В диком краю гор и ледников...

Друзья!

Туристы СССР и России давно присмотрели для себя этот далёкий и заброшенный уголок Земли.

Из географии:
"Горная система Сунтар-Хаята расположена на границе Якутии и Хабаровского края. Название происходит от местных верований и означает "горы Сунтары" (по имени шаманки Сунтары, жившей в этих краях). Регион включает высочайшую точку Хабаровского края (г. Берилл, 2934), интересен типичным альпийским ландшафтом в области высокогорий, сменой экосистем от высокогорной тундры до смешанных лесов, а также наличием значительной зоны современного оледенения. Освоение края началось в 30-е годы  с постройки автодороги Магадан - Усть-Нера с ответвлением на Якутск. Аэрофотосъемка и подробное картографирование горных районов Сунтар-Хаята были начаты в 1944 г., тогда же экспедицией В.М. Завадовского здесь были обнаружены ледники, занимающие площадь более 200 кв. км. Хребет Сунтар-Хаята является продолжением Верхоянской горной системы, сложен, в основном, породами пермо-триасового возраста, частично перекрытыми меловой вулканической толщей. Высокогорье центральной части хребта имеет типично альпийский рельеф. Повсюду встречаются узкие скальные гребни, обширные цирки, глубоко врезанные кары, молодые ущелья с отвесными стенами и ступенями. Ледниковые цирки тесно соприкасаются друг с другом, так что первичная сглаженная поверхность гор почти не сохранилась. Современный рельеф неустойчив, о чем свидетельствуют ступенеобразные продольные профили долин, часты обвалы. Относительные превышения вершин над подножиями в верховьях рек составляют 1000-1500 м. Отвесные скалистые стены, преимущественно в карах южной экспозиции, достигают 700 м. Склоны гор крутые, покрыты осыпями. Некоторые гребни на значительном расстоянии одновысотны, пригодны для передвижения. Перевалы обычно лежат в диапазоне 2000-2500 м. Их седловины крайне редко заняты ледниками. Склоны, в основном, осыпные или имеют скальный характер, иногда заняты ледниками и фирновыми полями.

От основной цепи Сунтар-Хаята отходит несколько горных гряд. Так, в восточной части к северу стремится Халканский хребет (2306 м), к югу направлены Ульбейский (2369 м) и Кухтуйский (2244 м) хребты. На юг протянулся Охотский хребет (2 171 м). Наиболее значительным является Юдомский (2888 м), на стыке которого с главной цепью находится мощный горный узел. Также можно выделить Брюнгядинский хребет (2279 м), несколько южнее его — Оганьинский (2189 м). К северо-востоку от главной цепи лежит Оймяконское нагорье с высотами до 1800 м, включающее Агаяканскую, Ючюгей, Куйдусунскую, Оймяконскую, Лабынкырскуювпадины. К юго-западу от хребта Сунтар-Хаята поднимается Юдомо-Майское нагорье с высотами в прилегающих районах до 2 200 м. Между главной цепью и Охотским морем, кроме вышеназванных хребтов, располагаются: Уракское плато, Кетандинский хребет (до 1836 м), хребет Анмай (1356 м).

Наиболее возвышенная часть Сунтар-Хаяты расположена на стыке с Юдомским хребтом. Она вытянута на 150 км, при ширине до 80 км, и делится на три горно-ледниковых массива. Северный — с основным водораздельным гребнем вершин Палатка (2797 м) и Мус-Хая (2959 м), Центральный — непосредственно стык Юдомского хребта с главной цепью (высшая точка — гора Берилл высотой 2934 м), Южный — северная часть Юдомского хребта с вершинами Раковского (2888 м), Обручева (2695 м), Васьковского (2781 м). В этих трех массивах сосредоточены почти все ледники Сунтар-Хаяты. Обособленный горный массив Чанда с высшей точкой горой Друза (2746 м) несет полдюжины ледников. В хребте десятки вершин, высота которых колеблется от 2700 до 2800 м.

Рельеф области сформировался в результате тектонической деятельности и водно-ледниковой эрозии. Начиная с мелового периода, территория была подвержена медленному поднятию. Гораздо большими темпами шло поднятие высокогорных массивов. Во многих местах наблюдаются следы тектонических нарушений".https://kvtmsu.ru/
...Други!
Вот сюда-,к чёрту на кулмчки, и направились не так давно два смелых человека. Они преодолели этот трудный дикий хребет! И расскмазали о своём путешествии на сайте photogeographic. Были сделаны сотни цветных снимков, из которых немало тоже опубликованы.
Думаю,рассказ о сложном походе  получился очень занимательный и познавательный! Устремлённость к цели, сила духа, мужества этих землепроходцев  достойны подражания, как и их творчество!

Вл.Назаров

**************
1.Вдвоём через хребет Сунтар-Хаята.

Четыре стены, пол и потолок. Между ними пустота и я. Пустота вокруг меня, пустота внутри меня. Есть ещё окно и дверь. Можно уйти, но идти некуда, не к кому и незачем. Моему телу не холодно, но космический холод сконцентрировался в сердце и истекает оттуда, поражая всё большие части меня.

…Сон прервался тогда, когда абсолютный холод уже подобрался к мозгу, а из всех чувств осталась только неизмеримая тоска. Первичное мгновение осознания настоящей реальности несколько озадачило. Потом тёплой волной пришло ощущение радости. Поймал себя на том, что лежу и непроизвольно улыбаюсь. Слава Богу! Этот сон не из моей жизни, он из чьей-то другой, пустой и бессмысленной. На самом деле я лежу в спальном мешке в маленькой палатке, стоящей посреди Оймяконского нагорья, а рядом храпит напарник. И сегодня нам вновь предстоит таскать челноком многочисленные мешки с разнообразным содержимым, необходимым для того, чтобы обеспечить наше существование и работу на довольно продолжительном маршруте.

