Словения. Майский Блед в снегу

Други мои ненаглядные!
На сей раз случилось страшное… недоразумение! Т.е. ВСЕ наоборот! Не жена была застрельщицей и триумфатором очередной зарубежки, а Ваш покорный слуга! Будучи пользователем социальных, не к ночи будет сказано, сетей, я купился на соц-рекламу: «Где дешево отдохнуть за рубежом, когда на Вашем дворе кризис?» Долго изучал двор. Решил: двор на кризисе, значит надо ехать дешево! Как позже показал итоговый приход/расход - это была не самая дорогостоящая поездка в моей жизни, просто потому, что самая дорогостоящая еще предстоит!  Соцсетьреклама звала:
Словения! Озеро Блед
и цветное фото прелестного места.  Абсолютно спокойный, потому, как имею Шенген до конца  года, пусть в недействующем паспорте, ну так что ж? Надоумил меня гений сомнения позвонить в визовый центр Словении.  «Шенген в недействующем паспорте? Досвидос. Никаких! Делайте перенос визы в новый паспорт! Или получайте новую визу в Словению!» «Алле! Греция? Вы мне на 2 года…Шенген… А вот Словения…» «Словения? Словения… А причем здесь эта… Словения, Вы говорите? К нам, в Грецию, пожалте! Старый паспорт с визой и новый. Мы вам всем, того-этого… рады! Ага! А этих, как Вы говорите, Словения? Мы не знаем. Перенос? Досвидос.» «Алле! Словения? Греция…» «Малатой чиловек! Ми Вам рузским языком говорим  или-или! Пиринос? Досвидос.»
Пришлось при наличии действующей Шенгенской мультивизы, получать Шенгенскую визу в Республику Словения. Не сложно, но глупо и…
- Подтвердите 100% оплату отеля
- Девушка, вот бронь booking и подтверждение брони отелем
- Подтвердите 100% оплату отеля
- Девушка, там в письме написано по аглицки: оплата только по прибытию
- Подтвердите 100% оплату отеля
Прошло три дни. Отель в ходе яростной переписки согласился все же принять деньги и подтвердить по e-mail что он их таки получил
- Вот подтверждение 100% оплаты отеля
- Хорошо…  Возможно Вам не откажут!
Заполняя анкету, я нагло указал просьбу на аж 5 лет Шенгена! Ага! Щедрый Словенский визовый центр выдал день в день по имеющейся визе! Ладно, мы ж с России, мы привышные. 

Самолет вылетал из Шереметьево.
Есть такой анекдот: «Стюардесса! А отчего так трясет? Мы же должны были давно взлететь!» «Куды взлететь? Тута всего 500 верст. По дороге едем.  Чай, кофе, вода без газу?» Абсолютное совпадение с реальностью. Бомбардир (Bombardier) это такой CRJ900LR маленький и уй какой трясучий. Хотя места очень удобные. При посадке сильно повело, выровняли, сели. Ветреность – 0. Встреча трансфером Kiwi, что был заказан через интернет из самой Москвы. Стоит такой бородатенький с табличкой наших фамилий. «Гутен морген, Карл Иваныч. Хар ар Ю?» «Драсти, драсти. Давайте чемоданы. До машины метров 40-50. Если надо – подгоню. С Москвы?» «С Москвы» «Я сам москвич, 4 года как уехал».
40 минут дороги. Прекрасная беседа. Сразу становится понятно, что жизнь не сахар, но обратно не заманишь ни платными парковками, ни пластиковыми былинными героями, ни тарифами ЖКХ, ни вечным оброком на собственность.  Можете меня забанить, но для своих все: afedoseev1969@gmail.com  Музыкант, гид, шофер, русский, наш человек в Словении.
Чуть поиска по улочкам города Блед и

Пенсион Зака (Penzion Zaka)
Словения завела для себя следующую градацию гостиниц: Отель (от 5 звезд до «клопы, но мило»), Пенсион (количество звезд на усмотрение хозяина), Хостел (не был, но по отзывам общага. Студентам нравится), Апартаменты (кухня есть, осталось найти еду), Вилла (это дом, где вроде все есть, но сдают его вам и еще кому-нибудь), Комната (это кажется просто койка где-нибудь очень далеко от еды), вроде есть еще что-то… Детально разобраться можно на месте, но мы заходили через букинг.
Пенсион Зака представляет собой трехэтажное деревянное строение, расположенное на самом берегу озера, но с противоположной от центра города и цивилизации стороны.  В Заке мы имеем ресторан, конференц-зал, пивной бар, двухкомнатный номер, если «второй комнатой» можно назвать малюсенькую кухне-прихожую, три парадных в полный рост портрета  Иосипа Броз Тито, в роскошных золоченых рамах,  и вид на озеро.  Куст распускающейся сирени бесцеремонно перелез через балкон и поддразнивал будущим ароматом.
Рядом с Закой, гордо носящей имя Пансион, находится Олимпийский Центр Словении по байдарочному спорту.  Прямо на пристани по земле золотом расписаны участники олимпийских заплывов по годам Олимпиад и особливо чемпионы. Сзади этого наземного мемориала Спортивной Славы огромный крытый склад-стеллаж разноцветных двоек, шестерок и прочей байдарщины.   За ним – спорт зал. Короче, мучают они свое племя младое физзарядкой и физкультурой.
