Очерк о поездке в Грузию с 17 по 25 августа 2016

*дополнительные буквы кириллицы для передачи аутентичных названий будут заменяться похожими, чтобы отличить их от обычных первые будут выделяться скобками.


Это была одна из тех поездок, о которых мы долго мечтали. Может быть всё началось с детства, когда я изучал карманную схему маршрутов междугородных автобусов, которые следовали из Москвы. Там был Тбилиси и другие грузинские города: Хашури, Боржоми, Ахалцихе, Ахалкалаки и другие. Конечной был Ереван. Это было давно, но меня поразила необычность названий (я тогда не понимал, что они грузинские). Вторым этапом моральной подготовки можно считать поездку в Абхазию. Я признаю советское деление территорий, а значит вроде бы был в Грузии, но не в столице. Это следовало исправить. Третьи этапом было что-то такое, что можно назвать "наитием", "подсознательным желанием" или "предчувствием". В конце концов мне очень нравится Кавказ, но я ещё слишком мало посмотрел. Окончательное решение мы, скорее всего приняли благодаря тому, что мама узнала, что в Гори находится музей И.В. Сталина. Я не имею достаточно опыта, чтобы рассуждать на политические темы, однако считаю, что такой волевой и принципиальный руководитель в тот момент был необходим Советскому Союзу. Возможно, путём репрессий он спас нас от чего-то более страшного.
 
Примерно за год до поездки мы приступили к активному планированию.
Существовала проблема: прямого железнодорожного сообщения между Москвой и Тбилиси не было уже более 20 лет. Мы решили её довольно просто: поехав через Владикавказ, который тоже представлял для нас интерес по исторической Военно-Грузинской дороге (необычайно живописная, хотя и нелёгкая, трасса пролегает местами прямо через альпийские луга; в общем, это то, про что говорят "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать"). Этой дорогой пользовались Лермонтов и Пушкин (последний даже прошёл пешком от Владикавказа до Мцхеты). В те время дорога представляла собой крутую тропинку, на некоторых участках которой два человека не могли разойтись. Сейчас же это довольно неплохая трасса, примерно треть пути проходит по немного узковатым серпантинам, с которых открываются виды на горные вершины. Иногда можно далеко внизу увидеть то место, по которому проезжал минуту назад!



В назначенный день мы сели в поезд и поехали во Владикавказ. Всё было принципе, как обычно: я неплохо знаю этот наиболее популярный путь на Юг России, так как многократно его проезжал. Природа резко меняется со средней полосы на степную зону сразу после Воронежа; почему именно там и так резко, для остаётся загадкой. Как бы то ни было, а после Россоши начинаются классические "белёные хаты" и поля подсолнухов, имеющие вполне рекламный вид. Часть пути нас сопровождали холмы изрытые карьерами: здесь добывают мел. Даже одна из небольших станций так и называется – Меловое. Граница с Украиной, по территории которой мы ехали около 20-ти минут, была малозаметной: виднелись только грозные синие таблички по бокам от путей и в стороне виднелся пропускной пункт. Да и это может обнаружить только очень внимательный пассажир, большинство видят только те же поля и подсолнухи. В данный момент (лето 2016 года) строится объездной участок железной дороги вдоль границы, проходящий только по территории России. Таких примеров много в постсоветской истории, особенно на Кавказе и в Средней Азии, где образовалось много государств. Тем временем мы прибыли на станцию Чертково, которая ничем не примечательна, кроме того, что граница проходит практически по ней. На пешеходном мосту дежурят солдаты и с одной стороны забор с колючей проволокой. В остальном – обычная провинциальная станция. Обстановка здесь совершенно спокойная. Поезда здесь обычно останавливаются лишь на пару минут, как и на соседних станциях. Наш поезд был счастливым исключением и поэтому мы смогли здесь погулять. В Ростов-на-Дону мы приехали поздно. Но немного погуляли и здесь.

На следующее утро прибыли в Беслан. Здесь чувствовался Северный Кавказ: усиленная охрана вокзала. Обстановка была спокойной и здесь (как впрочем и на всём нашем дальнейшем пути. Многие слышали о Беслане из новостей про террористов. Я же в первый раз прочитал это название из путеводителя, который читал в детстве. Там он был указан просто, как один из двух (наряду с Моздоком) городов Северной Осетии, вторых по величине. От Беслана до Владикавказа ехать всего ничего.

