Горы и Плоски Мельник без мельницы

Если честно, на выбор места жительства в Болгарии повлияла еще и винная этикетка. В юности в студенческой Москве мне очень нравилась этикетка вина «Мелник», в вине я мало что понимал, разве что совсем интуитивно, но этикетка с маленькими белыми домиками под черепичными крышами мне нравилась художественно. Да и вино, как потом выяснилось при сравнениях, очень было неплохое. А вот то, что слово писалось без мягкого знака, объясняется не только его отсутствием в болгарской письменности, да и произношении. Мелник, оказывается, имеет отношение не к муке, а к мелу. Скалы здесь осадочно-меловые, вот греки, которые долгие столетия были основными жителями этих мест, и назвали город Мелитон (а я-то недоумевал, почему это написано по-гречески на гербе болгарского города). Ну, как Мелитополь на Украине.

И когда Андрей, у которого мы гостили в первый свой приезд в эти края, завернул на красивую дорогу и показал нам Мелник, нам другого выбора, кроме юго-западной Болгарии, совсем не захотелось. Он теперь в сорока минутах езды от нашего дома. Миниатюрный городок, один из самых маленьких в Европе, сейчас в нем чуть больше двухсот постоянных жителей, он красив своими перепадами и крышами, пересыхающей речкой и, конечно, меловыми горами вокруг и внутри.

Маленькая светло-рыжая пирамида гармонирует с развалинами церкви VI века, святой Варвары. По здешним местам есть даже указатели — Пирамиды, скажем, у села Стоб. А эти пирамиды — в Мелнике.

Очевидно, Балканы, как не слишком молодые горы, поддаются уже выветриванию, не везде базальт и гранит (но местами мрамор) и почти всюду камнепады, так что отроги принимают самые причудливые формы. Мельник (давайте уже по-русски напишем) на этих породах сделал винную карьеру, положил ей начало в конце 18-го века купец Кордопулов (окончание, думаю, прибавили, грек он, судя по корням фамилии), стал рыть длинные катакомбы в относительно мягкой почве, способной поддерживать гомеостаз, то есть хранить вино в бочках при постоянной температуре и влажности.
Катакомбы — это не страшно…

Конечно, и раньше вся округа славилась вином, червеным, то есть — красным, в основном, но Кордопуловы поставили его на поток — и поток пошел в Европу.  Легкий, почти шипучий напиток, бывает и красный, и розовый, и белый, совсем сухой и не совсем.

Кордопулова кышта, музей виноделия с пещерными катакомбами — это просто фабрика, дом (в том числе и торговый) купца Кордопуло. Кстати, Манолис Кордопуло, потомок основателя династии, скрывал в своем доме борца за освобождение этой части страны от турецкого ига Яне Сандански…

В этот раз взяли там «Широку мелнишку лозу», но не полусладкую, а совсем сухую. Дороже, конечно, чем в супермаркете подобное вино, или чем на рынке в Сандански, или у крестьян вдоль дороги, но надо же музей поддерживать! Целых 10 левов (5 евро) заплатили за бутылку. Зато на этикетке — Кордопулова кышта. Так вот и пристрастились к «Широкой мельнишкой», ее можно и внизу в магазинчиках купить, хоть в стеклянных бутылках с этикеткой, хоть в пластике. Не бойтесь, не обманут. Здесь не разбавляют...

А внутри интерьеры позапрошлого века.
И рядом со входом в катакомбы — небольшой бар, на стенке которого за выпитым следит голова дикого кабана. Наверное, чтобы посетители не окабанели...

На огромном стенде внизу написаны названия двух монастырей, одного храма и крепости деспота (сербского правителя здешних мест в средние века) Слава, которые по проекту ЮНЕСКО составят единый туристический кластер в Мельнике. Сколько раз возил гостей в этот городок, в основном — в Кордопулову кышту, этномузей и винарню, запастись аутентичным знаменитым вином, а вот насчет кластера как-то пропустил. В этот раз Люба разглядела стенд, и мы поднялись не только к св. Николаю, митрополичьему собору, как раньше, но и выше — к крепости. Работы по реконструкции заметны только возле собора, а выше по склону, где монастыри и крепость, ни один конь не валялся. Хотя стенд установлен в 2005 году. Да и у собора тоже давно никого не было, если судить по запустению у ступеней. Но зато с другой стороны, с внешней, собор 13-го века все равно производит цельное впечатление. Особенно при заходе солнца, которое подсветило купол и крест…

Не будем отвлекаться и от других  туристических прелестей, данных нам в ощущениях (желательно — вкусовых). Итак, сначала о вине. Его в этих краях делают не только из винограда мельник. Мерло, который дает вкус значительно более плотный, тоже в почете. Есть и каберне, и мискет, и сорт с простодушным именем булгар, и исключительный эндемик — керацуда. Он растет около Кресны, где дорога после многокилометрового дефиле — серпантина по ущелью вдоль Струмы — выходит на относительную плоскость. Каждый винодел, а это почти все местные жители, не подавшиеся на сторонние заработки, смешивает по-своему.

Но считается, что вокруг нашего Плоски и Мельника растет лучший темный виноград, который потом идет и на большие заводы в Сандански, Мельнике, Дамянице, Благоевграде, и на мелкие сельские предприятия (в одном нашем Плоски несколько). Хотя что значит мелкие. Наш сосед Васил Ризов продает бутылки под своим именем не только на трассе Е-79 перед поворотом в наше село, но и в Софии магазин открыл. А еще у каждого хозяйства есть свой виноградник. Я вот тоже лозы моего димята обрезаю перед весной. Объединяет всю кустарную продукцию то, что вино не подвергается никакой химической и тепловой консервации и редко доживает до следующего урожая. Остатки прошлого года перегоняют на ракию.

А в Мельнике, где каждый домик — или харчевня, или магазин, или и то и другое вместе, шагу без взгляда на ряды бутылок не сделаешь. За счет этого и жив пока городок туристам на радость. Продается какое-то «любовное вино», как специально для русских написано на завлекалочке, рядом с ним — варенья двух десятков наименований и меды. Я люблю простую землянику, а изредка — из несозревших грецких орехов, из боровинки (так здесь называют и чернику, и смородину), Люба предпочитает малину или зеленую смокву.

Если же захочется перепробовать вино — оно есть внизу в городке, чтобы ленивые не карабкались к Кордопуловой кыште, недавно отремонтированный музей вина с дегустацией. Но я, как местный патриот, предпочитаю вскарабкаться и заплатить в этнографическом эксклюзиве.

А вот насчет поесть — это лучше внизу, в городке. Перепробовали штук пять харчевен, пока остановились на ресторанчике «Чинарите» («Чинары»). Здесь очень симпатичное охотничье меню: заяц, косуля, изредка кабан, но мы предпочитаем брать большую глиняную сковородку с разным «домашним» мясом в окружении овощей. Вдвоем съесть можно, если ничего другого не брать. Но хочется и печени чушки (перцы жареные), и сирене по-чорбаджийски (брынза с овощами, ветчиной под яйцом в горшочке). А на закуску — плотный, как легкий творог, йогурт из буйволиного молока с ягодами из тех баночек, что стоят рядом с вином. Кстати, вино берем только домашнее, не из бутылок. Кажется, на пятерых нам это пиршество стоило 72 лева (36 евро)…