Побросав чемоданы отправились вдоль берега на тихий променад… Высоченные ели, виды на островок со шпилем церкви Святой Марии, просыпающиеся огоньки в далеких окнах низеньких домов, теплая ночь, спускающаяся на плечи тонкой шалью… Бла!Бла!!! Бла!!!!  Мобильный, черт бы его, теле…  «Ага! Вы в отеле? В нашем!? Давно? Мы же…вроде бы на завтра? А? Все…молчу-молчу-молчу! Бежим-бежим-бежим!»  Студенческие друзья навсегда остаются друзьями и придут к тебе (на помощь) в любое время дня и ночи! Прилететь из Брюсселя во Флоренцию, затем поездом до Любляны, затем поездом до Бледа на два дня и все потому, что здесь кусочек России из Москвы прилетел! Не, честно, ребята, трогает до слез. Спасибо!
И вот мы уже несемся в ночи в ресторан отмечать приезд, день рождения, будущий Первомай и еще что-нибудь…  Европа в этих местах на ночь закрывается примерно в 21-00 по местному. Ну до 22-00 вы еще можете втиснуться в щель прихлопнутой двери общепита, дальнейшее – молчание.  Первой едальней в Бледе стал Grill Babji Zob (сейчас включил переводчик и с ужасом уяснил, что это «Гриль Зуб Ведьмы!»).  По 5-и бальной шкале это, не раз посещаемое в дальнейшем, заведение получило твердую 4! Рекомендую там грибной суп.  И хотя это вроде общефирменное словенское блюдо, но только в Бабьем Зобе - только из белых! И вкусно. В остальных, где ни пробовал, грибная смесь вплоть до китайских. И это в крае, где белый что-то вроде одуванчика в Подмосковье!  Кстати Babji Zob – это не только ресторан высокой культуры быта, но и пещера недалеко от озера, говорят, что типа старейшая в этих местах.  Ну и на правах старейшины в Первомай там проводятся праздничные мероприятия, с кострами, шашлыками, а 9 (8) мая – кострами, шашлыками и песнями партизан.  Раз уж пошел разговор о ямах. По-словенски пещера – яма (jama) и их в Словении немеряно, потому как Словения стоит в частности на карстовой породе. Ее (породу) так и назвали по имени плато в Словении – Крас. А по немецки-то Karst.  Получается, что все слова в мире немецкие. Порода эта – смесь всего, что водой размывается (гипс, известняк, каменная соль) и что водой не размывается (доломит, мрамор, гранит). Вода карст точит и делает нам красиво, в виде пещер, провалов и прочих природных излишеств, а строителям и архитекторам это головная боль, потому как на карсте строить надо уметь. Это не то, что бы очень уж сложно, но высшее образование здесь весьма желательно. Вот, например Москва, стоит на карстовых породах. Когда у строителей было высшее образование, они много высоток в Москве не строили. Когда высшее образование стало продаваться в переходах метро, появилось Москва-Сити!  Так что это я о ямах об этих? Оказывается, партизаны Иосипа Тито, защищая свою Югославскую землю, сбрасывали врагов своих, которыми в основном оказывались итальянцы, в эти карстовые пещеры. Этот досадный факт, итальянцы впоследствии (после войны) объявили геноцидом со стороны словенцев и до сих пор этот вопрос не закрыт.  Но все проходит и наступает
Новый день на озере Блед.

Его наша международная группировка провела в пешем восхождении на гору к Бледовскому замку. Ну вообще-то поход в эту гору, которая 120 метров в высоту лично у меня восторга не вызвал. Может кому-то хождение верх-вниз это спорт, я предпочитаю лифт.  Замок средне средневековый. Башенки, краеведческий музей, ресторан и смотровая площадка. Вид на озеро хорош в ясную погоду. Нам не повезло, было пасмурно и компенсировать капризы природы пришлось замковому ресторану десертом «Крем резина». Немного об этом символе. Во-первых каждая ресторация всенепременно будет вам это предлагать. Это такой сливочный крем в ладонь толщиной, размещенный на коржиковой подложке и украшенной чем-то сверху.  Московский комбинат «Черемушки» (когда еще был в здравом уме и добром здравии) выпускал более изящные изделия. Но это на мой вкус, который ближе к соленым огурцам, ржавой вобле и чистым, как слеза, огненным напиткам. А вот  местные питаются этим кулинарным шедевром в кафе Slascicarna Smon, что напротив ресторана "Мурка». Там много всякого сладкого, потому как в 1880 году некая семья кондитеров Ravnik построила и торговала аж до 1941 года, причем поставляя свой продукт к столу Их Королевских Величеств. Потом война, национализация, денационализация, опять война, но на сахарности дела это не сказалось. Короче, в настоящее время этим заведением владеет семья Zima и всем все нравится. Хотя, как говорила жена, и в других ресторациях крем был очень не плох.  Покрутив головами мы, следуя ранее разработанному плану, отправились на
Озеро Бохинь.