Мой напарник Виктор из Владикавказа. Там мне часто приходилось бывать в командировках. Общность наших интересов выяснили давно. Да всё как-то случай не складывался. И вот, в том году (2005 г.) он не отказался от предложения поучаствовать в совместной экспедиции в район хребта Сунтар-Хаята, что лежит на стыке территорий Якутии и Хабаровского края. Этот район давно привлекал. Судя по всему, ландшафты там должны быть достойные. Вот уже на протяжении многих лет, основной задачей всех экспедиций ставлю фотосъёмку именно в жанре пейзажа. Причём стараюсь выбирать наименее изученные в этом отношении районы. Короче говоря, там, где не ступала нога фотографа. Выбор этого года утвердили несколько снимков из этих мест, которые обнаружил в Интернете. Их выложили туристы из Хабаровска, прошедшие там в 2003 году. Вот тогда-то впервые и поразили, пока виртуально, своей цветастостью тамошние горы.

Виктор приехал ко мне в Мытищи 11-го июля. К тому времени экспедиция, в основном, была подготовлена. По квартире неравномерными кучками разбросано снаряжение и продукты. Некоторые мешки уже упакованы. Цельной картины пока не создаётся, но такое ощущение, что всего очень много. Но когда действительно собрали всё воедино, упаковали в мешки и сложили в одну кучу, то это зрелище повергло нас в шок и уныние. И ведь вроде всё только самое необходимое - бивачное снаряжение, личное снаряжение и одежда, оружие и снасти для рыбалки, две гондолы катамарана, продукты на два месяца, пятнадцать килограмм фотоаппаратуры и несколько килограмм фотопленки, наконец. Взвесили весь груз, результаты совсем не порадовали. Эта куча барахла весит два центнера. В угрюмой задумчивости ходим вокруг неё, молчим. Цель всей затеи как-то удаляется от нас, становится недосягаемым миражом. Дело к вечеру, достаём дешёвый, но вполне качественный осетинский спирт, который привёз Виктор, и идём на кухню. Через полчаса нас прорвало. Багаж подвергся жёсткой ревизии. Что-то без особых сомнений, а что-то как от сердца отрываем. Итак, что же получилось? Как ни старались, меньше 180 килограмм не выходит. Постепенно смиряемся с положением, принимаем как данность и условия игры. На эти страдания ушла пара дней. Теперь начались другие страдания.

Дело в том, что в Якутск рассчитывали долететь грузовым бортом и причём бесплатно. Уже несколько раз мой друг Дима Глушенков помогал с забросками в некоторые далёкие города. Он работает в фирме, занимающейся грузовыми авиаперевозками, и имеет некоторые возможности в этом отношении. На этот раз ситуация складывалась как-то не очень хорошо для нас. Якутск не его направление, и Дмитрию пришлось договариваться со смежными организациями. То есть она, эта самая ситуация, была не совсем под его контролем. Драгоценное время уходило день за днём. Скорая якутская осень становилась всё ближе, а мы оставались на месте. А главное, было такое ощущение, что не скоро с него сдвинемся. Надежда всё больше таяла, мы откровенно нервничали. И вот, когда пассивное ожидание стало невыносимым, решили принять крайний вариант. А именно, взяли билеты на поезд Москва-Нерюнгри. От Нерюнгри до Якутска рассчитывали добираться по автомобильной дороге. Из Москвы отъехать должны были 21-го июля. Вариант - лететь пассажирским самолётом не очень вписывался в наши финансовые возможности. Однако жизнь в очередной раз преподнесла возможность убедиться в магическом свойстве чисел. Уже много раз в моей практике путешественника сочетание двойки и единицы оказывалось очень значимым. Когда эти два числа оказываются вместе, очень часто что-нибудь начинается и обычно благополучно продолжается. Или наоборот, удачно заканчивается. Короче говоря, билеты пришлось сдать двадцатого вечером, потому что Дмитрию в самый последний момент удалось договориться, правда, не совсем бесплатно.

И вот грузовой борт ИЛ-76 ждал нас 21-го июля в аэропорту Домодедово. Прибыли туда рано утром, но как это всегда бывает с грузовыми авиаперевозками, загрузились в него только после обеда. На досмотре, как и на пассажирских рейсах, заставили разуваться, а наш груз поверг в изумление всех тётенек, сидящих за мониторами сканеров. На экранах тёмными пятнами, различных узнаваемых и неузнаваемых очертаний высветилось множество интересных предметов, вызывающих неудобные для нас вопросы. Пришлось импровизировать. Баллончики с газом оказались консервными банками, а снаряжённые патроны пустыми гильзами. Но топор и нож не узнать было нельзя. Мы ведь это всё не сдавали в багаж, а тащили на себе прямо в самолёт. И только благодаря товарищу, сопровождающему груз и нас, нескольких пассажиров, удалось преодолеть это препятствие. Просто к нам отнеслись лояльно. Провоз же оружия оформили по всем правилам.

Якутск встретил не очень весёлой погодой. Висела низкая облачность, шёл дождь. Нашему экипажу даже была дана команда идти на аэропорт Мирного. Но, в последний момент посадку разрешили. Ох уж это колесо фортуны, вроде поворачивается куда надо, но с каким-то скрипом. Дальше едем на такси в речной порт. Отсюда предстоит на судне с подводными крыльями добираться до Хандыги. Это может состояться уже только завтра. Пассажиров в последнее время почему-то очень мало и тётка в кассе на какое-то время даже задумалась, а продавать ли билеты вообще, вдруг не наберётся нужное количество. Тем не менее, билеты мы получили. Одно место стоило 2300 рублей, да ещё придётся платить один процент за каждый килограмм груза, сверх нормы. А норма всего 20 килограмм на одного пассажира. Эта перспектива совсем не радует. Ну что же завтра будет только завтра, а сегодня ночуем в гостинице при речном вокзале, под названием «Чайка». Ни днём, ни ночью не спится. Волнения прошедшего дня, другой часовой пояс, пьяные крики под окнами, доносящиеся из кафе. Всё это мешает расслабиться нервной системе. Долгожданное утро приходит как избавление. Грузимся на «Ракету». Багаж взвешивают и предлагают оплатить его уже на судне. Ну, на судне, так на судне. Плыть нам целый день, и никто не спешит что-либо делать. Постепенно приходит расслабление. Удаётся даже поспать. Потом Вите надоедает сидеть на месте, он с кем-то знакомится, играет в карты. В это время от оброненного окурка возгорается, положенная кем-то на открытой палубе, длинная и узкая картонная коробка, с непонятным содержимым. И это содержимое весьма активно горит, выделяя густой и вонючий дым. Виктор где-то раздобыл ведро и бросился на спасение нашего корабля. Героический поступок Виктора был замечен экипажем. Поэтому, когда наконец-то дело дошло до проверки билетов, его билет не стали смотреть. А вес был указан именно у него. Молодец напарник! Наши средства ограничены.