 
С поезда отправились в музей. Город довольно провинциальный. Он словно бы специально готовился к наплыву туристов, но не подготовился окончательно: во многих местах шёл небольшой ремонт.


Прогулялись по старинному парку, открытому в XIX веке, и ныне высоко ценимому у горожан. Затем отправились в музей. В музее представлена очень богатая коллекция предметов быта проживавших здесь в разное время народов. Многие из которых нам известны по современному названию места, где были выкопаны предметы их быта. Или по пересказам: скифы, сарматы и так далее. Были и предки современных осетин. Кстати, в городе "ирон (ае)взаг" (осетинский язык) используется очень активно и видимо все местные жители им владеют, но и русский язык не забывают. Этот факт приятно удивляет. Такое двуязычие очень хорошо: сохраняется своя культура, но и в общении с другими гражданами страны нет никаких проблем. Мало кто знает, что осетины помимо автономии в составе России имеют и своё государство, правда так и не признанное большинством стран мира – Южная Осетия. Её территория в советское время входила в состав Грузинской ССР. У меня Северный Кавказ ассоциируется в большей степени именно с осетинской культурой – христианской. Осетины приняли христианство гораздо раньше, чем Русь. Религия стала неотъемлемой частью их культуры (например: второй и последний тост – за Святого Георгия, а первый – за Бога). Официально Северную Осетию называют также Аланией, в честь средневекового государства. Аланы изначально были племенем внутри народа сарматов. Сарматы говорили на языке т.н. "иранской группы", то есть родственному фарси и таджикскому. Современный осетинский близок к ягнобскому – одному из языков Таджикистана, что для изучения последнего в 1934 году командировали осетинского профессора Б.А. Алборова. Во время Великого переселения народов часть алан обосновалась в Венгрии, где вплоть до конца XVIII века сохраняла свой язык – ясский. Основная часть алан, спасшихся в XIII веке от монголов в горах Центрального Кавказа, смешалась с местными жителями и дала начало осетинам.
Большинство предметов, представленных в музее была совсем непривычными, зачастую на глаз было неясно их назначение. А вот, с информацией в музее было плохо: у некоторых экспонатов таблички отсутствовали, другие же находились в недоступных для чтения местах.
И всё же, во Владикавказе была заметно более уютная атмосфера и доброжелательное отношение, чем в Москве.

Своим существованием город в некоторой степени обязан Грузии: для улучшения транспортной доступности (в частности, обеспечения безопасности путешественников), вступившей под покровительство России страны и была построена крепость. Также была расширена Военно-Грузинская дорога. Постепенно крепость становилась всё более мирной, "купеческой". В 1860 году получила статус города, причём вскоре город стал административным центром всего Северного Кавказа (Терской области). В 1875 году в город пришла железная дорога.

Первое знакомство с Владикавказом было недолгим: нас забрал автобус турфирмы и мы поехали в Тбилиси. За годы независимости власти обеих стран успели построить огромные терминалы на границе, между которыми проходит "нейтральная полоса" длиной в несколько километров по живописному ущелью. Несколько фактов про Грузию: здесь тоже полиция, как в России. Дороги почти европейского качества. Саакашвили многие грузины благодарны за наведение порядка в органах государственной власти – коррупции практически нет. Почти все надписи на грузинском языке, но большинство жителей прекрасно понимает и говорит по-русски. Однако поиск нужных продуктов (особенно молочных – у молока, кефира и мацони упаковки внешне очень похожи) в супермаркетах был весьма затруднителен. Вообще, Грузия – родина кефира. Дорога, на протяжении первых часов проходила по альпийским лугам, на которых паслось множество коз и лошадей. На пути наш автобус делал несколько остановок в особенно живописных местах.
Грузинский язык (а точнее, группа близкородственных языков – картвельская) не имеет аналогов в мире. Алфавит состоит из 33 букв, как и русский. Но сами буквы тоже ни на что не похожи. Самая известная теория происхождения – его сочинил в V веке армянский святой Месроп Маштоц, который также создал и армянский алфавит. Но в самой Грузии более популярно мнение, что "дамцерлоба" (письменность – груз.) создана ещё в языческие времена – царём Фарнавазом I  в III веке до н.э.  Графические очертания букв напоминают древнегреческие, кириллицу и особенно глаголицу. Но скорее всего, это связано с одинаковыми инструментами для письма – перьями. В данный момент используется несколько начертаний букв, непохожих друг на друга. Для изучения алфавит довольно прост. В нём нет заглавных букв.   