Но ведь предварительно надо было взять ренту э кару, которую заказали много ранее по всемирной ВВВ сети. Машинка заказывалась в AvantCare. Есть такая Словенская контора. 138 евро за 12 дней. 11,5 евро в день – завтрак в Париже на улице в 9 округе! Класс! Маленькое «но!» 800 евро залога и 60 евро за выезд из страны. Ну это если вам нужно будет сгонять за пивом в Австрию. Я решил ограничиться местным (их там два производителя-завода Union и Lasko), Юнион мне понравился больше, но местные пьют Лашку. А че? Вода альпийская, хмель, наверное чешский или немецкий, а может свой. Нормальное среднеевропейское пиво.  Есть у них, у Словенцев некая хвойная настойка. Вот это мне по душе пришлось. Вкус именно еловых шишочек, если вы их когда-нибудь в детстве ели в созданной совком голодухе. И не навязчивый, как можжевеловый джин, а легко уходящий с приятным послевкусием. Градусность где-то 25. Очень мне эта настойка  понравилась.  Неплоха местная самогонка, называют ее «домашняя водка». И дешевле впихиваемой официантом смирноффки раза в два. Я как-то заказал водки и народ заценив, что я русский, притаранил бутылку «Русского стандарта».  Сошлись на том, что русскую водку я в России смогу уж как-нибудь из подполы купить, а вот их самогон нет! Но алкоголь по боку, потому, как бумаги подписаны, Главному Менеджеру, лет двадцати так и не удалось втюхнуть мне расширенную страховку (никогда ее не берите, ну, если только вы первый год за рулем и нет опыта вождения в России) и вот он белоснежный Опель Корса 1,4 механика с пробегом 5000 км. Хорошая тачка. Очень отзывчивая, с четким фиксированием передач и легким управлением. Прет по трассе 150. Я это специально нарушал, что бы проверить (у них максимум 130). Да. По горам движка не хватает. Идешь 1-2 передача в натяг. Но захлеба не было. 1600 метров над уровнем моря для нее почти предел, однако никаких претензий.  Теперь само озеро Бохинь. Ну что? Вода, прозрачней уже некуда. Есть места, где не поймешь, есть вода или ее нет. Рыбки… Всех бы их переловил! Горы. Пики. Снежные вершины. Альпийские луга-поля-поляны. Памятник трем восходителям на Триглав. Это в Альпах я понял обязательный монумент.  Если где стоит большая складка, образованная древним катаклизмом, и кто-то на нее взобрался, то это непременно надо отметить скульптурной группой из первовосходителей, характерно указывающих вытянутой рукой, куда им пришлось идти. Не важно, что один из них Бургомистр города или наследный прынц местности… Ну это я так… Ребята там на самом деле мужественные и конкретные альпинисты, потому как в Альпах альпинизм – это образ жизни. Самый ужас нас ждал дальше. Если немного поехать, пообедать в пиццерии, на берегу озера, где пицца бывает двух размеров: 1 метр и 1,5 метра. Мы взяли метр на двоих. Цена такая же, как у нас за 30 см. вытащенной из промерзлой коробки и  бережно разогретая в СВЧ (они, глупыши, ее руками делают!).  Так вот в Словении есть самый известный водопад Савица. И мы туда доехали. Т.е. доехали на машине до того места, где стоит сувенирный ларек и начинается платный пеший подъем. Братцы! Я чуть не сдох! Мелкий такой указатель: 20 мин. пешим ходом. Я полз минут 40! Я останавливался на всех этих ихних смотровых скамейках и подходах к ним. Я уже думал, что наконец-то помру, как открылось второе дыхание (наверное остановилось сердце и организм получил дополнительный ресурс) и последним рывком я вышел на оперативный простор.  Две водных струи, падающие, одна с 40 метров, другая с 25. Если вам до этого удалось побывать на Ниагаре или, хотя бы в Швейцарских Альпах – это будет полным разочарованием.  Ну течет из крана тонкой струйкой водичка. У кого воды совсем нет, будет чудо, у кого Байкалы воды – ничего особенного. Хотя особенное как раз и есть. Дело даже не в пейзажах, которые при наличии отсутствия итальянцев и китайцев вам удастся сфотографировать, а в том, что ранее на этой головокружине стояла гидроэлектростанция, которая давала ток. А источником водопаду является озеро «Черное», что находится за горой и питается ледником, а сам водопад пробил дорогу в карстовых породах и выбрасывает себя из середины горы. Но, были землетрясения, пожары и от электростанции остался только сбросоводный канал.  На обратном пути, бодро спрыгивая с камушка на камушек, повстречалась восходящая русская группа. Земляки! Родные! На вопрос: «Ну сколько же еще, блин?!» Я бодро ответил: «Чуть-чуть. Но потом будет веревочная лестница!» Гид смерил меня взглядом хорошо подготовленного ниндзя, а наши тетки, которые только что опираясь руками на колени трудно пыхтели вверх, вдруг с визгом и подпрыгиванием унеслись. «Девки! Там еще виселица будет! Пошли скорей!» Удивительный народ!