Вниз по Лене, потом вверх по Алдану и вот, когда солнце склонилось к горизонту, прибыли в посёлок Хандыга. Отсюда начинается знаменитая Колымская трасса Хандыга-Магадан. Именно по этой автомобильной дороге предстоит двигаться дальше, к началу нашего маршрута. Как решить эту задачу, пока не известно, тем более на пороге ночи. Для начала выносим многочисленные мешки на берег. Ощущение такое, что на этот раз напрягаться не нужно, а стоит отпустить развитие событий на самотёк. Иногда это бывает полезно. Так оно и вышло.

Тем не менее, всё же решил пообщаться с немногочисленными местными жителями, оказавшимися в это время на берегу, в надежде получить необходимую информацию. Пока беседовал с одним из них, боковым зрением отметил подъехавший к пристани УАЗик. Интуиция уже подсказывала, что именно там можно получить что-то интересующее нас. Тем временем из автомобиля вышел мужчина якутской внешности и направился к Виктору, сидящему на горе наших мешков. Закончив разговор, я тоже подошёл к ним, подозревая, что к нам проявлен какой-то специфический интерес. Выяснилось, что нами заинтересовался начальник инспекции охраны природы Томпонского улуса – Николаев Василий Васильевич. Вид наших личностей и всего снаряжения вызвал его профессиональный интерес и желание обозначить свой статус. А не являемся ли мы потенциальными нарушителями той самой сферы, которую он призван инспектировать и охранять? Дело решило моё удостоверение члена Союза художников. Маленькая бежевая книжица, а произвела нужный эффект. Василий Васильевич крутил-вертел её и, наконец, выдал вердикт:
-Да! Союзу художников надо помогать.

С нашей стороны такое решение вызвало горячую поддержку. Эх, вернусь в Москву, первым делом взносы заплачу. Не первый раз она выручает. Выяснив всё, что нам требуется, Василий Васильевич пристроил нас на ночлег в гостиничной комнате без всяких удобств прямо на дебаркадере, а сам отправился решать вопрос с нашей дальнейшей заброской. А жизнь-то налаживается!

В результате получилось так, что на следующее утро нас повёз его личный шофёр, на его же УАЗике. Не бесплатно, конечно, за три тысячи рублей. Но это вполне устраивало. Водитель Гена оказался замечательным парнем. Хорошо знает родной край, охотник. Иногда сплавляется на лодке по местным рекам. Он сразу предупредил, что немного не довезёт до места. Дело в том, что мы приехали аккурат после продолжительных дождей. Они шли около двух недель. Реки вздулись от лишней воды. Алдан нёс много мусора. А вода Восточной Хандыги была просто чёрной от густой взвеси мелких, твёрдых частиц. Именно по долине этой реки проходит первая часть Колымской трассы.

А трасса оказалась лучше, чем мы её себе представляли. По крайней мере, почти до Кюбюме её поддерживают в приличном состоянии. Вот именно до Кюбюме мы и могли доехать. Мост через реку разрушен, и хотя вода в Кюбюме гораздо более светлая, чем в Восточной Хандыге, всё же слишком высокая. На нашей машине не проехать. А нам нужно добраться до реки Сунтар, откуда начнём свой маршрут. Это ещё километров тридцать.

На другом берегу реки Кюбюме расположен одноимённый посёлок. Теперь он не жилой, но там временно обитает бригада дорожников. Именно с ними и договорился о дальнейшей доставке нас к Сунтару обеспокоенный нашей судьбой Геннадий. В это время их техника работала на нашем берегу и свободно преодолевала водную преграду. Гена даже вместе со всеми переехал на другую сторону, чтобы проконтролировать действия дорожников. Такой уж ответственный попался нам водитель. А дорожники выполнили данное ему обещание, довезли до Сунтара, и в знак благодарности получили литр спирта.

Вообще Колымская трасса достойна отдельного рассказа о ней. Чего делать не буду, потому что информация, которой владею, поверхностна и общеизвестна. Эта дорога привлекает внимание многих путешественников. За сутки до нас здесь прошла одна англичанка, которая везла весь свой груз на тележке. Она двигалась в сторону Магадана. Наши дорожники помогли ей преодолеть Кюбюме. За что услышали массу положительных эпитетов в адрес русского мужика.

Итак, уже в сумерках разгрузились у моста через реку Сунтар. На сегодня достаточно мытарств. Находим укромную полянку неподалёку от дороги, ставим палатку и заваливаемся спать. Здесь начинается наш маршрут. Думаю, стоит рассказать немного куда, зачем и как мы вообще собираемся двигаться. Маршрут затейливым не назовёшь, он прост. Мы не имеем каких-либо серьёзных спортивных амбиций. Основная задача, как уже говорилось выше – творческая, фотохудожественная. Тем не менее, маршрут довольно протяжённый по времени и расстоянию. И учитывая сочетание с основной задачей, маршрут весьма трудоёмкий. Но расчёт был именно в том, что, пересекая большую, и совсем не однородную территорию, получим разнообразие во всём. А если конкретно, то от моста дальнейший путь лежал вверх по долине реки Сунтар, до самых её истоков. Это расстояние, около 120 километров, нужно преодолеть пешком, вместе со всем грузом, на старте имеющим вес 180 килограммов. Дальше, через перевал в горах Сунтар-Хаята, должны выйти в истоки реки Юдома. По Юдоме же планируем сплавляться на катамаране, который тащим с собой. Весь сплав, протяжённостью около 600 километров, рассчитываем закончить в посёлке Югорёнок, первом населённом пункте на реке.