В Тбилиси приехали затемно. Наш отель находился в спальном районе Ваки, и носил его имя. Нам достался шикарный номер на первом этаже с собственным выходом на улицу. Было и спутниковое телевидение.
В самом городе довольно оживлённое движение. Старых автомобилей ненамного больше, чем в Москве (хотя это во всей Грузии, да и вообще на Кавказе так). Городские автобусы исключительно марки "Богдан".


На следующий день мы отправились на обзорную экскурсию по городу. Центр похож на Москву. Постояли на мосту "Рике" (Мир – груз.), у которого есть одна интересная особенность – его пролёты образуют структуру, как в ДНК человека. Это наглядный пример того, что люди должны жить в мире.

После небольшой прогулки поехали на экскурсию в "мхаре" (край, регион – груз.) Кахетия.  По дороге любовались пейзажами и слушали увлекательный рассказ о виноделии в Грузии. Первые давильни, найденные на территории Грузии датированы многими тысячелетиями назад. В народе сформировались строгие правила застолья, которые не позволят напиться до невменяемого состояния. Существуют три степени опьянения, названные по именам животных:

Первая: "Соловей" – лёгкая степень, при которой твой голос становится намного более мелодичным, и хочется много петь.

Вторая: "Петух" – среднее состояние, характеризующееся заносчивым поведением, которое может привести к драке.

Третья: "Свинья" – крайняя степень, при которой ничего не соображаешь и ведёшь себя совсем некультурно.



Сортов винограда тоже очень много, далеко не все из них известны в России. Грузины производят также иностранные сорта вин, в том числе французские. Недавно Россия из-за бюрократической формальности резко ограничила (или даже запретила) ввоз грузинских вин. Но соседи не растерялись и сразу нашли покупателей в разных частях света. Когда русские спохватились самое лучшее уже подставлялось в другие страны. Вкус вина может различаться даже у винограда, выращенного на соседних виноградниках. На вкус влияет много факторов: количество света, мельчайшая разница в составе воздуха и т.д. В общем, усилий и расчётов для производства нужно немало, поэтому вино всегда было и остаётся недешёвым, праздничным напитком.

Водитель не очень хорошо знал дорогу, экскурсовод подсказывала ему, куда поворачивать. Но делать это и одновременно рассказывать ей было тяжело. Поэтому несколько раз она не успевала предупредить шофёра и мы сворачивали не туда. В одном из сёл, во время вынужденного разворота на узкой улице, к нам даже вышли хозяева дома: они видимо подумали, что мы приехали к ним в гости. Грузинский этикет обязывает принимать гостей в любое время, когда ты дома. И давать им самое лучшее.


 Через несколько часов мы приехали в Бодбийский монастырь. С площадки, на которой стоит монастырь открывается потрясающий вид на горы и долины. Это нужно увидеть.
Храмы Грузии очень похожи на русские православные, кроме разве что языка надписей на иконах. Хозяйство внешне тоже вполне себе русское, если бы не вид вокруг, отличить от того же Ферапонтова монастыря неискушённому в архитектуре человеку, особенно, если не очень всматриваться, было бы сложно. На склоне горы есть огород. На территории монастрыря стояли небольшие клумбочки, вызывающие ощущение домашнего уюта. На нас всё это было необычно, трудно представить, что монахи видят эти горы каждый день, когда идут на службу или по делам. Действительно, мы не умеем ценить то, что у нас есть! Чрезмерная жажда красот тоже вредна, потому что вызывает зависть и неудовлетворённость жизнью. Всё равно, каждый уголок мира не увидишь. Надо стараться быть довольными. Конечно надо открывать для себя новые места. Но мысленно говорить не "Я не был там-то и там-то", а "Я молодец, я уже здесь побывал!".
Это сейчас я пишу об этом по воспоминаниям. А тогда я просто смотрел и наслаждался. И благодарил Бога за то, что у меня была возможность увидеть такую красоту, почувствовать южную расслабленную атмосферу; за возможность греться на солнышке и ощущать что ты очень далеко от Москвы и вообще всего привычного.