Все это наводопадолазанье находится недалеко от горно лыжной базы Вогель (Vogel). Потому как мы были когда снег уже сошел, а сезон охоты на горных велосипедистов еще не был открыт, база сонно угостила нас кофе, скрипнула застывшим фуникулером и уставилась на нас в ожидании того, как скоро мы отсюда уберемся. Зимой, вероятно, здесь открывают двери в Рай. Да и весной неплохо и место одно из красивейших, только не рожден я для пешых горных прогулок.  И выбран был путь
На море.
Когда мы только-только выбирали маршрут, мне пришлось перелопатить почти весь Интернет в поисках карт, схем и пояснений по этим словенским достопримечательностям.  Более профессионально запутанной системы я до сих пор не встречал. Думаю, что это наследие партизан, которые обладали уникальным чувством конспирации. Поэтому попытаюсь своими словами и на пальцах. Словению можно представить прямоугольником, где длинные стороны горизонтальны.  Наверху она граничит с Австрией и там много гор, которые начинаются в Словении и уходят через Австрию и Италию, далее растут в Швейцарии и вырастают до Монблана во Франции. Справа по короткому ребру идет Венгрия. Оттуда тянет гуляшом (в Словении его готовить совершенно не умеют) и доносятся воинственные песни гусар. Снизу разлеглась Хорватия. Отношения с ней у Словаков сложные, но об этом потом. А вот слева, по короткому краю, Италия. Причем малюсенький кусочек внизу – побережье Адриатического моря, которое наверх Итальянское, а вниз Хорватское, принадлежит Словении. От Бледа идет скоростная дорога, доходит километров через 40 до Любляны (столичный град), потом объездом выскакивает на направление Триест. Триест город Итальянский и нам туда было нельзя на машине, потому как жадность не дала купить выездной ваучер за 60 евро. Поэтому немного (километров 50)  едем по направлению на Триест, а там, где видим указатель Portoroz (Portorose) берем левее, еще километров 20-30 и мы на побережье.  Заблудиться сложно. Мне по этому направлению пришлось ездить раз 5-6, потому как все, что мной было намечено лежало в крайне левой части прямоугольника Словения.  Мы вкатили в центр городка Izola. Яхточки, лодочки, променад с дежурными пальмами в кадках, дальняя панорама закрытого дымкой итальянского Триеста. Морской воздух ощущается достаточно сильно. Городок провинциальный. Чайки, кафешки… Поехали в следующий – Piran. Это более солидное сооружение, состоящее из двух площадей, бухты и долгого каменного мола. Въезд в город платный. Причем парковка на одном конце, а где поесть и что посмотреть, на другом. По незнанию этого факта я заехал в самый центр. Сначала занял место остановки местной маршрутки. Сознательные граждане с авоськами  и молочными бидонами, ждущие «автобус до райцентра» радостно набросились на меня и прогнали, победно маша в след пудовыми кулаками. Едва не задавив разинувших рот от отдыха немок, я смело бросил свой пепелац возле серого невзрачного здания, где уже стояло несколько машин. Тут же оттуда вышел огромный полицейский и начал дружелюбно заряжать свой револьвер, показывая им мне к какой стенке лучше встать для расстрела.  Потому как это был полицейский участок с служебной стоянкой.  Пришлось отъехать 2 метра и приткнуться с немым вопросом в глазах. Полицейский махнул рукой, типа «ну и стой» и пошел в контору разряжать револьвер. Так что будете в Пиране – паркуйтесь сразу после въезда, на берегу моря.  Парковка там, маленькая и дорогая (2 евро в час, кажется). Можно встать на паркинг примерно в километре. Там места море, но потом надо будет пехом.  В бухте стоят шаланды, с гордо развевающимися черными флагами, сделанными из мешков для мусора. Пираты, такие. И хотя название городка происходит от греческого pyr (огонь), местные в это совершенно не верят и всюду развешены плакаты и вывески “Piran – PIRAT!”  Раньше этот город был островом, но кто-то насыпал дамбу и остров стал сушей. Из особых достопримечательностей – официальное двуязычье (итальянский и словенский), глава города негр и памятник Джузеппе Тартини. Был такой итальянский композитор-исполнитель 18 века.  Короче, это милый средиземноморский городок, сохранивший  архитектурную композицию средневековья.  На центральной площади кафешки, категории «мне стакан воды с собой».  А хотелось чего-то серьезного и гадов морских. Ресторан Neptun. Спрятан домами от моря. С десяток мест, забитых мамашами с грудными детьми.  За единственный свободный столик, официант стал грудью и заявил, что у него столько народа, что принести меню он сможет не ранее, чем через час, ну а еду соответственно завтра. Хотя Нептун этот популярен. Пришлось направиться в Pirat с видом на море. Меню было на русском! Единственное меню на русском, встретившееся мне в Словении. Хотя по-русски все-равно никто не говорит.  Поэтому я попросил показать мне «морской рак», предполагая омара. Принесли королевскую креветку. «Это морской рак?», «Si, senior,  si! Eto morzkoy rack». Сговорились на вырезке в подливе из белых грибов. Вот такие оказались гады морские. Было вкусно.  Жена взяла сибас и то же хвалила. Но! Идите вы все дальше по бережку, мимо ненужного морского музея, мимо Дома Культуры к каменному молу. Там полно всяких рестораций с прекрасным видом на бухту и яхтинг.  Школьники, явно  сбежавшие с последних двух уроков, купались, прыгая в 8-10 градусное море и не дрожали. Правда Европа к низким температурам, на мой взгляд уже адаптирована.  Море, морем, но главное в Альпах это
Горы.