Первый день! Всегда не самое лучшее время в экспедиции, в психологическом, физическом, и организационном отношении. Вхождение в другую жизнь происходит с некоторым напряжением. И пока ещё каждое действие нужно обдумывать, регулировать весь процесс, устанавливать удобную и правильную организацию труда. Потом всё упорядочится, и многое станет происходить в автоматическом режиме, как само собой разумеющееся.

Первая ночёвка в палатке прошла под дождём. Дождь продолжился и утром, потом погода начала разгуливаться. Виктор, для начала, решил разобрать мешки с продуктами. Так он обозначил своё вхождение в роль завхоза. Я же тем временем сделал первые снимки на Сунтаре. Ну а после обеда приступили к самой главной, суровой, но необходимой повинности на ближайшее время, переноске груза. Разделили весь груз на шесть частей. Пока намерены ходить челноком, в три ходки. Дальше будет видно, где-то перейдём на две ходки.

И началась наша экспедиционная жизнь. В начале планировали отдавать этому занятию, то есть переноске мешков, что-то около четырёх часов в середине дня, когда солнце высоко и это не очень хорошее время для съёмки. Но очень быстро выяснилось, что этого будет мало. И, в результате, тратили на это 5-6 часов в день, а порой и больше.

В этой части Сунтар течёт, в основном, в каньоне. Уровень воды в нём, после продолжительных дождей, явно выше межённого. Вода очень мутная и имеет молочно-серый цвет, для питья не очень пригодна. Первые дни ходим без троп, пытаемся срезать петли реки. Тайга временами очень густая. Направление выдерживаем с помощью компаса. А на одном участке даже пришлось разметить трассу для переноски груза затёсками на деревьях. Результаты тяжёлой работы совершенно не утешают и не вызывают оптимизма. Преодолеваем около двух километров в день. Отношение к багажу становится ещё более критическим. Решаем провести ревизию и избавиться от того, без чего можно обойтись.

На четвёртой ночёвке получили первый ночной заморозок. Утром в котелке обнаружился толстый слой льда. И это в конце июля. Что же будет в сентябре?

После четырёх дней работы, которая состояла также и из не очень удачных попыток что-то поснимать, повстречались с вездеходной дорогой. Здесь она подошла вплотную к реке, поэтому и пересеклись с ней. А ведь я совершил ошибку. Как-то не отдал должное информации из путеводителя Седова. Там об этой дороге говорилось и, судя по описанию, от Колымской трассы она отходит чуть западнее моста через Сунтар. А именно в районе озера Улу, так оно обозначено на карте, но вроде бы настоящее его имя Хорота.

Поначалу дорога не вызвала особого энтузиазма. На этом участке она идёт по откровенной трясине. Ведь каждый метр нам нужно проходить пять раз. Три раза с грузом и два без груза. Так что здесь пошли чуть гористее от реки, обходя группу небольших озёр, лежащих в заболоченном понижении долины. На ночёвку встали на высоком берегу одного из них, имеющего серповидную форму очертаний. Торчащие из воды озера стволы мёртвых деревьев придают ему какую-то суровую красоту. Всё это на фоне динамичной сегодняшней погоды, когда сквозь облачность иногда пробиваются солнечные лучи и освещают берега озера. Кажется, творческая составляющая экспедиции набирает первые баллы. От этого озера удобнее было идти уже по дороге. И, забегая вперёд, скажу, что она нас здорово вытянула. Не всегда было удобно по ней идти, особенно на заболоченных участках. Всё же без неё было бы гораздо хуже.

Вот и первая, самая длинная неделя нашей экспедиционной жизни закончилась. Мы уже, в основном, приспособились к новому образу жизни, к другому её ритму. Что-то стало получаться и в творческом отношении. Природа не баловала интересными состояниями и светом в течение дня, но давала обычно какой-то эффектный момент вечером. Виктор как-то однажды наловил хариусов в Сунтаре, несмотря на ещё мутную воду. С охотой не ладилось, но в один из вечеров к лагерю прилетела семья куропаток. Одна из них угодила к нам в суп. Я вообще не очень уважаю охоту, но для товарища это важный атрибут путешествия и поэтому отношусь к этому вполне нормально. Да и рацион наш действительно скуден.

Количество груза удалось заметно уменьшить. От чего-то ещё избавились, что-то успели съесть. И вторую неделю начали ходить уже в две ходки. В первый же день смогли перетащить наши мешки сразу на пять километров. Результат впечатлил и обнадёжил. Правда, в этот день была очень хорошая дорога. Шансы достичь Юдому заметно возросли. Надо сказать, что сама по себе Юдома не была самоцелью. Если бы стало окончательно понятно, что это нам не по силам, то где-нибудь поближе к горам Сунтар-Хаята просто остановились и стали бы делать кольцевые и радиальные маршруты, в поисках удачных ракурсов. Основная цель от этого не пострадает, а может быть ещё и выиграет. Меньше времени на перетаскивание груза, больше на съёмку. Однако в нас жил и азарт преодоления пространства. По расчётам, на пешеходную часть предполагалось потратить тридцать-сорок дней. А это значит, на день должно приходиться около четырёх километров. Первая неделя не обнадёживала. Но как только перешли на двойной челнок, шансы на успех сразу значительно возросли.

Немного расскажу о нашей тактике и снаряжении. Когда-то я активно занимался спелеологией, и многое привнёс оттуда. В автономных забросках, то есть без использования транспортных средств, для переноски груза там у нас использовались специальные станки, а не рюкзаки. А весь груз упакован в герметичные мешки. Гермомешки, в свою очередь, вставлены в транспортные мешки, пошитые из прочной ткани для защиты от механических повреждений. Это весьма актуально в условиях пещеры, где полно воды, а стены будто нарочно стараются порвать всё, что можно. Таким образом, всё готово не только для транспортировки к пещере, но и сразу же к транспортировке в самой пещере. Это оказалось удобным и для моих фотографических экспедиций, в которых всегда много груза, в том числе и по причине значительной продолжительности. А также никакой головной боли по поводу погодных условий. Всё защищено от воды. Этот фактор важен и на участках сплава. Единственное отличие в транспортных мешках. На поверхности достаточно иметь лёгкие. Здесь нет такого активного механического воздействия, как в пещере. А станки представляют собой обычную металлическую раму, с лямками для плеч и широким поясом, для упора в поясницу. Их сварили ещё более двадцати лет назад из титановой трубки. Мешки фиксируются на станке обычными резинками, которые используют в хозяйстве для перевозки тяжестей на тележках. Уложить груз на станки, а тем более снять, дело нескольких секунд. Удобно это и тогда, когда нужно просто пойти фотографировать. В этом случае пристёгиваю к станку только лишь кофр с аппаратурой и штатив. Подготовить всё к работе можно вполне оперативно. Эта техника подтвердила своё преимущество во многих экспедициях.