Следующим пунктом был город Сигнахи. Его ещё называют иногда "Городом влюблённых". Здесь действительно очень романтичная атмосфера. Чем-то похожая на Италию архитектура и множество торговцев сувенирами. Мы немного прогулялись по городу и пошли к стене. Дорога была похожа на полосу препятствий: рабочие перекладывали плитку и надо было скакать по неровной и пыльной поверхности. К стене вела узкая лестница, по которой было очень тяжело подниматься. Мы даже отстали от группы. Зато вид открылся шикарный. Сама стена является второй по протяжённости в мире, уступая только Китайской. Своими башнями напоминает что-то средневековое европейское. Хотя весь пейзаж немного похож на Крым.

Естественно, мы осмотрели только кусочек стены и побежали обратно, что оказалось ещё тяжелее чем подниматься. Представьте, что вы бежите по раскуроченной улице, в гору, да ещё на солнцепёке, и на пути возникают рабочие с их техникой, и нет времени на передышку. Не каждый такое выдержит, да и мы успели каким-то чудом.

Дальше мы отправились в село Велисцихе. Водитель едва вписывался в узкие повороты серпантина. Один раз даже застрял, что дало нам несколько минут прогулки по живописной дороге в обрамлении дикорастущих гранатов (я впервые увидел, как они растут: держатся хвостиком за ветку).

В Велисцихе был музей вина. Его история такова: хозяин частного дома случайно раскопал старинный погреб. И решил сделать его общедоступным. Домочадцы сами проводят экскурсии. Наверху расположены большие бочки с крышками с двумя дырками. Они утоплены в глиняный пол. А в сам погреб ведёт неудобная деревянная лестница. Внутри, как ожидалось, темно и сыро.
Из основной части музея есть ещё одна лестница, она ведёт наверх. На верхнем этаже небольшая комната, обставленная множеством старинных вещей. Видимо, не все из них хозяйские, но всё равно чувствуется некий домашний уют.
После экскурсии было традиционное застолье с танцами под лезгинку. Наши туристы на удивление хорошо знали кавказские танцы. Был и мастер-класс по изготовлению чурчхелы – национальной сладости. Орехи нанизывают на верёвочку и макают в виноградный сок. Обратная дорога прошла в песнях и весёлых разговорах.


На следующий день мы поехали в Гори и Боржоми. Путь наш проходил на юг по большому шоссе. Сначала мы посетили пещерный город Уплисцихе (в переводе с грузинского: "Божья крепость"). Дорога к нему проходила через село, которое неоднократно переносилось, причём в последний раз сравнительно недавно, из-за строительства гидротехнических сооружений. Этот город был обитаем на протяжении тысячелетий, причём последнюю часть этого времени только как крепость на случай набегов. Сейчас на территории музей-заповедник. Гостей встречает статуя ящерицы на камне (в самом городе мы встретили несколько настоящих, гревшихся на солнышке). Мы идём по дорожке, затем поднимаемся по крутым лестницам, а кое-где скачем прямо по скалам.
Одна из пещер представляла собой бывший тронный зал царицы Тамары (бывала ли она там на самом деле, неизвестно – это просто легенда). Он полуразрушен и сюда проникает солнечный свет. Стены исписаны пометками типа "Здесь был Вася", только полуторавековой давности; написанные русскими исследователями и солдатами. Они уже представляют собой ценность. Неужели и современные "каляки" будут важны для потомков? В пещерном городе также есть церковь. Правда оригинальный интерьер не сохранился. Город был построен ещё в античные времена и с веками реконструировался, но впоследствии был всё равно заброшен. Сохранилась лишь малая часть зданий. Ещё в IX веке, когда Тбилиси был захвачен арабами, Уплисцихе стал крупнейшим центром Грузии. Сейчас же это крупный туристический центр.
А наш автобус уже перевозит нас в Гори