Так как озеро Блед лежит у истоков Триглавского национального парка, нам ничего не оставалось делать, как объехать его почти весь.  Есть в этой области место Поклюка (Pokljuka). Все биатлонисты мира и ихние болельщики знают это горное плато, как трассу, где проходит один из этапов Кубка Мира. Я хоть и имел в младенчестве лыжи, а к ним какой-то разряд, но к стыду своему ничего об этом не знал и поехали мы туда так просто, покататься по горам.  Дорога из Бледа туда ведет одна, найти ее не очень тривиально, потому как она проходит через деревеньки и заканчивается точкой Rudno Polje. Но если уж ты один раз нашел, потерять невозможно. Мы были в 20-х числа апреля. Светило Сербское солнце, небо раскинулось во всю свою синеву, ели тянулись к нему и некоторым даже удавалось слегка прикоснуться, горы слепили глаза, расщепляя белый цвет в спектр и собирая его обратно в белый.  Но главное – это воздух! Такого воздуха бы надышать в себя и не выпускать до самой Москвы. 1347 метров над уровнем моря. Бескрайние еловые леса, проталины снега, никаких машин, никого, тишина и морозный сказочный воздух. Подобное я испытал только на озере Кёнигзее (Konigssee) в Баварских Альпах в Германии. Вниз уходим другой дорогой, с множеством указателей «осторожно олени!» (вернее было написать: «осторожно, олени») и играющим на снегу солнцем меж стройных корабельных елей. Вдруг открывается изумрудно-зеленая долина, пикообразная церквушка, нехитрые сельские постройки и бесконечная лента дороги.  Следующий маршрут наш пролегал к Крайнской горе (Kranjska Gora).  Это практически левая верхняя вершина Словенского прямоугольника.  Чуть правее – Австрия, прямо – Италия. Целью был самый высокий автомобильный перевал Словении – 1611 метров. Но оказалось все намного богаче и интереснее. От Бледа выбираемся на скоростную трассу и едем по ней прочь от Любляны в сторону Mojstrana (моя страна?) и далее к  Kranjska Gora.  В районе поворота на Mojstrana надо остановиться и смотреть, смотреть и смотреть на Триглав и его горное окружение. Это что-то! Наконец, Крайнска гора, что не только гора, но и восхитительные маленькие озера, лазурная горная река, пробившая себе широченное белоснежное известковое русло. В этом месте стоит один из многочисленных памятников Триглавской серне. Это что-то вроде нашего «Олешек золотые рожки».  Но, дорога серпантином вверх и «крепче за баранку держись, шофер!». Повороты (ну там где 180) засыпаны гравием. Очень мудрое решение! Когда идешь вниз, просто песня, а не сцепление с дорогой.  По дороге останавливаемся около русской церкви. Заметить ее не просто, но можно. В Первую мировую нашим солдатам в этих местах не свезло. Пленных направили на строительство этого серпантина, да и накрыло их лавиной. Потому стоит в Юлианских Словенских Альпах тихая русская церковь, а подле нее каменная могилка с каменным же крестом и надписью «Neznani Ruski Vojak» Повязали мы на крест Ленту Славы, помолчали и поехали дальше.  Может, конечно, это сейчас не толерантно или не РПЦешно, но мы вот так. Чем можем. Перевал. Честные 1611 метров. Туман, сырость, какие-то безумные альпинисты, карабкающиеся по леднику и не менее безумные байкеры с грудными детьми. Погода сурова. Искали эдельвейсы. Не нашли. Много всякого желтого, белого и розового разноцветья, но чистого эдельвейса не видели. Может не повезло?