Третьего августа невольно установили новый рекорд проходки – шесть километров. Нарочно не задавались такой целью, но просто никак не попадалось место с нормальной водой, одна лишь трясина. Так неожиданно дошли до первого из цепочки больших озёр, лежащих на нашем пути. Надо сказать, что здесь дорога слегка удалилась от самой реки и пошла нанизывать на себя эту примечательную цепочку озёр. Озёра явно ледникового происхождения. И хотя лежат вроде как в долине Сунтара, от самого русла отделены моренными валами, перенесёнными когда-то сюда ледником. Такая траектория дороги и соответственно нашего пути, вполне устраивала. Это разнообразило пейзажи, да и сами озёра оказались очень живописными, причём каждое по-разному. Первое ещё небольшое. Но с места нашей стоянки прямо через озеро открывается замечательный вид на заснеженные вершины хребта Сунтар-Хаята. Привожу координаты нашей стоянки - 63?07?, 554 северной широты и 140?48?,719 восточной долготы, по GPS. Вот только вода в этом озере почему-то слегка мутновата. А ручеёк, впадающий в него, несёт ещё более мутную воду. Виноваты, скорее всего, рыхлые, легко размываемые водой породы, окружающие озеро. Да и рыба здесь ловиться не хотела. Зато погода стала всё более благосклонно относиться к нашей творческой задаче. Похоже, местные духи всё большее расположение питают к нам и к нашей миссии.
Первое большое озеро на нашем пути. Вдали заснеженный хребет Сунтар-Хаята. Куда-то туда и лежит наш путь. Где-то там предстоит пересечь хребет и выйти на Хабаровскую сторону, в истоки Юдомы. Кстати, хребет Сунтар-Хаята один из самых высоких на северо-востоке страны. Его высоты совсем немного не дотягивают до 3000 метров над уровнем моря. И здесь есть ледники. Самая значительная вершина Мус-Хая.

Холодное утро на берегу первого озера. Вообще, это всегда определённая степень насилия над собой. После вчерашних трудов заставить себя встать рано утром, чтобы застать самые интересные моменты. Да ещё когда так холодно, что приходится работать в тёплых перчатках. Виктору в этом смысле было гораздо проще. Его день обычно начинался позднее.
Холодное утро на берегу первого озера. Вообще, это всегда определённая степень насилия над собой. После вчерашних трудов заставить себя встать рано утром, чтобы застать самые интересные моменты. Да ещё когда так холодно, что приходится работать в тёплых перчатках. Виктору в этом смысле было гораздо проще. Его день обычно начинался позднее.

При нашем темпе движения, озёра оказались удобно расположенными относительно друг друга. Получается, что каждый день ночуем на берегу следующего. Вторая озёрная стоянка оказалась на берегу самого крупного из них. Оно даже имеет собственное имя на карте – Чонкунчах. Здесь вода тоже слегка мутная. Но Виктору удалось выловить пару небольших щук. От Чонкунчаха дорога уходит в сторону, ближе к реке. Так она обходит большой заболоченный участок, разделяющее его с третьим озером. Третье озеро на пути, и второе по величине, оказалось с чистой водой. Здесь, на берегу, стоит небольшая избушка с печкой. В ней вполне можно переночевать. Пройти по дороге и не заметить жильё невозможно. А ещё в это озеро живописными полуостровами вдаются небольшие каменистые мысы с растущими на них деревьями. Пока я занимался съёмкой, Виктор зря время не тратил. Насобирал грибов и нажарил большую сковородку. А потом к избушке прибежал заяц и тоже пополнил наш рацион. Кстати по поводу сковородки напарник выдержал все мои нападки по поводу её веса и разумной необходимости. Она с честью прошла весь маршрут и вернулась домой. Четвёртое и последнее озеро отстоит от третьего совсем недалеко. Поэтому переброска к нему не заняла много времени, и мы даже смогли уйти к дальнему его концу. Вот здесь-то Виктор и отвёл душу по поводу рыбалки. Наловил штук десять щук, едва остановился в азарте.

Участок дороги от последнего озера оказался настолько хорош, что мы никак не могли остановиться и таскали груз слишком долго, в ущерб творческому процессу. Зато прошли более шести километров. Остановились на краю очень большой открытой поляны. Островок настоящей степи, посреди гор, тайги и болот. Дальше таких участков будет много. В Якутии они называются аласами. Здесь можно легко проехать на любом транспорте и в любом направлении. Но транспорта мы не имеем. Тем не менее, ходить по такой местности гораздо приятнее, чем по болотам. Пусть даже плечи отдавили лямки станков, и пусть даже льёт дождь, который зарядил с утра. В этот день, быстро проскочив степную поляну, вышли к Угамыту, большому левому притоку Сунтара. По поводу брода через него были некоторые сомнения в условиях высокой воды. Но к этому моменту вода достаточно упала, и мы без труда преодолели водную преграду, даже не залив болотные сапоги. На ночлег остановились чуть дальше по дороге, на берегу небольшого озера.

Вообще Угамыт был для нас всё время неким репером. Он казался таким далёким, но всё же досягаемым. О конечной же цели лучше было не думать совсем, как о возможной реальности. Юдома воспринималась полной абстрактностью. А Угамыт был вроде большой ступеньки. Если подняться на эту ступеньку, то будет понятнее и ближе наша дальнейшая судьба. И вот Угамыт уже позади, впереди ещё полно тяжёлой работы, но сомнений относительно успешности затеи стало меньше.