Гори встретил нас огромными ливневыми стоками (точнее арыками) на улицах, через которые приходилось перепрыгивать, так как те во многих местах не были закрыты решёткой. Мы быстро прошлись по центру и зашли в музей Сталина. Музей находится в огромном, храмоподобном здании, архитектурой схожем со сталинскими станциями московского метро. Коллекция музея огромна и уникальна, наверно это один из самых больших в мире музеев, целиком посвящённых одному человеку.  Особое внимание можно уделить газетам и украшенным национальной росписью подаркам – тарелками и другим предметам. Люди приносили ему много подарков. Музей стал известен ещё при жизни вождя. И сейчас музей популярен, причём было много иностранцев. На улице стоит купейный вагон, в котором Сталин путешествовал по стране. По комфорту он даже превышает современные, однако на мой взгляд долго путешествовать в нём было бы очень утомительно. Снаружи вагон покрашен в зелёный цвет и ничем не выделяется среди вагонов своего времени. А вот ступеньки украшены резьбой.
 Около музея был и дом, в котором жил Иосиф Виссарионович Джугашвили (фамилия происходит от слова – "сталь"), но его в тот день закрыли для посещения. Никто не мог предположить, что этот мальчик по имени Сосо станет одним из самых влиятельных людей в истории. Хотя с детства он вёл себя задиристо. В биографии Сталина много пробелов. Он даже дату рождения поменял, чтобы подправить свой гороскоп. Не каждый на такое решится. Точно неизвестно когда юный семинарист стал увлекаться революционными идеями. Но из-за этого он был исключён из семинарии. В партии к нему прикрепилась кличка "Коба" (это имя никого не жалевшего героя восстания из грузинского патриотического романа). Сталин даже наверно превзошёл своего героя во всём – в известности и в жестокости. И всё-таки его мать немного жалела, что он не стал священником, хотя и не жаловалась на судьбу; главное, сын её любил.

После знакомства с жизнью Сталина, мы поехали знакомиться с ещё одним известным даром Грузии – минеральной водой Боржоми. Город Боржоми запомнился суетой и давкой. Но воздух был чист и в парке было приятно гулять. Играла музыка. А воду у бювета наливал специальный человек, так грузины заботятся о чистоте, но стоять в каменной чаше весь день по-моему неудобно. Было жарко и многие купались в реке. В целом, впечатления были приятными.


По приезду в Тбилиси мы отправились на самостоятельную экскурсию по ночному городу. Покатались на метро и побывали на вокзале. Поднялись на канатной дороге к статуе Мать-Грузия, той самой что держит вино для гостей и меч для врагов. Это отражает характер каждого народа нашей бывшей страны (а может быть и всех народов мира), и в этом мы до сих пор едины. В гостиницу вернулись уставшие и довольные.

На следующий день мы поехали в Мцхету. Сначала поднялись на гору, где стоит старинная церковь. Оттуда открывался потрясающий вид на долину, на дорогу внизу, по которой проносились маленькие, словно игрушечные, машины и грузовики, и на горы. Зашли в храм. Внутри него создавалось впечатление запылённого, серого, полузаброшенного пространства. Опять возникли ассоциации с русской глубинкой! Но всё-таки здесь было живее: пришло несколько групп туристов. А серость объяснялась просто: на стенах не было фресок, а иконы были настолько малы по сравнению с храмом, что не могли его "раскрасить". В самом городе мы посмотрели монастырь и побродили по колоритному рынку. Монастырь был довольно большой, на территории был сад. Монастырский храм производил впечатление небесного величия, благодаря высоким сводам. Были в нём и небольшие помещения. Поразила система тайных дверей, расположенных на уровне человеческого роста; для пользования ими была необходима приставная лестница. На обеде в уютном мцхетинском ресторанчике наконец попробовали хинкали. Они внешне похожи на большие пельмени, но с очень солёным вкусом.
Дальше мы немного погуляли по крепости Ананури. Крепость чем-то напоминает средневековые замки, но выглядит более мощно. У крепости, рядом с дорогой, был небольшой сувенирный рынок. Несколько раз я видел катающую кого-то лошадь.
На обратной дороге в Россию снова были альпийские луга. В пути просматривали фильмы про Грузию. Прохождение границы было нелёгким: за месяц до поездки дорогу размыло и движение было до сих пор затруднено. Грузовикам было запрещено ехать и они стояли вереницей вдоль дороги. Мы же застряли на нейтральной полосе в ущелье. Правда, место было очень красивое. Приехали во Владикавказ и заселились в гостиницу поздно.