Следующая поездка была посвящена непосредственно Триглаву (горка 2864 м.)  Ну почему мне патологически не везет на знаковые горы? Монблан – туман, Триглав – снег.  Едем снова до Mojstrana и уходим прямо в этот населенный пункт. Дальше, либо навигатор, либо указатели покажут направление на Триглав.  Дорога туда одна и проходит она мимо небольшого, метров 20, водопада. Меня он более впечатлил, чем эта верхотурина Савица. Эх, братцы! Какие водопады в Швейцарии, в долинах рек неподалеку от  Локарно.  А ведь есть еще всякие Виктории, Ниагары и много чего неповиданного и непослыханного! Но после этого водопада дорога превращается в проселочную, т.е. без асфальта.  Т.е. это отлично утрамбованный гравий, но трясет по-российски привычно. Уходим все выше и выше, наконец упираемся в паркинг, радует что бесплатный. Стоит неожиданно достаточно большое количество автомобилей, штук 10-15 конкретных внедорожников, минивэны, ну и что-то типа Матиза (правда «терзают смутные сомнения», что стоит он там лет 10). Вылезаем и сразу становится ясно, что попали туда, куда надо – идет снег. Дорога конкретно закончилась, идем дальше пешком метров 300 и видим поляну. На поляне стоят:  дом, с надписью Slajmerjev Dom и человек 40-50, возраста 40-50, в одинаково красно-черных непромокайках,  пьющих пиво. Как я понял, это местная «служба спасения на горах». Она  не то завершала сезон, не то открывала новый, не то просто все решили попить пивка на работе.  По карте это место называется Alijazev Dom. Вот помимо всяких хостелов и отелей, в Словении есть понятие Дом, а еще есть понятие Бивак и Коча. И, как я понял, везде можно переночевать.  Пешему туристу в местах этих приоритет. Горы высокие, тропки исхожены, указатели поставлены, красоты вверх-вниз природные, спасатели, пока у них  есть пиво, поблизости. Осталось только «рюкзак на плечи и пошел…» Нельзя, правда разводить костры, ставить палатки и просят тишины. Т.е. нашим бардам не удастся до конца прочувствовать суровой романтики Юлийских Альп.  А так… Приехал, например из Любляны поездом до Бледа, затем автобусом до Мойстрана, затем надел новые сапоги и попер пехом от Дома к Биваку, от Бивака к Коче. Я таких видел, правда только туда. Обратно не встречались…  А вот интересно, что в Словении до сих пор водятся медведи. Настоящие! Дикие! Медведь, между прочим, всеядное животное. А вдоль дорог нет ни одного придорожного веночка, крестика или могилки…  Кстати с этой поляны, а сама она на 1015 метрах, над водой, можно подняться на северный склон Триглава. Но для начинающих покорителей на полянке есть замечательный камушек, тонн этак в мегатонну. Стоит, печалится, а на самой верхотуре какая-то бабуся позирует сверху своему дедусе. Тут я до дрожи в груди захотел немедленного селфи! Дождался, пока бабуся с дедусей ушили в туман, подбежал к камушку, чутка по тропке зашел за него… Скобы там,  скобы! Простые ржавые скобы. Это значит та бабуся по скобам вверх метров 10, там значит польку-бабочку для дедуси и вниз! И это в мокрый снег.  Жене пришлось сказать: «не стал подниматься, съемка против света, не получится ничего». Убедил, а может поверила. Пока спускались по серпантину на машине, удалось возле водопада выпить кофе. Там была настоящая буржуйка, в которой горели дрова и это являлось единственным отопительным элементом этого пригорного кафе. Две полные молодые словенки быстро дали нам понять, что кроме кофе в этих местах ничего съестного нет и пошли курить на улицу. Я вспомнил о медведях. Кофе мы пили значительно быстрее обычного. Но кроме медведей есть же еще и

Proteus anguinus, обитающий в пещерах.

Пещер (по-словенски jame) множество. Потому, как такая геодезия. Но самых, которых обязательно надо глянуть, две. Шкоцианскую и Постойнскую. Расположены они примерно в одном месте – левый нижний участок прямоугольника. Дорога опять будет вести к морю, но до него километров 30 недоезд. Нам по ходу дела первой попалась Шкоцианская.  Ходим только с гидом и смотрим расписание экскурсий. Оно у них сезонное, так что зайдите перед пещерой на ее сайт.  Хотя, если промахнетесь, есть пещерный ресторанчик. Неплохой. Потрясает огромность залов. Они действительно огромны. Ну, например, мост в пещере находится на высоте 40 м. Риэлтор из Инкома описал бы один из залов так: шикарная однокомнатная квартира в элитном районе, распашонка, вид из окна на море (40 км.) и центр страны (200 км.), свободна более 1 млн. лет, вторичка, потолки – 110 м., площадь 30 000 кв.м., водопровод (своя подземная река), газ и свет по периметру, все разрешения получены, отличное состояние, возможна рассрочка.  Сталактиты и сталагмиты в огромном количестве. Постоянная сырость и +12 цельсия.  Все это огромье потрясает, но цветового решения, в плане цветовой подсветки нет. Поэтому все немного однообразно коричнево. Запрещено фотографировать, вплоть до телефона. Блюдут и ругаются. Причем топать от кассы до входа достаточно долго, а обратный путь, так вообще включает в себя фуникулер. В этом месте есть одна особенность, которую лучше просмотреть и пройти собственным путем. Это же типа каньон. Т.е. едешь-едешь, а потом под тобой такая пропасть… Но нам не удалось усмотреть всю красоту, потому как воспользовались стандартным восприятием.  