Однако ежедневные упражнения по переноске тяжестей дают себя знать. Есть некоторые проблемы со здоровьем. К тому же у Виктора, по непонятной причине, распухла десна, так что он практически не мог разговаривать. Вид напарника некоторое время был весьма плох и вызывал сочувствие. Да тут ещё в самом апогее этого состояния, в один из дней, вляпались в такое жуткое и затяжное болото. Идти по дороге получается с большим трудом, остановиться и отдохнуть негде. А в стороне от дороги ещё хуже. Когда пришло время, никак не могли подыскать приемлемое место для стоянки.

И всё же повезло в этот день. Обнаружили рядом с дорогой небольшую сухую полянку под двумя большущими лиственницами. Здесь же небольшой распадок, в котором бьёт родник с вкусной и холодной водой, прямо из под корней дерева. Это место как-то сразу показалось чудотворным. Оно вызвало приятные ощущения не только визуально, но и где-то на подсознательном уровне. И действительно, с этого дня мой товарищ пошёл на поправку.  К тому же Виктор поймал этим вечером нескольких хариусов на Сунтаре, который протекает здесь совсем недалеко от дороги. А мне удалось поймать несколько моментов с редким вечерним светом. На противоположном берегу Сунтара здесь очень примечательное место. Огромное поле выносов из долины реки Сыатынья. Само устье этого правого притока расположено чуть ниже. Здесь же Сыатынья разгружается в паводки и выносит большое количество твёрдого материала, от песка до очень крупных камней. Какая-то часть материала выносится в Сунтар, поэтому тут его русло очень узкое.

Дальше и дорога пошла гораздо лучше. Следующая ночёвка оказалась на берегу небольшого ручья. Здесь надпойменная терраса очень узкая. Река рядом, а с другой стороны дороги, почти сразу же, начинается крутой склон горы. Этим решил воспользоваться и поднялся наверх. Торопился успеть поработать до того, как солнце уйдёт за гору. Весь взмок, пока бежал по крутому склону, усыпанному крупными глыбами камней. По пути, среди камней, встречались многочисленные кусты каменушки, богато усыпанные вкусной ягодой. Приходилось на ходу срывать её и горстями запихивать в рот. Как-нибудь расскажу о ней подробнее. Красота! Здесь долина реки меняет своё направление. То мы шли на юго-запад, теперь предстоит идти на юг. Точка обзора оказалась очень выгодной. Видны все части реки. И те, что уже прошли, и те, что ещё предстоит пройти, кроме самых верховьев. Под нами остатки огромной наледи в расширенной части русла Сунтара. Она явно доживёт до зимы. А на заднем плане заснеженные горы Сунтар-Хаята. Вот и узнаваемые вершины – Палатка и Мус-Хая.

После Угамыта следующим значимым, и очень ожидаемым пунктом на пути, были указанные на карте избы. На карте их местоположение обозначено на нашем, левом берегу Сунтара, в двух километрах ниже устья левого его притока – Колтоко. Мы с вожделением шли к этим избам. Не делали днёвок, в надежде, что там есть баня и там можно полноценно отдохнуть. Похоже на ожидание большого праздника.

Огромное разочарование постигло нас 11-го августа, в середине дня. К сожалению, карты у нас устаревшие, и информация на них порой не соответствует действительности. Дорога к избам вывела, но, судя по всему, построены они были лет сто назад. От них остались одни развалины на бугристой возвышенности, над одной из проток реки. Лишь только жирные зайцы разбегаются вокруг. А как же хочется бани! Вижу, товарищ мой совсем приуныл. Да ещё спину ему прихватило. Опять большие сомнения по поводу Юдомы.

Разруха и полное разочарование не вызывали желания останавливаться здесь. Почему-то захотелось посмотреть устье Колтоко. Может быть там устроить днёвку. Странно, но Виктор вообще высказывал надежду, что на самом устье может что-то быть. Я такие ощущения гнал от себя, чтобы лишний раз не разочароваться, но всё же пошёл на разведку. Дошёл до Колтоко по дороге и ничего не обнаружил, кроме замечательной рощи чозений и свежих медвежьих следов. Уже решил возвращаться, но что-то заставило перейти на другой берег. Там, сразу же, обнаружил не очень свежий человеческий след. Закралось смутное подозрение. Прошёл ещё немного дальше и вышел на большую открытую поляну. А впереди, глазам своим не верю, на другом краю поляны просматриваются какие-то строения. Сдерживая радость, дабы не спугнуть удачу, побежал к ним.

Ба! Да это же целая база. Два, ещё совершенно новых, добротных жилых дома. И два, предназначенных для хозяйственных нужд. Двери этих последних закрыты и заколочены. На одном из них висит картонка с надписью: - “Осторожно, самострел». Зато в жилых домах всё открыто, заходи и живи. А вот баню при первичном осмотре обнаружить не удалось. Это слегка омрачило впечатление от находки. Судя по всему, люди здесь были не так давно. Есть некоторое количество продуктов. В обеих избах большие печки, сделанные из железных бочек, столы со скамьями, по нескольку кроватей и нар. Добротная база. Вот только окна затянуты дырявым целлофаном. Видно база летняя. И, похоже, принадлежит оленеводам. По территории везде следы лошадей и оленей. А кое-где разбросаны черепа и рога снежных баранов. Вообще, база стоит на замечательном месте, на краю большой поляны. До реки далековато, через лес. Но здесь протекает заплутавшая, небольшая, но довольно глубокая протока, напоминающая среднеазиатский арык. С поляны можно увидеть краешек вершины Палатка. На берегу протоки стоит дерево, увешанное разными лоскутками, надо понимать исполняющее роль святого места для поклонения местным духам. Конечно, ночевать надо здесь, да ещё и днёвку устроить. Побежал за Виктором. Застал его гоняющего местных зайцев и потерявшего всякую надежду на лучшее.