Утром поехали на обзорную экскурсию по городу. Все горы не были видны из-за погоды. Они только маячили над горизонтом, но совершенно не чувствовались. Город расположен на ровной местности, даже Терек здесь выглядел спокойным, хотя в горах он совершенно другой.
Из Владикавказа заехали в Ингушетию, к народу Г(1)алг(1)ай (самоназвание). Здесь совершенно другой колорит, хотя пути разошлись недавно: ингуши приняли ислам только несколько столетий назад. Но все сейчас живут в мире и дружбе. По крайней мере, более или менее уживаются. Хотя не так давно был локальный конфликт. Кстати, у осетин и у чеченцев есть свои кодексы чести. На первое место ставится семья. В самом Владикавказе есть мечеть, причём с еврейскими элементами архитектуры. Мы побывали в Назрани. Из окна автобуса она виделась, как самый обыкновенный российский провинциальный город. Только вот женщины ходят в платках. Да и одежда немного странная, чуть ли средневековая. Заметный контраст со светским Владикавказом. В Нарзани замечательный музей. Нам показали старинные предметы быта, показали национальные костюмы. Многие экспонаты были связаны с исламом и покрыты арабской вязью. Были также вещи, связанные с Великой Отечественной войной, и с современной жизнью. Сотрудницы музея рассказали, что защищали его во время последнего конфликта.
Особенно мне понравилась из всех экспонатов фигура символа Ингушетии – орла.
Во всем городе чувствовалось некое напряжённое ожидание. В целом мне показалось, что люди живут здесь довольно бедно. Можно сказать, я испытал некий культурный шок. А вот с общением проблем не было, все прекрасно говорили по-русски. Но я думаю, что и с местными языками здесь тоже всё в порядке.

Мы сели в маршрутку и поехали в Магас. В маршрутке произошло весьма необычное для общественного транспорта событие. Дело было так: в салон, пока ещё набирались пассажиры, зашла кошка. Мы подумали, что для того, чтобы посидеть в прохладе. Она устроилась прямо на сиденье. Пассажиров было не очень много и она никому не мешала. Водитель её выгнал, но она вернулась, и легла уже на пол. Так и поехали. Кошка тяжело дышала и высовывала язык, ну видимо тоже от жары. Потом свернулась калачиком. И вдруг я обнаружил у её хвоста что-то чёрное. Это чёрное сначала напомнило мне большую крысу, но потом я понял, что это котёнок. Мамаша вылизывала его. Он начал ползать и натыкаться на стенку. И пищал, так как маршрутка подпрыгивала. Остальные пассажиры отнеслись ко всему этому довольно спокойно, а может быть и не заметили ничего. Находиться рядом с котёнком было неприятно, поэтому мы вышли на первой остановке в Магасе.

В Магасе – новой столице, названной в честь разрушенного монголами города. Город выглядит по-столичному: в Магасе много памятников и широкие проспекты и бульвары. Есть красивая мечеть. В Магасе расположены органы управления региона. В советское время Ингушетия была объединена с Чечнёй. Но видимо статус самостоятельного региона пошёл ей на пользу. В Магас явно вкладывали деньги, и наверно жить в нём комфортно. Не все кварталы пока застроены. Гулять по городу было очень интересно. Хотя непонятно, зачем его формально отделили от Нарзани. Возможно, для восстановления исторической справедливости. Долго гулять мы не смогли: надо было торопиться на поезд. В Магасе я впервые увидел остановку закрытого типа со стеклянными автоматическими дверьми. При такой жаре в самый раз. Правда, долго маршрутку ждать не пришлось. На "Новом" автовокзале, находящемся на объездной дороге мы пересели на маршрутку до Владикавказа. Признаться, в ГАЗели ехать очень неудобно. Но мне приятно было кататься в них, как в прошлом для Москвы.

Мы ещё немного погуляли по Владикавказу. Здесь было спокойно. Даже не хотелось возвращаться в нервозную Москву. Но надо было. Жаркая погода сопровождала нас до станции Лихая. Погода меняется, а приятные воспоминания останутся на всю жизнь. Мы доехали и всё равно было приятно оказаться дома. Как быстро прошло время в поездке!


Я хочу выразить благодарность сотрудникам фирмы Я-Туроператор. Также благодарю сотрудников краеведческого музея города Назрань.

P.S. Все пассажиры нашего поезда на Казанском вокзале проходили через металлоискатель. Это защищает вокзал, но в сам город всё равно можно попасть автотранспортом. А для нас эти процедуры были неудобны.