Однако, на мой взгляд, если выбора мало, то надо выбирать Постойнскую пещеру. Из всех каверн, в которые мне удалось протиснуть свой живот в Европе, эта стоит по занимательности и восторгу на первом месте. Ну и не удивительно – она первейшая из посещаемых подземелий Европы. Если Шкоцианская яма 6 км. в подземную длину, то Постойнская -24 км. Пока Россия очухивалась от крепостничества, здесь уже проложили железную дорогу. И было это в 1872 году. Чутка поразмыслив, местные власти в 1884 году провели электричество.  К чести сказать, в следующем, 1885 году, Зимний дворец в Санкт-Петербурге, то же был частично освещен электричеством.  Не весь, конечно и только на рождественские балы… Так вот при пещере вообще построили дворец, потому как царственные особы (на тот момент это все была Австро-Венгрия) в лице императора Франца Иосифа с супругой Елизаветой Баварской (для друзей просто Сиси) дважды посещали сие заведение. Подробно изучив все обилие сувенирных лавок, ведущих к центральному входу, садимся на поезд, чем-то похожий на поезд с американских горок и несемся сквозь залы. Удивительно, но можно фотографировать, только без вспышки и штатива. А фотографировать там есть что.  Там то же есть Русский мост, который был построен нашими военнопленными во времена Первой мировой. Там то же есть провалы, в которые мне становилось жутко смотреть. Там есть красивейшие места. Это надо смотреть и видеть. Один из «фокусов» - гасят свет. Весь полностью, на несколько секунд. И ты начинаешь ощущать мрак вселенной, мелочность бытия и ничтожность своего существования. Потом свет включается и ты семенишь в магазин за сувениром Proteus anguinus. Этот Протеус или «человечья рыбка» такая ящерка, живущая в полной темноте, в воде и в пещере. Точнее – земноводное, длиной до 40 см., лишенное глаз за ненадобностью, кожный покров схож с человеческой кожей, отсюда и название. Но самое интересное, что я про нее прочитал, так это долголетие – до 100 лет и диета. Точно неизвестно, но по некоторым источникам она ест 1 раз в… 10 лет! Поэтому они такие подтянутые. В зале, где оканчивается  пеший поход, стоит аквариум и в нем сидит эта няшная божия тварь. Печально, но в неволе они практически не живут и эта блошка умрет через несколько экспозиций на свету. В последнем зале проходят концерты класс и некласс музыки. Вообще в этих местах надо снимать фильмы, фильмы-оперы, ставить спектакли Дю Солея и проводить конкурсы светомузыки. Наверное оно так и есть. Но Pink Floyd или И.С. Бах там потрясали бы.  Честно говоря, наличие света пещеру разрушает, т.к. развиваются всякие водоросли и мхи, пещера начинает цвести (зеленеть).  А мы продолжили
Жизнь в Бледе.
Главный по Югославии, Иосип Броз Тито, который вроде был из слесарей, но Шопена сбацал Английской королеве так, что она после этого крепко пожалела о своем «неслесарном» воспитании, не зря из всей страны резиденцию устроил в Бледе.  Понимал, товарищ, в красоте и прочих прекрасностях.  Предлагаю сразу закрыть гастрономический вопрос. Мы были в 9 из 28 разрекламированных местным справочником предприятий питания высокой культуры быта. Краткий отчет и оценка по 5 бальной шкале. Сразу скажу - все дико субъективно! Итак:
Bled Castle Restaurant – без оценки, т.к. там взяли только пирожное «резину» и вино. Больше впечатляют виды на озеро сверху вниз. Заведение не из дешевых.
Gostilna Murka – знаковое место для местных, т.к. там именно словенская кухня и соответствующий антураж. Кричащие дети, кричащие забулдыги, незамысловатый интерьер, готовят много, добротно и средне. Оценка 3.
Gostilna Pri Planincu – словенские блюда, более разрисованный и разукрашенный интерьер, множество народа, ну и все. Кухня в ноль. Оценка – 2.
Restaurant 1906 – пафосный ресторан при отеле Triglav Bled. В 2011 году коллектив победил в соревновании на лучшую кухню Словении. Вкусно. Дорого (100 евро на двоих, но с вином). Оценка – 5.
Zaka  - ресторан при нашей Пенсионе. Кухня европейская, готовит дед-200 лет, старается, порции большие, но на твердую 3 и без изысков.
Chili – мексиканская кухня. Очень-очень. Хотя я ел там какие-то венские шницеля, но все хорошо, особенно текила с корицей(!) и апельсином (!) Оценка – 4.
Restaurant Camping Bled – ресторан близ кемпинга. Какая-то такая смесь хорошего со среднем. Неплохой выбор по меню, но зачастую половины нет. Удивили славные спагетти. Проходной вариант, но твердая 3.
Grill Babji Zob – выбор оптимален. Грибной суп – отлично и только из белых. Кухня на высоте. Обслуживание очень неплохое. Был основным пунктом питания. Есть и словенская и европейская кухня. Четверка по всем параметрам.
Slascicarna Smon – ну это сладкарня. Кофе и всякие холестериновые увеличители веса, от которых невозможно оторваться. Короче – 4.
Было еще что-то на веранде над озером в самом центре города, но там было кофе, «резина» и что-то коричневое, видать из шоколада. Не стоит заострять внимание, потому, как всякий, кто будет в Бледе, там будет наверняка. Уж больно красив вид для наблюдателя-обывателя.
Есть еще ресторан в резиденции Тито. Мы туда мылились-мылились, но так и не намылились. Идти пешком лениво, такси (кстати, с такси осторожней - по городу может за пару километров улететь в 25 евро) дороговато. Но, во-первых сама резиденция впечатляет парком, лестницами и декоративными деревьями, что уже стоит внимания, во-вторых думаю, что при том отношении к Тито у словенцев, приготовить посредственно им не даст чувство собственного достоинства. А оно у них ого-го как есть!