Итак, днёвка. Радостное ощущение праздника довершила обнаруженная таки выше по протоке баня. А на завтра погода очень кстати испортилась. Пусть льёт дождь, пока мы под надёжной крышей. Да и работа не отвлекает. Можно полностью посвятить себя отдыху, мелким хозяйственным делам, спокойно нажарить ландориков, в конце концов. Для тех, кто не знает, так называется упрощённый вариант блинов в полевых условиях. Порой для их приготовления используется только мука и вода. А главное, можно истопить баню и привести себя в порядок. Пока я занимался баней, Виктор сбегал к разрушенным избам и принёс оттуда двух добытых зайцев. А жизнь-то налаживается! Баня, правда, слегка разочаровала. Никак не удавалось создать в ней достаточно высокую температуру, зато вода в котле во всю кипела. Всё же баня – это атрибут русской культуры. Нет в менталитете якутского народа, укрепившегося веками такого понятия, однако. Получилось что-то вроде помывочной. Но, учитывая, что мы 18 дней до этого нормально не мылись, всё же это было блаженством. Купание в озёрах, в тёплую погоду, не в счёт.

Надо сказать, что база расположена действительно очень удобно. Вполне можно было здесь остаться и работать отсюда. Многие, судя по карте, потенциально интересные места досягаемы с базы. И не пришлось бы уже ходить челноком. Просто совершать кольцевые и радиальные маршруты. Наверное, удалось бы наснимать интересный материал и здесь. Но после отдыха полный маршрут казался более реальным и досягаемым. И мы решили отправиться дальше. Хотя после комфорта, первый момент вхождения вновь в дикую жизнь, сопровождается психологической ломкой.

От базы и дорога пошла хорошая. Болотистых участков нет совсем. Зато много открытых, степных или аласных полян, с твёрдой почвой под ногами. Хотя сам по себе вездеходный след всё больше теряется, основная дорога ведёт только до базы. В первый день пути от базы, следы техники вывели к броду через Сунтар. Долго искали место для перехода на правый берег. Уровень воды гораздо выше колена. Всё же удалось преодолеть водную преграду не залив сапоги. Отсюда наш путь будет проходить по правому берегу. На ночёвке Виктор обнаружил, что забыл шапку в избе. Пришлось ему рано утром бежать за ней. Уложился туда и обратно за три часа. Вот так, а с мешками целый день ходим это расстояние. Хотя груза стало заметно меньше.

Следующая ночёвка, неожиданно, состоялась опять под крышей. В этот день дошли до устья правого притока, под названием Нейдагычан. Причём Виктор в очередной раз продемонстрировал своё чутьё на избы. Её наличие он предсказал ещё на подходах. Небольшая избушка не устье Нейдагычана также явно принадлежит оленеводам. Вдоль русла, в лес уходит забор, призванный ограничить свободу передвижения оленей. Кстати, по Нейдагычану идёт кратчайший путь восхождения на гору Палатка. Внутри всё завалено деревянными нартами. Свободны только нары, стол и печка. Да и на нарах валяется разное барахло, в том числе и несколько пар, совершенно новых болотных сапог. А ведь моя обувь совсем плохо выглядит, приходится постоянно подклеивать. Но взять чужое совесть не позволяет. Даже не смотрю их размер.

От Нейдагычана пошли прямо по руслу реки, по предложению Виктора. В дальнейшем движение по руслу было оправдано, но в этот день лучше было это не делать. Потом стало понятно, что путь по берегу на этом участке выгоднее. Да ещё мои дырявые сапоги заливаются в многочисленных бродах через протоки. Погода настойчиво пытается испортиться. Задул сильный ветер со стороны верховьев. Он поднимает пока ещё сухую пыль с речных кос и создаёт небольшие песчаные бури. Непривычная картина для горно-таёжной местности. На ночлег остановились километрах в пяти выше Нейдагычана, в лесу над речным обрывом, напротив наледи. Очередной осмотр сапог совершенно испортил настроение. До этого как-то удавалось мелким ремонтом поддерживать их в рабочем состоянии. Теперь обнаружил, что начала отслаиваться подошва одного из них. А вот это уже не лечится. По словам Виктора, мои очень дешёвые сапоги сделаны в Белоруссии. И дешевизна достигается за счёт повышенного содержания в них сажи. Делайте вывод! Похоже, ситуацию можно признать аварийной. И, наверное, это даёт мне моральное право вернуться к избушке и взять пару чужих сапог.

Рано утром налегке побежал вниз по реке. Неожиданно заметил совершенно свежие конные следы. Вчера их вроде не было. По следам можно прочитать что те, кто их оставил, двигались вниз по реке, но где-то разминулись с нами. Ну что же, возможно сапоги брать без спроса не придётся. Так оно и оказалось. На поляне перед избой паслись несколько лошадей. Прямо перед входом в избу горой сложены нарты, явно их вынесли из неё. Войдя в избу, кое-как, в сумерках помещения, разглядел мирно дрыхнувших троих мужчин. На мой визит они никак не хотели реагировать, пока несколько раз голосом и всё громче, не обратил на себя внимание. Тот, кто был поближе ко мне, завозился, а потом приподнялся на нарах, выказывая удивление и замешательство. Я сразу перешёл к делу, рассказал о своей беде. Спросонья хозяева плохо соображали и легко распрощались с парой своих сапог. Двое других ночующих и вообще, наверное, не поняли, что происходит. К счастью, размер сапог подошёл. Немного жмут, но в меру. Немного поговорили, обменялись полезной информацией, в большей степени для нас. Рассыпаясь в благодарностях, радостно побежал обратно, к нашему лагерю. Спасибо люди! Не дали пропасть. Назад нёс ещё одну новость. Оказывается, где-то в 5-6 километрах выше места нашей сегодняшней ночёвки, находится их оленеводческая стоянка. И там сейчас есть их люди, а конкретно один мужчина и двое детей.

