находился слоновий помет. Этого еще хватало!
  - Это коровьи лепешки, - соврал я. - Вон видишь, сколько коров пасется на лугу.
   Не знаю, поверила ли жена моему вранью, однако вскоре мы засобирались на очередную экскурсию. С целью ознакомления, нам предстояло проехать несколько километров вдоль реки. Пока ехали, невольно залюбовались причудливым цветом воды: она была ярко синей, словно в нее вылили цистерну купороса; вода сильно контрастировала с прилегающей зеленеющей равниной, вылинявшим южноафриканским небом и барашками немногочисленных облаков. В тоже время река сильно петляла, почти вплотную приближаясь к дороге. Как я уже говорил: за рекой открывались необозримые дали с редкими куртинами леса, зато на нашей стороне во множестве произрастали баобабы, пальмы и даже дубы. По ходу встретилась парочка небольших крокодилов, которых мы ошибочно приняли за коряги. При нашем приближении, амфибии быстро ретировались в реку. Помимо варанов и крокодилов нам попалось семейство африканских бородавочников, все тех же рыжих павианов и, сидящего на камне в гордом одиночестве, орла-рыбоеда. Лишь однажды из воды показалась широкая спина гиппопотама и вновь, полное отсутствие каких-либо признаков жизни.  Переправиться бы на ту сторону реки: там наверняка есть что-нибудь более интересное. Тем временем на горизонте обознались массивные силуэты. Это были слоны.

   Близился закат, и мы в полной мере смогли полюбоваться вечерними красками. Солнце еще не успело сесть за горизонт, окрасив небосклон своим лучистым, золотисто-оранжевым сиянием, тогда, как на противоположной стороне, взошла луна. И если запад отливал киноварью, то восточная сторона изобиловала лиловыми тонами с проблескивающими в вышине звездами. Этот вечерний развод был особенно красив у реки, когда неожиданно мы обнаружили направляющихся на водопой диких животных.
  - Нет, дорогая, все-таки мы не зря приехали сюда. Ты посмотри, какие краски! А неудобства, так это все временно. Вот, доберемся до водопада, там и приведем себя в порядок, - успокаивал я жену.
   
                Продолжение следует... 

                http://proza.ru/2021/12/15/640