Все озеро можно обойти неспешным шагом часа за 2,5. Но это же центр беготуризма! Каждый нашедший в себе себя бегун, считает святым паломническим долгом, хотя бы раз в жизни приехать на Оз. Блед и пробежать вокруг него, ну хоть разок. Я видел этих бег-безумцев, доставленных на комфортабельном автобусе, который разгружал их около Олимпийского комплекса по гребле. Животы и животики делали разогревательную гимнастику  и устремлялись в путь под чутким присмотром бегогона!  Обежать все озеро в планы, естественно не входило, но дотрусить до центра города и обратно, можно было вполне. Захваченый всеобщим помешательством я так же изобразил себя бегуном от инфаркта до пивной, но особого удовольствия не прочувствовал. Star стал стар. Хотя есть! Есть настоящие энтузиасты вокругБледобеганья. Ни разу не видел бойца, что шел на второй круг, но экземпляры, обвешанные многочисленными светодиодами, как новогодняя елка гирляндой, вызвали у меня приступ истерии. Во лбу фонарь горит, в боку мигает оранжевым поворотник, сзади красный стоп-сигнал, типа «Внимание! На дороге психи!» и в завершении пылающие кроссовки с квакающим  звуковым эффектом. Бежит такая дискотека 80-х, довольна… Причем в спортивных магазинах этой бего-свето-музыке уделено огромное внимание. Вот бизнес! А у нас до сих пор по старинке: вырубим березовую аллею и закатаем велодорожку. Ура! 
Есть на этом замечательном озере замечательный, причем единственный в Словении, остров. Собственно этому островку и обязано все окружающее своим существованием. Не построить на шести стоках колоколенку и сувенирную лавку с кафешкой было настолько глупо, что мне кажется все это было собрано в средние века на берегу, а затем перетолкнуто в озеро. Можете самостоятельно на лодочке за 10 евро, можете на Гондоле с Гондольером без песен за 14 евро с человека, но добраться до этого очарования. Лебедь белая прошипит вам  что-нибудь из ненормативной лексики и душевно лицезрейте окрестности. Хотите – за денюжку взбирайтесь пешком на колоколенку и звоните там в колокол. Говорят этим звоном изгоняются старые злые духи и приманиваются новые. Не звонил. Остался при своих.
Природные красоты здесь впечатляют окончательно. Напоследок, когда 20-градусная температура окружающей среды совсем уж нас окутала теплотой и лаской, когда весеннее солнышко стало недвусмысленно намекать о грядущем лете… пошел снег! Пошел настоящий, зимний снег, категории «пурга». Температура за бортом комнаты Пенсиона упала до -2 по Цельсию, а установка отключать в 00-00 АГВ у персонала осталась. Утро перестало быть томным. Хлопьями снегопада прибило и сирень и «каштан в цвету». Бегательные дорожки превратились в подготовленную лыжню, видимость упала и самолеты полетели в теплые края на запасные аэродромы. Делать было нечего и мы отправились
в Любляну!

Любляна, по некоторым намекам, самый зеленый город Европы. Мэй би, мэй би. На нас сыпался снег, периодически давая небольшую передышку дождем. Минуя все эти мосты, тройные и прочие, природа загнала нас в супер-пупер-оутлет на центральной площади. Традиционные 4 часа «терпимости», пока женушка изучала ассортимент, прошли и я отправился наблюдать по окрестностям. Пришлось бегом, т.к. снего/дождь не проявлял никакой толерантности к моей персоне. Думаю, что в солнечную, пусть хоть и морозную, но солнечную, погоду Любляна потрясет своей красотой. Продрогнув до кончиков костного мозга и наконец вызволив супругу из лап брендов и охраняющих их рыцарей кредит-карточного стола, я успокоил свое тело в ресторации «Most», что находится на одном из множественных Мостов. Рекомендую. Сухо и тепло, снег стучит в окно, но… все, что тут дано, вкусно и не до…ро…го! Ого! К слову сказать, была и вторая поездка в Любляну, но чисто утилитарная и без снегодождя. Сияло солнышко, а вокруг был BTC City Ljubljana. Это такое поле, без конца и без края, наполненное магазинами. От одного павильона до другого лучше ехать на машине (паркинг бесплатный), иначе можешь отстать от моды и прикупить вещь сезона, когда ты только сюда вошел. Отдел сыров скрывается за горизонтом, словенские хамоны ставят в тупик своим разнообразием, а джинсы! Божешь ты мой сколько там джинсов! Если бы каждый житель земли надел оттуда хотя бы по две пары, то персоналу потребовалось бы три дня для подсчета нереализации. 
Полет домой был. Славный парень Алексей доставил нас прямо к терминалу, пожелав пути и встречи. Такс фри почти не обмануло ожидания. Дьюти, так же фри, оказалось микроскопическим. Самолет взмыл в небо по расписанию. В пути покормили чем-то не очень горячем, но вполне съедобным. Ну… сели!
Я скажу так: одна из немногих для меня стран, в которых хочется остаться.