Когда вышли вверх по реке, начался так долго собирающийся дождь. Сухие ноги в новых сапогах, тем не менее, позволяют оптимистично относиться к этому состоянию погоды. Сегодня у нас есть конкретная цель – дойти до стоянки оленеводов. Это реально, тем более что погода позволяет не отвлекаться на съёмку. Однако конкретно местонахождение стоянки мне так и не смогли объяснить. У местных жителей свои названия, и часто они не аналогичны тем, что обозначены на картах. В конце дня нам всё казалось, что вот-вот выйдем к нужному месту. Порой уж думали, что где-то разминулись. Ведь оленьих и человеческих следов становилось всё больше. И вот, наконец, что-то инородно белое замаячило вдалеке у края леса, на берегу реки. На подходах к стоянке вначале увидели бредущих среди деревьев, в стороне от нас оленей, и услышали звон колокольчиков, висящих на их шеях. А тут по тропе прямо на нас и пастух вышел. Познакомились. Оленевод назвался Гаврилой. Сбросили рюкзаки, постояли, покурили, расспросили друг друга немного обо всём. Узнали, что, оказывается, недавно здесь прошли навстречу нам двое путешественников из Польши. А ведь мы видели их следы, но где-то разминулись. Наверное, в районе базы. Поляки пришли по долине Тыры, от старательского посёлка Нежданинский. Планировали подняться на Мус-Хаю, но погода не позволила. На наше предложение остановиться сегодня здесь, Гаврила ответил согласием. Попросил только детей не испугать. Сам он пока отправился за оленями.

Наше неожиданное появление действительно немного напугало детей. Девочка выскочила из палатки, услышав наши голоса, ойкнула и хотела уже скрыться обратно. Но тут из-за неё высунулся парнишка. Мы тут же их успокоили, обратившись по именам – Маша и Слава. Это сразу дало понять, что люди пришли не случайные, можно сказать свои. Хорошо догадались узнать их имена у Гаврилы. Пока ходили за второй частью груза, который оставили километрах в полутора позади, вернулся и Гаврила. Может быть он недостаточно общителен, но в гостеприимстве ему не откажешь. Здесь они живут в двух больших палатках. Гаврила в одной, дети в другой. Но сегодня дети переехали к взрослому, а для гостей освободили своё жилище. Какое блаженство, не нужно в дождь ставить свою маленькую палатку, а можно спокойно расположиться в просторной хозяйской палатке и просушиться у печки.

Надо сказать, что местные оленеводы давно не ставят традиционные чумы. У них обычные брезентовые палатки, с жестяными печками. Такие используют полевые геологи. Всё это удивительно, но даже и зимой, если кто-то из оленеводов кочует с оленями, живёт в этих же палатках. Кстати, оленеводством здесь занимаются в основном не якуты, а эвены. Это гораздо более древний народ на этой земле. Якуты пришли сюда позднее и их языки совсем не похожи. Дети, племянники Гаврилы сейчас здесь на каникулах. Скоро, после двадцатого августа, за ними должен приехать вездеход и увезти домой. Маше лет четырнадцать и она не только проводит здесь каникулы, но и вроде как подрабатывает поварихой. А Славик вообще столичный парень, живёт в Якутске и отец у него юрист.

Вообще оленеводческое хозяйство здесь не частное. Оно имеет колхозную структуру, сохранившуюся с советских времён. У них есть головная контора, которая базируется в Ючугее. Это чуть дальше от Сунтара по Колымской трассе в сторону Томтора. Сейчас на этой стоянке находится всего лишь несколько десятков оленей. Это, можно сказать элита, ездовые олени. А всего в их стадах две-три тысячи оленей. И пасутся они сейчас в разных местах сами по себе. Скоро, ближе к зиме, предстоит большая работа. Нужно собрать все эти стада и разбредшихся по округе оленей вместе. Сам Гаврила, по его словам, всю жизнь живёт в таких условиях, и даже родился в палатке. Он щедро угощает нас. Здесь впервые удалось отведать мяса снежного барана. Очень вкусное мясо. А ещё хозяева угостили лепёшками. Как же мы соскучились по хлебу. До отвала накормили и напоили чаем. Виктор радостно общается. Похоже, общение только со мной ему поднадоело.

После еды, пока не стемнело, дети утащили нас собирать каменушку. Об этой ягоде стоит рассказать подробнее. Её показал ещё Гена, когда ехали по трассе. По виду вроде обычная чёрная смородина, но это только на первый взгляд. Растёт исключительно среди камней, поэтому так и называется. А по вкусу здорово отличается от обычной смородины. Вкус объяснить трудно, но в сравнении со смородиной более резкий и терпкий, тем не менее, приятный. И, к тому же, ягода на поверхности слегка смолянистая. После продолжительного контакта с ней руки становятся липкими от этого смолистого вещества и долго, но приятно пахнут.

Утро не принесло улучшения погоды. Мелкий дождь продолжается, а чуть выше в горах выпал снег. Можно бы и задержаться в комфортных условиях, да не хотим злоупотреблять гостеприимством. Перед дальней дорогой нас опять плотно накормили. Гаврила пошёл пасти оленей, а мы вновь приступили к тяжёлой повинности – перетаскиванию мешков с места на место. Мясо барана придало немало сил. За день удалось дойти до устья реки Харонь. А это восемь километров от стоянки. Установлению рекорда также способствуют изрядно потерявшие вес мешки и плохая погода. Ну что ещё делать в дождь. По долине Харони ходят к перевалу на Бургали. На этом перевале находится необитаемая теперь метеостанция. А также здесь проходит маршрут восхождения на Мус-Хаю, высочайшую точку хребта Сунтар-Хаята. От нашей стоянки хорошо просматривается наш дальнейший путь. Граница леса уже неподалёку. Что-то не очень радует перспектива выхода на открытое пространство в такую погоду.

Однако и на следующий день, несмотря на утренние попытки солнца пробиться сквозь пелену туч, улучшения так и не наступило. А жаль, здесь очень красиво должно быть в хорошую погоду. Теряем такую фактуру. Но делать нечего, нет съёмки, так хоть расстояние наберём. Это тоже нужно делать. И в этом деле у нас потрясающие успехи в последнее время, в том числе и сегодня удалось протащиться немало. Хотя из леса вышли, всё же ночевали не совсем на открытом месте. Здесь ещё сохраняются островки зарослей ивняка. Причём даже удалось растянуть среди них костровой тент. А это сразу повышает степень комфорта. Пока ещё можем воспользоваться благами костра.
https://zen.yandex.ru/photogeographi
(продолжение следует)
*********
Материалы из Сети подготовил Вл.Назаров
Нефтеюганск
25 января 2022 года.